Ремонт цоколя дома

Как провести ремонт цоколя кирпичного дома?

• Неравномерная усадка дома
• Признаки нарушения целостности конструкции
• Работы по усилению конструкции
• Ремонт столбчатой конструкции своими силами

Старые дома часто нуждаются в ремонтных работах, среди самых сложных можно назвать ремонт цоколя и самого фундамента. Такие ремонтные работы имеют ряд особенностей, которые необходимо определить до начала работ.

Перед началом ремонта цоколя дома нужно очистить трещину от мусора, после чего забить ее щебнем или мелкими частицами кирпича.

Самым распространенным типом такого ремонта можно считать устранение последствий неравномерного проседания грунта, что вредит не только опорной части фундамента, но и всем несущим стенам здания.

Неравномерная усадка дома

Схема устройства цоколя.

Сыпучие или пучинистые грунты предельно часто становятся следствием проседания фундаментной конструкции в определенных местах. Чаще всего такие места располагаются под углами дома, что и приводит к образованию трещин и отслоений цоколя и стен здания. Определить начало неравномерной усадки фундамента можно, рассмотрев состояние отмостки по всему периметру дома. В местах проседания грунта отмостка будет растрескавшейся, что и является сигналом для дальнейших действий ремонтного типа.

В некоторых случаях усадка фундамента может быть лишь временной. После того как опорное основание конструкции достигнет твердого участка почвы, усадка сама собой прекратится, но случается это предельно редко.

Чаще всего дом продолжает проседать в определенных местах, что приводит к нарушению целостности конструкции фундамента, цоколя и всего здания. Следствием такого действия может быть не только воздействие окружающей среды, но и ошибки и недочеты самого застройщика.

К примеру, если в доме была организована некачественная система канализации или водопровода, которая часто протекала, это могло привести к насыщению грунта возле фундамента водой, которая в зимнее время замерзала. Такой цикл приводит к пучинистости грунта выше учтенного уровня, а в итоге вредит всей конструкции цоколя дома. Кроме того, при изначальном строительстве дома могли быть допущены губительные ошибки, связанные с некачественным раствором или применением неправильной технологии строительства фундамента.

Вернуться к оглавлению

Признаки нарушения целостности конструкции

Примерная схема ремонта-укрепления поврежденного участка ленточного фундамента.

Выше было отмечено, что определить начальное разрушение опорной части дома можно по состоянию его основания, в котором могут образоваться крупные трещины или глубокие впадины. Некоторые трещины на основании фундамента можно просто заделать, ведь они не распространяются дальше, что не несет угрозы целостности конструкции цоколя. Определить такую трещину довольно просто, ведь для этого достаточно наклеить полосу бумаги или клейкой ленты на границы разрыва. В течение 10 дней будет понятно, прогрессирует ли данная трещина и что с ней дальше делать.

Те разрывы основания, которые не имеют прогрессии, заделать несложно.

Саму трещину необходимо максимально очистить от грязи и мусора, после чего забить ее щебнем или мелкими частицами кирпича.

После этого выполняется цементная штукатурка, которая укрепит щель цоколя и исключит возможность проникновения в нее воды и других элементов. Если оказалось, что разрыв прогрессирует, то необходимо приступать к более кардинальным методам ремонта, ведь фундамент будет усаживаться и дальше, разрушая все основание.

Выполнить дальнейшие работы ремонта самостоятельно и без задействования специального оборудования можно только в том случае, когда фундаментная конструкция имеет ленточный или столбчатый тип. В противном случае такие работы потребуют присутствия опытных специалистов, имеющих в своем распоряжении специальное и довольно дорогое оборудование. Но и тут можно внести свою лепту, обеспечив конструкции цоколя дополнительное усиление, способное продержаться несколько лет, пока не получится подключить специалистов для ремонта. Для усиления фундамента потребуется наличие лишь самых простых инструментов и строительных материалов для ремонта:

• бумажные и гипсовые маяки;
• штыковая и совковая лопаты;
• труба из металла или асбеста;
• цементно-песчаный раствор;
• рейки и планки из древесины.

Вернуться к оглавлению

Работы по усилению конструкции

Укрепление кирпичного фундамента.

