Забор из кирпичных столбов и профнастила

Забор — это важная часть внешнего окружения загородного дома. Его долговечность, красочность и надежность, а также стоимость являются характерными чертами для любого владельца.

Если вы ищете ограждение, которое бы сочетало в себе выгодную стоимость и качественную структуру, то забор из профнастила с кирпичными столбами — для вас.

Его устройство объединяет в себе практичность профнастила и основательность кирпича. При этом цена является приемлемой, а долговечность может только порадовать. Более того, замечательные эксплуатационные характеристики забора и его внешний вид непременно придутся вам по душе. Это универсальный тип забора, который замечательно подходит как для офисного строения, так и для элитного коттеджа.

Преимущества конструкции

Красочность конструкции. Объединение нынешнего профнастила и кирпичных конструкций создает очень красочные заборы. Его столбы, изготовленные из кирпича с разными цветами, превосходно переплетаются с нынешним оформлением профнастильных металлических пролетов. Профлист современного образца предоставляет владельцу огромный выбор разнообразных профильных форм, цветов (более десяти возможных оттенков) и текстур (например, профнастил с рисунком под камень либо дерево).

Замечательные эксплуатационные характеристики. В комбинации с кирпичными опорами, заборы из профнастила и кирпича представляют собой крепкую преграду от воров, лишнего шума и посторонних взглядов, а также сильного ветра. Помимо этого, заборы из кирпича и профнастила выделяются среди прочих ввиду своей повышенной долговечности и замечательного уровню стойкости к влиянию различных раздражителей: влаги, огня, морозов, ультрафиолета, грибков, насекомых и коррозии.

Практичность сооружения. Облицовочный кирпич декоративного типа и защищенные при помощи полимера листы профиля способны множество лет сохранять свой первозданный вид и яркость цветов. При этом их совершенно не нужно обслуживать (окрашивать либо обрабатывать), они легко очищаются.

Относительно легкий в монтаже. Сооружение заборов из профнастила с кирпичными столбами в ленточный фундамент является отработанным процессом для множества квалифицированных строителей. Они выполняют его по уже известному алгоритму. Соответственно, ошибок возникает все меньше. Основная доля работ приходится на обустройство опорных столбов и фундамента. Пролеты между забором, в свою очередь, достаточно быстро заполняются при помощи профилированного листа.

Приемлемая цена. Забор из кирпича и профнастила может иметь разнообразную стоимость, однако в случае использования действительно надежного профнастила по доступной цене делает данный забор очень выгодным решением, сочетающим полученный результат с денежными затратами.

Технология постройки ограждения. Забор из профнастила со столбами из кирпича — это достаточно массивное сооружение. Именно поэтому их конструкция предусматривает наличие столбов из металла. Подобный забор нуждается в основательном фундаменте, берущем на себя большую массу ограждения. Фундамент может быть как столбчатым, так и ленточно-столбчатым. В последнем случае фундамент при помощи ленты бетона объединяет забор в монолитную и жесткую конструкцию.

Цена на забор из профнастила

Цена на забор из профнастила и кирпича напрямую зависит от используемых при его возведении материалов. Так, основными материалами, которые способны повлиять на цену данной конструкции, являются столбы. Они могут быть самых разнообразных форм (квадратными, круглыми). Тем не менее, их диаметры во многом отличаются у разных типов столбов. При этом толщина стенки — важный параметр, из-за которого значительно увеличивается цена.

Марка и вид профнастила

Каждая конкретная марка включает свои собственные габариты и устройство. Некоторые могут иметь монтажную площадь больше, что предусматривает применение меньшего числа листов, а другие — больше (но расстояние должно быть одинаковым между ними), поскольку эта площадь меньше.

Толщина профнастильных листов тоже может быть различной, что увеличивает стоимость.

Элементы декорации

К подобным компонентам забора из профнастила стоит отнести верхние планки, специальные колпаки на столбы, отливы на фундамент и прочие компоненты. Именно от наличия и формы данных элементов будет зависеть цена будущей конструкции забора.

