Как вырезать окно в кирпичной стене

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530—2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный — 250x120x88 мм и двойной — 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также Возможно ли строительство бани своими руками из кирпича).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также Реально ли построить тандыр из кирпича своими руками )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать разрез и по горизонтальной линии, прямо по кирпичам – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма. Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

klademkirpich.ru

Особенности кладки кирпичных стен

Прежде чем приниматься крушить стены, следует понять, из чего они состоят. В случае с кирпичными стенами различия могут заключаться в способе кладки, и от этого зависит дальнейшая технология работы. Но сперва поговорим о самой структуре кирпича – это поможет лучше понять специфику работы и нюансы, связанные с ней.

У любого кирпича есть 3 грани: постель (самая большая плоскость), ложок (длинная боковина) и тычок (короткая торцовая боковина). Стены могут быть несущими, полунесущими и ненесущими (перегородки). Несущие самые толстые, поскольку они должны выдерживать нагрузку от потолка или межэтажных перегородок. Соответственно полунесущая стена не такая толстая, и для ее разборки потребуется меньше усилий, а с перегородками работать проще всего.

Итак, если вы смотрите на кладку и видите только ложок кирпича, значит перед вами обычная тонкая перегородка, в которой легко сделать проем или разобрать ее вовсе, и вреда зданию от этого не будет. Толщина такой стены при стандартных габаритах кирпича 250х120х65 мм будет составлять около 120 мм (с учетом толщины штукатурки и раствора). Если же вы видите тычки, следовательно, кирпичи расположены поперек, и толщина кладки составляет 250 мм.

Важную роль также имеет способ перевязки кирпичей в стене:

• ложковая – стена сделана из кирпичей, уложенных ложком наружу;
• цепная (крестовая) – при укладке кирпичей чередуют ложки и тычки;
• колодцевая – самый распространенный вариант кладки наружных стен, когда они получаются «двойными». Между двумя слоями кладки образуется пустота, которую заполняют строительным мусором, гравием или шлаком, чтобы усилить теплоизоляцию здания. Следует учитывать, что таких перегородок может быть даже 3 или 4, поэтому справиться с такой стеной будет нелегко.

dachnaya-zhizn.ru

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Вернуться к оглавлению

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

• портал;
• полукруглая арка;
• широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Вернуться к оглавлению

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

• Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
• Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
• Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вернуться к оглавлению

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

• Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
• По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
• Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
• Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
• Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Вернуться к оглавлению

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

• Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
• Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
• Разбирается пролет нужной величины.
• Устанавливается новое окно.
• Проводится усиление оконного проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

etokirpichi.ru

Перемычка – это серьезно и непросто

От того, как будет выполнена перемычка, будет зависеть безопасность не только конструкции стены, но и всего дома. При проектировании перемычки следует принять во внимание ряд факторов, а именно:

• величину проема по отношению к площади стены;
• расстояние от проема до смежных стен;
• расстояние от верхней границы проема до перекрытия;
• ширину проема;
• вид материала, из которого выполнена стена;
• толщину и техническое состояние стены,
• количество этажей над проемом
• тип и расположение плит перекрытия.

Вы должны также решить, нужно ли на время выполнения перемычки подпереть плиту перекрытия, чтобы таким образом разгрузить стену. Это может быть необходимо в случае очень большого проема. За конструктором также остается выбор материала, из которого будет выполнена перемычка.

Проще – из стали

Чаще всего при ремонте прибегают к устройству стальных перемычек, поскольку их можно выполнить относительно легко и быстро. Как правило, они состоят из двух швеллеров, но могут быть из двутавров и уголков.

Эти профили стягиваются межу собой болтами (расстояние между болтами не более 50 см).

Длину швеллеров подбирают так, чтобы после пробивания проема они опирались на стену с каждой стороны на глубину 15-30 см.
Рекомендованный диаметр болтов – 20 мм. Крайние болты должны находиться в опорной зоне, то есть над тем участком стены, на который будет опираться перемычка.

Болты легко можно будет затянуть, если их длину подобрать таким образом, чтобы после установки швеллера они выступали за пределы его стенки приблизительно на 5 см.
Внимание! Если толщина стены менее 24 см, перемычку нужно выполнять в два этапа. Сначала производится монтаж с одной стороны стены (чтобы не ослаблять стену), а лишь потом с другой.

