Свёрло по кирпичу

Сверление кирпичную стену

Для того чтобы просверлить кирпичную стену. необходимо обладать определенными навыками и подходящими инструментами. Тем не менее, ничего сложного в этом нет, и сверлить кирпичную стену можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Кирпичная стена может сверлиться по-разному, но при работе всегда следует учитывать, что кирпич является очень прочным материалом, и для того чтобы его сверление было успешным, необходимо использовать режущее сверло более прочное, чем сам кирпич.

Схема устройства кирпичной стены/

Хитростей в бурении дырок в кирпичной стене существует много, их знание поможет сделать всю работу в самые короткие сроки.

Для того чтобы сверлить стену из кирпича, понадобится:

• дрель (мощная, ударного действия), можно воспользоваться перфоратором;
• дюбель;
• победитовое стекло;
• отвертка;
• металлоискатель;
• емкость, наполненная холодной водой;
• керно;
• щиток или защитные очки.

Подготовка инструментов

Схема устройства сверла.

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться в исправности всех необходимых инструментов. Дрель должна обладать мощностью не менее 600 Вт и функцией ударного действия. Обороты до 2500 ударов в минуту, чтобы была возможность плавной регулировки от нуля до максимальных. Следует отдавать предпочтение дрели с реверсом вращения, с саможимным патроном (тогда не нужно будет тратить время на зажим сверл и искать постоянно теряющийся ключ).

Нужно учитывать, что такой материал, как кирпич, отлично выдерживает статистические нагрузки, но вот резкие удары только помешают процессу. Если использовать дрель без функции удара, происходит простое давление сверла, режущей кромке непросто зацепиться за материал, в связи с этим сверление продвигается медленно, при этом сверло быстро разогревается.

Сверлить стену можно профессиональным перфоратором. Если нет возможности его купить, то можно взять напрокат, сверление отверстий таким инструментом не вызывает сложностей. Тем не менее, работая с перфоратором, следует внимательно изучить все рекомендации производителя.

Необходимо приобрести несколько сверл, диаметр которых должен составлять 6 и 8 мм. Сверление отверстий в стене из кирпича может эффективно осуществляться только теми сверлами, которые имеют наплавку из победита (она представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Преимущество такого режущего инструмента заключается в том, что его не нужно предварительно затачивать, его специально разработали для того, чтобы сверлить плотные поверхности. Кирпичную стену просверлить таким инструментом будет просто. Если речь идет о том, чтобы сверлить стену из плотного кирпича, то следует приобрести дюбель в строительном магазине по размеру применяемого сверла. Если нужно просверлить стену на большую глубину или насквозь, то следует воспользоваться буром, у него режущие кромки не острые, а скругленные, чтобы повысить износостойкость.

Подготовительные работы

Схема сверления кирпичной стены.

Прежде чем приступать к работе, следует тщательно продумать расположение отверстий в стене. Поверхность, где предполагается сверлить дырки, необходимо тщательно исследовать, чтобы была исключена возможность повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочего. Для того чтобы при сверлении не наткнуться на преграду, следует воспользоваться металлоискателем. После этого сверлим отверстия смело, ничто не помешает. Тем не менее, следует помнить о том, что даже после проверки стены металлоискателем нужно сверлить стену осторожно.

Перед тем как приступать к сверлению отверстий, нужно отметить все розетки, выключатели и светильники. Как правило, от этих приборов тянутся электрические провода по вертикальной линии к распределительной коробке (нужно учитывать, что иногда они могут проводиться по диагонали). В целях безопасности, чтобы вовремя найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм сверлим вручную (отлично подойдет для этих целей отвертка). При этом сверлите очень осторожно, т.к. повреждение электрических коммуникаций может привести к самым негативным последствиям.

Сверление отверстий в кирпичной стене

Будущая дырка в стене намечается керном (это специальный инструмент для метки ямок под сверление). Это делается для того, чтобы зафиксировать сверло на начальном этапе работы. При этом не стоит забывать защитные очки (можно использовать сварочный щиток), которые обезопасят глаза от пыли и жестких фрагментом кирпича. Сверлите кирпичную стену таким образом, чтобы рабочий инструмент держался прямо, в противном случае сверло может сломаться. Когда сверлите стену, надо мягко надавливать на дрель, это обеспечит равномерное бурение. Сверление отверстий предполагает значительные нагрузки (даже если используется самый мощный аппарат), в связи с этим сверло необходимо регулярно охлаждать. Сверло опускается в емкость с холодной водой, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала непосредственно в электрический механизм.

Если в процессе работы попадается пережженный кирпич, то нужно учитывать, что сверлить его сложнее. Его можно легко распознать по цвету пыли, как правило, она черного цвета. Просверлить такие участки можно при небольших оборотах, когда включен ударный режим. В этом случае надо посильнее давить на ручку дрели и внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Когда сверлите отверстия в стене, следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, сверло может накалиться до высокой температуры, поэтому прикасаться к нему не следует, так как можно получить сильный ожог. Еще надо знать, что у сильно разогретого сверла режущие кромки быстро затупляются, а без заточки сверить отверстия будет очень непросто. Сверление отверстий можно осуществлять алмазным бурением, что позволяет получить быстрый результат, при этом значительно экономится время, просверлить дыры таким способом довольно легко. Если необходимо сверление отверстий диаметром больше 30 мм, допустимо использовать керносверильную установку, просверлить с ее помощью дыры можно быстро, но нужно обладать определенными навыками.

