Кирпичный туалет на даче

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих  туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без.

ли уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки  — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров.  Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина  — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.


• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм).  В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола.
о нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

stroychik.ru

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

• лопата, совковая и штыковая;
• строительные уровни различной длины;
• леска или шнур;
• гвозди;
• молоток и строительная кирочка;
• мастерок;
• приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
• бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
• кирпич;
• дверное полотно и коробка;
• материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
• стекло или стеклянные блоки для окна;
• пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

2 этап строительства: непосредственное возведение

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

ostroymaterialah.ru

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

• Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
• Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
• Не нужно строить на видном месте.
• Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
• Розу ветров.
• Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
• Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Недостатки:

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

• бетона;
• кирпича;
• гвоздей;
  

  

• материалов для кровли;
• стекла;
• двери;
• мастерка;
• строительного уровня;
• капроновой веревки;
• кирки;
• стального уголка;
• устройства для расшивки швов;
• лопаты;
• ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

• ширина (и длина) – 1,3 м;
• глубина – 1,5 м.

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

• М300 – 1:2;
• М400 – 1:3;
• М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Реклама партнеров

Магазины по продаже биотуалетов в России

promtu.ru

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки  — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

  

  Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

  

  После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров.  Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

  

  На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина  — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

  

  Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм).  В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

  

  Этапы строительства туалетной кабинки на даче

• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

dekormyhome.ru