Пошаговая инструкция по пробивке проема в несущей стене своими руками

1. Работы начинают с того, что вырезают стальные швеллеры необходимой длины и высверливают в них отверстия под болты
2. Размечают на стене контур будущей перемычки. Просверливая стену, обозначают место для перемычки с другой стороны стены
3. Потом в этих местах сбивают штукатурку
4. По обе стороны стены выбивают ниши для монтажа стальных швеллеров. Это можно сделать вручную или электрическим отбойным молотком
5. В определенных местах высверливают отверстия для болтов
6. Углубления для стальных швеллеров следует тщательно очистить от остатков кирпича проволочной щеткой, а потом смыть пыль водой
7. На смоченную поверхность наносят густой цементный раствор (марки минимум М50) и вдавливают в нее стальной швеллер
8. Пустоты стального швеллера заполняют плитками из ячеистого бетона или кирпичом
9. Болты пропускают через отверстия. На их концы накладывают шайбы и завинчивают гайки
10. Когда раствор схватится и затвердеет, отбойным молотком пробивают в стене проем
11. На подготовленную таким образом перемычку и откосы проема накладывают стальную сетку…
12. Сверху наносят цементный раствор
13. Оштукатуривают остальную поверхность

ПЕРЕМЫЧКУ ВО ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ НУЖНО УТЕПЛИТЬ

Если выполняется проем в наружной несущей стене, следует помнить о соответствующем утеплении перемычки. Только в таком случае она не станет мостиком холода, через который из дома будет уходить тепло. Если стена двухслойная или в будущем планируется утепление дома, то утеплить ее несложно. Достаточно после выполнения перемычки с внешней стороны стены наложить плиту из пенополистирола. Несколько сложнее, если стена однослойная. Тогда следует перемычку сделать более узкой, чтобы с внешней стороны осталось по меньшей мере 5 см на слой утеплителя.
Внимание! Если стальной швеллер стыкуется с пенополистиролом, это может ускорить его коррозию. В этом случае необходимо применять швеллер из оцинкованной стали или же покрыть обычный швеллер антикоррозионной краской.

Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене

Можно сделать и иначе
Выполняя проем в стене, можно также решиться на устройство сборной железобетонной перемычки, состоящей из двух балок L-образного сечения. Их болтами стягивать не нужно. После расчистки ниши в местах опирания перемычки с двух сторон накладывают густой слой прочного цементного раствора (марки Ml00), потом устанавливают железобетонную балку. Когда раствор схватится, пустоты между балкой и стеной заполняют цементным раствором (марки минимум М50).
После схватывания и затвердевания раствора выбивают проем, оборачивают его сеткой и оштукатуривают.
Внимание! Марка определяет, насколько прочен раствор: чем большее число, тем он крепче.

Рисунок – Железобетонная перемычка из двух балок L-образного сечения

Об установке двери в проем своими руками можно прочитать в этой записи

Отзывы и комментарии: 3

Светлана
2016-07-13 (20:20) #

В панельной 5 ком кв-ре пришлось сделать 2 дверных проёма, тк дом строился в советское время и планировкой такой большой кв-ты особо не заморачивались. Разрешение добивалась год -ни за какие деньги этот вопрос не решить – только. блат. – тк легче перепланировки запретить чем следить как выполняются работы. Разработка проекта, утверждение главным архитектором города, новый паспорт на квартиру, швелерры, пыль, полы деревянные разбирали до плиты, тетеньки из БТИ приезжали смотрели…. это пипец….
Щас хочу сделать окно. Если для окошечка надо проходить все эти круги ада – то либо откажусь либо буду делать без разрешения.
P.S. в 2013 году два приема обошлись 360 т.р.

Татьяна
2015-01-03 (0:49) #

Полезная статья! и все же. как правильно рассчитать расстояние от проема в кирпичной стене до стен смежных при ширине стены 160 см для установки двери размером 90см?

Дмитрий
2012-07-29 (12:29) #

Спасибо большое за статью!

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

Рубрики сайта “Своими руками”:

Давайте дружить тут

Подписывайтесь на новости

Как прорубить окно в кирпичной стене: процесс подготовки и монтаж

Как это не банально звучит, но вкусы у людей действительно разные. Кому-то нравится все объединить под одним высоким потолком, а границы функционалов выделить только цветовым решением, либо же ограничить мебелью, кому-то больше нравятся стены между комнатами с обязательными дверями и чуть ли не замками на каждой.

