Печка шведка своими руками

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими.

ло в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности – «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;


• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени.

крет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость — при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6–8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Хайло в дровяных печах — это сводчатый дымосборник между топкой и теплообменными каналами или дымоходом, предназначенный для перенаправления газового потока и улучшения тяги. Точно рассчитанное и обустроенное по всем правилам хайло не пустит дым в помещение даже в печах с открытыми топливными камерами, включая агрегаты барбекю или простые камины.

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами.
нечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи. При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа.

На самом деле изначально были разработаны печи с двумя вариантами теплообменников — вертикальным и горизонтальным. Агрегат второго типа устанавливали в своих домах богатые шведы, у которых для чистки каналов всегда был под рукой кто-нибудь из прислуги. Сейчас же подобный отопительный прибор встречается крайне редко.

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение — камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

Мы уже неоднократно акцентировали внимание на том, что отличная производительность и высокие эксплуатационные показатели шведских дровяных теплогенераторов во многом обусловлены точными расчётами их конструктивных параметров. Пришло время поделиться с вами размерами канонической шведки:

• плита — 710х410 мм;
• топочная камера: высота 280–330 мм, ширина 300–350 мм, глубина 400–500 мм;
• духовка: высота 280–300 мм, ширина 330–380 мм, глубина 400–500 мм;
• расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190–250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется — массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3–4 мм.

При проектировании шведки нет нужды точно придерживаться указанных выше размеров. Если потребуется повысить её тепловую мощность агрегата, то добиться этого простым пережогом не удастся — потребуется пропорционально увеличить размеры всех частей отопительного прибора.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

Порядовка печи на языке специалистов обозначает чертёж, на котором указан точный порядок укладки кирпичей в каждом ряду, а также представлены особенности обустройства перекрытий и определены места установки всех конструктивных элементов — колосников, дверец, заслонок, плит и духовок.

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500–700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое — агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе — дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте — возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой — она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10–15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150–170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5–10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента — провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины — чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части — придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.

Пошаговая инструкция: как построить печку своими руками

Прежде чем уложить первый кирпич, следует уяснить основное правило качественной кладки — контроль и ещё раз контроль. Идеально выложенным должен быть не только первый ряд, но и все ниши, углы и внутренние камеры и каналы. Для этого печник всегда должен иметь под рукой строительный уровень, угольник и шнур. Начинающим мастерам рекомендуется натянуть вертикальные отвесы по всем углам и устанавливать горизонтальный шнур-причалку для каждого ряда. Это обеспечит верную геометрию отопительного прибора даже несмотря на небольшие огрехи в толщине швов.

Чтобы во время кладки влага из глиняного раствора не впитывалась порами кирпича, его необходимо замочить. Для этого необходимое количество стройматериала помещают в чан с холодной водой и оставляют на одни сутки.

Чтобы не запутаться с многочисленными этапами кладки, схему порядовки рекомендуется распечатать, а саму работу вести по строго намеченному плану.

1 ряд. Кладку первого ряда выполняют особо тщательно, контролируя все параметры при помощи уровня и угольника. Он выкладывается всплошную на гидроизолированный фундамент, после чего полностью заливается рабочим раствором.
Внутри кладки допускается использование кирпичных половинок при условии их надёжной перевязки следующим рядом. Внешние стенки рекомендуется выполнять только целым кирпичом — так будет обеспечен красивый внешний вид печи после расшивки.

Укладка первых рядов формирует основание печи, поэтому выполняется всплошную

2 ряд выкладывается аналогично первому — сплошным массивом согласно схеме порядовки. Первым двум рядам уделяют особенное внимание, поскольку они должны сформировать надёжное и устойчивое основание печи.

3 и 4 ряд формирует зольник. Здесь же устанавливают поддувальную и три прочистные дверцы. Для того чтобы при работе печи место их примыкания к стене не растрескивалось (а это обязательно произойдёт из-за различного теплового расширения металла и керамики), щели вокруг дверных рамок заделывают при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.

При установке дверцы потребуется подрезать лицевую сторону кирпича

Начиная с 5 ряда, устанавливают духовку и встраивают колосниковую решётку. После этого над прочистками и поддувальной дверцей монтируют перекрытие. Верхний кирпич укладывают на металлический уголок, который врезают в кирпичи нижнего ряда.

Один из вариантов установки колосниковой решётки

С 6 по 10-й ряд выкладывают топочную камеру. Между топкой и духовкой устанавливают перегородку, в качестве которой используют установленный на ребро шамотный кирпич. При перекрытии топливника над переборкой должен образоваться проём, поэтому её высота относительно верхней плоскости уменьшается на 1 кирпич. После укладки десятого ряда над топочным проёмом устанавливают чугунную плиту с конфорками. Её уплотнение выполняют при помощи всё того же асбеста или базальтового картона. Для дополнительной прочности кирпичной кромки с лицевой стороны её защищают металлическим уголком. Для его надёжного крепления с двух сторон выполняют сверления, в которые продевают стальную проволоку. Уложенная в межкирпичный шов, она предотвратит сдвиг уголка и обеспечит ему дополнительную прочность. Такой же уголок устанавливают и для защиты верхней кромки проёма, с опорой на боковые кирпичи 16 ряда.