Как просверлить отверстие в кирпичной стене?

• сильная дрель ударного действия либо перфоратор;
• победитовое сверло;
• дюбель;
• металлоискатель;
• отвертка;
• керно;
• емкость с холодной водой;
• защитные очки либо щиток.

Подготовьте инструменты, нужные для сверления кирпичной стены. Вам потребуется электрическая дрель с мощностью не поменьше 600 Вт, с функцией ударного действия. Кирпич восхитительно выдерживает статические нагрузки, впрочем не любит крутых ударов. Классным вариантом станет высокопрофессиональный перфоратор, если у вас есть вероятность приобрести его либо взять напрокат. При работе с инструментом придерживайтесь рекомендаций изготовителя.

Приобретете пару сверл с диаметром 6 и 8 мм, непременно с наплавкой из победита (сплав кобальта и вольфрама). Такой режущий инструмент не затребует заблаговременной заточки, он намеренно разработан для дюже плотных поверхностей. Наконец, при необходимости подберите в строительном магазине дюбель для полнотелого кирпича по размеру используемого сверла.

Продумайте расположение грядущего отверстия в кирпичной стене. Скрупулезно исследуйте поверхность, которую собираетесь продырявить — значимо исключить повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочих «подводных камней». Самый легкой метод не наткнуться на преграду при бурении — проверить поверхность металлоискателем.

Если вы не имеете особого прибора, подметьте все розетки, выключатели и светильники. Обыкновенно от них тянутся провода к распределительной коробке по вертикальной линии, правда некоторые электрики проводят их и по диагонали. Дабы обезопасить себя и своевременно найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм длины отверстия проделайте вручную (скажем, с подмогой отвертки). Действуйте дюже осмотрительно.

Обозначьте грядущую дырку керном (особым приспособлением для метки ямок под сверление), дабы зафиксировать сверло на первых этапах работы. Не позабудьте надеть защитные очки либо сварочный щиток, дабы обезопасить глаза от пыли и жестких фрагментов кирпича.

Сверлите кирпичную стену, удерживая рабочий инструмент прямо — напротив сверло может сломаться. Дабы обеспечить равномерное бурение кирпича, мягко надавливайте на дрель.

Даже самый сильный агрегат будет испытывать крупные нагрузки при работе с такой стеной, следственно сверло нужно охлаждать. Для этого спускайте его в холодную воду, впрочем скрупулезно оберегайте от влаги сам электрический механизм.

система выбрала этот ответ лучшим

Для ответа на Ваш вопрос, не мешало бы понимать:

• размер отверстия -небольшое от 3 мм до 25 мм или больше, к примеру, отверстие под подрезетниковую коробку;
• поверхность кирпичной стены- это может быть лицевой кирпич или стена из кирпича, покрытая слоем штукатурки;
• наличие инструмента- есть ли перфораторили ударная дрель, какие сверла или коронки имеются;
• характер выполняемых работ- ест ли возможность выбора места для отверстия или оно нужно в строго определенном месте, например, при монтаже каких либо конструкция для фиксации к стене и т.д.

В зависимости от выше указанных условий и будет правильный выбор правильного выполнения операции по сверлению отверстий в кирпичной стене.

Рассмотрим несколько способов:

• сверление отверстий в лицевом облицовочном кирпиче. Работы лучше выполнять с помощью алмазных сверл и дрелью по центру кирпича- так у вас не произойдет скол граней кирпича.

сверление отверстий в кирпичной стене, облицованной штукатуркой. Основная сложность в данном случае- не попасть в шов между кирпичами. Для этого можно сделать отверстие сверлом 1-2 мм дрелью и определить, что находится под штукатуркой. Если сверло упрется или чего хуже- сломается, то можете смело сверлить с помощью перфоратора и сверлом по бетону нужного диаметра в этом месте- в шов Вы не попадете.

сверление отверстий большого диаметра. Для этого Вам не обойтись без мощного перфоратора и коронки с победитовыми наплавками.

Кроме большего объема пыли и мусора, технология не отличается от сверления сверлом. Единственное отличие- если кирпич внутри коронки не рассыпался при сверлении, его нужно будет выбить перфоратором в режиме Зубило .

сверление при монтаже конструкций, например, крепления профилей под гипсокартон. В этом случае, используйте перфоратор со сверлом по бетону диаметром по размеру используемого дюбель-гвоздя. Если попали в шов, делайте новое отверстие с небольшим отступлением (для крепкого соединения.

Диаметр отверстия крайне важен, возможно использование коронок, а возможно (меньший диаметр) обойтись только свёрлами.

Если свёрла, то лучше с победитовым наконечником (напайкой).

