Банные печи из кирпича

Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново. Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.

Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь топили с раннего утра и до конца обедни в церкви, а только потом шли в нее греться. Лес брали только сосновый, он особый запах издает, а после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Но для такой процедуры и печь нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.

Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки, поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый — Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

Шаг 1 готовим материал и рабочее место

Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений, это парилка, моечное отделение и комната отдыха. Топиться печь будет из комнаты отдыха, ее стеклянная дверца будет играть роль камина, вода под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться. Общее количество кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы. Кладка основной части печи будет с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов, а топка, дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.

Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь — это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи от самого основания.

Шаг 2 — Делаем фундамент и выкладываем основание печи

Любая печь в бане должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий. Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1 (цемент:гравий:песок), подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.

Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.

Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.

Выкладывать печь в бане начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.

Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Выкладываем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.

Шаг 3 выкладываем печь

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции и приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха, но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит, вот и «летник» — он справа приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа при нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича, обратите внимание, что справа «летник продолжается, если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость. В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей, более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях», поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников. Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашики, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню – просто залюбуешься.

Данный процесс очень затратный в плане времени, в среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит. Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным. Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

rems-info.ru

Преимущества и недостатки печи для бани из кирпича

---

Главное преимущество таит в себе материал. Если у вас в доме установлена кирпичная печь, то вы знаете какое мягкое тепло она отдает и как долго греет. Уют теплого камня не заменит ни газовое отопление, ни железная печь.

Еще один плюс – безопасность для посетителей парилки. Обжечься о кирпич можно, но не так как о металлическую поверхность. Вы успеете отдернуть руку раньше, чем получить полноценный ожог.
Недостатками же такого варианта являются следующие:

1.  Трудность выкладки. Если металлическую печь можно установить за один – два дня, то на кирпичную вы потратите месяц. Это тяжелая трудоемкая работа.
2. Долго протапливается. Разогрев такой печи требует времени. Ее не вытопишь «по быстрому» щепками или гнилыми деревяшками. Основательная печь требует правильных дров. Кирпич может и прогреется, а вот вода – не успеет.
3. Массивность. Даже самая маленькая печь занимает достаточно много места.
4. Необходимость фундамента. Кирпич – материал тяжелый. Поэтому кирпичная печь с баком полным воды, весит очень много. Поэтому фундамент является обязательным.

Из этой статьи вы узнаете как выложить печь для бани из кирпича своими руками. И начнем именно с фундамента.

Выбор типа печи

---

Прежде чем выбирать чертежи, необходимо определиться со следующими вопросами: Размер зависит от размера помещения. Если у вас полноценная парилка, то выбирайте печь побольше. Обычно кладут печи размерами 890х1020 см и 1020х1290 см. В кирпичах это 3,5 х 4 и 4х5 соответственно.

В специализированной литературе приведены различные проекты банных печей. Очевидно, что нужна печь каменка – иначе откуда будет браться пар?

Водяной контур может быть встроен в печь, или вынесен отдельно. Вот проекты разных вариантов:

Эта печь имеет металлическую каменку. Условные обозначения:
1. опора для бака;
2. водяной бак;
3. труба дымоотвода;
4. отверстие брызганья водой на камни;
5. крыша каменки;
6. скрепы;
7. камни;
8. решетка;
9. стойки;
10. колосниковая решетка;
11. дверца топки;
12. поддувало.

И еще варианты печей с фотографиями готовых результатов:

На следующей схеме показана порядовка печи для бани. Это печь с каменкой, которая закрыта. Водяной контур размещен сбоку:

Конструкция Анатолия Заболотного

Для большой бани с обогревом нескольких помещений оптимально выбрать конструкцию Анатолия Заболотного:

Схема расположения печь Заболотного:

Схема печи Заболотного:

Порядовка печи Заболотного — для маленькой бани подойдет вот такая небольшая печь:
На схеме приведена ее порядовка:

Как видим, проекты имеются — выбрать есть из чего. Рекомендуем прорисовать проект в какой-нибудь компьютерной программе, например SketchUp. Так вы сумеете выстроить схему работ и у вас сформируется полный чертеж печи.