Калитка и ворота

Наиболее важная часть в сооружении забора — это ворота и подводящая к ним калитка. Множество людей не обращают внимания на подобные детали и желают сэкономить. Однако ворота — это конструкция, которая отличается постоянной нагрузкой на ее механизмы. Соответственно, в процессе выбора калитки и ворот уделяйте должное внимание качеству конструкции и каркаса. В современности производители способны предложить на выбор большое разнообразие сооружений: распашные, подъемные, откатные. При этом цена на каждый из типов будет различной, ровно так же, как и практичность в эксплуатации.

Забор и его установка из профлиста предполагает использование следующих строительных компонентов:

• листы профнастила;
• саморезы по металлу либо специализированные заклепки для установки;
• поперечные лаги, крепящиеся в горизонтальной проекции к столбам (на них крепится профнастил);
  трубы металла либо столбы, которые устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 3 метра;
  каркас для калитки и ворот, если их тоже нужно собирать из профнастила.

Подготовка к монтажу

Заборы из кирпича и профнастила предполагают произведение расчета и разметки периметра, по которому будет производиться выстройка профнастила. Здесь необходимо просчитать каждый нюанс, расстояние между строительными компонентами и прочие моменты. Разметочные колышки используют для отметки угловых точек и областей монтажа опорных столбиков.

Забор из профнастила со столбами из кирпича подразумевает выкапывание ямы глубиной как минимум 60 см (в случае с использованием монолита) и 120 см (в случае с использованием небетонируемого фундамента). При желании возможно соорудить конструкцию монолитной и сохранить некоторые средства на длине каждой отдельной трубы опорного типа. В каждую яму можно заливать цемент и бетонировать фундамент заборных стоек.

Монтаж заборных столбов

Строители могут использовать некоторые методы для монтажа данных конструкций:

• классический метод — забивка столбиков, является наиболее простым и дешевым решением;
• бетонирование, метод дороже, требует большего количества времени и наличия дополнительных стройматериалов (вода, песок, цемент);
• ленточный фундамент — наиболее безопасный и надежный метод, однако он имеет довольно большую цену.

В зависимости от того, какую высоту имеет забор и какова общая жесткость сооружения, можно выбирать конкретный метод сооружения заборных столбов.

Если применяются трубы из металла для будущих опор, то можно обойтись без вспомогательной обработки. Однако в случае применения деревянных столбов их необходимо тщательно обработать раствором олифы либо масляной краски, дабы предотвратить губительное влияние влаги. Окопы советуют вкапывать с вертикальным отвесом для того, чтобы избежать уклона.

Учитывайте, что все опорные столбы должны быть размещены на одной горизонтальной прямой линии: капроновый шнур, привязанный к последнему и первому столбу опоры, должен касаться каждой из опор между ними. Этот тест можно проводить до полноценного засыхания раствора цемента и закапывания столбов в землю, пока присутствует возможность осуществить корректировку погрешности.

Этапы установки

Классический фундамент ленточного образца для данного типа забора заливается и армируется бетонным раствором. Строительные работы начинаются с разметки. Области предполагаемых заборных столбов являются местами разметки будущего размещения опор. После этого выкапывается траншея, бурятся скважины под опоры, а также собирается опалубка для того, чтобы построить фундамент (в случае его планировки). Столбы необходимо монтировать в скважины, а их положение в пространстве и высота над грунтом управляются при помощи строительного отвеса. Траншея и скважины основания обычно возвышаются над землей. Надземный цоколь не просто придает ограждению вспомогательную привлекательность, но и оберегает близлежащую территорию от грязи, уличных животных и воды. После застывания цементного раствора фундамент оборудуется заборными кирпичными столбами, к которым предварительно привариваются поперечные лаги и закладные компоненты для петель.

Металлические прожилины (лаги) оборудуются профнастилом при помощи кровельных саморезов.