Я обычно сверлю перфоратором, но с ударом лишь первое отверстие.

Сверлим от сверла меньшего диаметра к нужному.

К примеру отверстие 8-и мм, разметка, накернили (что бы сверло не гульнуло) и сверлим 6-й с ударом.

Обороты средние, если глубина отверстия значительная, периодически достаём сверло из кирпича и охлаждаем его.

А вот уже отверстие нужного диаметра сверлим без удара, то есть работаем двумя свёрлами.

Если сверлить именно так, отверстие будет ровным не "разбитым" перфоратором.

Старайтесь сверлить в кирпич, а не в швы.

Кирпич конечно разный, к примеру силикатный (белый) можно и даже нужно сверлить без удара, а вот красный кирпич без удара пройти сложно.

Если нужно просверлить множество отверстий одной глубины, то на перфораторе устанавливаем глубиномер (ограничитель глубины сверления) и сверлим как писал выше.

Для чего и какого размера? В кирпичную стену элементарно загоняются толстые закаленные гвозди. Особенно от монтажного пистолета. Можно использовать и повторно. Загоняя их при помощи молотка. Отверстия сверлятся при помощи победитого сверла без добойника. Пару мелких отверстий диаметром 6-8 мм, можно прсверлить и обычным сверлом по металлу. Только они быстро тупятся. Большие отверсия, диаметром полтора-два сантиметра нужно сверлиь при помощи мощной профессиональной дрели.

в избранное ссылка отблагодарить

Нужен перфоратор или минимум дрель с режимом перфоратора, нужно победитовое сверло соответствующего диаметра и длины.

Сверлить отверстие в кирпичной стене нужно с учётом того, где расположено само тело кирпича, если это видно хорошо, просто прицельтесь в середину кирпича и сверлите, не сверлите близко к краям — может отколоться.

Если кладку не видно под штукатуркой, чтоб избежать повреждения стены по причине не попадания в кирпич, а это очень часто бывает у неопытных ремонтников (бывает по пять дырок сверлят, чтоб крючок повесить), нужно проверить.

Сделать это можно шилом или цыганской иголкой просто втыкайте её в штукатурку, если попадёте в шов и кирпич разница будет ощутимая по твёрдости, всё же лучше иметь пять небольших дырочек, чем пять развороченных дыр.

в избранное ссылка отблагодарить

Узнать стоимость строительства Задать вопрос Фотографии Отзывы

• О проекте

• Главная
• Строительство
  • Баня
  • Коттедж
  • Бассейн
  • Веранда
  • Фундамент
  • Забор
  • Ворота
  • Кровля
  • Крыша
  • Утепление
  • Беседки
  • Грунт
  • Гараж
  • Строительство из кирпича
  • Строительство каркасного дома
  • Строительство бани
  • Деревянные дома
  • СРО
• Инженерные системы
  • Теплый пол
  • Кондиционеры
  • Отопление
  • Септик
  • Котельная
  • Дымоход
  • Газоснабжение
  • Электромонтаж
  • Водяное отопление
  • Котел
  • Циркуляционный насос
  • Системы отопления
  • Терморегуляторы
  • Водяной теплый пол
  • Скважина
• Ремонт квартир
  • Потолки из гипсокартона
  • Перегородки

  Чем сверлить кирпич?

  Здравствуйте! В доме из красного кирпича надо сделать дырки для дюбелей. Я боюсь, что стена может развалиться. Можно ли сверлить дырки обычной дрелью и какое сверло вы посоветуете для того чтобы просверлить кирпич чтобы не разрушить ее?

  Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Чем сверлить кирпич?

  

  Можно сверлить обычной дрелью с использованием победитовой, твердосплавной напайки на сверле. Еще можно попробовать перфоратором (если есть), но с ним дырки будут получаться более крупные, поэтому бур следует взять узкий. Еще можно использовать сверло по кафелю. чтобы постоянно не приходиться вынимать сверло из патрона для прочистки от пыли, возьмите более длинное сверло.

  Оказалось ли полезной информация?

  Ответьте или уточните вопрос

  Подписаться на тему форума

  Популярные вопросы

  Пила недержит холостые обороты и ненабирает таботоет почти однотонно

  Каким способом приклеить плитку к глиняной стене?

  Как организовать производство пеноблоков?

  У меня ужасный вид деревянного дома изнутри. Поэтому я планирую сделать внутреннею обшивку дома. Скажите, какая она есть.

  Хочу покрыть имитацию бруса из сосны на фасаде материалами фирмы биофа

  сначало грунт-антисептик, лазурь 2 слоя ,масло. продавец предлагает колеровать масло так-как это последний слой и именно он должен колероваться так говорят они. вопрос.

  Какая цена постройки одноэтажного дома из бруса?

  Я решил построить одноэтажный дом из бруса, но только начинаю собирать для этой постройки деньги. Скажите, сколько мне нужно собрать?

  Интерьер шикарной белой кухни

  Если у вас есть огромное помещение под кухню, то выглядеть она должна именно так. Не стоит пугаться обилия белого цвета: с ним эта кухня выглядит шикарно и свежо. Белый.

