Каминный зуб в барбекю

Услуги мастера – специалиста по каминной кладке стоят недешево. Цена постройки одного сооружения с нуля стартует от 350 у. е. (20 тыс. руб.), достигая 1500 у. е. в зависимости от сложности и объема работ. Представьте, сколько средств удастся сэкономить, если сложить камин из кирпича своими руками. Но задача непростая – нужно усвоить азы печного дела, выбрать подходящую конструкцию домашнего очага, правильно построить и растопить. Постараемся дать максимум информации по всем перечисленным вопросам и представим проекты каминов, доступных для самостоятельного изготовления.

Устройство классического кирпичного камина

Строго говоря, открытые очаги мало подходят для отопления частных коттеджей из-за невысокой эффективности сжигания дров, КПД составляет всего 20—30%. Пока в топке горит огонь, тепло распространяется по комнате посредством инфракрасного излучения. После затухания интенсивность обогрева снижается и прекращается спустя 2—3 часа, когда кирпичная кладка остынет.

Важный момент. Построить даже маленькую дровяную печку в квартире многоэтажного дома нереально – некуда вывести дымоход, а перекрытие не рассчитано на подобный вес. Справка: масса мини-камина, чей проект представлен ниже, составляет более 700 кг, размер – 0.5 х 1 м (площадь нагрузки – 0.5 м²).

Вопреки низким показателям теплоотдачи, камины сохраняют привлекательность для домовладельцев, поскольку создают неповторимую обстановку домашнего уюта. Устройство классического английского очага показано на схеме и включает следующие элементы:

• подземная часть – фундамент;
• основание из 2—3 рядов кирпича;
• подовая часть с выступающей вперед предтопочной площадкой;
• портал – кирпичное обрамление открытого топливника;
• дымосборник – сужающийся кверху канал в виде зонта над камерой сгорания;
• каминный зуб вначале дымосборника служит для лучшего отбора тепла у раскаленных газов;
• дымоотводная труба, выходящая на крышу;
• сила тяги регулируется задвижкой.

Если бюджет строительства позволяет, то снаружи выполняется облицовка стенок плиткой, как это сделано выше на фото. Оформлять стенки сооружения необязательно – правильная кирпичная кладка выглядит вполне аккуратно.

Размеры и расположение очага в комнате

Подбирая конструкцию и чертежи камина, обратите внимание на размеры портала, топливной камеры и дымохода. Указанные габариты подбираются по площади отапливаемой комнаты и связаны между собой такими соотношениями:

• площадь поперечного сечения дымоходной трубы – 1/9 от квадратуры портала;
• глубина топливника делается в 1.5—2 раза меньше высоты портального проема;
• площадь открытого проема составляет 1/50 от квадратуры помещения.

Если в маленькой комнате сделать камин большого размера, дымоходной тяге не хватит притока воздуха. Очаг станет дымить в помещение либо «высасывать» воздух из соседних комнат, причем вместе с теплом. Строить небольшое сооружение в просторном помещении допускается, но обогрев получится минимальный – камин послужит украшением гостиной и сыграет роль барбекю.

Для удобства определения размеров топливника и дымоотводного канала в зависимости от квадратуры комнаты существует готовая таблица:

По форме камины делятся на 2 типа – пристенные и угловые. В публикации мы приводим описание первой разновидности — она относительно простая. Чтобы строить домашние очаги углового типа, необходимо набраться опыта в печном деле. Определившись с габаритами отопителя, выделите место для монтажа с учетом наших рекомендаций:

1. Расположите камин в центральной части межкомнатной перегородки. Если частный дом находится в стадии перепланировки, ремонта или строительства, заднюю стенку можно вывести в соседнее помещение, сделав внутри перегородки проем.
2. Возле наружной стены делать камин нецелесообразно – часть тепла станет уходить на улицу.
3. Подумайте об удобстве – не размещайте сооружение возле межкомнатных дверей и не расставляйте впритык мебель.
4. Внимательно изучите конструкцию потолков и стропильной системы, чтобы дымоходная труба не попала в несущую балку или на край железобетонной плиты перекрытия. Минимальное расстояние от стенки газохода до стропил – 10 см (с учетом противопожарной печной разделки).