Финальная стадия заключается в монтаже калиток и распашных ворот к несущим столбам из кирпича.

Заключительный момент представляет собой монтаж необходимых аксессуаров защитно-декоративного типа: накрывных планок для забора на верхнюю область профнастила, цокольных отливов, колпаков.

Помните! Очень важно делать предварительный расчет основания, поскольку от того, насколько крепок фундамент, будет зависеть дальнейшая стойкость всей несущей конструкции забора.

Монтаж профнастила

Забор из профнастила со столбами из кирпича обязательно должен быть оборудован данными конструкциями ограждения. При этом необходимо использовать саморезы в длину 19 мм, которые имеют цвет профлиста, расположенные на расстоянии между друг другом. Важным является осуществить разравнивание первичного листа по уровню вертикально и настроить его горизонтально.

Прочие листы можно устанавливать, разравнивая их края с предыдущим листом. Лучше всего управлять горизонтом каждого листа в отдельности. Соответственно, монтировку листов необходимо производить как минимум вдвоем. Каждый лист должен быть закреплен на 4-х саморезах (между ними должно быть определенное расстояние).

После того как вы монтируете листы во всю длину забора, необходимо укрепить листы вспомогательными саморезами. Листы нужно крепить к перекладинам двумя волнами либо чаще. Если же крепить листы реже, то в случае сильного ветра они начнут стучать и болтаться. Дабы не промахнуться мимо поперечин и не допустить ошибки, между крайними профлистами на все расстояние ограждения натягивается капроновый шнур и закручиваются промежуточные саморезы по его уровню. Таким образом, саморезы будут построены в красочную горизонтальную линию во всю длину забора.

Крепление профнастила осуществляется при помощи заклепок и саморезов, расстояние которых между друг другом должно составлять 25-35 см. Саморезы закручиваются в углубление листа профнастила.

Помимо классического крепежа профнастила с вертикальным способом профилирования, существуют декоративные варианты сборки, когда область листа монтируется как вертикально, так и горизонтально.

Сочетая все вышеописанные методики, можно добиться достаточно красочного и декоративного результата в оборудовании заборов из профнастила с кирпичными столбами. Тем не менее, данная технология предусматривает монтаж дополнительных опор и лаг.

Помимо всего прочего, может применяться закругленная обрезка листа профнастила в его верхней области между опорными столбами, украшающая забор гораздо более эффектно.

1pokirpichy.ru

Список инструментов и строительных материалов для возведения забора из профнастила

Для создания забора из оцинкованного профлиста с кирпичными столбами необходимы:

• трубы диаметром 57 мм для столбов;
• металлические лаги из профиля прямоугольного сечения 40х20 мм;
• профильные листы;
• оцинкованные саморезы;
• дрель;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• уровень;
• лопаты штыковые и подборные;
• облицовочный кирпич 80 штук на один столбик;
• цемент;
• песок;
• доски для опалубки;
• вода;
• арматура d10 для фундамента;
• проволока вязальная;
• проволока «круг»;
• рубероид 2 рулона.

Подготовительные работы и закупка стройматериалов

Для возведения забора из профнастила следует сначала обмерить земельный участок, чтобы узнать, сколько понадобиться использовать строительного материала на строительство забора. Для этого длину забора делят на расстояние между столбами, которое составляет 2-2,5 метра. К полученному результату прибавляют по одному столбу на каждый поворот и всех ворот в изгороди. Общая длина лаг будет равна периметру участка, умноженного на два. Для подсчета количества листов профнастила надо узнать длину одного листа и поделить периметр на эту величину. Расчет количества саморезов производят из расчета расстояния между ними 25-30 см в два ряда по всей длине забора. Их покупают, выбирая продукцию известных производителей, чье качество проверено в работе.