Усиление и ремонт фундаментной конструкции необходимо проводить незамедлительно, не допуская повторного цикла промерзания грунта, что в свою очередь еще больше нарушит целостность основания кирпичного дома. Для этого находим все трещины и используем гипсовые или бумажные маяки, на которых желательно поставить дату, что позволит определить степень усадки дома и надобность ремонта.

Через несколько дней маяки кирпичного цоколя необходимо проверить, и в тех местах, где прогрессия трещин продолжает нас расстраивать, выполняем работы по усилению конструкции. Возле места образования трещины необходимо вырыть небольшого диаметра яму, которая должна иметь наклон не меньше 35° от снования частного дома.

Глубина отверстия должна достигать нижней части фундаментной подушки. Теперь используем приготовленную заранее трубу из асбеста или металла, которую необходимо вставить в готовую яму. В трубу требуется залить предельно жидкий цементный раствор, который пропитает грунт и пустотелые места в нем раствором до полного насыщения. Как только по истечении 2-3 часов цементный раствор перестанет уходить в трубу, действие можно прекращать.

После этого необходимо повторно наклеить маячки, которые позволят в течение 10 дней определить тот факт, прекратилась ли усадка частного дома. Если этого не произошло, то все работы необходимо повторить. При более сильных повреждениях опорной конструкции может потребоваться полное усиление фундамента по всему его периметру. Такие работы более трудоемки и требуют больших денежных затрат.

Для начала по всему периметру частного дома проводятся раскопки, при которых вокруг фундамента появится новая траншея таких же размеров. Дно нового рва качественно утрамбовывается и засыпается гравием с чистым песком. При помощи поливки такого места водой можно добиться максимального уплотнения основания, которое дополнительно будет выполнять роль дренажного слоя. Приступаем к обработке старого фундамента, который необходимо максимально очистить от грунта и неплотных элементов конструкции.

Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента.

После этого конструкцию необходимо в несколько слоев покрыть грунтовкой, которая повысит показатели сцепки. При помощи перфоратора в фундаменте просверливается необходимое количество отверстий, в которые необходимо вставить анкерные болты. Такие элементы будут связующим звеном между старым фундаментом и армирующим каркасом нового опорного элемента. После этого приступаем к изготовлению нового армирующего каркаса, который должен располагаться на расстоянии в 10 см от старой конструкции.

Для такой конструкции используется 12 мм арматура, которая соединяется в двухслойный каркас армирующего типа. Теперь можно приступать к организации опалубки из любого доступного материала, где чаще всего используют пиломатериал или плиты ЦСП. При использовании второго варианта можно оставлять опалубку в грунте, не производя ее демонтаж. Доски же необходимо будет удалить, и для этого перед их использованием необходимо покрыть их слоем масляной краски, которая позволит произвести демонтаж максимально быстро и удобно.

Итоговым этапом работ по усилению фундамента является заливка бетонного раствора в опалубку.
кую заливку обязательно необходимо выполнить за один подход, это позволит избежать организации слоев раствора, что губительно для целостности всей конструкции. При заливке раствора необходимо производить штыковку или применять вибрационную машинку, необходимую для того, чтобы раствор уложился без образования воздушных карманов из-за наличия крупного щебня. Снимать опалубку и производить обратную засыпку грунта можно уже через 7-10 дней после заливки бетонного раствора, общий срок высыхания которого составляет около 30 дней.

Такие ремонтные работы в состоянии обеспечить качественное усиление ленточного типа фундаментной конструкции, которая претерпела разрушения вследствие описанных выше характеристик. Выполнив все такие работы самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму денег на найме строителей.

Вернуться к оглавлению

Ремонт столбчатой конструкции своими силами

Ремонт столбчатой фундаментной конструкции имеет несколько основных этапов, в которых нет ничего сверхсложного. Первым делом необходимо закрепить дом на опорах временного типа, которые смогут выдержать нагрузку на время ремонтных работ и в период высыхания новых бетонных столбов. После этого производится полный или частичный демонтаж старых опорных элементов и организуется новая траншея. В траншее выполняется трамбовка и организация песчаного основания, на которое укладывается армирующий каркас или сетка, которая заливается бетонным раствором.