Выбирая площадку под камин, не забудьте об устройстве фундамента. В жилом помещении придется разобрать полы, демонтировать стяжку и рыть котлован, не затрагивая существующее основание здания. Припомните, не проложены ли в выбранном месте домовые инженерные сети – канализация, водопровод либо теплые полы. Подвал под комнатой – тоже проблема, вес кладки выдержит далеко не каждое перекрытие.

Технология строительства

Процедуру подготовки и кладки камина своими руками предлагается разбить на этапы:

1. Выбор и закупка стройматериалов.
2. Подготовка комплекта инструментов.
3. Устройство фундамента.
4. Кирпичная кладка тела печи и дымохода.
5. Сушка и первичная растопка.

Рассмотрим подробно каждый пункт перечня, затем представим конкретные проекты и порядовки, доступные для исполнения начинающим печникам.

Выбираем кирпич и раствор

Печной кирпич выбирайте с учетом следующих требований:

• для основной кладки берите полнотелый керамический (красный) кирпич стандартного размера 250 х 120 х 65 мм, пустотелые марки не годятся;


• стенки топливника выкладываются из шамотных (огнеупорных) камней марок Ш, ША или ШБ;
• вместо огнеупорного допускается использовать глиняный полнотелый кирпич, тщательно отобранный по качеству, — без трещин, сколов и прочих дефектов;
• тело камина разрешается класть из бывшего в употреблении керамического кирпича при условии, что камни сохранили прочность, не пропитались сыростью и не потрескались;
• если позволяет бюджет, покупайте фигурный кирпич с округленными гранями, изображенный на фото.

Примечание. Марка шамотных камней точно указывается в проекте домашнего очага. Количество и форму стесанных кирпичей уточняйте в соответствии со схемами — порядовками.

Простейший способ изготовить качественный кладочный раствор – купить в магазине готовую глиняно-песчаную смесь, предназначенную для печей и каминов. Аналогичный продукт имеется в продаже для огнеупорной кладки – шамотная глина и мертель.

Если вы идете по пути тотальной экономии, изготовьте раствор самостоятельно:

1. Из природной глины удалите примеси грунта и посторонние включения – камни, корни и стебли растений.
2. Засыпьте материал в большую емкость и залейте водой. Замачивание длится в течение 2 суток.


3. Доливая воду, доведите состав до консистенции сливок и пропустите глину сквозь решето. Цель – убрать все посторонние включения.
4. Добавляйте к глиняному раствору сухой песок, пропущенный сквозь сито с размерами ячейки 1.5 х 1.5 мм. Перемешивая состав, добейтесь оптимальной жирности.

Раствор считается пригодным к работе, если скатанная из него «колбаса» диаметром 10—15 мм не трескается и не рассыпается при накручивании на деревянную палочку Ø4—5 см.

Справка. Готовый глиняно-песчаный раствор хранится бесконечно долго. Если до употребления состав успеет высохнуть, достаточно его снова разбавить водой.

Чисто глиняный раствор для закладки основания и устройства дымохода не годится – нужно добавлять известь либо цемент. Поэтому для строительства камина приготовьте дополнительные стройматериалы:

• портландцемент М400;
• песок;
• рубероид для гидроизоляции;
• войлок (можно б/у), кровельное железо;
• битые камни любого происхождения;
• доски или щиты для опалубки;
• пленка полиэтиленовая (допускается б/у, но без дырок);
• проволока стальная вязальная;
• асбестовый шнур.

Совет. Вместо войлока успешно применяется базальтовый картон.

Разумеется, на постройку камина потребуется печная фурнитура – дверцы, задвижки и так далее. Точное количество и размеры перечислены в проекте. Для формирования свода портала также потребуются металлические уголки либо арматура. Чтобы не штукатурить и украсить готовый очаг, приобретите специальную огнестойкую эмаль.

Готовим инструментарий печника

Полный набор инструментов, применяемый печными мастерами, показан на картинке. Но поскольку обычный домовладелец не располагает всеми изображенными приспособлениями, дадим список инструментария, без которого не обойтись при возведении камина:

• кирка;
• молоток (желательно – резиновый);
• уровень строительный, рулетка;
• угольник, шнур и отвес;
• кисть широкая;
• мастерок;
• пассатижи;
• линейка и чертилка – заостренный металлический стержень.

