Печь садовая своими руками

Вопрос о том, как построить садовую печь своими руками, рано или поздно встаёт у любого человека, имеющего загородный дом, будь то дача, обустроенный коттедж или однокомнатная садовая постройка. Садовая печь выполняет эстетическую и практическую функции – помимо приготовления или разогрева пищи, она украшает садовый ансамбль личного участка, создавая тем самым единый ухоженный, эстетически привлекательный вид. Садовая печь также подразумевает обустройство вокруг себя обеденной зоны, способной собрать и разместить с комфортом на своей территории большое количество людей.

Существуют несколько видов садовых печей. Обычно под этим словосочетанием среднестатистический обыватель понимает несколько видов совершенно разных по своему происхождению и назначению устройств.

Разновидности садовых печей и особенности их проектирования

Печами садового типа могут быть: русская садовая печь, мангал, печь под казан и коптильня. Соответственно, самым широким спектром возможностей в плане приготовления пищи обладают русские садовые печи, а барбекюшница и мангал входят в садовый ансамбль на правах дополнения. В любом случае, стоит сделать заднюю стенку печи глухой – это предупредит лишнюю теплопотерю и предохранит готовящиеся внутри продукты от загрязнения частицами пыли, переносимыми ветром.

Перед строительством печи заранее определяется её назначение – исходя из этого, выбирается оптимальный тип постройки. Например, если планируется построить печь под казан, то под неё заливается лёгкий фундамент, приподнятый над землёй на 150 мм, а сама рабочая поверхность делается в виде усечённого конуса, обеспечивающего равномерное распределение тепла по поверхности посуды.

При выборе места для установки печи, следует помнить о том, что садовая печь такая же пожароопасная, как и печь газовая или электрическая. Поэтому, место её расположения на участке должно быть очищено от деревьев, в радиусе 1400 мм не должно находиться никаких жилых и технических построек. В идеале нужно изучить местную розу ветров, чтобы определить преобладающее направление дыма.

 

Материалы и инструменты, необходимые для постройки садовой печи своими руками. Обустройство места под будущую печь

На подготовительном этапе строительства потребуются следующие инструменты: болгарка, рулетка, лопата, рубероид, армирующие прутья, сварочный аппарат, полиэтиленовая плёнка.

Для заливки будущего фундамента нужны будут такие материалы, как песок, цемент.

Земляные работы по созданию фундамента садовой печи имеют некоторые специфические особенности. Во-первых, глубина такого фундамента составляет максимум 350 мм, для ленточного фундамента обкапыватся каждый отсек печи — обкопка должна иметь П-образную форму.

Во-вторых, ширина траншеи должна быть не более 300 мм. При этом особое внимание уделяется очистке площади будущего фундамента от верхнего слоя дёрна, корешков и семян.

Дно траншеи засыпается слоем песка, толщиной в 50 мм, разбавляется водой и оставляется до полного высыхания. Следует позаботиться о мощной гидроизоляции и следующим шагом застелить подсохшую песчаную смесь рубероидом.

Теперь подошёл черёд краткого описания, как построить садовую печь, используя обязательное армирование основания. Армированная сетка создается прутьями стандартным 100-миллиметровым шагом. Две решётки скрепляются и свариваются между собой в стыках и перекрестиях с помощью прутов длиной в 170 мм.

Заливка бетона проводится до самого верха опалубки. Раствор застывает за две с половиной — три недели. Необходимо сразу после заливки накрыть фундамент полиэтиленом.

Особенности порядовой кладки садовой печи

Приступая к возведению непосредственно тела садовой печи, необходимо провести инвентаризацию всех требующихся материалов. Для этого потребуются следующие материалы: огнеупорный кирпич, красный полнотелый кирпич, глиняный раствор, состоящий из воды, глины и песка, колосниковая решётка, кусачки и медная проволока.

• Порядовка начинается со сплошного слоя, однако, для садовых печей и в этом этапе строительства существуют свои нюансы. Первый сплошной ряд требует контроля высоты каждого нового кирпича по отношению к остальным. Это залог надежности и долгой работы печи.
• 2 ряд аналогичен первому. С 3 по 8 ряды представляют собой простую сплошную кладку при условии качественного выполнения предыдущих двух пунктов.
• На 9 ряд по всей площади натягивается медная проволока, которая будет заложена кирпичом 10 ряда навсегда.
• На 11.1 ряду устанавливается колосник. 11.2 ряд является завершающим.
• Если при использовании печи планируется газовое оборудование, в задней стене печи на уровне 11.3 – 11.4 рядов оставляется отверстие для кабеля.
• Проволока вынимается из кладки после её полного высыхания.

Таким образом, выкладываются садовые печи, мангалы из кирпича.

 

stroykirpich.com

Почему стоит выбрать такую печь?

Летняя печь в саду – это идеальный вариант для дачи. Все заготовки на зиму можно делать на улице, а не париться в помещении. Можно, конечно, использовать и газовую плиту, но есть два нюанса. Первый – если даже в доме имеется газ, врезка в трубы запрещена и карается большим штрафом. Второе – можно ставить газовый баллон, но его нужно где-то заправлять, а это часто является проблемой.