Фундамент для печи

---

После выбора схемы кладки можно приступать к строительству. Предусмотрите место для фундамента заранее. К нему предъявляется ряд требований:

1. Расстояние до фундамента бани должно составлять полметра. Они не должны быть связаны. Из-за тепла фундамент печи расширяется.
2. Лаги, перекрытия пола, а также стропила и балки крыши не должны затрагиваться при строительстве печи.
3. Глубина зависит от почвы. Если земля рыхлая, то глубина начинается от полуметра. Если же твердая, то достаточно 20 – 50 см.
4. Ширина фундамента на кирпич больше, чем ширина печи.

Порядок подготовки такой же, как и в любом другом случае:

•  Выкапывается яма. Желательно книзу ее расширить на 15-20 см.
• На дно насыпается щебень или песок и тщательно трамбуется. Смочите водой, чтобы основание было твердым. Можно использовать вибромашину, если таковая имеется.
• Сверху прокладывается слой гидроизоляции, например рубероид.
• Затем заливается раствор цемента. Обязательно используйте стяжку из арматуры. Уложите арматурную сетку таким образом, чтобы между ней и стеной котлована оставалось 5-10 см. Раствор делается в следующей пропорции: 1 доля цемента, 3 песка и 4-5 щебня. Воды примерно по половине массы цемента. Раствор не должен быть совсем жидким, но при этом должен течь.
• Дайте фундаменту просохнуть в течение недели. Смачивайте его водой, чтобы не растрескался.

При желании можно сделать двойной слой изоляции. Тогда первый слой цемента наливается не до краев котлована, а не доходя до них на 15см. После высыхания, укладывается слой изоляции и опять наливается цемент. Это более надежная конструкция для банной печи, хотя и затратная по времени.

Материал и раствор

---

В качестве материала печи из кирпича с баком выбирается красный печной кирпич или шамотный. Второй стоит дороже, но имеет более эстетичный вид. В целях экономии рекомендуем вам выложить шамотным кирпичом топку. Если вы правильно обработаете красный, то такое сочетание будет выглядеть очень приятно.

В качестве раствора можно использовать готовую печную смесь или завести самим из глины и воды. Тогда вам надо разыскать глину, которая положена в основу выбранного кирпича – красную или шамотную. Еще просейте песок – его песчинки не должны быть больше миллиметра. Вода должна быть чистой, без запаха и минеральных солей.

Итак, для самостоятельного приготовления раствора вы должны найти глину, тщательно измерить песчинки и сделать химический анализ воды. При замесе тщательно следите за жирностью глины. В бытовых условиях ее измерить трудно, делается на глазок.

Может быть, все же проще купить готовый раствор?

Печь для бани из кирпича своими руками

---

Итак, фундамент готов, раствор тоже — можно начинать укладку печи. Каждый кирпич необходимо вымочить в воде – это поможет избежать растрескивания. Положите его в ведро с водой и дождитесь, когда перестанут выделяться пузырьки. Это будет означать, что он пропитался водой.

Дадим еще один совет. Внимательно изучите порядовку и нарежьте все кирпичи в размер. Тогда вы будете избавлены от пыли при выкладке рядов. Да и отвлекаться на резку во время работы ни к чему.
Если вам хватит терпения, можете обрезать наружние кромки кирпичей – скосить их. Это сделает вашу печь красивой и эстетичной.

Правила выкладки: Еще один совет – отмывайте поверхность печи от раствора сразу же. Потом могут остаться разводы.
Подробнее как сложить печь с баком смотрите на видео:

Дымоход

---

Дымоотводной канал для кирпичной печи тоже лучше сделать из кирпича. Сэндвич-труба во-первых не будет смотреться, а во-вторых в ней образуется конденсат, что будет влиять на вашу печь не самым благоприятным образом.
При возведении кирпичного дымохода следует соблюдать ряд правил:

• Как следует очищайте дымоход изнутри от остатков раствора. Дым, скапливаясь на неровностях, выпадает в осадок в виде сажи. Неровная внутренняя поверхность приведет к частой чистке трубы.
• Сужение дымохода недопустимо.
• Общая длина дымохода должна составлять не менее 5 м. Только при такой высоте будет создана нужная тяга в печи.
• При прохождении перекрытия сделайте теплоизоляцию – в отверстии сделайте короб и проложите щель между ним и трубой теплоизоляционным материалом – например базальтовой ватой.
• Высота от конька крыши до края трубы должна быть минимум полметра.
• Побелите трубу известью. Тогда при протопке вы увидите места, где герметичность нарушена.