К чему все это, ели разговор идет о рубке окна в стене, спросите вы. А вот именно к тому, что проблемы необходимости прорубить новое окно или дверь возникают чаще всего тогда, когда новые хозяева проводят перепланировку помещения.

И все же к рубке

Хотя проще такие вещи планировать заранее.

Сам процесс при кажущейся простоте не такой уж и простой. Все дело в том, что многие строения простояли уже много лет, составляющие из которых построено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А любое грубое вмешательство может привести не только к выемке материала, но и к обрушению стены.

Поэтому все будем производить крайне аккуратно. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.

• Все уровни, которые есть: строительный простой и водяной (водяной обязательный для домов старой постройки, где вследствие процессов усадки уровень кладки может быть далеким от горизонтального), в идеале лазерный уровень, отвес;
• Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для приготовления рабочих смесей);

Предметы необходимые в этом процессе

• Измерители (рулетка, угольник большой, складной метр);
• Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
• Перфоратор и болгарка с кругом по камню (при этом болгарка должна быть профессиональная с большим кругом), сверла для сквозного сверления стены с победитовыми или алмазными наконечниками;
• Опоры для крепления шпилек, а также сами шпильки и доски не менее 50 мм толщиной для одноуровневого выставления опор.

К сведению!
Так ласково названные шпильки очень далеки от того, какими мы их представляем в быту.
На самом деле это достаточно мощные балки, основное предназначение которых создать поддерживающую конструкцию для стены с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.

Процесс подготовки важен

Очистка стены и разметка вод главное на подготовительном этапе.

В этом процессе происходит несколько важных этапов:

• Этап первый полная очистка участка кирпичной стены от обоев. штукатурки и прочих видов покрытия;
• Второй этап разметка места под окно, оконное перекрытие, а также мест для прохода шпилек наружу.
• С помощью молотка и зубила необходимо полностью очистить кирпичную стену от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом дополнительно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также вам необходимо будет очистить место под балку перекрытия и уже упомянутые шпильки.

Обратите внимание!
На этапе очистке стены вам будет необходимо продумать размер окна в кирпичном доме.
Обычно размеры окон в кирпичных домах частного сектора заказывают под шаблон, все одинаковые, поэтому в таком случае проблем не будет.
Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но учитывая то, что стены там несущие получить разрешение на установку еще одного окна достаточно сложно и практически нереально.
Поэтому вопрос: размер окон в кирпичной хрущевке можно рассматривать только в контексте замены деревянных окон на пластиковые.

Бытовая болгарка здесь бесполезна.

• На втором этапе подготовительных работ происходит разметка непосредственно мест под окно, под балку перекрытия и под шпильки. Здесь же происходит осмотр и переноска электрической проводки в случае необходимости, а также оценивается возможность и необходимость подведения радиаторов отопления.
  Также особое внимание уделяется состоянию кладки кирпичей и если она имеет скошенный вид. то это может говорить о том, что в данном месте строение имеет максимальную усадку и устраивать здесь пустоту для окна может быть нецелесообразно.

Совет!
При нанесении разметки на стену, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, вам необходимо продумать и дальнейшее утепление, или, по крайней мере, пломбировку стыка.
То есть необходимо рассчитывать увеличение оконного проема именно на ширину утеплителя.
А при планировании места под перемычку, необходимо помнить, что сама конструкция должна заходить как минимум на 15 -20 см от проема в материал.

Работы со стеной

Вот они шпильки, сквозь стену проходят.

Теперь переходим к работам непосредственно со стеной.

В этом случае проводим пошагово следующее:

1. В кирпичной стене сверлятся сквозные отверстия с таким расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на деревянной балке (иногда между балкой и кирпичом выставляются металлические уголки). Кирпич аккуратно выбивается с помощью молотка и зубила, с тем, чтобы получились выемки квадратного сечения.
   Работа происходит и снаружи здания и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а затем выбивается молотком и зубилом необходимого размера;
2. Далее происходит установка так называемых шпилек. При этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на деревянных платформах.
   При выставлении этой конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стены должно быть не менее 60 см, все они выравниваются по уровню и только тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в специальных отверстиях для фиксации;

Фото установки распорок.