  

  Полезно знать

  Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/kak-sverlit-kirpichnuyu-stenu.html, http://www.remotvet.ru/questions/2489-kak-prosverlit-otverstie-v-kirpichnoj-stene.html, http://stroitelstvo-iz-kirpicha.postroyforum.ru/discussion/68288/chem-sverlit-kirpich

  kirpich-sbm.ru

  Сверло по бетону, кирпичу и камню

  Надо отметить, что человек, который изобрел сверло для облегчения при работе с материалом, даже не мог предположить сколько новых инженерных решений будет производиться на основе сверла. Таким примером может служить фундамент на винтовых сваях. Такое инженерное решение намного облегчило строительство фундамента безопасного и простого. Сверло по бетону (также, как и по камню, кирпичу и т.д.) в корне отличается от обычного сверла. Ведь, если сверлить бетон обычным сверлом для работы по дереву или металлу, то оно мгновенно затупится и придет в полную негодность.

  

  По этой причине специальные сверла по бетону изготавливаются с использованием особого материала, который называется «победит». А наконечник сверла из него называется «победитовым». В продаже, в строительных магазинах, можно увидеть металлические сверла с победитовыми напайками на концах. Это и есть «победитовые» сверла. О них мы подробнее поговорим далее в этой статье.

  

  В любом случае, это очень надежные долговечные сверла, ведь победит (композитный металлокерамический материал, состоящий из сплава кобальта и вольфрама), не имеющий аналогов, по своей прочности близок к алмазу. Однако качество, как известно, напрямую зависит от производителя.

  

  Победитовыми сверлами можно работать не только по бетону, но и по камню, и по кирпичу. Это – надежные сверла. Однако по камню лучше всего использовать алмазное сверло. Оно более прочное, но и дорогое. По дереву же лучше всего использовать металлические сверла. О том, как их правильно и с умом использовать в работе, мы рассмотрим далее.

  Особенности работы со сверлом

  

  Для того, чтобы просверлить отверстие в очень твердой (несущей) стене, обычной дрели (какое бы мы сверло туда ни поставили), будет явно недостаточно. Для такой цели используют специальные дрели – с перфоратором. И также специальные сверла по бетону sds. Обычно, на них имеются пометки производителя «sds-plus» или же «sds-max». Также их отличительной чертой является хвостовая часть цилиндрической формы. Сверло для перфоратора по бетону используют, как видно из названия, в дрели с перфоратором, тогда, когда необходимо высверлить отверстие в несущей стене или в другой поверхности повышенной твердости. То есть в такой, где обычная дрель (равно как и ударная) не поможет. Ударный бур (специальное сверло по бетону) бывает нескольких видов. Так, сверла по бетону, называемые пологие буры, дают возможность высверлить маленькие отверстия, а шнековые — более глубокие и широкие. Ударные буры же спиралевидной формы помогают справиться с более трудной задачей – сделать отверстия большего размера (даже до трех сантиметров).

  

  Если же надо высверлить очень большое отверстие (например, под розетку или выключатель), размером до 12 см, используют сверло корончатое по бетону. Оно позволяет получать углубления до 12 см в особо прочных материалах. В продаже можно увидеть два вида корончатых сверел: победитовое и алмазное. Победитовое сверло по бетону на рабочей части имеет победитовые зубцы, а алмазное же – алмазное напыление.

  

  Сверла по бетону бывают разного диаметра – от 4 до 12 мм. Сверло для перфоратора по бетону большого диаметра редко используется в быту. Как правило, чаще всего в нем возникает необходимость у профессионалов, постоянно занимающихся ремонтом помещений.

  

  Однако, в размерах сверел всё же присутствует некоторая особенность, которую следует учесть при их использовании – чем больше диаметр сверла, тем оно длиннее, и наоборот, чем короче сверло, тем оно тоньше. И это неудивительно, ведь тонкое длинное сверло попросту переломится во время работы, не выдержав ударной нагрузки по нему.

  

  Советы опытного мастера

  У хорошего хозяина для работы с дрелью всегда имеется несколько сверел разных видов – сверла по дереву, по металлу, по кирпичу и по бетону. Для работы дрелью по бетону лучше всего запастись разными сверлами, в том числе и победитовыми, и сверлами по металлу. Это необходимо для того, чтобы, столкнувшись в процессе сверления с тем, что дрель упрется в металл (так бывает, когда под бетонной плитой металлическая арматура), можно было бы легко и быстро переставить сверла местами – сверло по бетону заменить на сверло по металлу – и продолжить работу без задержки и промедления. А когда металл закончится, можно поставить обратно сверло по бетону sds. Те опытные мастера, которые много лет работают с дрелью, умеют заточить сверло таким образом, чтобы им можно было работать как по бетону, так и по металлу, однако для человека, который ранее с этим никогда не сталкивался, это труднодостижимая задача, и лучше даже не начинать и не пробовать.