Опорные столбы устанавливаются на подготовленное и высохшее бетонное основание. После этого строение опускается на новую несущую конструкцию, которая должна иметь предельную прочность. При демонтаже временных опор необходимо выполнить качественную регулировку посадки здания, что легко проверить при помощи открытия окон и дверей, которые не должны быть перекошенными. Такие ремонтные работы можно продолжить при наличии возможности, которая позволит изготовить монолитный фундамент ленточного типа в подготовленной для этого траншее.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
  
  
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Ремонт цоколя своими руками

• Текст дополнен: 17.10.2016
• Просмотров: 1076
• Комментариев: 0

Цоколь – это наружная часть фундамента, основа фасадных стен. Если он потрескался вследствие усадки или просто обветшал от времени, нужно ремонтировать. Откладывать ремонт цоколя в долгий ящик нельзя, это чревато аварийной ситуацией.

Работы по ремонту цоколя

Причины, по которым разрушается цоколь:

• высокая нагрузка со стороны дома;
• усадка – у кирпичных и бетонных конструкций в первый год, у деревянных – все время существования дома;
• подвижки грунта, морозное пучение;
• несоблюдение технологии в процессе закладки, неправильный расчет;
• климатические факторы – мороз, дожди, снег, ветер;
• близость залегания почвенных вод;
• некачественно выполненная отмостка или ее разрушение.

Ремонт преследует несколько целей:

• восстановление несущей способности, усиление прочности самого фундамента и дома целиком;
• утепление нижней части фасада и подвального этажа снаружи;
• гидроизоляция и механическая защита;
• восстановление эстетичного внешнего вида.

Различают три основных вида ремонта: текущий, капитальный и косметический.

Текущий подразумевает обновление облицовки, тепло- и гидроизоляционных слоев. Поскольку цокольная часть расположена в самых агрессивных условиях (принимает на себя максимум нагрузок, подвергается влиянию и атмосферных, и почвенных факторов), то износ происходит быстрее, чем у остальных частей коттеджа. Необходима периодическая диагностика состояния, обновление поврежденных слоев, защита внутреннего пространства подвального этажа и внутренней части фундамента от неблагоприятных воздействий.

Капитальный ремонт цоколя необходим, когда нарушена сама структура основания: появились крупные трещины, сколы, выкрошились большие куски, неравномерно просели углы дома. В этом случае лучше, если ремонтными работами займется профессиональная фирма: во-первых, у них есть соответствующая квалификация и оборудование, во-вторых – они обязаны бесплатно исправить недоделки и дефекты работы, если они проявятся.

Косметический ремонт подразумевает облагораживание внешнего вида цоколя: восстановление покраски, штукатурки или другой отделки, замена одной облицовки на другую.

Ремонт цоколя дома своими руками

Работы следует выполнять в сухую погоду, летом или весной, но не в жару. Дождь и низкие/чрезмерно высокие температуры ухудшают адгезию строительного раствора, влага сводит на нет усилия по гидроизоляции и утеплению. Сначала нужно оценить состояние отмостки: если она сильно разбита, ее демонтируют и по окончании ремонтных работ заливают новую.

Порядок действий при ремонте цоколя своими руками:

1. Сбить старую штукатурку до основания, удалить изношенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
2. Тщательно очистить основу от грязи, грибка, плесени.
3. Обработать антисептиком.
4. Крупные трещины перед штукатуркой забить щебнем или битым кирпичом.
5. Закрепить дюбелями арматурную металлическую сетку.
6. Загрунтовать поверхность вместе с сеткой.
7. Замешать бетон, обработать поверхность. Заделать тещины, сколы.
8. Нанести финишную штукатурку. полностью закрыть ей сетку. Просушить цоколь в течение месяца, до полного схватывания бетона.
9. Уложить гидроизоляционный материал и утеплитель.
10. Закрыть облицовочным материалом – отделочными панелями. плиткой. профнастилом и т.д.
11. Залить отмостку: слой бетона 5-8 см. Под бетон следует насыпать небольшую песчано-гравийную подушку и уложить слой рубероида. В раствор рекомендуется добавить мелкий щебень. Отмостку армируют металлической сеткой и заливают с уклоном от стены наружу.

Ремонт цоколя кирпичного дома

Описанным выше способом можно выполнить текущий и/или косметический ремонт. Если вследствие неровной усадки или подвижек в основании появились прогрессирующие трещины, цоколь нужно усиливать. В противном случае разрушения в ближайшее время проявятся снова. Рассмотрим усиление на примере кирпичной постройки.