Что касается печи, которая будет рассмотрена в нашей статье, то она работает на дешевом топливе: дровах, угле, сухом валежнике или строительной щепе. Кроме того, построив такую уличную садовую печь, вы получите возможность в любое время года использовать ее как коптильню, мангал или гриль. Все зависит от того, какое блюдо хотите приготовить. Стоит ли говорить, что приготовленные самостоятельно копчености намного вкуснее и безопаснее, нежели те, которые мы видим в магазинах.

Что строить – печь или коптильню?

Нужно отметить, что коптильня и печь – это различные устройства. От печи нужно выжимать максимум тепла, не давать ему рассеиваться в окружающее пространство. По этой причине печь должна проектироваться с таким расчетом, чтобы топливо дожигалось до золы. А вот коптильня выдает небольшой КПД, производит много дыма. Но этот дым не простой – в нем не должно быть остатков несгоревшего топлива. У вас должны получаться копченые продукты, а не покрытые толстым слоем сажи.

И самое важное – в дыме не должно содержаться вредных веществ. То есть если в печь, используемую для отопления, можно загрузить (образно, конечно) даже резину или куски пластика, которые догорят без остатков, то в коптильне такое делать запрещено. Но давайте немного поговорим об особенностях копчения.

Копчение в домашних условиях

Обратите внимание на то, что нежелательно коптить продукты при температуре 35..50 градусов. В этом случае увеличивается вероятность появления конденсата, содержащего кислоту. Существует три типа копчения:

1. Холодное – температура менее 35 градусов. Продукты готовят заранее в рассоле (насыщенный раствор поваренной соли). Непосредственно перед загрузкой в коптильню продукт вымачивают. Продукт должен готовиться примерно 5-6 дней, не допускается образование перерывов. Продукт, приготовленный таким способом, может храниться даже несколько лет.
2. Полугорячее – при этом температура около 60..70 град. Сначала готовят продукт – замачивают его недолго в рассоле, затем коптят не более 48 часов. В редких случаях хранится продукт месяц, обычно не более недели.
3. Горячее копчение – температура 85..120 град. Подготавливать продукты необязательно, максимальное время готовки 5 часов. Но все зависит от вида продукта. Рыба и сало, например, коптятся не более 25-30 минут. Но и срок хранения продукта небольшой – максимум 36 часов.

Теперь вы знаете все особенности копчения. Можно сделать вывод – коптильня и печь не должны совмещаться в одном сооружении. Ведь первостепенная задача при строительстве печи – это выжать максимум тепла, а не дыма. Поэтому для коптильни лучше использовать печки с малым КПД.

Строительство печи: основание

Теперь, когда немного определились с тем, что конкретно хотите построить, можно начинать возведение. И самое первое, что придется сделать, – это основание под печь. Для этого выкапываете небольшой котлован, глубина его должна быть около 30 см. Дно желательно тщательно утрамбовать, предварительно выровнять. Затем засыпаете слой песка в 15 см на дно, поверх нее щебень, чтобы выровнять с грунтом. Вся засыпка должна тщательно выравниваться. Рекомендуется, чтобы размер котлована был больше, чем печи, на 40 см (по 20 см с каждой стороны).

Можно использовать готовую бетонную плиту – укладываете ее на щебенку. Но можно сделать основание и самостоятельно. Для этого ставите опалубку из досок, внутри собираете решетку из арматуры. Высота опалубки не более 15 см. Рекомендуется использовать для строительства садовых печей из кирпича раствор марки М250 и выше. Но учтите, что чем выше индекс в названии марки цемента, тем быстрее застывает раствор. Поэтому при использовании цемента марки М500, например, рекомендуется сразу же производить заливку котлована. В противном случае раствор возьмется камнем и использовать его по назначению не получится.

Основание под печь в беседке

При строительстве печи в беседке или на веранде с деревянным полом (при условии, что его несущая способность довольно высокая), вынос основы необходимо делать, основываясь на правила пожарной безопасности:

1. Со стороны дверцы топки – 60 см.
2. С остальных сторон – не менее 30 см.

На пол нужно укладывать асбестокартон с толщиной не менее 4 мм. Можно использовать и минеральный картон, но толщина должна быть 6 мм или больше. После укладывается настил из металла, сверху он смачивается жидким раствором на основе глины. Поверх укладывается слой войлока или базальтовый картон. Печь можно начинать класть после высыхания пропитки.

Материал для строительства печи

Сразу нужно отметить, что можно строить печи только из кирпича или металла. Чугунная садовая печь, равно как и кирпичная, может использоваться в качестве мангала или гриля. Для кладки печи рекомендуется использовать исключительно кирпич, способный выдержать высокую температуру.