  

  Также очень важно, чтобы при работе с дрелью, сверло не перегревалось. Для этого его надо периодически регулярно остужать (приблизительно каждые 15-20 секунд работы). Для этого делают паузу, и металлическое сверло опускают в небольшую емкость с холодной водой. Немного держат там сверло, а затем, когда оно остудится, продолжают процесс сверления. Просушивать его не надо. Однако, это правило действует лишь при сверлении металла. Сверля дерево, остужать его нет необходимости – оно не перегревается. А при работе победитовым сверлом его в воде не остужают – только естественным способом. Поработали, посверлили с полминуты, выключили дрель. Подождали до того момента, как сверло остынет, и только тогда продолжаем работу. Какую либо жидкость для остужения в процессе работы победитового сверла использовать нельзя.

  

  Также бывает ситуация, когда в процессе сверления мы натыкаемся на камень, под бетонным основанием. Для камня обычное сверло по бетону sds не подойдет – берем в руки отбойник. По завершении работы с камнем, вновь возвращаемся к сверлу по бетону.

  

  Если же в процессе работы у вас возникла необходимость высверлить одно или же несколько отверстий, неважно какого диаметра, не в обычной стене (межкомнатной перегородке), а в несущей, то лучше всего использовать для этого перфоратор, а не обыкновенную дрель. Не стоит пробовать сделать это бытовой дрелью, это бесполезно. И, конечно, в таком случае нам понадобится сверло для перфоратора по бетону.

  Но вот при работе с керамической или кафельной плиткой перфоратор не нужен. Он только расколет плитки. Не нужна и ударная дрель – она также растрескает и испортит вам весь кафель. Забудьте про победитовое сверло по бетону. Здесь поможет только бытовая дрель с обычным, металлическим сверлом небольшого диаметра.

  Можно пользоваться для сверления керамической или кафельной плитки и победитовым сверлом (не включая режим перфоратора).

  

  Те сверла, которые затупились в процессе работы, можно легко заново заточить – металлические при помощи обычного наждака, а победитовые — алмазным диском. Однако, выбирая в магазине дорогие высококачественные сверла известных производителей, вам вряд ли понадобится их когда либо затачивать – они просто не тупятся.

  

  Далее, по завершении этого обзора сверел, мы предлагаем к просмотру небольшой видеосюжет на рассмотренную нами тему.

  svouimirukami.ru

  В наше время используется множество различных приспособлений и инструментов для проведения необходимых строительных работ. Одним из самых первых стало сверло. Отверстия различного предназначения остаются востребованными и сегодня: повесить картину, проложить провод, собрать и прикрепить мебель, закрепить плинтус и многое другое. Для каждого из материалов, в котором необходимо сделать отверстие, нужно использовать сверло, подходящее для этого материала. Так какие же бывают сверла?

  Содержание

  1. Классификация сверл видео
  2. Конструкция рабочей части
  3. Конструкция хвостовика видео
  4. Материалы изготовления сверл
  5. Покрытия сверл
  6. Разным материалам – разные сверла
     • Работаем с металлом
     • Сверлим дерево, фанеру, ДСП и пластик
     • Сверлим бетон и кирпич
     • Другие материалы

  Классификация сверл

  Сверло используется людьми более двух тысячелетий. За это время оно преодолело немалый путь от простой деревянной палочки до высокотехнологичного изделия.

  Условно каждое сверло разделяют на три части:

  • рабочая часть;
  • шейка;
  • хвостовик.

  

  Классификацию сверл производят по нескольким критериям:

  • конструкция рабочей части;
  • конструкция хвостовика;
  • по способу изготовления;
  • по назначению;
  • по обрабатываемому материалу;
  • по покрытию сверл.

  Конструкция рабочей части

  Рабочую часть сверла выбирают в зависимости от материала, в котором необходимо просверлить отверстие:

  Спиральные или винтовые сверла – самые популярные и распространенные, знакомые каждому обывателю. Рабочую часть сверла составляют две режущие кромки, которые образуются путем пересечения двух винтовых поверхностей. При вершине сверла кромки образуют угол, – в зависимости от обрабатываемого материала его величину изменяют. Для мягких металлов и дерева он составляет 80-90°, для стали и чугуна – 116-118°, для камня бетона, кирпича – 130-140°. Одной из разновидностей спиральных сверл являются сверла для глубокого сверления. В инструменте впаяны или высверлены технологические отверстия для подвода охлаждающей жидкости в рабочую зону.

  

  Плоские(перовые) сверла – используются для сверления отверстий в дереве и пластике. Режущая часть, выполнена в форме лопатки, позволяет сверлить отверстия большого диаметра и глубины.

  

  Кольцевые сверла – выполнены в виде пустотелой чашки, материал выбирают только по периметру сверления.

  

  Центровочные — используют при просверливании центровых отверстий. Они делятся на четыре типа: A, B, С, R. Тип сверла зависит от угла заточки сверла и наличия предохранительного конуса. Применяются для высверливания неглубоких отверстий с дальнейшей обработкой.