Первый этап – диагностика: на все трещины устанавливают бумажные либо гипсовые маяки, чтобы выявить прогрессирующие разрушения. Желательно поставить на маяках дату. Через несколько суток маяки проверяют и выявляют те участки, которые необходимо усилить.

1. Выкопать под трещиной углубление глубиной до нижнего слоя подушки с наклоном стенки минимум 35 градусов от цоколя.
2. Установить в яму стальную или асбестовую трубу.
3. Залить в трубу жидкий строительный раствор. Часть будет уходить на пропитку ближайшего грунта, это нормально. Доливать в течение 2-3 часов: когда грунт напитается, труба наполнится до верха.
4. Снова установить маячки. Несколько дней следить, прекратилось ли проседание. Если нет, повторить те же процедуры еще раз.

Если разрушения масштабные, укрепляют весь цоколь по периметру:

1. Откопать вокруг дома траншею на глубину фундамента.
2. Утрамбовать дно, засыпать подушку из песка с гравием. Уплотнить, поливая водой.
3. Очистить фундамент от грунта, старой штукатурки и т.д.
4. Загрунтовать стенку.
5. Просверлить перфоратором отверстия под анкера.
6. Вставить анкера таким образом, чтобы они прошли стенку насквозь и выступали из нее наружу: они будут соединять старый фундамент с новым арматурным поясом.
7. Новый каркас ставят в 10 сантиметрах от цоколя. Его изготавливают из прутьев 1,2 см.
8. Устанавливают опалубку из досок или ЦСП. Доски после заливки удаляют, ЦСП можно оставить.
9. Залить канаву за один заход (послойная заливка снизит прочность новой ленты).
10. Утрамбовать вибротрамбовкой. Согнать воздух из бетона, протыкая его штыковой лопатой.
11. Через неделю опалубку можно снять и засыпать канаву грунтом.

• Тэги: капитальный ремонт ремонт ремонт цоколя своими руками цоколь

• Похожие материалы:

  

  Ремонт цоколя кирпичного дома

  Любое здание и сооружение, вне зависимости от того из какого материала оно построено, со временем нуждается в ремонтных работах. Наиболее частая проблема – это появление трещин. Такие дефекты могут быть как на самом здании, так и на его фундаменте. Для того чтобы произвести ремонт фундамента и цоколя кирпичного частного дома своими руками необходимо соблюдать технологию ведения ремонтных работ.

  Классификация ремонтных работ для фундаментного основания

  • устройство конструкций, которые заменяют или разоружают фундамент и его части;
  • работы, направленные для усиления несущей способности здания.

  Необходимые материалы и инструменты

  Для ведения ремонтных работ необходимо заранее подготовить весь необходимый материал и инструмент.

  Для этих целей могут понадобиться:

  • лопата;
  • бетонная смесь;
  • щебень;
  • арматура;
  • утеплитель;
  • рубероид или другой материал для гидроизоляции;
  • емкость для раствора;
  • деревянные распорки;
  • деревянные доски для опалубки;
  • анкеры;
  • мастерок;
  • грунтовка;
  • кирпич.

  Основные работы по ремонту фундамента кирпичного дома

  Диагностика повреждения

  На этом этапе необходимо определить, что стало причиной появления дефектов.

  Наиболее частые причины повреждений фундамента дома:

  • ошибки в расчетах и проекте;
  • ошибки в выборе места возведения дома (не учтено сезонное состояние грунта, уровни, на котором проходят грунтовые воды и пр.);
  • не соблюдена технология производства и последовательности ведения работ;
  • на этапе возведения здания не была предусмотрена защита от влаги (отмостка, дренаж и пр.);
  • опрокидывание основания;
  • применение некачественных материалов при строительстве;
  • не была предусмотрена гидроизоляция;
  • просадка грунта;
  • сильная нагрузка на фундамент;
  • в процессе эксплуатации здание подвергалось вибрационным и силовым воздействиям.

  Чтобы узнать прогрессирует ли разрушение здания в данный момент необходимо установить маячки. Для их изготовления можно использовать гипс и бумагу. Такие маячки устанавливают на трещину в нескольких местах и наблюдают за ними. Если по истечении определенного времени (обычно 2 недели) они остались целыми, то потребуется просто сделать косметический ремонт. Если маячок треснул, то придется производить ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками.