Пробуем вытопить печь

---

Работы закончились и вам не терпится попариться в баньке? Не стоит торопиться. Прежде всего, высушите печь. Для этого откройте все дверки и оставьте ее так на пару недель. Задвижку закрывайте только если идет дождь.

Когда печь просохла, попробуйте поджечь в ней бумагу, примерно полкилограмма. Так вы увидите величину тяги. Если все нормально, оставьте печь еще на день, а потом протопите ее щепками и мелкими поленьями. Много не берите! Максимально растопить печь вы сможете только после нескольких тестовых протопок. Наберитесь терпения и пройдите весь процесс правильно. Тогда ваша печь будет вас радовать жаром.

pechnoeremeslo.ru

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг на пути к возведению долговечной кирпичной конструкции для бани. Первостепенного внимания заслуживает кирпич: для обустройства печи каменки и дымохода применяется красный огнеупорный вид, выдерживающий нагрев до 850^оС, кладка топки осуществляется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500^оС. Для закладки фундамента потребуется крупнозернистый песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью применяется рубероид.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

• печное литье;
• стальные уголок и лента;
• емкость для нагрева жидкости;
• асбестовый шнур;
• оцинкованная проволока.

Перечисленные материалы позволят возвести простейшую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс для поиска требуемых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее. Помимо электродрели и болгарки, потребуется емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянная киянка.

Варианты проектов

Существует множество схем кладки, если вы не относите себя к профессионалам, выбрать для возведения собственными силами лучше несложный вариант. Эффективность банной печи не пострадает, а шанс успешного результата работы будет гораздо выше. 

Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию порядовку колпаковых банных печей Кузнецова, занимающих значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.

Полезные рекомендации

Каждому начинающему печнику полезно ознакомиться с тонкостями процесса оборудования печи из кирпича, иначе ошибки, допущенные в ходе кладки, могут стать фатальными в период эксплуатации банной конструкции. Итак, на что следует обратить внимание:

• Глина, изъятая в процессе рытья котлована под фундамент, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
•  Глина и песок для кладки банной печи смешиваются в соотношении 2:1 или 3:1. Определить правильную густоту раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, замерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше – требуется добавить песок, более тонкий слой свидетельствует о необходимости внести глину.
• Монтаж печного литья в кирпичные ряды предусматривает формирование между ними полу сантиметрового зазора. Это препятствует разрушению кладки банной печи из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
• Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или нехватке при окончании кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формирование в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
• Если размер колосника не соответствует подготовленному в банной печи отверстию в топке, обращаются к болгарке, оснащенной кругом по металлу.
• Обязательно предусмотрите очистные колодцы на поворотах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
• Исключите соприкосновение печного литья с кирпичами. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
• Расположенным рядом с банной печью деревянным элементам требуется защита антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева от кирпичей и препятствуют процессам гниения.

Последовательность работ

Банная печь, выполненная из кирпича, ввиду своей массивности нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Заложив основу, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

Фундамент

Котлован для фундамента под банную печь из кирпича роется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы на самом дне немного превышает основную выемку. Это не допускает нарушение целостности общей конструкции при движении грунта. Процедура возведения фундамента для банной печи включает следующие шаги:

• Дно котлована обустраивается песчаной подушкой высотой 15 см, которая впоследствии заливается водой.
• После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, слой формируется толщиной 20 см.
• По завершении усадки песчаной подушки формируется прослойка из щебня.
• Сверху устанавливается опалубка и монтируется армированный каркас.
• Раствор бетона заливается до уровня, не достигающего 15 см от поверхности пола.
• Следующий этап – демонтаж опалубки. Освободившееся место заполняют мелким гравием или крупным песком.

Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и печью из кирпича. Предотвращение попадания влаги на кирпич препятствует преждевременному разрушению материала. После полного высыхания фундамента переходят к основной банной конструкции из кирпича.

Кладка печи

После проверки горизонтального уровня фундамента, можно переходить к возведению стенок банной печи. Сначала на полу формируется своеобразный защитный экран из кирпича, создающий барьер от возгорания. Для этого понадобится песочно-бетонный раствор и нарезной кирпич. Для основной кладки применяют песчано-глиняную смесь.