Новичок, не обученный приемам тески и колки кирпичей, наделает много брака и перепортит массу материала, пока приловчится к работе. Отсюда совет: режьте камни болгаркой, оснащенной кругом по бетону. Чтобы меньше пылить, выходите на улицу либо в другое помещение.

Помимо перечисленных приспособлений, понадобится ведро и плотная ткань для обтирки кирпичных стенок. Также пригодится небольшая лопатка или металлический совок с веником.

Закладываем надежный фундамент

Как правильно сделать основание камина, подробно рассказывается в другой пошаговой инструкции о строительстве печи. Кратко обозначим этапы работ:

1. Рытье и выемка почвы из котлована, чьи размеры на 10 см шире габаритов будущего очага. Глубина зависит от расположения стабильных слоев грунта, но не меньше 0.5 м.
2. Засыпка ямы бутовым камнем, укрепление жидкой глиной либо известковым раствором.
3. Укладка 2 гидроизоляционных слоев рубероида.
4. Установка опалубки, заливка железобетонной плиты толщиной 15—20 см.
5. Спустя 4 недели (полное застывание бетона) – прокладка вымоченного жидкой глиной войлока и возведение 2 сплошных рядов керамического кирпича.

Примечание. Вместо железобетонной плиты можно использовать кирпичную кладку на цементном растворе, заканчивающуюся на уровне чистого пола. В данном случае бутовый фундамент можно нагружать значительно раньше – через 7—10 дней.

Закладываемое основание камина – полностью самостоятельное сооружение, не связанное с фундаментом частного дома. Минимальное расстояние между ними – 50 мм, но лучше выдержать 10 см. Доступные боковые поверхности фундамента обработайте битумом для гидроизоляции.

Полиэтиленовая пленка застилается поверх забутовки и опалубки, чтобы жидкий бетон не терял цементное молочко. Промоченный глиной войлок укладывается на готовую плиту, как показано на схеме. Два первых ряда камней считаются нулевыми и не отражаются в порядовках камина, их задача – защитить войлочную прокладку от высокой температуры. Подробнее о технологии закладки железобетонного фундамента смотрите на видео:

Инструкция по каминной кладке

Перед тем как выложить камин, отберите самый лучший кирпич на топливник, камни б/у очистите от сажи, грязи и налипшего старого раствора. По готовности приступайте к важному этапу – закладке первого ряда. Пошагово технология выглядит так:

1. Отступая 5 см от края фундамента, соберите первый ярус кирпичей насухо. Сначала установите наружные красивые камни, потом заполните середину.
2. Пользуясь угольником и деревянной планкой, выровняйте кирпичи по линии с соблюдением углов 90°.
3. Замерьте длину диагоналей рулеткой. Максимально допустимое расхождение – 5 мм.
4. Уложите все камни на раствор, контролируя горизонталь уровнем.

Следующие ряды выкладываются таким же способом – формирование модели на сухую, подгонка и подрезка камней, постановка на раствор. Вертикальность и горизонтальность кладки контролируется постоянно с помощью отвеса и строительного уровня.

Совет новичкам. Существует простой прием, позволяющий обеспечить вертикальность каминной кладки. После формирования первых двух рядов спроецируйте с помощью отвеса угловые точки на потолке и забейте туда гвозди либо дюбели. Привяжите к ним шнуры с грузами, которые послужат маркерами габаритов камина. Вместо шпагатов можно использовать установленные вертикально железные уголки, тогда выравнивать кладку станет гораздо проще.