  

  Сверла одностороннего резания – предназначены для сверления точных отверстий в металле. Часто применяются в оружейном производстве. Сверло выполнено пустотелым. Стружка вместе с охлаждающей жидкостью выводится через технологическое отверстие в сверле, что обеспечивает высокую точность сверления. Используется для сверления длинных и коротких отверстий. Обеспечивает низкую шероховатость поверхности. При работе этим сверлом рекомендуется быстрое вращение инструмента и медленное вращение детали в противоположном направлении.

  

  Конические сверла – предназначены для сверления в листовом металле толщиной до 4 мм в различных пластмассах, стекле. Сверла не нуждаются в предварительной центровке, обладают плавным ходом режущей части.

  

  Ступенчатые сверла – применяются для обработки листового металла, пластика, стекла, мрамора. Обладают повышенной износостойкостью режущей части, увеличенным сроком эксплуатации. С их помощью выполняется центрирование, сверление и снятие заусениц и грата в один заход.

  

  Сверло Форстнера – применяется для сверления отверстий в дереве, пластике, гипсокартоне. В результате использования данного инструмента получаются точные, с правильной геометрией и чистые без задиров отверстия. Эти сверла оборудованы четырьмя режущими поверхностями: два основных резца и два подрезающих. Идеально подходят для сверления глухих отверстий с плоским дном.

  

  Сверла для сверления многогранных отверстий – применяются для сверления трех-, четырех, пяти- и шестигранных отверстий. Число зубцов в этих сверлах всегда на единицу меньше числа граней отверстия.

  

  Конструкция хвостовика

  Хвостовики сверл имеют также различия, рассмотрим конструкции хвостовиков.

  Цилиндрический хвостовик – используется на всех типах сверл. В большинстве случаев диаметр хвостовика равен диаметру сверла. Передает небольшой крутящий момент в связи с возможным проскальзыванием в патроне.

  Конический хвостовик(конус Морзе) – используется в промышленном инструменте для закрепления в патронах станков.

  Трехгранный хвостовик – сверла легко зажимаются трехкулачковым патроном, исключает проворачивание сверла в патроне.

  Четырехгранный хвостовик – сверло с таким хвостовиком вставляется в отверстие соответствующей формы. Сейчас практически не используется в связи с плохим закреплением в трехкулачковом патроне.

  Шестигранный хвостовик – легко закрепляется в патроне, исключает проскальзывание инструмента. На его основе разработан специальный держатель ¼ дюйма для быстрой смены инструмента. Недостатком хвостовика является снижения точности сверления при установке инструмента в держатель ¼ дюйма, а не в патрон.

  SDS (Special Direct System) – хвостовик разработан компанией Bosch. Это специально разработанная система шлицов, для быстрой смены инструмента. Инструмент с хвостовиками SDS называют бурами. Компанией разработано 5 разновидностей хвостовика:

  • SDS – хвостовик с двумя желобками, полностью совместим с SDS-plus.;
  • SDS-plus – самый распространенный хвостовик типа SDS. Имеет четыре паза, с помощью которых фиксируется в патроне. Диаметр хвостовика 10мм. Применяется во всех легких строительных перфораторах. Максимальная глубина сверления буров составляет до 1м, диаметр – до 26мм;
  • SDS-top – призван решить проблемы выхода из строя буров системы SDS-plus при сверлении отверстий 16-26 мм. Хвостовик изготовляют диаметром 14мм, что увеличивает надежность бура. Для установки бура системы SDS-top необходимо сменить патрон перфоратора.
  • SDS-max – диаметр хвостовика 18мм. Используется в тяжелых перфораторах при сверлении отверстии диаметром от 20мм.
  • SDS-quick – введен в 2008 году. Вместо пазов в хвостовике используются выступы. Применяется для перфоратора Bosch Uneo. Совместим с держателем на ¼ дюйма.

  Материалы изготовления сверл

  Сверла изготовляют цельными или сварными. Для малых диаметров до 8мм сверла изготавливают цельными. Сверла большего диаметра выполняют сварными. Хвостовик сверла изготавливают с углеродистой стали, а режущую часть с:

  Углеродистой стали (У8, У9, У10, У12) – для сверления дерева, пластика, мягких металлов.

  Низколегированной стали (Х, В1, 9ХС, 9ХВГ) – используется для тех же материалов, но обладает увеличенной теплостойкостью(до 250°С) и возможностью увеличения скорости резанья.

  Быстрорежущей стали (HSS) – используются для сверления сталей в незакаленном варианте. Обладают высокой износостойкостью и теплостойкостью (до 650°С).

  Свёрла с твёрдым сплавом (Т15К6, Т5К10, ВК3, ВК8) – сверла с напаянными пластинами твердого сплава. Обладают большой теплостойкостью (до 950°С) и износостойкостью. Используются для сверления бетона, камня, кафеля, цветных металлов, незакаленных сталей.

  Твердосплавные сверла (ВК6, ВК8, ВК10М, ВК15М, Т5К12В) – изготовляются из сталей с примесями карбида вольфрама, титана и кобальта. Используется для сверления высокопрочных и закаленных металлов, цветных металлов, чугунов, камня, бетона. Сверление производят на малых скоростях.

  Покрытия сверл

  Для улучшения механических свойств сверл их покрывают различными материалами, которые способствуют увеличению их прочности и износостойкости.