Наводить рекомендуется небольшой объем раствора в примерном соотношении песка и глины 2:1. При формировании первого ряда банной печи кирпич, помещенный на гидроизолирующий материал, предварительно смачивается водой. Заканчивают первый ряд обязательной проверкой углов и соответствием выбранной порядовке. Она учитывается при любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпичей укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на протяжении всей кладки.

Обычно при формировании из кирпичей третьего ряда банной печи происходит монтаж дверцы поддувала. Для ее укрепления используют полоски стального листа или оцинкованную проволоку. Специалисты отдают предпочтение стальным полоскам ввиду облегченного процесса крепления, в случае отсутствия полосок выбранная проволока должна соответствовать нормативной толщине. Для ее фиксации в кирпичах необходимо подготовить небольшие углубления.

Перед началом формирования четвертого ряда очередной раз проверяют уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленные 90^о для углов банной печи. В этом ряду оборудуется колодец для золы и колосник. Для монтажа решетки в кирпичах выдалбливаются углубления, чтобы сформированные зазоры позволяли расширяться колоснику в результате теплового воздействия. Эти промежутки составляют примерно по 1 см в каждую сторону. Задняя стенка под колосником округляются с помощью битого кирпича для уменьшения сопротивления при движении воздушных потоков в топочный отсек.

После 6-го ряда осуществляют монтаж дверцы для поддувала, 7-ой ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается она аналогично дверце поддувала. Как правило, для банных печей применяются чугунные дверцы, отличающиеся прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-ом ряду формируется перегородка, служащая началом дымохода. Подобная кладка из кирпича продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуются швеллеры. Следующий ряд банной печи выкладывается половинчатыми кирпичами, лежащими под углом относительно друг друга. Это служит основанием для формирования разделительной плоскости. Кладка последующих трех рядов проводится аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

Дверца для выхода пара оборудуется на 19-ом ряду банной печи, после чего монтируют металлические тонкие полоски, служащие для скрепления 20-го и 21-го ряда. На 21-ом ряду закрывается рамка парной дверцы и устанавливается емкость для воды, если таковая предусмотрена проектом.

bouw.ru

Выбор печки для бани

При строительстве бань чаще всего устанавливаются печи на твердом топливе (уголь или дрова). В зависимости от используемых материалов и конструктивного исполнения, они делятся на два вида: кирпичные и металлические.

Кирпичная печь в баню

Печь каменка из кирпича обычно применяется в больших семейных русских банях с объемом парилки более 15 м³. Характерные особенности:

• Внутренние стенки изготавливаются из огнестойких шамотных кирпичей;
• В качестве теплового аккумулятора используются гранитные валуны больших размеров (150-250 мм);
• Снаружи для красоты она может быть облицована клинкерной плиткой или декоративным кирпичом.

Такие печи имеют периодический принцип работы:

1. Камни закладываются в специальную закрытую полость, которая расположена в верхней части печи, на пути дымовых газов от топки к дымоходу. В парилке полость имеет люк или закрывающуюся крышку для поддавания пара;
2. Во время горения топлива кирпичные стенки постепенно прогреваются и передают тепло окружающему воздуху, а раскаленные продукты сгорания проходят через полость с камнями;
3. К завершению протапливания (обычно через 4-6 часов) воздух в парной прогревается до температуры 50-65 °C, а камни внутри печи нагреваются до температуры 600-800 °C;
4. Чтобы не отравиться продуктами горения, люди заходят в парную только после полного прогорания топлива;
5. После поддавания воды на камни через открытый люк, из него вырывается поток перегретого пара. Смешиваясь с окружающим воздухом в парной, он создает мягкий устойчивый жар, которым и славится всем известная русская баня.

Преимущества:

• Массивные кирпичные печи имеют большую теплоемкость, поэтому могут длительное время поддерживать тепло в парилке;
• Благодаря высокой температуре перегретого пара, в помещении сохраняется низкая относительная влажность;
• Внутренние стенки из шамотного кирпича со временем не прогорают и не разрушаются под воздействием воды;
• Наружные поверхности не нагреваются до высокой температуры, поэтому такая печка более безопасна в плане получения ожогов или возникновения пожара.