При возведении стенок камина обязательно соблюдайте следующие правила:

1. Красный кирпич перед укладкой погружайте в ведро с водой на 2—3 минуты – из пор выйдут пузырьки воздуха. Огнеупорные камни замачивать не нужно, только ополоснуть от пыли.
2. Максимальная толщина шва – 5 мм. Прижимайте кирпич к соседним камням, одновременно выравнивая и удаляя мастерком лишний раствор по бокам.
3. Стенки газовых каналов должны быть гладкими. Поворачивайте кирпичи ровной гранью внутрь газохода, а каждые 3—4 ряда протирайте кладку изнутри мокрой тряпкой.
4. Перед кладкой дымосборника с каминным зубом и наклонными стенками, где нужно делать много подрезок, выложите модель элемента насухо. Это позволит четко подогнать подпиленные кирпичи.
5. Шамотную и керамическую кладку, имеющую разные коэффициенты теплового расширения, между собой не связывайте. Предусматривайте зазор 3—5 мм, куда вставляются листы базальтового картона.
6. Каминные дверки перед установкой обматывайте асбестовым шнуром в местах контакта со стеной. Элементы фиксируйте вязальной проволокой, выверив по вертикали и горизонтали.
7. Задвижку ставьте на глиняный раствор – нужно открыть заслонку и нанести его на рамку.

Перекрытие делается из стальных уголков, опираемых на стенки портала. Верхний ряд камней укладывается на металлопрокат без раствора, заполняются только боковые швы. Полукруглые арочные своды формируются с помощью специальных шаблонов из дерева – кружал, показанных на фото.

При устройстве дымоходной трубы измените рецептуру приготовления раствора – вместо глины добавьте цемент. Соотношение вяжущего с песком – 1 : 4, густота – средняя. В деревянном перекрытии дома исполняется разделка, обеспечивающая противопожарный отступ 38 см от дымового канала до горючих конструкций (смотрите по схеме).

Над поверхностью крыши делается утолщение трубы – выдра, закрывающая стык кровельного покрытия с кирпичной кладкой. В конце формируется оголовок закрытого типа, предохраняющий от попадания осадков внутрь камина.

Сушка и первая растопка

Песчано-глиняный раствор не отвердевает, а сохнет. Процесс сушки занимает 10—14 дней, в течение которых производится наблюдение. Небольшие трещины, возникающие в кладке камина, заделываются тем же глиняным раствором. По окончании указанного срока сделайте пробную растопку:

1. Открыв задвижку, разожгите на поде небольшую охапку хвороста и щепок.
2. Постепенно добавляйте мелких дров, поддерживая малый огонь. Это позволит раствору высохнуть окончательно.
3. Если через 3—4 часа в теле камина не образовались трещины, можно увеличить порцию дров. Не торопитесь и сначала убедитесь, что стенки очага прогрелись.

Совет. Из-за воздушной пробки в дымоходе изначально может отсутствовать тяга. Трубу нужно прогреть с помощью факела либо маленького костерка, разожженного на вьюшке.

Приемы выполнения каминной кладки сморите в следующем видео:

Проект №1 – компактный мини-камин

Данный очаг подойдет для отопления комнаты 16—20 м² на даче либо небольшом загородном доме. Другой вариант применения конструкции – в качестве уличного мангала, построенного в садовой беседке. Особенность камина – боковые конвекционные каналы, нагревающие воздух помещения. Размер постройки – 102 х 51 см.

Чтобы выложить мини-камин, понадобятся следующие материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 240 шт. (дымоходная труба не учитывается);
• дверца ревизионная 24 х 14 см – 1 шт.;
• колосники чугунные 18 х 14 см;
• задвижка 25 х 14 см;
• лист стальной нержавеющий толщиной 1 мм размером 500 х 1000 мм;
• лист черного либо оцинкованного металла, укладываемый перед топкой, размеры – 70 х 50 см.

Примечание. Лист нержавейки служит задним экраном топливника. Его допускается не ставить, но тогда придется формировать наклонную стенку из подрезанных кирпичей.

Показанный на чертеже мини-камин выкладывается в таком порядке:

1. Первый ярус – сплошной. На втором закладывается 3 воздушных канала – 2 боковых и один посередине, расположенный под колосниками.
2. На III ряду формируется подовая часть и гнездо колосниковой решетки (делается на 5 мм шире изделия). Затем ставится сама решетка.
3. С 4-го по 10-й ярусы строится каминная топка. На V ряду закладывается 2 металлических стержня Ø5 мм для монтажа нержавеющего листа.
4. В 10-м ряду задний кирпич на четверть выступает в топку, боковые камни выдвигаются наружу на 40 мм. Ширина топливника в этом месте – 49 см.
5. Торцы боковых камней 11-го яруса подпиливаются под углом 28° к вертикальной линии. Получатся опорные площадки арочного свода. 2 камня в глубине топки укладываются на ребро.
6. Свод строится из 9 камней, подрезанных в виде трапеции с размером оснований 65 и 52 мм, как указано на порядовке. Радиус кружала – 51 см.
7. На 12-м ярусе завершается формирование свода, ставятся верхние стальные стержни и устанавливается нержавеющий экран.
8. Ярус 13—14 формирует выходные отверстия конвекционных каналов. Здесь устанавливается ревизионная дверца.
9. 15-й ряд – строится перекрытие, 16—18 – начало дымохода.