Покупая металлический профиль, следует подумать о его транспортировке: металлопрокат имеет длину 6 и более метров. Если у магазина нет услуги по доставке товара на дом клиенту, то придется или найти машину с длинным кузовом, или нарезать металлопрофиль на куски, а потом транспортировать. Изготовить ворота своими руками сможет только квалифицированный сварщик, имеющий опыт работы по изготовлению ворот и калиток. В продаже имеются готовые ворота и столбы, но это будет стоить значительно дороже.

После приобретения металлических профилей их нужно загрунтовать, покрасить и высушить. Профильные листы продаются окрашенные, и они готовы к работе. Самый качественный профилированный лист — оцинкованный, окрашенный, марки С 20 отечественного производства, имеющий глубину ребра около 20 мм.

Подготовка фундамента под забор из металлопрофиля

После измерения длины забора следует разметить место для центрального входа, ворот, калитки, и пометить места для установки столбов. Если пролеты между столбами от стержня до стержня будут составлять ровно 3 метра, то после оформления кирпичных столбов расстояние составит 2,60 м.

Выбор фундамента зависит:

• от веса и конструкции забора,
• от характеристики грунта,
• глубины промерзания.

Если на участке имеются перепады высоты, то фундамент делят на отдельные участки, которые имеют разницу в высоте более 10 см. Это надо делать, чтобы получить экономию расхода бетона.

Возможна установка забора из металлопрофиля на столбчатый фундамент, соединенный армированной бетонной мелкозаглубленной лентой. Это будет ленточный железобетонный фундамент, выдерживающий вес кирпичных столбов. Кладка надземной части фундамента может быть выполнена из кирпича и в дальнейшем облицована природным камнем, плиткой, оштукатурена, покрашена.

Делаем траншею под фундамент

Траншею под фундамент расширяют вглубь в виде трапеции по всей ее длине. Это необходимо сделать, чтобы получить противодействие силам, вспучивающим грунт, которые выталкивают отдельные участки конструкции фундамента. Это является частой причиной частичной деформации созданного ограждения.

На тех местах, где будут выкладывать кирпичные столбы, устанавливают с помощью уровня армированные трубы, закрепленные у основания металлическими уголками. Они будут играть роль каркаса для кирпичных столбов. Их углубляют в грунт ниже уровня промерзания почвы на 25-30 см.

При копании траншеи под фундамент следует убирать со строительной площадки землю. Плодородный слой можно использовать для собственных нужд, а глину вывести за участок, засыпав какой-нибудь овраг.

Проводим армирование траншеи и устанавливаем опалубку и заливаем бетон

После создания траншеи прокладывают гидроизоляцию, чтобы подземные воды не разрушали фундамент снизу. Обычно используют рубероид в 2 слоя. После гидроизоляции начинают делать армирование линии фундамента. Армирование производят с помощью стальных прутков так, чтобы до краев стены фундамента было не менее 5 см. Арматуру вяжут из арматуры 10 мм в 4 прутка.

Строим опалубку из досок в соответствии с высотой и шириной фундамента. По всей длине ее надежно закрепляют, чтобы залитый бетон не вывалился наружу и фундамент не был кривым.

Заливают бетон М-300, приготовленный на заводе, или делают замес самостоятельно на строительной площадке, используя бетономешалку или приготавливая бетон самостоятельно, делая замес вручную. При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбиками допускается использование в бетонной смеси мелкого щебня.

Строительство кирпичных столбов

Металлические стойки, которые после создания фундамента, будут служить каркасом для декоративного кирпича, имеют шаг 2,5-3 метра. Они углубляются в грунт на 25-30 см ниже линии промерзания грунта.

Для их установки в грунте с помощью бура делается углубление нужной глубины, диаметром чуть больше диаметра столба. В получившееся в земле отверстие вставляется гидроизоляционная прослойка, свернутая из рубероида, и только затем столб. Вертикальность столба обязательно контролируется с помощью уровня. Его с помощью обычной кувалды углубляют сантиметров на 20. Это предохраняет столб от усадки в грунт.