  В качестве покрытий или напаек для режущей части используют:

  Черную оксидную пленку – обеспечивает сверлу защиту от коррозии, повышает термостойкость сверла.

  

  Нитрид титана (TiN) – керамический материал золотистого или желто-коричневого  цвета. Покрытие получают вакуумно-плазменным плавлением. Увеличивает срок службы сверла в 3-4 раза. Сверла с этим покрытием не подлежат заточке.

  

  Титано-алюминиевый нитрид (TiAlN) – покрытие фиолетово-черного цвета, обладает термостойкостью до 950°С и высокой твердостью.

  

  Титановый карбонитрид (TiCN) – покрытие бронзово-фиолетового цвета, оттенок зависит от количества углерода в покрытии. Одно из лучших покрытий для режущего инструмента.

  

  Боразон – напайка на инструмент на основе карбида бора, по твердости уступает алмазу, при этом обладает большей термоустойчивостью, нежели алмаз. Это позволяет увеличить скорость резанья и обработки материала.

  

  Свёрла (буры), оснащённые алмазом – сверла с алмазной напайкой используются для сверления кафеля, стекла, хрусталя, керамической плитки, камня. Работая сверлом с алмазной напайкой, следует помнить, что в зоне реза повышенное тепловыделение, что может повлечь порчу инструмента или обрабатываемой детали. Для отвода тепла необходимо использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Буры с алмазной напайкой высокопроизводительны, почти не требуют заточки.

  

  Разным материалам – разные сверла

  Этот принцип стал основополагающим в обработке материалов. Рассмотрим – где, что и как использовать.

  Работаем с металлом

  В большинстве случаев для сверления металла используют винтовые сверла. Они прекрасно справляются с этой задачей. Сверло выбирают с учетом того, в каком металле нужно сверлить отверстие. Это может быть сверло с низколегированной стали, а может быть и с твердосплавного материала. Для тонких листовых заготовок можно использовать ступенчатые сверла.

  Сверлим дерево, фанеру, ДСП и пластик

  Для сверления отверстий в дереве подойдут и сверла по металлу. Правда, это не гарантирует точности выполнения задачи. Для точной и качественной обработки деревянных поверхностей используют винтовые сверла со специальным центрирующим острием и перьевые сверла. Также для глухих отверстий разработано Сверло Форснера.

  Сверлим бетон и кирпич

  В строительной отрасли используют сверла с хвостовиком SDS – так называемые буры. Поскольку бетон хорошо держит нагрузку на сжатие, буры по бетону и кирпичу работают с ударно-вращательными движениями, таким способом выкрашивая материал и увеличивая скорость работы.

  Другие материалы

  Стекло, кафель, керамическая плитка, хрусталь являются хрупкими материалами, сверление в них нужно производить только вращательным движением инструмента. Для сверления используют буры с алмазной напайкой.

  

   

  Для сверления отверстий большого диаметра используют балеринку – специальное сверло для кафеля.

  

   

  В промышленности также выпускаются универсальные спиральные сверла, которые можно использовать для различных материалов. Профессионально ими работать конечно никто не будет, но мелкий ремонт в квартире провести можно.

  strgid.ru

  Специальное сверло по бетону в различных вариациях

  Впервые получение отверстий в скальных породах, преимущественно в кремне, было разработано в каменном веке, и выполнялась эта работа часами, с помощью песка в качестве абразива и вращающейся деревянной палочки. Современный бетон – это, по сути, искусственный камень, но его перфорация осуществляется в считанные секунды при наличии перфоратора и специальных насадок. Ну, а если знать, как заточить сверло по бетону для дрели, то и этим инструментом можно добиться неплохих результатов, правда, времени потребуется чуть больше. Дело в том, что насадки для перфоратора и дрели кардинально различаются, и не только способом фиксации, но и рабочей частью.

  Все насадки под инструменты, применяемые для получения отверстий, имеют в своей основе стержень, и только этим они схожи. Дальше начинаются существенные отличия, определяющие назначение. Крепеж хвостовика мы рассматривать не будем, это относится к специфике того или иного инструмента, а вот рабочие части представляют интерес. Простейшая форма – спиральное сверло для ударной дрели. Вершина с победитовой напайкой затачивается под определенным углом, как правило, 130-140 градусов, чем он больше, тем тверже материалы могут быть перфорированы. Режущие кромки могут быть не только на острие, но и по всей протяженности спирали, что удобно для получения глубоких отверстий.

  Чем меньше угол заточки вершины сверла, тем быстрее оно тупится, именно поэтому насадки для перфорирования древесины не годятся для работы с бетонной поверхностью.

  Что примечательно, придав режущей кромке победитовой напайки определенную форму, можно повысить результативность. Так, зубчатая заточка позволяет наконечнику более эффективно вгрызаться в бетон, при этом помехой не становится даже арматура. Вследствие этого можно не опасаться перегрева сверла, который возникает именно из-за столкновения с металлом или иными твердыми включениями, вроде гравия. В набор сверл по бетону обычно входит и универсальное, однако, к сожалению, именно по назначению его использовать затруднительно – начинается сильнейший скрежет, а вот в кирпич такая насадка входит как по маслу.