Силикатный применять не рекомендуется, так как он не выдерживает высокие температуры и покрывается быстро трещинами. Что касается шамотного, то при строительстве под открытым небом его использовать также нельзя – у него поглощение влаги очень высокое, поэтому во время морозов он может разрушиться. Применение шамотного кирпича оправдано лишь при строительстве печей внутри помещений (в банях, жилых домах, и т. д.). На улице его нельзя использовать.

Что касается газо- и пеноблоков, то их также не рекомендуется использовать. При воздействии температуры происходит испарение кристаллизованной воды, находящейся внутри материала. В итоге через несколько лет, а то и месяцев, этот материал превратится в пыль. И такая печь для садового домика очень быстро придет в негодность, а все силы и средства окажутся зря потраченными.

Раствор для кладки

А теперь начинаем строительство основной части печи. Давайте рассмотрим, какие растворы лучше всего применять для кладки садовых печей своими руками. Простой глиняный не подойдет, так как он быстро раскиснет при простое осенью и весной. Печи, у которых режим не очень напряженный, можно класть на раствор из цемента М250 и песка. Желательно проводить армирование швов при помощи стальной сетки (не менее 3 мм толщина). Но стоит заметить, что срок службы таких печей не более 7 лет.

Если вы хотите, чтобы печь получилась долговечной, то купите специальную смесь для кладки печей на улице. Готовить смесь нужно строго по инструкции, в противном случае качество нарушится. По сути, это смесь из цемента, песка и глины. Но последний компонент очень высокого качества, изготовить в домашних условиях такую смесь проблематично.

Способ изготовления раствора для кладки

Если вы решили сэкономить, но сложить качественную печь, можно воспользоваться простым рецептом для изготовления кладочного раствора:

1. Серая или белая жирная глина растворяется в большом количестве воды и киснет около 3 суток.
2. Первые два дня нужно изредка размешивать глину, третьи сутки она отстаивается.
3. Затем всю взвесь нужно слить, а осадок из глины продавить через сито с ячейкой не более полутора миллиметров. Затем весь раствор высушиваете в тени.
4. Сухая глина измельчается до фракции менее 1,5 мм.
5. Добавляется цемент, желательно использовать марку М400 или выше. Цемента должно быть примерно 10-15% от количества глины.
6. Сделайте пробу на жирность.
7. Добавляете песок (фракция не более 1,5 мм). Нельзя использовать окатанный речной кварцевый или овражный песок, лучше всего использовать горный.

Теперь смесь готова к использованию, рекомендуется ее сразу же употребить. При кладке садовой печи-мангала применяются такие же растворы, как и при строительстве барбекю.

Способы защиты швов

Полностью защитить швы не получится ни плиткой, ни штукатуркой, ни даже натуральным камнем. Размокание все равно будет наблюдаться. Лучше всего использовать для защиты затирку клеем для плитки из керамогранита. Затирку рекомендуется проводить только после окончательного засыхания кладки (при температуре 15 град. понадобится не менее 20 суток). Желательно над печкой поставить навес на тот период, пока будет сохнуть раствор. Это позволит избежать неравномерного прогрева под солнцем.

Внутренние швы защитить намного проще – во время простоя достаточно закрыть все проемы и отверстия мешками с сухой травой или ветошью. Если внутри строения температура будет хотя бы на градус выше, нежели снаружи, полностью исключается возможность образования конденсата. Желательно перед первым использованием протапливать печь стружкой, бумагой, соломой или сеном. Прогрев нужно проводить до тех пор, покуда дым из трубы не станет практически прозрачным. Только после этого можно запускать садовую печь-барбекю в работу.

fb.ru

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

Примечание: к дровяной плите также часто пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе пользования обнаруживается, что в режиме приготовления пищи печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются качества от силы немного выше среднего. Почему так и как все-таки совместить уличную печь с коптильней, поговорим далее.

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Примечание: гораздо большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особая статья. Здесь напомним только, что печи-ракеты существуют в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого компактного устройства, на котором можно быстро приготовить обед, обойдясь минимальным количеством бросового топлива. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

Вопросы кулинарии

Чтобы правильно сделать приглянувшуюся печь, а до того правильно выбрать подходящую конструкцию, нужно точно знать, что какая уличная печь может. Поэтому прежде технических и строительных аспектов придется отвлечься на кулинарные вопросы.

Печь или коптильня?

Печь и коптильня – совершенно разные устройства. От печи требуется «выжать» как можно больше тепла из загрузки топлива и не дать ему попусту рассеяться в пространство. Поэтому печи проектируются (возможно, интуитивно, на опыте поколений) на дожигание топлива до конечных продуктов сгорания – углекислого газа и паров воды.

От коптильни требуется, наоборот, не высокий тепловой КПД, а как можно больше дыма. Но не просто дыма, который глаза ест. Во-первых, дым для копчения в идеале не должен содержать твердых частиц несгоревшего топлива. Конечный продукт должен быть копченым, а не покрытым коркой сажи. Кто видал, как работает хорошая промышленная коптильня, наверняка обратил внимание, что в зоне расположения загрузки продуктов дыма там почти не видно.