Подробно алгоритм кладки мини-камина расскажет мастер в своем видео:

Проект №2 – простой отопительный камин

Габариты данного сооружения – 112 х 65 см, высота – 2020 мм. Внутренний размер портала – 52 х 49 см. Предусмотрен ускоренный обогрев комнаты за счет конвективного воздушного канала. Комплект стройматериалов выглядит так:

• глиняный полнотелый кирпич – 345 шт.;
• задвижка, применяемая в дымоходе, — 250 х 130 мм;
• 2 стальных равнополочных уголка шириной 45 мм длиной 70 см;
• лист металлический 500 х 700 мм.

Особенность кладки камина, изображенного на схеме – постановка большого количества кирпичей на ребро. Таким образом устраивается узкий длинный канал, где движется нагреваемый воздух помещения. Перейдем к алгоритму постройки:

1. Первый ярус – сплошной, состоящий из поставленных «на попа» кирпичей. На втором ярусе формируется калориферный канал сечением 65 мм, на третьем закладывается основание топливника.
2. С 4-го по 9-й ряды возводятся стены портала. Воздуховод перемещается внутрь задней стенки камина. На 9-м ярусе ставятся уголки – опоры перекрытия.
3. Ярус №10 – перекрытие топливника. На 11-м ряду передние камни выдвигаются на 130 мм, 12-й ярус представляет собой каминную полку. Конвективный канал делится на 2 узких шахты.
4. Ряды13—25 составляют дымосборник. Нагревательный канал заканчивается в 14-м ярусе.
5. Ряд №26 перекрывает газоход, сужающийся до дымовой трубы. Задвижка устанавливается на 27-м ярусе.
6. Оставшиеся ряды 28—31 формируют начало дымохода.

Методика пробной растопки демонстрируется в последнем видеосюжете:

Заключение

Предупреждаем, что самостоятельно сложить в доме камин – задача сложная для новичка. Аспекты строительства, понятные теоретически, на практике превращаются в проблему. Отсюда рекомендация: потренируйтесь на более простых объектах – сделайте уличный гриль, мангал или барбекю. Подержите в руках кирпич и раствор, прочувствуйте нюансы кладки. Нелишней будет консультация мастера – печника.

otivent.com

Что такое зуб?

Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит вверх.

Польза от применения

• делает дымовые газы, выходящие на поверхность, не горячими, а теплыми;
• обеспечивает лучшую тягу;
• не дает холодному воздуху попасть в топку,
• препятствует выпадению сажи в топку.

Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.

Зачем он нужен

Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия. Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина). По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.

ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.

Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие. В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным. Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.

Где его применяют

В мангале из кирпича

Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:

• от самой поверхности пола;
• внутри непосредственно перед дымоходом.

При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим. Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема. При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.

В закрытой топке

В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде. Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем. Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:

• языки пламени равномерно распределяются по поверхности мангала;
• как следствие этого, он нагревается быстрее;
• топливо прогорает более качественно.

Почему мангалы с «зубом» редко встречаются

Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение. С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно. Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.

ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.

Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.

Заключение

Прежде всего зуб предназначен для того, чтобы мангал не дымил. Но также он выполняет и несколько других важных функций. В современных мангалах от него часто принято отказываться или заменять другими конструкционными решениями. И тем не менее печники с опытом уверены, что он необходим, по крайней мере, если речь идет о мангале в помещении.

villadacha.ru

Назначение

Многие пытаются ответить на вопрос о том, для чего нужен зуб в камине, но не каждый может с уверенностью заявить, что знает ответ. Из самой жаркой части топки дым попадает в дымосборник, где начинает охлаждаться, благодаря соприкосновению с более холодными стенками. По всем законам физики он должен опуститься вниз. В итоге получается картина, в которой восходящие потоки размещаются по центру топки, а остывший дым вдоль стенок опускается вниз, образуя завихрение.