  Если визуально не удалось определить проблему, то придется воспользоваться следующим вариантом – вырыть шурфы. Подходящее место для этого – участок старого цоколя или фундамента с большим количеством дефектов. Благодаря этому методу можно оценить степень и характер повреждений, посмотреть в каком состоянии находится гидроизоляция. Одной из частых причин по которой портится фундамент – подтопление и затопление.

  Выбор способа ремонта фундамента

  После того как причина повреждения определена, необходимо решить вопрос о том, как произвести ремонт фундамента и старого цоколя кирпичного частного дома своими руками. Для ремонта фундамента и цоколя не рекомендуется использовать силикатный и пустотелый кирпич. Лучше всего использовать для этих целей керамический пустотелый.

  Устройство дренажа

  Если причина деформации фундамента и цоколя – подтопление грунтовыми водами, то ремонт подразумевает устройство водоотвода или дренажа. Водоотвод в этом случае сооружают в виде отбойного барьера, канавки которого отводят воду от здания. Глубина траншеи зависит от уровня грунтовых вод. Дно канавки застилается текстильной мембраной, далее необходимо засыпать слой щебня толщиной 25 см и закрыть геотексти
  лем. Сверху уложить слой почвы.

  Утепление конструкции

  Если причиной разрушения фундамента или цоколя стала зона промерзания грунта, то ремонтные работы подразумевают утепление конструкции. Для этого выкапывается траншея, которая имеет ширину не менее 0,7 м вдоль фундаментной стены на расстоянии 20–30 см. Часть образовавшейся ямы (примерно 0,15 м) необходимо заполнить щебнем или песком, а остальную часть – утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать плиты пеноплекс.

  Сверху необходимо будет обустроить отмостку. Для этого устанавливают деревянную опалубку по периметру траншеи. Высота конструкции должна составлять 0,15–0,2 м. Далее, производится укладка арматурных сеток и заливка бетоном.

  В результате должна получиться наклонная поверхность, по которой вода будет стекать от здания. Таким образом, можно увеличить опорную площадь и глубину промерзания.

  Увеличение несущей способности здания

  Если вовремя произвести работы по усилению несущей способности конструкции, то можно будет предотвратить осадку и разрушение. Для этих целей вдоль ослабленного участка стены необходимо выложить новую часть. Чтобы снять нагрузку можно применять бетонные блоки, внутри которых есть железная конструкция. Такие блоки должны проходить сквозь цоколь.

  Ремонт методом усиления конструкции

  Самым сложным видом работы является усиление конструкции. Процесс восстановления необходимо производить маленькими участками. Это делается, для того чтобы не обрушить часть здания. Также необходимо будет организовать водоотвод. Надежным и эффективным вариантом является усиление и ремонт дома железобетонным поясом.

  Этапы работ по усилению основания и цоколя:

  1. Вырыть контрольный шурф.
  2. Устанавливаем временное усиление стен. Для этого применяют деревянные подкосы.
  3. Визуальный осмотр поврежденных участков.
  4. Демонтаж старой кирпичной кладки, снятие гидроизоляционных слоев и очистка поверхности цоколя от загрязнений.
  5. На очищенную поверхность наносится грунтовка. Для таких работ лучше применять грунтовку с глубоким проникновением.
  6. В кирпичной фундаментной стене необходимо просверлить 3 ряда отверстий. По горизонтали они должны находиться друг от друга с шагом 60–120 см.
  7. В полученные отверстия необходимо вставить арматурные стержни длиной до 0,4 м.
  8. Монтажные работы по установке объемного арматурного каркаса с ячейками 20х20х20 см. Для этих целей подойдет арматура диаметром 10–14 мм.
  9. Установка опалубки в траншею. Для этих целей можно применять ламинированную фанеру, деревянные доски или прочий материал;

  Бетонные работы

  Пока на одном участке бетон застывает – переходят на другой участок и таким же образом производят усиление.

  Ремонт столбчатой конструкции

  Столбчатая конструкция со временем может дать осадку. Это приводит к образованию трещин на стенах, перекосу здания. Решить эту проблему, можно взяв разрушенные столбы в стальную обойму. Еще один вариант усиления заключается в следующем: в месте, где проседает грунт необходимо вырыть канавку и залить туда бетонную смесь. Это придаст фундаменту дополнительную прочность.