  Какое сверло по камню лучше использовать?

  Далеко не каждая дрель, тем более бытовая, справится с природным камнем, равно как и с искусственным. Различные сочетания пород очень быстро тупят сверла, и для успешной работы необходим совершенно иной процесс – бурение, которое осуществляется с помощью перфоратора и соответствующих насадок. Так, например, буры, изготовленные из особо прочных сплавов, предназначены как раз для ударных операций. И, если головка тщательно заточена и отшлифована, а продольная канавка имеет большую глубину с изгибом стенок в форме буквы «U», даже самый твердый гранит такое сверло возьмет легко. А вот с более мягким кирпичом могут возникнуть проблемы, из-за угла заточки.

  А вот какое сверло лучше для бетона при необходимости глубокого бурения? Прежде всего, напрашивается насадка, снабженная внутренними каналами, по которым подается охлаждающая жидкость (вода). Дело в том, что для получения идеально ровного отверстия постоянно извлекать бур для его остужения не рекомендуется. Именно поэтому специальные винтовые каналы закручены спиралью внутри стержня насадки или же представляют собой полые трубки, проложенные в винновых желобках. Двигаясь по спирали по ходу вращения, охлаждающей жидкости легче достичь режущей кромки рабочей части.

  Скоростное сверление обеспечивается совершенно иными особенностями ударного бура. Во-первых, особая конструкция рабочей части, состоящей из четырех крестообразно расположенных режущих кромок, которые снабжены косой заточкой. Центрирующее острие позволяет получать ровные отверстия практически без возникновения нагрева. Во-вторых, глубокие винтовые каналы, позволяющие удалять большое количество бетонной крошки и пыли. Отдельно стоит упомянуть такую насадку, как зубило, которое может иметь плоскую, лопаточную или пикообразную форму. Особенности рабочей части обоих вариантов, предназначенных для долбления – самозатачивающаяся кромка, значительно продлевающая срок службы.

  Сверло по кирпичу и варианты для арматуры

  Если железобетонные плиты довольно плохо поддаются перфорации, то кладка из строительных блоков, в частности – кирпича, гораздо легче уступает напору сверла, особенно, когда выбрана подходящая насадка для электроинструмента. Подойдут практически любые виды сверл, имеющие заточку в пределах 130-140 градусов, за исключением тех, что предназначены для долбления или ударно-бурильных работ. Только вращающийся стержень способен качественно проделать отверстие в толще кирпичной кладки, не нарушив целостность отдельных блоков или швов между ними. Поэтому идеальный вариант – обычное винтовое сверло по кирпичу с победитовой напайкой.

  Другое дело, когда в процессе перфорирования стен вы сталкиваетесь с арматурой. Вот тут-то и происходит перегрев рабочей части, рабочие кромки тупятся или даже щербятся, иногда полностью ломается стержень бура. В этом случае, если не удалось найти универсальную насадку, способную справиться как с камнем, так и с металлом, следует задействовать отдельное сверло для арматуры. Рабочая часть его представляет собой коронку из твердосплавных зубьев, которым придана определенная форма. После извлечения бура, наткнувшегося на металл, вводим в незаконченное отверстие новую насадку, установленную на инструмент, пробиваем препятствие, снимаем сверло и устанавливаем то, которым работали ранее. Долго? Существуют и другие варианты.

  Следующий бур также представляет собой коронку, но уже несколько иную. Во-первых, это насадка для отверстий большого диаметра, то есть полый цилиндр, открытый со стороны рабочей кромки. Именно здесь располагаются зубцы, которые вырезают материал, остающийся внутри сверла в виде керна. Твердый сплав рабочей части позволяет использовать насадку для ударного бурения, для кирпича она не подходит. Зато есть другой вариант, схожий, но без полости внутри. Рабочая часть из трех режущих кромок, составленных в коронку, венчает собой стержень с внешним винтовым каналом. Работать таким буром для проделывания проемов лучше с помощью тяжелого перфоратора, зато можно управиться с кирпичом и силикатными блоками.

  И, наконец, универсальный тип насадок для бурения больших отверстий – коронка с алмазным напылением, полая внутри с каналами для подведения жидкости. Дело в том, что работать такими сверлами следует безударным инструментом, снабженным насосом, подкачивающим воду к буру (хотя есть и насадки для сухой перфорации). Применить метод долбления не получится по той простой причине, что отсутствует режущая ударная кромка, в наличии только абразив, кроме того, алмазное напыление легко повредить. Зато для таких сверл не существует препятствий, они легко проходят железобетон и арматуру, кирпич и природный камень.

  remoskop.ru

  Свёрло по кирпичу
  
  

  Похожие темы статей читаем сейчас:

  Теплопроводность стен Крепление пеноплекса к стене Как облагородить кирпичную стену Несущие стены в кирпичных домах Как сделать проем в несущей кирпичной стене Отделочный материал для стен внутри дома Перегородка в бане