Если не предпринимать никаких мер, то подобное завихрение приводит к тому, что в области основания дымохода постоянно будет скапливаться холодный дым, мешая теплому газу покинуть топку.

Теоретически избавиться от накопления дыма можно, увеличив скорость продуктов сгорания в указанной области. Тогда будет происходить циркуляция, и на место покинувшего топку нагретого газа придет снизу холодный воздух.

Реализована эта идея сужением верхней части топки в виде выполненного уступа. При уменьшении площади сечения канала скорость увеличивается, а более высокая скорость приводит к снижению давления. Эта теория течения жидкостей и газов, описанная Бернулли, позволяет создать подъемную силу, действующую на крыло самолета.

Разрежение, образованное за счет снижения давления, приводит к тому, что снизу устремляется поток воздуха, подпирая и вытесняя дым в канал дымохода. Таким образом, дымовой зуб камина препятствует опрокидыванию тяги, что доказано теоретически и на практике. Вот теперь точно каждый будет знать, почему выступ в топке считается важным элементом.

Конструкция

До сих пор в некоторых источниках может проскользнуть схема камина, в которой описанный выступ полностью отсутствует. Это происходит благодаря тому, что некоторые даже опытные мастера не совсем понимают, зачем он нужен.

Объяснения, говорящие о том, что с помощью каминного зуба обеспечивается препятствие опусканию дыма вряд ли могут убедить здравомыслящего человека, ведь скорость не так велика и остается много свободного места, через которое дыму суждено попасть в комнату. Поэтому такая особенность конструкции часто игнорировалась.

На самом деле основная задача зуба – снизить давление, а уж поступившая порция холодного воздуха сделает свое дело.

При кладке камина ни в коем случае нельзя отступать от приведенных на схеме параметров, ведь чтобы корректно сделать зуб, обеспечив наклон в 20° градусов, необходимо выдержать длину и ширину выступа по размерам. Примерно на высоте, равной 1/3 части вертикального размера топки, делают первые шаги по формированию зуба. Чтобы правильно завершить этот этап, необходимо постоянно сверяться с порядовкой. Существует несколько вариантов исполнения зуба:

• Каждый последующий ряд выступа нависает над предыдущим, образуя наклон задней стенки в виде ступенчатой поверхности. Не забывая о том, что наша задача заключается в беспрепятственном удалении дыма, от такой модели зуба стараются уйти.
• Выступы в виде порожков удаляют, предварительно стесав углы у кирпича. В итоге получается ровная плоскость, но нужно умудриться обработать все кирпичи под одним строго определенным углом. Недостатком служит тот факт, что к огню кирпич обращен срезом, что не рекомендуется.
• Сам кирпич поворачивается на нужный угол. Эта картина напоминает формирование арки в портале камина. Минус данного метода заключается в том, что такая конструкция оказывается ослабленной.
• Еще один вариант представлен обработкой трех граней кирпича, стоящего на ребре. Целая, нетронутая грань образует покат и направлена в сторону пламени.

Нельзя выделить доминирование одного из методов. Видно, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор метода формирования дымового зуба зависит от мастерства печника.

Часто в спорах можно услышать такое утверждение, что камин без зуба работает в нормальном режиме, но никто и не утверждает обратного. Возможно, прочие внешние условия настолько благоприятно сказываются на тяге, что выталкивающая сила самостоятельно справляется с удалением продуктов горения или высота портала чрезмерно высокая. Это позволяет дыму в верхней части приобрести достаточное количество кинетической энергии, чтобы покинуть дымосборник.

Но на такие случайности и подарки от природы надеяться нельзя. Поэтому для обеспечения надежной тяги при любых погодных условиях опытные мастера обязательно выполняют выступ. В некоторых случаях профессиональные ремонтники, видя наличие зуба констатируют, что камин сложен мастером грамотным и опытным.

ochg.ru

Назначение

Многие пытаются ответить на вопрос о том, для чего нужен зуб в камине, но не каждый может с уверенностью заявить, что знает ответ. Из самой жаркой части топки дым попадает в дымосборник, где начинает охлаждаться, благодаря соприкосновению с более холодными стенками. По всем законам физики он должен опуститься вниз. В итоге получается картина, в которой восходящие потоки размещаются по центру топки, а остывший дым вдоль стенок опускается вниз, образуя завихрение.