  Не допускается под кирпичные дома делать различного рода подкопы.

  Работы по ремонту фундамента дома и старого цоколя своими руками – довольно-таки сложная задача, но вполне выполнимая. Производить качественный ремонт следует своевременно, чтобы избежать нежелательных последствий. После ремонтных работ увеличивается прочность конструкции, что предотвращает дальнейшее разрушение конструкции и увеличивает срок службы здания или сооружения.

  1pofundamentu.ru

  Цоколь как элемент здания

  Цоколь воспринимается просто как нижняя часть стены, имеющая исключительно эстетическое значение. Однако, правильнее рассматривать его как структурный элемент, входящий в состав наружной стены, а в некоторых случаях как последний защитный рубеж фундамента и всего здания.

  Цоколь – самая низкая надземная часть здания или его части (например, колонны, стойки). Может быть частью фундамента, возвышающегося над грунтом, частью фундаментной стены или наружной частью цокольного этажа. Он выполняет несколько функций:

  • конструкционную — является усиленной частью здания, на которую опирается ее вес;
  • декоративную – создаёт кромку на стене (может быть утопленным, выступающим или заподлицо), подчёркивая особенности дома;
  • защитную – предохраняет стены дома от разрушительного воздействия атмосферных явлений и механических повреждений.

  Цоколь должен иметь достаточную высоту, по меньшей мере – 30 -50 см, слишком низкий/узкий (меньше 20 см) не будет выполнять своих защитных функций, да и как деталь декора будет довольно сомнительным.

  Нижний край цоколя устанавливается на высоте, по крайней мере, на 10 см выше уровня земли, что позволяет создать уклон от стены дома. Это облегчает сток дождевой воды, и снижает воздействие влаги на фундамент и стены.

  Причины разрушения цоколя

  К признакам, указывающим на начало разрушения цоколя можно отнести образование трещин, появление грибка, отслаивание штукатурки, отвалившуюся плитку. Всё это указывает на ошибки, допущенные на этапе проектирования, строительства или эксплуатации здания и на необходимость начать ремонт цоколя. Причин вызывающих разрушение несколько:

  1. Усадка дома — может быть обусловлена типом грунта, технологическими ошибками при изготовлении фундамента, несоответствием конструкции фундамента и веса здания.
  2. Воздействие грунтовых вод – при проектировании не определялся или был проигнорирован уровень залегания грунтовых вод, гидроизоляция была выполнена не на должном уровне и, как следствие, строение подверглось подтоплению. Это приведёт к постепенному разрушению фундамента, цоколя и всего здания.
  3. Атмосферные явления (дождь, снег) – как правило, оказывают губительное воздействие, если отмостка была выполнена неправильно, некачественно.
  4. Биологическая коррозия, а точнее микробиологическая, обусловлена развитием на поверхности строительных материалов различных видов микроорганизмов, к которым можно отнести водоросли (вызывающие зелёный налет), плесневый грибок (налет серо-черный) или лишайники, возникающие из симбиотической гиперплазии грибка и водорослей (зелено-черный налёт). Это явление не только ухудшает эстетику цоколя, но и распространяется на фасад, а через некоторое время приводит к механическим повреждениям.

  Воздействия некоторых из вышеназванных факторов можно избежать, если при проектировании дома проконсультироваться со специалистами.

  

  Ремонт цоколя своими силами

  При некоторой сноровке и навыках в строительстве можно осуществить ремонт цоколя дома своими руками. Работы проводятся в определённой последовательности. Прежде всего, следует выбрать время. Наилучшим будет конец весны или начало лета, когда просохла земля, а погода установилась, и преобладают тёплые дни.

  Затем следует очистить поверхность, и оценить урон. Для этого нужно обмести цоколь и отмостку веником и внимательно осмотреть поверхность. При этом можно простучать её, «бухтящие» места подлежат удалению. Также следует удалить отваливающиеся части, и пройтись металлической щёткой, чтобы снять отшелушившиеся фрагменты конструкции.

  Если в реставрации нуждается большая часть цоколя, то вместо того, чтобы его отремонтировать, лучше обустроить новый.