1. Теперь необходимо подготовить место под балку перекрытия.
   В этом случае применимы две техники:

• Более простая, с использованием двух швеллеров;
• Более сложная, с применением комбинированной перемычки.
  • Первая техника предполагает разбор кирпича с учетом предыдущих рекомендаций под швеллера, которые устанавливаются на ребра. При этом кирпич вынимается и снаружи и изнутри.
    В самом швеллере сверлятся отверстия, не менее 5 для фиксации двух фрагментов друг к другу болтами, такие же отверстия сверлятся в оставшемся слое кирпича. И затем швеллер затягивается болтами.
    Это соединение будет достаточно прочным и долговечным. Фиксация швеллеров в стене может производиться цементным раствором, которым можно нарастить стену в местах соединения, можно залить пенобетоном, что будет несколько проще.
    Все дальнейшие работы можно проводить после полной готовности швеллеров и затвердении заливки;
  • Вторая техника более сложная, так как она предполагает установку железобетонной конструкции и металлического уголка. Железобетонная конструкция может быть как готовой, так и сделанной своими руками с применением арматуры и цемента.
    Единственным моментом, на который следует обратить внимание, это то, что конструкция должна быть приготовлена заранее. Выемка готовится не так как под швеллера, цементная балка располагается ближе к внутреннему слою, а металлический уголок выводится наружу, при этом сам угол уходит к балке, образуя нишу.
    Так как перекрытие состоит из разных элементов, сверху на них одевается гидробарьер, затем на уголок может быть выставлен утеплитель или декоративный облицовочный кирпич. Зато запаковать эту комбинированную балку можно также как и швеллер – цементным раствором.
    Готовность к дальнейшим работам производится после того как застынет раствор и перегородка отстоится.

1. Далее готовим выемку под размеры окна в кирпичном доме. Это уже не так сложно. Кирпич отбивается перфоратором с пикой, в местах, где необходимо снять часть кирпича болгаркой предварительно проводится распил, а затем в ход идет зубила и молоток, либо перфоратор и пика. Весь проем освобождается сверху вниз. После снятие последнего слоя кирпича, проем выравнивается, чистится от мусора и готовится к следующему шагу.

На стройке мусора много.

На заметку!
Если вы решились на установку окна, приготовьтесь к тому, что мусора будет очень много.

1. Далее происходит заказ и установка пластиковых окон в кирпичном доме. Понятно, что цена вопроса может быть и не совсем бюджетной, однако есть кому поставить, есть с кого спросить. И если решение вопроса, почему потеют пластиковые окна в кирпичном доме, происходит не по вине установщиков, сразу продумывайте вопрос дополнительной вентиляции в помещении. Возможно, вам не придется спешить заделывать колодцы от шпилек, которые до установки окна вытаскиваются и заделываются.

А бывает и наоборот

Иногда лучше заложить.

Иногда людей гораздо больше интересует, как заложить окно кирпичом, особенно если это окно находится в угловой квартире, да еще и с северной стороны.

В этом случае инструкция совсем простая:

• Подбираете материал для закладки. Это может быть строительный кирпич красный или двойной силикатный кирпич М 150, а также достаточное количество цемента и песка;
• Снимаете раму и подоконник. Окна спокойно снимутся с петель, а вот раму и подоконник придется выламывать ломом или гвоздодером, также убирается слой штукатурки, который находится в оконном проеме, стена зачищается до изначального состояния;
• Далее в кирпичную стену можно вогнать куски арматуры размером по 20 см, для лучшей сцепки материалов между собой. Можно конечно оставлять и штробы, но это занятие требует выбивать кирпичи, на их место заводить новые, закладывать туда раствор, что не очень и удобно. Если же вы решите провести наружное утепление стены, то арматура в стене будет вас абсолютно устраивать;
• И наконец, выставляем кирпич в проеме. Вот здесь можно включать фантазию и выкладывать любые узоры из кирпича: на углах и окнах они могут совпадать, могут отличаться. Обрамление окон кирпичом, а вернее бывших окон может быть просто произведением зодчества.

В заключение

И не забудем отделочные работы.

А далее после установки или заделки все в ваших руках, хоть наличники на окна кирпичного дома устанавливайте. Видео в этой статье подготовило вам тоже много полезного по теме, смотрим.

Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно

Очень часто реконструкция зданий или капитальный ремонт включает в себя создание новых входов. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать некоторые нюансы работы во избежание обрушения стены. К созданию проема для двери в несущей стене нужно отнестись с особым вниманием. А любая перепланировка должна быть согласована с соответствующими инстанциями. О том, как правильно и наиболее безопасно осуществить перепланировку дома можно узнать далее.

Проем в несущей стенке сделать несложно, но это очень трудоемкая работа.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

• несущая стена;
• ненесущая перегородка;
• стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Работа с ненесущей стеной

Чтобы избежать обрушения части стенки, ее необходимо разбирать, начиная сверху. Если планируется проем до потолка, нужно сделать разметку.

При помощи строительного молотка с зубилом надо выбить верхний ряд. Во время удаления следующих рядов, необходимо помнить, что некоторый кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стене.

Прежде чем прорубить отверстие в стенке, его нужно перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стенки равномерно по обе стороны дверного проема. Нужно вычертить проем с учетом зазора в 3 см, который должен присутствовать между коробкой двери и стеной (окно рассчитывается так же). Специалисты советуют определять линию проема с линией кирпичной кладки.

Над разметкой проема нужно вычертить необходимый размер перемычки, заходящую за вертикальную черту на 25 см в каждую сторону. Начинать пробивать стену нужно с отверстия, просверленного для перемычки.

Так как метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, необходимо вырезать лишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и нужно отметке. Если толщина нужной стены очень большая, нужно уложить две перемычки и залить их раствором.

Зазор между перемычкой и кирпичной стеной заполняется строительным цементным раствором. Если есть подозрения на обвал стенки, ее нужно разобрать полностью, до самого потолка и снова выложить над перемычкой.

Несущая стена

В работе с несущей или усиленной стеной нужно внимательно отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия используются башмаки, которые кладутся с одной и другой стороны стенки — на брус устанавливается деревянный некруглый столб.

Чтобы прорубить широкий вход, несущую балку закрепляют вдоль стены по обе ее стороны до установки опорной конструкции, иначе неудобно будет перемещать перемычки.

Для того чтобы сделать качественный проем, необходимо сохранять всю прочность стен. Чтобы все получилось, нужно знать все конструкции имеющихся покрытий и перекрытий. Для таких работ больше всего подходят бетонные полы, не стоит использовать гипсокартонные и дощатые полы.

Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:

• создается борозда в стене глубиной в половину стенки. В нее закладывается перемычка и заливается раствором. Вторая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
• если кладка не отличается большой прочностью, в ней нужно пробить с двух сторон проема специальные вертикальные полосы и присоединить откосы к старой кирпичной кладке. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Старая стенка и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старую и новую кладку нужно соединять методом шиповой перевязки. Выполняется она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
• после окончания установки перемычек и в завершении пробивания дверной системы, нужно с помощью раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
• кромки всей конструкции тщательно выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стены. По краям нужно установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
• когда устанавливается дверь или окно. пробки устанавливаются до выравнивания выложенных откосов.

Если кладка прочная, то нет необходимости усиливать старую. В ней выполняются только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позже.

Установка сводчатой перемычки

Укрепление кладки над обновленной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может использоваться при ширине двери 1 м, а высота между дверным проемом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.

Конструкцию для данного вида перемычки нужно пробивать вместе с базовой системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая необходима для устройства такой перемычки, и заливается раствором до тех пор, пока не образуется форма нужного сводчатого перекрытия. Вся работа производится из обожженного керамического камня:

• выкладывать перекрытие, нужно начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с использованием горизонтально уложенных кирпичных блоков;
• при помощи кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стенке. Дверной проем можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
• над верхней линией дверного проема необходимо сделать штрабу для швеллера. Полоса должна иметь длину, которая превышает ширину проема на 1 м. Необходимо добиваться того, чтобы металлический профиль плотно мог входить в подготовленную штрабу;
• перед установкой, во всем швеллере необходимо просверлить отверстия, предназначенные для стягивающего и прочного крепежа. Расстояние между данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе раствором. В стене насквозь нужно сделать отверстия, соответствующие отверстиям в пазу. С противоположной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля нужно стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать проем.

Создание проема в стене – очень ответственный процесс, но взявшись за работу со всей ответственностью и аккуратностью, можно прорубить хорошую и качественную дверь или окно.

kirpich-sbm.ru