Во-вторых, дым для копчения не должен содержать вредных для здоровья веществ. Химически это организовать при сжигании органического топлива невозможно, поэтому коптильни строятся так, чтобы вредные примеси или «проскакивали» мимо коптимого, или нейтрализовались и оседали до него.

Тут есть важный момент: в диапазоне температур прим. 35-50 градусов коптить крайне нежелательно, т.к. именно при таких температурах велика вероятность выпадения кислотного конденсата; он образуется в результате взаимодействия химически активных частиц несгоревшего топлива, т. наз. свободных радикалов, с парами воды и кислородом воздуха. Закисленный продукт не только омерзителен на вкус, но и опасен для здоровья. Поэтому различают след. виды копчения:

• Холодное – температура в коптильне до 35 градусов. Подготовка продуктов – засолка в тузлуке (насыщенном растворе поваренной соли) и вымачивание непосредственно перед загрузкой в коптильню. Время копчения – от 5-6 суток; перерывы недопустимы. Вкусовые качества готовой продукции высочайшие; лежкость без применения средств и способов дополнительной консервации может исчисляться месяцами и годами.
• Полугорячее (полухолодное) – температура копчения 60-70 градусов. Подготовка продуктов – непродолжительное замачивание в рассоле. Срок копчения до готовности – 0,5-2 суток. Вкусовые качества очень высокие; вкус и букет похожи на таковые продуктов холодного копчения. Лежкость до месяца; обычно – до 5 суток.
• Горячее – при температуре 85-120 градусов. Подготовка продуктов не обязательна. Время копчения – 1-5 часов. Вкусовые качества очень высокие, но вкус и аромат не такие, как у продуктов холодного копчения. Лежкость без дополнительной консервации до 36 часов.

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что во-первых, коптильня для уличной печи должна быть отдельным устройством. Любая печь не дымогенератор для копчения и настроить коптильный процесс от печи только загрузкой топлива и подачей воздуха в топку невозможно, нужно еще и подбирать длину газохода от выхода из печи до коптильной камеры. Во-вторых, для питания дымом коптильни лучше всего подойдет простейшая печь с невысоким КПД и дымовым зубом, см. далее.

Гриль, мангал и барбекю

Открытое пламя – враг любой приготовляемой пищи. Пригорание это только видимая и ощутимая на вкус «вершина айсберга»: воздействие высокой температуры на пищевые продукты вызывает гидролиз жиров, распад углеводов и глубокую денатурацию белков, насыщающие пищу очень вредными для здоровья веществами. В простых кулинарных печах на твердом топливе непосредственного контакта приготовляемого с пламенем избегают различными способами. Общего у них то, что пища получается не только пропеченной, но и подкопченной, отчего при правильном приготовлении ее вкусовые качества улучшаются.

Гриль

Печь-очаг, которую принято называть барбекю на самом деле классический англосаксонский гриль, схема которого дана слева на рис. Путаница возникла в Канаде, где французское и английское перемешались между собой. Устройство гриля следует из англо-саксонских кулинарных традиций, суть которых утрированно, но точно высказал Стабб из романа Мелвилла «Моби Дик»: «Ты должен взять кусок мяса, издали на миг показать ему чуть тлеющий уголек и тут же подавать стейк мне!» Помните «roast-beef окровавленный» из «Евгения Онегина»? В ресторанах запеченное мясо до сих пор предлагают rare – полусырое с кровью, medium – пропеченное до мягкости, сочное, как шашлык, и well done – хрустящее в поджаристой корочке.

Примечание: вдруг вас занесет на юго-запад США, в меню может оказаться нечто непонятное – hanaban (произносится ханабан). Это шашлык в специях, снятый с шампура, нечто вроде арабского хусала.

Гриль приспособлен для приготовления мяса и rare, и medium, и well done. Достигается это размещением решетки с продуктом на разных уровнях над жаровней с углями. Вспыхивают угли редко, т.к. разворошены тонким слоем по глухому поду и доступ воздуха к ним ограничен. Если же вспыхнули, то кусок просто отодвигают в сторону.

Мангал

Мясо rare может быть очень вкусным, но в южных странах, где прекрасно себя чувствуют возбудители разнообразных болезней, и очень опасным. Кроме того, во многих странах Юга свинину вообще не едят, а говядина и баранина rare жестковаты. Отсюда следует конструкция мангала (в центре на рис.): дырчатый под и частично стенки глубокого лотка, толстый слой углей. Мясо греется не только тепловым излучением, но и потоком горячего воздуха.