Столбы забора выкладывают из облицовочного кирпича, лучше всего нового, чтобы вид забора был красивым. Высота столбов может быть 2-3 метра. Столбы делают либо в полтора кирпича, либо в два. Сверху на готовый столбик для предотвращения разрушения кладки кладут металлический или бетонный колпак. Для крепления между столбами прожилин, на которые будет крепиться профнастил, во время кладки устанавливают закладные детали.

Создание стального каркаса забора с профнастилом

Каркас под заборы с профлистом и с кирпичными столбами создают, работая дуговой сваркой, приваривая профильные трубы из стали к закладным кирпичных столбиков. К вертикальным трубам приваривают два идущих параллельно стальных профиля: один — сверху, второй — снизу. Расстояние между лагами должно быть не более половины высоты забора. Во время проведения сварочных работ необходимо пользоваться уровнем, чтобы проконтролировать положение труб.

После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской.

После завершения создания каркаса начинаем крепить листы профнастила. Для их крепления заранее просверливают отверстия в местах, где будут крепить профлист к каркасу забора. Для этой работы нужно два человека.

Это основные виды работ, которые проводят при строительных работах, связанных с созданием забора с кирпичными столбиками и оцинкованными профлистами.

masterprofnastila.ru

Конструкция и материал ограждения

Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:

• ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
• на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
• длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.

После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:

• сварочное оборудование;
• дрель,
• бетономешалка
• лопата;
• лом и набор отверток;
• строительные ножницы.

Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.

На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.

Начало строительства

Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.

Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:

• замеры участка;
• подготовку фундамента;
• монтаж кирпичных опор;
• крепеж профнастила.

После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.

Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.

Подготовка почвы

Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.

Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.

При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.

Опалубка

Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.

Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.

Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.

Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Возведение столбов

Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.

Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Монтаж крышек

Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.

Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.

Каркас

После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.

После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.

Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.

Полезные советы

Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:

• ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
• саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м²;
• листы профнастила укладывают внахлест;
• профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
• через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.

Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.

bouw.ru

Привет форумчанам!

Дом построить не удалось, решили отложить до весны из-за сомнительной почвы. Хотим посмотреть как наша искусственная насыпь переживет весенний паводок. Кто не понял о чем я, можно посмотреть мою предыдущую тему (http://www.forumhouse.ru/threads/218852/#post-6819400), которую я продолжу повествовать весной.

А сейчас мы строим забор и я хочу поделиться своим опытом, технологией, расходами с эти связанными, может кому-то пригодиться. Если забор вдруг покоситься, упадет – это также будет урок для читателей из серии "Как строить не надо".

На строительство забора меня сподвигли непрошенные гости, из стран ближнего зарубежья, которые облюбовали наше скромное жилище и поселились там на ПМЖ. Взломали дверь, разбили окна, поговорили по телефону с Узбекистаном, вынесли то, что им приглянулось, нагадили в бак для хранения питьевой воды, вообщем поразвлекались. Спасибо соседке по дому и нашей полиции! Это краткая предыстория.

А теперь про забор.

Что имеем: Участок по фасаду примерно 25 метров.

Что хотим получить в результате: забор из профнастила с кирпичными столбами на монолитном фундаменте, с 2-мя отъезжающими воротами и 1 калиткой.

Долго думали-гадали какой же фундамент сделать под забор на нашей почве. Подрядчики предлагали выкопать под каждым столбом ямы глубиной по 70 см, и далее вбить столбы еще сантиметров на 80, чтобы в общей сложности глубина получилось ниже уровня промерзания и всё залить бетоном. Всё бы ничего, но этот вариант к нам совершенно не подходит, зная что уровень грунтовых вод находится на глубине 50-60 см. Кроме того мне показался такой способ экономически невыгодным по расходу бетона и слишком трудозатратный.

Решили строить монолитный мелкозаглубленный фундамент. Подрядчики провели подготовительны работы, разметили территорию, смонтировали опалубку, проложили гидроизоляцию (рубероид), чтобы снизу вода к фундаменту не подходила, связали пространственную конструкцию из 10 арматуры в 4 прутка.

www.forumhouse.ru