  Следует внимательно рассмотреть отмостку, если она сильно повреждена вокруг всего здания, отслоилась от фундамента, то её следует заменить полностью. Старую отмостку удаляют, очищают и обустраивают траншею глубиной сантиметров сорок, затем насыпается слой песка и гравия в 20 см и трамбуется. Поверх этого слоя расстилается геотекстиль и присыпается сверху слоем песка. После этого в фундаменте сверлятся отверстия (каждые 50 см), в которые забивается арматура. К ней крепится армировочная сетка. Устанавливается опалубка, и заливается бетон.

  После того как бетон застынет, можно приступать к ремонту цоколя. Если требуется переделывать цоколь полностью, то по периметру здания потребуется закрепить армировочную сетку. В стене сверлятся отверстия под штыри арматуры, в один, два ряда, в зависимости от заданной высоты, в которые вбиваются пруты арматуры, такой длинны и на такую глубину, чтобы смонтированная на них сетка находилась в теле цоколя. Затем поверхность тщательно грунтуется грунтовкой глубокого проникновения (два раза), после чего устанавливают опалубку. В качестве опалубки лучше всего использовать ламинированную, влагостойкую фанеру. После этого в опалубку заливается бетон, чтобы его равномерно распределить и утрамбовать, можно использовать прут арматуры. Опалубку можно демонтировать через неделю.

  

  Если толщина планируемого слоя не позволяет проводить работы по армированию, установке опалубки, и последующей заливке бетоном, то отремонтировать цоколь можно, оштукатурив его. На стену, при помощи дюбелей, крепиться вытяжная сетка, поверх которой, для удобства работы, устанавливают штукатурные маяки. Затем поверхность два раза грунтуют и наносят на неё штукатурку. Используется цементный штукатурный раствор, который наносится также как при обычном оштукатуривании стен.

  В случае когда можно обойтись ремонтом отдельных участков, порядок работ немного отличается. Участки, которые нуждаются в реставрации, тщательно очищаются и грунтуются. Затем непосредственно в них дюбелями крепится вытяжная сетка, таким образом, чтобы она не выступала из углубления, образовавшегося на месте ремонтируемого участка. После этого поверхность снова обрабатывается грунтом и выравнивается слоем штукатурного раствора. Чтобы штукатурку было удобнее наносить, можно воспользоваться штукатурными маяками, а на небольших участках, в качестве ориентира, можно использовать неповреждённые участки цоколя.

  Чтобы сделать поверхность однородной, можно после затирки штукатурки пройтись по стыкам жёсткой губкой, смоченной в воде.

  Реставрацию и укрепление фундамента можно посмотреть в этом видео:
  

  Защита цоколя

  После того как цоколь отремонтирован желательно подумать о его защите в будущем. Несмотря на то что работы по его ремонту не являются крайне сложными, всё же заниматься его реставрацией каждый год удовольствие сомнительное. Вариантов защиты цоколя и как следствие фундамента несколько — от бюджетных до достаточно дорогостоящих.

  Битумная мастика – можно приобрести готовую или приготовить самостоятельно. Смолу смешивают с дизельным топливом и нагревают на костре. Затем этой смесью покрывают полностью высохший цоколь. Вариант дешёвый, но не практичный – покрытие будет марким, а со временем на него налипнет самый разный мусор и о привлекательном внешнем виде дома можно будет забыть.

  

  Мозаичная штукатурка – оптимальный вариант. Состоит из мелких камешков и клеящего материала на основе различных смол. Обладает морозостойкостью, паропроницаемостью и высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

  Натуральные облицовочные материалы – применяется в основном гранит, песчаник, сланец, травертин. Вариант дорогостоящий, но наиболее привлекателен в плане эстетики. К тому же если облицовочные работы выполнены профессионалами и в высоком качестве, то цоколю благодаря этому будет обеспечена очень хорошая защита.

  Искусственные облицовочные материалы – пожалуй, самый распространённый вариант. Клинкерная или бетонная плитка при относительно невысокой цене обладает высокими защитными качествами и имеет привлекательный внешний вид.