Барбекю

В настоящем французском барбекю (ох уж эти изнеженные лягушатники!) тепловое излучение вовсе не участвует в приготовлении пищи. Конструкция печи для барбекю получается довольно сложной (справа на рис.), но надежной и многофункциональной:

• Благодаря отдельной кулинарной камере с колпаком ветер и наружная температура почти не влияют на качество готового продукта.
• Если закрыть портал камеры крышкой-заслонкой, как в русской печи, камера превращается в коптильню полугорячего или горячего копчения.
• В духовке можно печь хлеб, готовить жаркое в горшочках и т.п. Если подкапчивание блюда нежелательно, его готовят в посуде с плотной крышкой.
• Дровник и сушилка – понятия условные. Там и там можно сушить грибы, ягоды, фрукты, требующие разного режима сушки. Дополнительно его регулируют заслонками.

Примечание: обратите внимание на выступ пода, не полностью отгораживающий топку от духовки. Это т. наз. дымовой зуб или гусёк – радикальное средство уменьшить зависимость технических показателей любой уличной печи от погодных условий, см. ниже.

Конструкции уличных печей

Не просто плита

Самая простая уличная печь – 2-конфорочная плита с туннельной топкой, разделенной дымовым зубом на пламенную (собственно топку) и дымовую камеры, схема слева на рис.:

Топки домовых печей с дымовым зубом не делают: он уменьшает КПД печи и повышает опасность выделения угарного газа. Однако для летней уличной печи то и другое несущественно, зато дымовой зуб в ее топке:

1. Уменьшает зависимость режима топки от направления и силы ветра;
2. Позволяет загружать в печь низкокалорийное бросовое топливо;
3. Позволяет на малой конфорке на ветру и холоде греть воду и варить первое блюдо в высокой посуде, т.к. на перевале над гуськом из пламенной в дымовую камеру развивается высокая температура и выделяется большое количество тепла;
4. Дает возможность при определенном режиме топки (см. ниже) запускать печь с коптильней, в этом случае дымовая камера работает как дожигатель коптильного дымогенератора.

Высота прохода между вершиной гуська и плитой, образующей варочную поверхность, обычно ок. 70 мм. Однако гусёк нужно настроить, что несложно: он выкладывается в готовой печи из кирпичей (можно не подтесанных) без перевязки и даже на сухую. В зависимости от соотношения размеров топки, диаметра и высоты дымовой трубы, оптимальный просвет между дымовым зубом и сводом печи может оказаться и 15-20 мм, как напр., на фото справа. Если требуется равномерный нагрев обеих конфорок, то гусек располагают не под задней, а между конфорками, но ни в коем случае не под передней – печь сильно задымит и греть не будет.

О коптильнях к печи

Схемы коптилен для 2-конфорочной печи с дымовым зубом приведены справа на пред. рис. Высота каждой – 1-1,5 м; прочие размеры можно взять пропорционально. Диаметр дымохода – 130-150 мм. Сетчатый фильтр предназначен для улавливания сажи, его нужно чистить перед каждой загрузкой продуктов. Тем не менее, загружаемые в эти коптильни продукты весьма желательно еще и оборачивать 3-4 слоями редкой марли.

Во всех отношениях лучше коптильня с боковым входом дыма. Во-первых, она позволяет производить не только горячее, но и полугорячее копчение; длину газохода от печи к коптильне при этом удобно регулировать, соединив их тонкостенным металлическим гофрошлангом. Во-вторых, для сбора жира в ней пригоден обычный противень, а в коптильне с нижней подачей дыма в противне должен быть проем с обечайкой. Давать же жиру стекать на под коптильни нельзя: не отдерешь потом, ужасно воняет и передает свое амбре продуктам.

Примечание: дымоход коптильни должен быть снабжен ветровым колпаком. Во избежание кислотной росы в коптильне нельзя заниматься копчением в холодную, сырую и ветреную погоду.

Продвинутая плита

2-конфорочная плита с дымовой камерой совсем не обязательно должна быть похожа на раскопанное археологами первобытное кострище. Она может быть многофункциональной и технически совершенной, т.е. экономичной. Чертежи и порядовка усовершенствованной уличной плиты для дачи и загородного дома приведены на рис. Хотя конструкция ее довольно сложна для начинающего, чтобы сложить эту печь, понадобится всего ок. 200 печных кирпичей.

В данной конструкции применено техническое решение, впервые использованное в шведской печи: топка и дымовая камера разделены вместо дымового зуба духовкой; газовый тоннель над ней выделен красным. В таком печном строении места для дровника не остается, но взамен:

• Режим печи стабилизируется почти при любой погоде с ранней весны до поздней осени.
• Тепловой КПД – свыше 65%, как у хорошей варочно-отопительной печи.
• Возможно применение дымовой трубы высотой всего 1,2 м над уровнем варочной поверхности.
• Нагрев конфорок почти равномерный и сильный.
• Обширная дымовая камера – эффективный дожигатель, благодаря чему высвобождается тепло, достаточное для подогрева водогрейного бака.
• Выпадение сажи в дымовой камере при топке бросовым топливом обильное. Поэтому наличие прочистного люка с дверцей обязательно, но зато печь без проблем сопрягается с коптильней.
• Опасность угара от такой печи не выше, чем от печи-шведки или любой другой домовой печи. Поэтому данная печь может использоваться в качестве домовой для небольшого помещения; тогда она вместо коптильни постоянно сопрягается с отопительным щитком.