Недостатки:

• Банные печи из кирпича имеют большие габаритные размеры, поэтому не подходят для маленьких парных;
• Со временем на камнях оседает нагар и копоть, поэтому их периодически нужно вытаскивать и очищать;
• Кирпичная печка дороже и сложнее в строительстве;
• Больший расход топлива и более продолжительное время протапливания;
• При нарушении герметичности швов кирпичной кладки возможно отравление угарным газом.

Банная печка из металла

Металлическая печь для бани — это, по сути, обычная буржуйка, сваренная из листового металла или толстостенной стальной трубы. Существуют разные проекты таких печей, но в целом они устроены примерно одинаково:

• Сверху над топкой расположена открытая емкость для закладки гранитных или базальтовых камней, которые служат для накапливания и сохранения тепла;
• Сбоку от топки или на трубе дымохода устанавливается бак для нагрева воды.

В металлических печах используется непрерывный принцип работы:

1. При протапливании железной печки, весь ее корпус и нижняя часть дымохода разогревается до высокой температуры (300-450 °C);
2. Камни отличаются меньшим размером (50-150 мм) и расположены в открытой емкости снаружи печи;
3. Они не имеют прямого контакта с огнем и дымовыми газами, а нагреваются от раскаленного металлического корпуса;
4. Разогретые металлические поверхности излучают инфракрасное тепло, и тем самым нагревают воздух в парилке до температуры 60-80°C;
5. Заходить в баню можно сразу после прогревания помещения. После каждого поддавания воды, температура и влажность воздуха в парной увеличивается, а камни и корпус печи немного остывают;
6. Для поддержания комфортной температуры, протапливание железной печки можно продолжать на протяжении всего процесса парения.

Преимущества:

• За счет компактных размеров и относительно небольшого веса, такая печь не занимает много места и не требует обустройства бетонного фундамента;
• Герметичная конструкция топки и дымохода уменьшает вероятность отравления угарным газом;
• Камни всегда остаются чистыми, а в воздухе не появляется запах дыма и гари;
• Металлическую печку можно купить готовую, а можно сварить своими руками из любых подходящих обрезков стальных труб или черного листового металла;
• За счет невысокой теплоемкости, она расходует меньше топлива и быстрее протапливается.

Недостатки:

• Жесткое инфракрасное излучение от раскаленного металла может давать обжигающий неприятный жар;
• Из-за высокой температуры наружных поверхностей существует опасность получения ожогов и возникновения пожара;
• Тонкие стальные стенки и камни небольшого размера быстро остывают, поэтому такую печь нужно постоянно протапливать.

Металлические печи нередко обкладывают снаружи кожухом из кирпичной кладки. Это позволяет увеличить теплоемкость и повысить безопасность, а заодно избавиться от жесткого инфракрасного излучения.

Вариант 1: строительство кирпичной печки

Подготовка инструментов и материалов

Набор необходимых инструментов для кладки банной печи можно найти в каждом доме, а вот материалы придется покупать отдельно.

Инструменты:

Иллюстрация	Перечень инструментов
	Набор для кладки кирпича: Мастерок или строительная кельма; Кирка или печной молоток; Металлическое или пластиковое ведерко для раствора; Киянка с резиновой или деревянной ручкой; Металлическая или деревянная линейка длиной 1 м; Строительный уровень; Веревочный отвес; Деревянный или металлический угольник; Правило или ровный алюминиевый профиль длиной 1-2 м; Рулетка длиной 3-5 м; Инструмент для расшивки швов.
	Набор для приготовления раствора: Широкая металлическая или пластиковая бадья объемом 40-50 литров; Корыто или таз для замачивания глины; Штыковая и совковая лопата; Сито с металлической сеткой для просеивания песка; Два одинаковых ведра объемом 8-10 литров; Электрический миксер или насадка на дрель для перемешивания раствора.
	Слесарные и электрические инструменты: Средний и тяжелый молоток массой 200 и 400 г соответственно; Большие плоскогубцы или пассатижи; Ножовки по дереву и по металлу; Перфоратор или мощная электрическая дрель; Болгарка с отрезным диском по металлу и алмазным диском по камню;

Материалы:

Иллюстрация	Список материалов
	Компоненты для бетонного раствора: Строительный цемент М400-М500; Чистый речной или карьерный песок; Мелкий гранитный щебень с размером частиц 10-25 мм; Вода из скважины или домашнего водопровода.
	Компоненты для глиняного раствора: Просеянный карьерный или овражный песок; Глина средней жирности без твердых частиц и посторонних примесей; Чистая холодная вода. Если есть возможность, то лучше купить готовую глину, которая специально предназначена для кладки печей.
	Кирпичи в печном деле используются двух типов: Шамотный огнеупорный кирпич — применяется для кладки топки и нижней части дымоходной трубы (показан на фото); Полнотелый обожженный или декоративный кирпич — можно использовать для наружной облицовки печи и трубы дымохода.
	Металлическая печная фурнитура: Чугунная топочная дверца; Чугунная дверца поддувала; Колосниковая решетка из печного чугуна; Стальная шиберная заслонка дымохода.
	Вспомогательные материалы: Асбестовый или стекловолоконный шнур для высокотемпературного уплотнения диаметром 5-10 мм; Рубероид для гидроизоляции фундамента; Стальной уголок сечением 32х32 или 40х40 мм.

Обустройство фундамента

Кирпичные банные печи всегда устанавливаются на собственном фундаменте. Он отливается из армированного бетона прямо в грунте, и никак не должен быть связан с основным фундаментом самой бани:

Иллюстрация	Описание работ
	Приготовление бетона: Для мелко заглубленного фундамента следует использовать бетон марки М200; В сухой бадье для раствора смешать 1 ведро цемента и 3,2 ведра песка; Цементно-песчаную смесь перемешать, одновременно подливая воду небольшими порциями; После получения немного текучей однородной консистенции, в раствор засыпать 4,2 ведра щебня, и еще раз тщательно перемешать.
	Подготовка котлована: На месте будущей печи в грунте выкопать котлован глубиной 500-600 мм. Его размеры с каждой стороны должны быть на 100 мм больше габаритных размеров печки; Чтобы грунт на бортах не обсыпался, к боковым стенкам котлована нужно приставить листы рубероида; Они будут служить одновременно и опалубкой, и гидроизоляцией фундамента; Грунт на дне нужно уплотнить и отсыпать песчаную подушку толщиной 50 мм; Сверху насыпать слой крупного щебня, бутового камня или битого кирпича на толщину 200-250 мм.
	Заливка фундамента: В подготовленный котлован уложить армирующую решетку; Ее можно сварить из арматурного прутка или нескольких рядов металлической сетки; Внутрь залить бетонный раствор до верхнего уровня опалубки; Залитый раствор надо уплотнить и выгнать пузырьки воздуха; Для этого его нужно многократно проткнуть до дна деревянным бруском или черенком от лопаты.
	Выравнивание основания: Поверхность бетона нужно разровнять, чтобы после застывания получилась строго горизонтальная плоскость; Это легко сделать при помощи правила или ровного отрезка алюминиевого профиля; Залитый фундамент накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1-2 недели для застывания раствора.

Чтобы увеличить пластичность бетонного раствора, во время приготовления в него нужно добавить один или два колпачка любого жидкого моющего средства.

Строительство печи

Когда раствор полностью застынет, на бетонное основание нужно положить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Нижний рад кирпичей укладывать прямо на него. Далее представлена порядовая схема кирпичной кладки печи с подробным описанием каждого этапа:

Иллюстрация	Описание работ
	Приготовление кладочного раствора: Чтобы глина стала пластичной, ее нужно на сутки замочить в тазу с водой; Размокшую глину размять руками или перемешать лопатой до устранения плотных комков; В жидкий раствор небольшими порциями досыпать песок; Количество песка определяется методом проб, до получения оптимальной жирности раствора; Нормальный кладочный раствор должен не прилипать к металлу, и сползать с лопаты под своим весом.
	Теплоизолирующая подушка: Первый ряд кирпичей укладывается на рубероид только по периметру будущей печки; Внутрь первого ряда засыпать керамзит или каменноугольный шлак; Слой утеплителя залить жидким глиняным раствором; После того как он немного подсохнет, сверху уложить всплошную второй ряд кирпичей; Кирпичи по периметру надо укладывать в разбежку так, чтобы они перекрывали швы нижнего ряда.
	Камера поддувала: Третий и четвертый ряд укладываются одинаково и также в разбежку; Перед укладкой третьего ряда нужно установить дверцу поддувала; Чтобы зафиксировать ее в кирпичной кладке, к рамке по углам надо прикрепить четыре отрезка стальной проволоки длиной 350 мм; Каждый отрезок уложить в слой раствора между рядами кирпичей.
	Колосниковая решетка: В верхней части поддувала между пятым и шестым рядом кирпичей нужно положить два стальных уголка 32х32 мм; Между этими же рядами надо заложить проволочной крепление дверцы поддувала; С шестого ряда начинается основание топки. Его нужно выкладывать шамотным кирпичом (на фото выделен светлым оттенком); По периметру подувала в кирпичах болгаркой выбрать четверть глубиной 15-20 мм; В четверть по всей длине уложить колосниковые решетки.
	Дверца топки: Внутреннюю футеровку боковых стенок топливника делать толщиной в полтора кирпича; Перед закладыванием восьмого ряда нужно установить дверцу топки; Металлическую рамку дверцы снаружи обернуть асбестовым шнуром, и зафиксировать проволокой так же, как дверцу поддувала.
	Топка: 9, 10 и 11 ряды выкладываются аналогично; Разница заключается только в разбежке каждого ряда относительно предыдущего.
	Свод топки: В кирпичной печи для бани камни должны находиться на значительном расстоянии от горящего топлива; Поэтому топку по высоте нужно делать не менее чем из 8-9 рядов кирпичей.
	Разделительная перегородка: Над 14 рядом надо положить направляющие для разделительной перегородки; Чтобы они быстро не прогорели, это должен быть толстостенный металлопрокат: уголок, швеллер или двутавр с толщиной стенки 8-10 мм; Сверху направляющих уложить в ряд колосниковые решетки; Таким образом, должна получиться прочная решетчатая перегородка между топкой и емкостью для камней.
	Камера для камней: С 16 по 21 ряд выкладывается камера для загрузки камней; Кладка футеровки внутренних стенок должна иметь толщину в полкирпича; На уровне 19-20 рядов в боковую стенку нужно встроить железную дверцу или открывающийся лючок; Он нужен для поддавания воды на разогретые камни.
	Общая схема кирпичной печи: Верхняя крышка печи должна быть съемной; Это необходимо для удобства загрузки и очистки камней; Ее лучше всего изготовить из толстого листового металла, составной из двух частей; В неподвижной части крышки нужно вырезать отверстие и подключить к нему дымовую трубу; Крышка разогревается до высокой температуры, поэтому сверху нее можно установить бак для нагрева воды.

Вариант 2: изготовление металлической каменки

Необходимые инструменты и материалы

Для работы с металлической печью можно использовать такие же инструменты, как описаны в предыдущем разделе. Кроме этого понадобится электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром 3-4 мм.

Дополнительно нужно приобрести следующие материалы:

Иллюстрация	Материалы
	Стальные трубы: Труба диаметром 450-600 мм понадобится для изготовления топки. Ее длина должна быть 600-800 мм, а толщина стенок 8-12 мм; Отрезки труб диаметром 110-120 мм нужны для изготовления дымохода. Толщина стенок должна быть 3-4 мм, а длина определяется по месту.
	Листовой металл: Для изготовления торцевых стенок топки, а также дверок топливника и поддувала понадобится листовой черный металл толщиной 8-10 мм; Емкость для камней можно сварить из более тонкого металла (4-5 мм); Бак для воды лучше всего изготовить из нержавеющей стали; Если у вас нет такой возможности, то можно использовать черный металл толщиной 3-4 мм.
	Колосники: В металлических печах лучше всего использовать чугунную колосниковую решетку заводского изготовления; Если по каким-то причинам она не подходит, то можно самому сварить колосник из арматурного прутка диаметром 12-18 мм.