Если не предпринимать никаких мер, то подобное завихрение приводит к тому, что в области основания дымохода постоянно будет скапливаться холодный дым, мешая теплому газу покинуть топку.

Теоретически избавиться от накопления дыма можно, увеличив скорость продуктов сгорания в указанной области. Тогда будет происходить циркуляция, и на место покинувшего топку нагретого газа придет снизу холодный воздух.

Реализована эта идея сужением верхней части топки в виде выполненного уступа. При уменьшении площади сечения канала скорость увеличивается, а более высокая скорость приводит к снижению давления. Эта теория течения жидкостей и газов, описанная Бернулли, позволяет создать подъемную силу, действующую на крыло самолета.

Разрежение, образованное за счет снижения давления, приводит к тому, что снизу устремляется поток воздуха, подпирая и вытесняя дым в канал дымохода. Таким образом, дымовой зуб камина препятствует опрокидыванию тяги, что доказано теоретически и на практике. Вот теперь точно каждый будет знать, почему выступ в топке считается важным элементом.

Конструкция

До сих пор в некоторых источниках может проскользнуть схема камина, в которой описанный выступ полностью отсутствует. Это происходит благодаря тому, что некоторые даже опытные мастера не совсем понимают, зачем он нужен.

Объяснения, говорящие о том, что с помощью каминного зуба обеспечивается препятствие опусканию дыма вряд ли могут убедить здравомыслящего человека, ведь скорость не так велика и остается много свободного места, через которое дыму суждено попасть в комнату. Поэтому такая особенность конструкции часто игнорировалась.

На самом деле основная задача зуба – снизить давление, а уж поступившая порция холодного воздуха сделает свое дело.

При кладке камина ни в коем случае нельзя отступать от приведенных на схеме параметров, ведь чтобы корректно сделать зуб, обеспечив наклон в 20° градусов, необходимо выдержать длину и ширину выступа по размерам. Примерно на высоте, равной 1/3 части вертикального размера топки, делают первые шаги по формированию зуба. Чтобы правильно завершить этот этап, необходимо постоянно сверяться с порядовкой. Существует несколько вариантов исполнения зуба:

• Каждый последующий ряд выступа нависает над предыдущим, образуя наклон задней стенки в виде ступенчатой поверхности. Не забывая о том, что наша задача заключается в беспрепятственном удалении дыма, от такой модели зуба стараются уйти.
• Выступы в виде порожков удаляют, предварительно стесав углы у кирпича. В итоге получается ровная плоскость, но нужно умудриться обработать все кирпичи под одним строго определенным углом. Недостатком служит тот факт, что к огню кирпич обращен срезом, что не рекомендуется.
• Сам кирпич поворачивается на нужный угол. Эта картина напоминает формирование арки в портале камина. Минус данного метода заключается в том, что такая конструкция оказывается ослабленной.
• Еще один вариант представлен обработкой трех граней кирпича, стоящего на ребре. Целая, нетронутая грань образует покат и направлена в сторону пламени.

Нельзя выделить доминирование одного из методов. Видно, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор метода формирования дымового зуба зависит от мастерства печника.

Часто в спорах можно услышать такое утверждение, что камин без зуба работает в нормальном режиме, но никто и не утверждает обратного. Возможно, прочие внешние условия настолько благоприятно сказываются на тяге, что выталкивающая сила самостоятельно справляется с удалением продуктов горения или высота портала чрезмерно высокая. Это позволяет дыму в верхней части приобрести достаточное количество кинетической энергии, чтобы покинуть дымосборник.

Но на такие случайности и подарки от природы надеяться нельзя. Поэтому для обеспечения надежной тяги при любых погодных условиях опытные мастера обязательно выполняют выступ. В некоторых случаях профессиональные ремонтники, видя наличие зуба констатируют, что камин сложен мастером грамотным и опытным.

kamin-spb.ru