Кладка усовершенствованной уличной плиты производится на глиняно-цементном растворе для уличных печей с влагостойкой разделкой швов, см. далее. В режиме копчения эту печь топят из поддувала с наглухо закрытой дверцей топки. Топливо – стружка или тонкая лучина (не щепа!) лиственного дерева, кроме березы, пусть и совершенно здоровой. Иначе продукты приобретут противный привкус березового дегтя. Боковой выход в дымоход, кроме удобства сопряжения с коптильней, исключает выпадение кислотного конденсата в печи.

Камин-гриль, барбекю и мангал

Здесь на рис. дана порядовка несложной уличной печи-камина, которая с успехом может быть использована как гриль; красным обозначен печной кирпич, оранжевым — шамотный. Шатер над очагом уменьшает зависимость качества приготовляемой пищи от погодных условий. Ряды 1-12 составляют дровник, его высота для экономии материала и работы может быть уменьшена. Дровник перекрывается железобетонной или каменной плитой толщиной 40-80 мм, на которой и возводится собственно строение печи (ряды 13-35). Ряд 25 по фасаду опирается на пару закладных из 40-мм стального уголка.

На след. рис. – порядовка уличной печи-барбекю (точнее, гриля) с варочной поверхностью. Она сложнее предыдущей, т.к. портал печи арочный (ряды 17-22). Выкладывается арка по кружалам, как при строительстве русской печи. Обойдется такая печь-барбекю много дешевле предыдущей, т.к. в ней на 8 рядов кладки меньше и шамотный кирпич не применяется. Однако возможности использования данной печи в качестве камина весьма ограничены: стальной под очага от регулярной топки довольно скоро прогорит. Приготовить мясо well done в этой печи также не получится: вследствие высокой теплопроводности стального пода угли или слишком быстро погаснут, или, если навалить их толстым слоем, вспыхнут и сожгут продукт.

Наконец, на след. рис. – сложная, дорогая и трудоемкая, но многофункциональная и эффективная уличная печь-мангал с 2-конфорочной варочной поверхностью; желтым обозначена глино-песчаная заливка, как между сводом и лежанкой русской печи. Верхний дымовой порог (ряды 15-20 на разрезе Б-Б) действует аналогично дымовому зубу классического английского камина. В нише между ним и порталом (выделена розовым) можно коптить продукты во время прочих кулинарных процессов: чтобы в таком кармане выпал кислотный конденсат, нужно печь в совершенно отвратительную погоду загрузить совершенно отвратительным топливом.

Вопросы технологии

Основание

Под фундамент уличной печи копают котлованчик на штык лопаты (30 см). В котлован засыпают и трамбуют сначала противопучинную песчаную подушку мощностью (толщиной) 15 см, а по ней – щебневую засыпку до уровня грунта. Засыпку тщательно выравнивают в горизонт. Вынос бортов котлована за контур печи в плане – от 400 мм.

Далее, если фундамент печи готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто кладут на щебень. Если фундамент заливается своими руками, под его заливку делают опалубку высотой 80-150 мм. Армирование – стандартное 2-уровневое. Раствор – от М250. Закладывать фундамент печи вровень с грунтом нельзя: он скоро засорится почвой и ее «химия» испортит нижние ряды кладки, что равнозначно перекладке всей печи. Чтобы не спотыкаться о порог фундамента, по его контуру делают пологую отмостку из бордюрного камня или цементно-песчаного раствора.

Если печь строится в беседке, на веранде и вообще на деревянном полу достаточной несущей способности, вынос основания печи нужно делать по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны топочной дверцы и от 300 мм по остальным сторонам. На пол кладут асбокартон от 4 мм толщиной или базальтовый минеральный картон от 6 мм, затем – лист кровельного железа. Железный настил смачивают жидким глиняным раствором, укладывают на него войлок либо базальтовый картон и пропитывают тем же раствором. Кладка строения печи начинается, когда глиняная пропитка полностью высохнет.

Кирпич

Для уличной печи нужен именно печной кирпич: плотный, хорошо отожженный. Печку-грубу или 2-конфорочную плиту с дымовым зубом, в которых топка сильно не греется, можно сложить из красного рабочего кирпича, в т.ч. пустотелого – печка из него быстрее прогревается и меньше тепла теряет зря. Силикатный кирпич для печей абсолютно непригоден, а шамотной кладки в уличных печах следует избегать: вследствие высокого влагопоглощения шамотным кирпичом он на открытом воздухе зимой подвержен морозобою.

Примечание: с чего бы это авторы кое-каких публикаций и без ума ворующие у них материал рерайтеры взяли, что печь можно сложить из газоблоков, вряд ли и всевышнему ведомо. Это же вспененный цементный раствор. Под воздействием высоких температур цемент постепенно, но довольно быстро теряет кристаллизационную воду и распадается в пыль.