По ходу кладки производят расшивку швов. При этом важно не допускать полного высыхания раствора.

Укладывая 11 ряд, перекрывают канал, разделяющий топку и газоход на правой стороне печи.

С 12 по 16-й ряд выкладывают варочный проём и вертикальные каналы. Отверстия газоходов в этом месте необходимо выполнять огнеупорным кирпичом.

Схема порядовок, формирующих вертикальные каналы

17–18-й ряд нужен для формирования перекрытия ниши, которая находится над плитой. Опору кирпичам верхнего ряда придаёт полоса из стального листа, уложенная поверх металлических уголков.

Начиная 19 и 20-й ряд, на фронтальной стенке крепят два люка для прочистки газоходов.

Порядовка для наращивания массива печи

С 21 по 28-й ряд наращивают вертикальные каналы отопительного прибора. Выкладывая 27-й ряд, устанавливают печную задвижку, над которой оставляют технологический проём.

29 и 30-й ряд немного расширяют по периметру (достаточно выступа 50 мм), получая карниз печи. Этими двумя рядами перекрывают дымоходные каналы, оставляя лишь один проём для выхода продуктов сгорания в дымоход.

Порядовка перекрытия печи

В 31 ряду сечение печи уменьшают — оно должно соответствовать параметрам 27 ряда.

Начиная с 32 ряда, выкладывают дымоход. Сечение его канала принимают равным 130х250 мм — стандартные размеры позволяют выполнять кладку целым кирпичом.

Порядовки дымохода

Дымоход необходимо выгнать на нужную высоту и снабдить колпаком, после чего строительство печи можно считать завершённым.

Запуск шведки в эксплуатацию

Печь лучше всего строить летом или ранней осенью, чтобы кладку могло просушить естественное тепло. В холодную пору удалить влагу из стенок и каналов помогут различные приспособления — калориферы, тепловые пушки и т. д.

Сушка печи при температуре воздуха не ниже 20° С выполняется в течение 10–12 дней. При этом открываются все дверцы и задвижки. Если же влагу удаляют принудительно, то в топливник помещают тепловентилятор, а все печные проёмы закрывают, оставляя проход воздуха к дымоходу.

Печь-шведка в работе

Первую топку рекомендуется проводить только при полностью сухой кладке. При этом важно соблюдать определённую очерёдность действий.

1. В течение двух недель шведку протапливают минимальными закладками, которую формируют из небольших, тонких поленьев. При этом желательно не допускать полного остывания печи. Качество первичного обжига проверяют при помощи смятых газет, которые укладывают в прочистные каналы. Слабая интенсивность пламени не даст бумаге загореться, а вот то, сырой или сухой она будет после протопки, послужит отличным индикатором качества просушки.
2. Горячий обжиг также проводят постепенно, протапливая печь несколько раз в день, утром и вечером. Мощность наращивают постепенно, с каждым разом немного увеличивая количество топлива.

Выполнение правил сушки и обжига позволит укрепить и закалить кладочные швы, что будет служить залогом надёжной и долгой работы шведской печи.

Периодичность чистки каналов отопительного прибора зависит от качества топлива и может выполняться 1–2 раза в год. Лучшими дровами считаются, конечно же, крупные берёзовые поленья — они дадут и пламя, и длительный жар. Опытные печники рекомендуют раз в две недели протапливать печь сухой осиной — она способствует удалению сажи естественным путём. А вот выжигать печь различными легковоспламеняющимися веществами небезопасно — это может привести к пожару. К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время лучшего способа, чем удаление сажи вручную при помощи скребков и щёток, пока не существует.

www.comfortclub.ru

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» в данном материале вашему вниманию будет представлена подробная информация по кладке печи “Шведка” своими руками, а так полная порядовка, выбор, расчет необходимых материалов и инструментов для работы.

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей “по белому” до селе топившие избы по “черному” народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)

От Европейцев мы получили такие конструкции печей как “Шведка” и “Голландка” из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь “Шведка” включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.

И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?

Материалы

1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металла

Инструменты

1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпатель

Пошаговая инструкция по кладке печи “Шведка” своими руками и порядовка.

Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)

Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.

Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.

Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.
Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок. Общий вид печи “Шведка”.И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором. Далее устанавливается варочная плита.Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.
Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм. Затем снова делается кирпичная кладка.Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.После чего идет формирование и кладка дымоходов.Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.Далее идет расширение еще на 5 см для создания карниза.В 31 ряду уменьшаем размер печи до первоначального.Начинаем класть трубу в 5 кирпичей, начинают ее класть когда до потолка остается 3 ряда.Под потолок снова делаем расширение.На выходе за пределы чердачного помещения трубу следует класть на цементный раствор. Так же следует соблюсти правило указанное на фото -это необходимо чтоб тяга была стабильная и трубу не задувало. Так же обязательно следует установить металлический защитный колпак. Дабы защитить трубу от атмосферных осадков и разлета искр.

Имея в частном доме такую чудесную печь вы можете не беспокоиться, что у вас отключат газ или электричество, в вашем доме всегда будет тепло, светло, приготовлен обед и горячий чайник. Помимо всего перечисленного печь “Шведка” довольно статно смотрится и придаст вашему интерьеру большего антуража.

На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

usamodelkina.ru

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется  хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Какие растворы используют для кладки печи читайте тут.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта.  В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется  шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом.  В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая  на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

teplowood.ru

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м² (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.). В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Конструкция и функциональные возможности шведки

Варочная поверхность

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить. Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм. Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года. Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

Важно! При любых изменениях размера топки необходимо менять все остальные её размерные параметры, дабы сохранить оптимальную пропорцию. В противном случае возможны существенные потери производительности устройства.

Каналы и другие отдающие тепло элементы

Отопление жилого помещения осуществляется за счёт сети дымовых каналов. Обычно они ориентированы вертикально, но в Сети есть рабочие порядовки отопительно-варочной печи шведки с горизонтальными ходами. Конструкции с вертикальными дымоходами хороши тем, что меньше подвержены отложениям сажи (это особенно важно, если используется некачественное топливо), тогда как горизонтальные каналы более равномерно прогревают печь по всей высоте.

Шведскую печь любят за то, что дымовые газы после выхода из топки опускаются вниз, поэтому кирпичный массив возле пола тоже прогревается. Это исключает образование застойных холодных зон на уровне ног. Чтобы не терялось драгоценное тепло, между фундаментом и кладкой обязательно следует создать теплоизоляционный барьер из листовых материалов.

Примечательно, что кухня обогревается не только посредством кирпичных стенок устройства, важную роль тут играет чугунная плита, которая накаляется практически сразу после розжига топлива. Большую часть тепла (быстрого тепла) даёт духовка.

Важно! Кладка печи шведки включает в себя довольно большое количество кирпичей, которые скруглены или срезаны под углом. Этот приём помогает существенно упростить перемещение дымовых газов (обеспечить нормальную тягу), поэтому всегда выполняйте соответствующие рекомендации, приведённые в чертежах и порядовках.

Духовой шкаф

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция. Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла. Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть). Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

Важно! Чтобы духовка не прогорала и корректно отводила тепло (не собирала конденсат и не снижала КПД), толщина её стенок должна быть не менее 3 мм и не более 6 мм.

Ниши и полки

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д. Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича. А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении. Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Важно! Схема кладки печи «шведка» всегда предусматривает применение большого количества металла, поддерживающего перекрытие. В основном это полоса и уголок толщиной около 5 мм, некоторые полки выстилаются стальным листом/пластинами.

Камин и лежанка

С оборотной или лицевой стороны такого отопительного устройства без проблем можно собрать камин, который будет топиться из жилой комнаты или из кухни. Печь шведка с камином может быть выполнена по двум схемам:

• с одним дымоходом,
• с раздельными дымоходами.

В первом случае оба отопительных устройства представляют собой единую конструкцию с общими элементами. Плюсом этого решения является экономия материалов, однако пропускной способности трубы на отвод газов из двух камер сгорания не хватит, поэтому топить можно будет только что-то одно, либо печку, либо камин. Во время топки нерабочее устройство отсекается задвижкой. Для второго способа потребуется куда больше кирпича, но ничто не помешает эксплуатировать одновременно оба теплогенератора.

Важно! В обоих вариантах интегрированный камин будет обладать повышенной теплоёмкостью, так как он кладкой перевязан с довольно большим массивом печи.

Печи шведки с лежанкой тоже не редкость. Узел для отдыха собирается с задней стороны печки, традиционно его размер составляет примерно 2,5-3 кирпича в ширину и 7 кирпичей в длину. Заметим, что это не просто кирпичный подиум высотой около 90 сантиметров, внутри лежанки проходят дымовые каналы, нагревающие камень. Когда нужно «включить» лежанку, необходимо открыть соответствующие задвижки. Чтобы зимой тепла для лежанки хватало, в таких моделях духовка, способная отдавать в комнату много энергии, как правило, не применяется.

Подведём итоги

Шведка не зря приобрела такую популярность. Этот практичный и многофункциональный теплогенератор сочетает в себе лучшие черты русской печи и голландки. Для дачного дома небольшого размера более подходящего варианта не найти. И что немаловажно, имея под руками подробные чертежи, шведскую печь можно сложить своими руками.

teploguru.ru