Сварочные работы

Ниже показана наглядная инструкция по изготовлению компактной металлической печи для небольшой сельской бани. За основу взята стальная труба диаметром 450 мм с толщиной стенки 10 мм:

Иллюстрация	Описание работ
	Подготовка трубы: Стальную трубу длиной 800 мм нужно разрезать с двух сторон на две части по осевой линии; Из стального листа толщиной 10 мм вырезать две полосы размером 700х200 мм; Полосы вставить между двумя разрезанными половинками, и сварить так, чтобы получилась труба овального сечения; Сварные швы должны быть сплошными; Их нужно накладывать сначала изнутри, а затем снаружи трубы.
	Опорные ножки: Из этого же стального листа вырезать четыре уголка размером 100х100 мм; Длинную сторону каждого уголка немного закруглить вовнутрь, чтобы она повторяла форму трубы; Уголки приварить к нижней части трубы на расстоянии 50-60 мм от края, как показано на рисунке; На эти ножки будет опираться вся банная печь с камнями, поэтому приваривать их нужно основательно.
	Крышка дымооборотного канала: Отрезок трубы диаметром 110 мм и длиной 300 мм разрезать по осевой линии на две части; Обе половинки сварить по длине; С одной стороны вварить металлическую заглушку; С другой стороны приварить вертикальный отрезок такой же трубы высотой 150 мм; Он будет служить для присоединения дымохода, поэтому на нем нужно сделать раструбное соединение из стальной полосы 3-4 мм; Нижнюю часть заглушки и дымоходного патрубка нужно закруглить, чтобы дымооборотный канал плотно прилегал к основной трубе.
	Монтаж дымооборота: В верхней части топки вырезать продолговатое отверстие по форме дымооборотного канала, но немного меньшего размера; Верхнюю крышку дымового канала наложить на вырезанное отверстие, и герметично обварить по всему периметру.
	Емкость для камней: Сверху над топкой приварить открытый короб для загрузки камней; Для боковых стенок короба можно использовать листовой металл толщиной 4-5 мм; На расстоянии 50 мм от верха топки внутри вварить горизонтальную пластину длиной 750 мм из стали 8 мм; Она будет служить сводом печи, и должна отделять топку от дымооборотного канала; Ближе к задней стенке в пластине должно быть отверстие диаметром 110 мм; С передней стороны пространство над пластиной заварить полукруглой заглушкой.
	Задняя стенка: Заднюю стенку печи надо вырезать из стального листа 8 мм; Ближе к боковой стенке просверлить два отверстия, и вварить патрубки диаметром 60 мм; Через эти отверстия будет проходить в топку теплообменный регистр водяного бака; В верхней части вырезать щелевое отверстие с плотно закрывающейся крышкой на двух болтах; Оно нужно для периодической очистки дымооборотного канала от сажи и конденсата.
	Передняя стенка: Лицевая стенка вырезается из металлического листа толщиной 8 мм; Перед установкой в ней нужно вырезать отверстия для топочной дверцы и поддувала; Топочную дверцу вырезать из этого же материала, и закрепить к передней стенке на шарнирных петлях; Она должна быть оборудована надежным запорным механизмом, исключающим произвольное открывание; В отверстие поддувала вварить патрубок диаметром 60 мм; В него установить поворотную заслонку для регулирования подачи воздуха.
	Установка теплообменного регистра: Водяной бак можно взять готовый, или сварить самому из листового металла толщиной 3-4 мм; Для изготовления теплообменного регистра использовать водопроводные трубы диаметром 50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм; Его нужно вставить в отверстие со стороны топки, и уплотнить асбестовым шнуром; К водяному баку регистр подключается при помощи двух гаек и двух широких шайб на каждом патрубке. Перед установкой печки в баню я советую проверить водяной бак и теплообменный контур на герметичность.
	Общая схема металлической печки: Дровяные печи могут работать без колосниковой решетки, поэтому в данной инструкции она не показана; Если вы планируете топить углем, решетку можно установить прямо через топочную дверцу, как показано на схеме слева; Она должна быть расположена на высоте 80-100 мм от низа поддувала; Очистка и удаление золы также выполняется через дверцу топки, после прогорания дров и остывания печки.

При изготовлении металлических печей, вначале все детали собираются на точечных прихватках. После контрольной сборки все сварные соединения обвариваются всплошную, при этом швы должны получиться абсолютно герметичными.

Заключение

Как видите, банная печь своими руками — это совсем несложно. По представленной инструкции любой домашний мастер сможет ее изготовить за несколько дней. Все технические нюансы показаны на видео в этой статье, а если у вас появятся вопросы, предлагаю их обсудить в комментариях ниже.

klademkirpich.ru