Кладочный раствор и кладка

Обычный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: раскиснет за время простоя в период весенне-осеннего ненастья. Печки с ненапряженным тепловым режимом (грубу, 2-конфорку с дымовой камерой) можно класть на строительном цементно-песчаном растворе от М250 (портландцемент от М500:песок 1:3 – 1:3,5); в крайнем случае их и полностью переложить недолго. Иногда уличные печи на дачах выходного дня кладут на таком же растворе с армированием швов толщиной 6-7 мм стальной сеткой толщиной 3 мм. Однако при более-менее регулярном пользовании сложенная таким образом печь служит не более 5-7 лет.

Чтобы сложить действительно долговечную уличную печь, придется покупать сухой печной раствор для кладки уличных печей и затворять его по инструкции. В общем это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него должно проверяться в лаборатории, а сухая смесь приготовляться на производственном оборудовании. Если вы не против рискнуть, сложив для начала грубу или плиту, в домашних условиях раствор для кладки уличных печей готовится след. образом:

1. Белую или серую жирную глину затворяют большим количеством воды и оставляют «киснуть» на трое суток;
2. Первые двое суток раствор глины периодически размешивают, третьи сутки дают отстояться;
3. Взвесь сливают, а глиняный осадок продавливают сквозь сито с ячеей 1,5 мм и сушат в тени;
4. Сухую глину измельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 или выше в количестве 10-15% от объема глины;
5. Делают пробу «колбаской» на жирность глино-цементной смеси, как при приготовлении печного кладочного печного раствора своими руками;
6. Добавляют в сухую смесь до нужной жирности горный песок фракции 0,5-1,5 мм. Овражный и окатанный кварцевый речной песок не годятся. Только теперь смесь готова в работу.

Готовить кладочный раствор для печи, из покупной или самодельной смеси, нужно небольшими порциями, чтобы выработать за 2-3 часа, т.к. глино-цементно-песчаный раствор и в ведре сохнет и расслаивается. Новичкам лучше за раз делать по ведру раствора, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавившиеся излишки тут же снимаются пальцем, а швы снаружи разделываются деревянной палочкой на глубину 4-5 мм под влагоизоляцию, см. ниже.

Примечание: толщина шва между шамотным и красным печным кирпичом 6 мм, т.к. модули их коэффициентов термического расширения (ТКР) различны.

Защита швов

Ни облицовка плиткой, камнем или лицевым кирпичом, ни штукатурка влагостойкой штукатуркой не защитят полностью кладочные швы уличной печи от размокания. Радикальный способ защиты от влаги наружных швов появился только в наше время: затирка швов клеем для керамогранитной плитки. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 суток при 15 градусах и 7 при 25). На период сушки над печью устраивают временный навес во избежание неравномерного прогрева прямыми солнечными лучами.

Что касается внутренних швов, то для их защиты все проемы/отверстия в строении печи на время зимнего простоя затыкают мешками, набитыми сухой травой, ветошью и т.п. Так температура внутри будет хоть на градус, но выше наружной, что исключит выпадение конденсата. Весной перед первым после зимы запуском печь час-два тихо протапливают бумагой, стружкой, сухой травой, пока дым из трубы не посветлеет или не станет почти прозрачным. Теперь печь можно запускать на полный ход.

Закладные и фурнитура

Металлические закладные детали можно замуровывать только в кладку из печного кирпича; в шамоте закладных быть не должно. Толщина слоя раствора между металлом и печным кирпичом тоже 3 мм, так что шов с закладной будет толщиной 6 мм + толщина закладной детали. Т.к. швы толще 13 мм недопустимы, максимальная толщина закладных в печи 5 мм, а минимальная, по общим строительным нормам – 4 мм. Закладные из проволоки могут быть толщиной 3 мм.

Деформационные зазоры между кирпичной кладкой и деталями фурнитуры (дверцы, заслонки, задвижки, шиберы) нужны шириной 6-12 мм. Чаще всего зазоры делают по 10 мм. Деформационные зазоры заполняются пушёным асбестом; как правило, для этого элемент фурнитуры перед установкой обматывают по контуру асбестовым шнуром. Ставят деталь фурнитуры на место, как только кладка дойдет до уровня ее низа; заталкивать деталь в готовый проем недопустимо! Далее кладку ведут, обводя фурнитуру до замыкания вверху нее.

В руководствах по постройке печей пишут, что крепить фурнитуру в строении печи нужно только проволокой, т.к. чугун не варится или варится очень плохо. Это верно, поэтому в чугунных деталях фурнитуры и предусматриваются проушины и/или желобки под 3-4 мм проволоку. Установка чугунных элементов печной фурнитуры делается в след. порядке:

1. Как только кладка доведена до низа детали, в кирпичах болгаркой выбирают пазы под усы проволоки. Ширина пазов – 6 мм. Заложение усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны приходиться на вертикальные швы кладки!
2. В нижние проушины обмотанной асбестом фурнитуры продевают проволоку, ставят деталь на место и продолжают кладку;
3. В последнем перед перекрывающим деталь ряду кладки выбирают пазы под верхние усы проволоки, как по п. 1;
4. Вставляют проволоку в верхние проушины детали;
5. Выкладывают перекрывающий ряд и ведут кладку дальше.