  Лучше всего побеспокоиться о сохранности цоколя дома ещё на этапе проектирования, но если в силу каких-то обстоятельств этого оказалось недостаточно, и ему требуется реставрация, то ничего страшного в этом нет. Ремонт цоколя дома своими руками – задача вполне выполнимая.

  kakfundament.ru

  Виды повреждений цоколя и их причины

  

  Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

  1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
  2. трещины в конструкции;
  3. просадка цоколя.

  Вызываются они многими причинами:

  1. просадка грунта;
  2. просадка фундамента;
  3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
  4. некачественное выполнение строительных работ;
  5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
  6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
  7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

  Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

  Почему повреждения цоколя  обязательно устранять нужно как можно раньше

  

  Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.

  

  Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

  Например:

  1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
  2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
  3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
  4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
  5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

  Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

  Просадка цоколя

  Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и  даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

  Определяем, продолжается ли просадка цоколя

  

  О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

  Сделать их просто:

  1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
  2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой  или пластырем, но цель другая).
  3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
  4. По истечении 10 дней смотрим — целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

  Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

  Определяем, есть ли просадка фундамента

  В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

  Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков  определяем, есть ли у них расширение.

  Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

  Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать  трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.

  Укрепление фундамента

  

  Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

  • Открываем фундамент строения. Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

  Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

  • Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины. Заделываем их цементно песчаным раствором.

  

  • Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами  с промежутками  по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
  • После готовим связи для соединения старой заливки с новой. Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия  отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

  

  • Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом, цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

  

  • Проводим гидроизоляцию существующего фундамента. Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
  • Готовим подушку из песка и щебня под заливку. Тщательно ее уплотняем.
  • Устанавливаем опалубку. Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
  • Устанавливаем арматурную сетку. Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

  При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

  • Заливаем участки укрепляющие фундамент. Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
  • После того как бетон затвердел,  удаляем опалубку.
  • Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
  • После гидроизоляции проводим подсыпку.

  

  Закончив первый этап можно приступать ко второму:

  1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
  2. Точно так же проводим заделку трещин.
  3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
  4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
  5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
  6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
  7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
  8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

  Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

  1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
  2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
  3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

  После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

  Вариант использования винтовых свай

  

  Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

  Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших  размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

  Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется  а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.

  

  Но отметим этот метод можно применять только при  небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

  Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

  1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
  2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
  3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
  4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
  5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
  6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
  7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

  После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

  Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки

  

  Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

  Она включает в себя следующие операции:

  

  1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
  2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
  3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
  4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

  Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

  Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

  1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
  2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

  Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

  При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

  1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
  2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

  Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

  1. Стальной прочный уголок с шириной  полки равной половине толщины стены;
  2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
  3. Герметик для строительных конструкций.

  Инструкция по выполнению работ следующая:

  • Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
  • На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
  • Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
  • Введя в паз угольник, крепим его  к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
  • Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
  • Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
  • Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
  • Сделав кладку  и дав  раствору набрать прочность, удаляем стойки.

  Теперь наша задача еще более сложная — удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

  • Таким же образом как вводили,  начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
  • Освободив небольшое пространство шва,  наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
  • Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

  Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой  метод восстановления — замоноличивание поврежденных мест бетоном.

  Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей

  

  Это самый распространенный и рекомендуемый способ. Снова расскажем подробно о каждой операции. Причем, обратите внимание, если разрушение произошло из-за просадки, то перед выполнением работ нужно укрепить фундамент.

  1. В первую очередь тщательно очищаем  поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
  2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
  3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
  4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

  

  Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии  не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

  Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.

  

  • Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
  • Закончив укладку, выравниваем поверхность  и уплотняем ее виброрейкой.
  • Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой.  Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
  • Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если  планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

  После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки  одновременно выполняют обе функции.

  Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

  Защита и отделка цоколя

  

  Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

  От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

  Восстановление и возведение отмостки

  

  В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

  Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

  • Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
  • Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой  тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
  • Следующий этап — устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

  

  Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так  наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.

  

  • Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть  и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние  3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

  Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

  Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

  • Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
  • После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
  • Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

  

  • Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
  • Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
  • Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

  

  iz-kirpicha.su

  Ремонт цоколя дома
  
  

  Похожие темы статей читаем сейчас:

  Как класть цоколь Как выложить ноль на фундаменте из кирпича Как выровнять фундамент кирпичом Как укрепить фундамент кирпичного дома Фундамент для пристройки к дому своими руками Кирпич для фундамента Фундамент под пристройку к кирпичному дому