Вместе с тем в уличных печах, топящихся нерегулярно и не интенсивно, достаточно долговечной оказывается фурнитура из обычной конструкционной стали, в т.ч. самодельная. Это экономит немало денежных средств, т.к. литая чугунная фурнитура дорога. Стальную печную фурнитуру вполне правомерно крепить сваркой к закладным из стальной полосы или уголка.

Дымоход

Дымоход уличной печи может быть как обычной (от 4 м), так и уменьшенной до 0,6-1 м высоты. Надежный дымоход уличной печи с верхним выходом нужно строить заодно со строением печи, т.к. закрепить отдельную цельную трубу так, чтобы она не расшатала на ветру разделку дымохода в печи, практически невозможно. Легче пристроить отдельный дымоход к печи с боковым выходом: выход печи связывают с дымовой трубой горизонтальным звеном – боровом – из гибкого металлического гофра. Такое решение имеет и то преимущество, что кислый конденсат из дымохода никогда не попадет в печь: он осядет в отстойнике дымохода, откуда его нетрудно сливать через лючок, краник или дренажное отверстие, обычно закрытое винтом.

В заключение: как видим, самая сложная задача при постройке уличной печи – защитить ее в процессе эксплуатации от атмосферных осадков. Лучший способ ее решения, позволяющий к тому же обойтись во многих случаях без фундамента печи и дающий возможность пользоваться ею в любую погоду – построить печь в беседке, на веранде или под навесом.

clubpechnikov.ru

Садовая печь своими руками В основном это не слишком ровный, имеющий трещины и сколы, материал, поэтому печка в последствие потребует дополнительного декорирования: штукатурка либо оклеивание плиткой.

Такие строительные работы являются очень трудоемкими и затратными, поэтому сразу становится вопрос о поиске полнотелого и красивого кирпича, не требующего дополнительной облицовки. Однако, кирпич такой не всегда имеется в продаже.

Несколько лет назад мне приходилось складывать печи для дома, из кирпича, прямо-таки, никудышного. Получилась она, конечно, теплая и хорошая, служит на протяжении всего своего существования верой и правдой. Однако, чтобы придать печи для дома какой-никакой товарный вид, ее пришлось обклеить плиткой, на что ушли дополнительные средства, силы и время.

Так как я уже на протяжении долгих лет работаю печником и строю различные печи-камины, простые многофункциональные или садовые печи или же печи для дома, ко мне недавно обратился один заказчик, которому нужно было построить многофункциональную садовую печь. В ней предусматривались: мангал, камера для копчения, место для казана, рабочий стол и даже раковина.

Строился очаг на уже готовом фундаменте, к которому были подведены коммуникации. Так как предполагалось, что после того, как очаг будет достроен над ним будет возведен навес, защищающий его от осадков, кладка велась на простом глиняном растворе.

Прежде чем приступить к кладке, мной, как и прежде, был разложен 1-й ряд на фундаменте, для проверки горизонтальности кладки и фундамента.

На протяжении всей работы мной постоянно использовался уровень для проверки качества кладки.

Далее, возведение печи велось в соответствии с порядовками. За все годы работы печником, мной были выработаны некоторые правила, которые стоит взять на заметку.

К примеру, поддувальные и топочные отверстия мной обычно перекрываются в замок, без использования каких-либо уголков для перекрытия.

Благодаря этому методу перекрытие остается более надежным, так сказать, не на год, а на века! Да и вид у такого перекрытия более цивильный.

В печи мной перевязывается как наружный периметр, так и все стыки стенок очага. Для этого, конечно, нужно потрудиться, подгоняя кирпичи, однако, затраченное время сполна окупится, так как печь в итоге выйдет надежной и прочной.

Не стоит экономить на колосниках. Если в топке поставить лишь один колосник, под ним быстро наберется много золы, ухудшающей тягу, что приведет к чадению печи. Конечно, выгрести золу и снова затопить печь – не проблема, но зачем обременять себя лишними хлопотами? Тем более что с одним колосником дрова горят неравномерно, вяло и долго не прогорают.

Чтобы установить варочную плиту в кирпичах, нужно выбрать четверти так, чтобы плита располагалась заподлицо с поверхностью очага.

Со стороны плиты для коптильной камеры мной установлена топочная дверка 25х35 см. В кладку в проеме встроен прут арматуры, для того чтобы на него можно было повесить рыбу, мясо или курицу для копчения.

В итоге печь получилась симпатичной и функциональной. На плите можно приготовить плов, на мангале – шашлык, а коптильню можно также использовать для запекания.

Мясо, которое приготовлено в потоке дыма, гораздо вкуснее и сочнее того, что зажарено на углях, поэтому стоит заранее предусмотреть наличие коптильни в своей садовой печи.

kakstroitdom.ru