Облицовка фасада кирпичом варианты кладки

Пользователи портала делятся опытом облицовки кирпичом стен загородного дома построенного из газобетона и бруса.

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

• О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
• Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
• Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
• Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности 

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания  из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

• Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
• Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
• Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку  и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

• высокая прочность;
• долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
• высокая коррозионная стойкость.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Существуют и другие варианты.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

• Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
• Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
• Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
• Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
• Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай – индивидуальный.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

www.forumhouse.ru

Виды декоративной кладки

Чтобы обложить дом кирпичом своими руками, можно использовать разные способы кладки, которые отличаются технологией. Наиболее популярны следующие варианты:

• Ложковая. Традиционный метод, предполагающий укладку элементов ложковой (длинной) частью. Суть процесса в том, что верхний ряд смещается на определенное расстояние относительно нижней линии. Зачастую этот сдвиг составляет ½ или ¼ детали, при этом смещение на четверть может быть прямым или косым.
• Тычковая. Еще один популярный способ. Элементы укладываются торцами со смещением на половину кирпича. То есть фрагменты располагаются иначе, нежели в предыдущем варианте.


• Крестовая. Эта кладка имеет две разновидности, методы представляют собой различное чередование ложкового и тычкового варианта. В первом случае детали, располагающиеся торцами, размещаются так, что их внутренняя сторона примыкает к середине элемента ложкового ряда, а внешняя находится на стыке. Во втором – фрагменты тычкового ряда укладывают так, чтобы из трех последовательных деталей две крайние находились на одинаковом расстоянии над стыками смежных линий.
• Цепная. Эта кладка сочетает в одном ряду ложковый и тычковый метод. Технология заключается в чередовании: два элемента укладываются в длину, один торцом. Монтирование выполняется так, чтобы торец располагался между стыком ложковых фрагментов.
• Хаотичная. Самый простой вариант. Детали размещаются без четкой последовательности. Подходит для самостоятельного выполнения при отсутствии необходимого опыта. Главный нюанс такого метода в том, что смежные ряды не должны совпадать стыками изделий.

Вид кладки выбирается в зависимости от объема работ и конфигурации здания

На заметку! Существующие виды декоративной кладки из кирпича имеют большое разнообразие. В целом любое технически выверенное смещение или последовательность, имеющая закономерно расположенные элементы и привлекательный вид, может использоваться для облицовки здания.

Нюансы облицовки дома при помощи кирпича

Отделка фасада кирпичом имеет особенности, которые необходимо учитывать для получения качественного результата.

Укрепление фундамента

Если предполагается обкладывать строение, возведенное довольно давно или представляющее собой каркасную конструкцию, то необходимо получить надежную и долговечную опору для облицовочного слоя. Дело в том, что кирпич оказывает серьезную нагрузку на само здание и на участок, где располагается. При отсутствии крепкой основы поверхность просядет и деформируется. Для укрепления фундамента по всей площади дома дополнительно заливается раствор в виде ленты с армированием.

Если на основном фундаменте место для наружной кирпичной кладки не предусмотрено, то необходимо обустроить железобетонную обвязку рядом

 

Связка

Обкладка нуждается в надежной связке с основными стенами, для этого используется металлическая сетка, анкеры или проволока. Суть заключается в том, что на 1 м2 должно приходиться не менее 4 точек. Выбранный материал устанавливается в несущие стены и располагается по швам кладки, при этом минимальное заглубление не должно быть меньше 8–9 см.

При обустройстве декоративной кладки в процессе возведения стен привязку проводят с помощью сетки, для готовых зданий применяются анкера

Создание оконных проемов

Оконные проемы в кирпичной кладке требуют очень ответственного подхода. Для их устройства необходимо заранее выполнить разметку и составить схему расположения. Именно поэтому чаще всего поверхности облицовывают параллельно с возведением несущих конструкций. Кладка оконных проемов выполняется следующим образом:

1. Первоначально возводится основная часть стен по выбранному методу.
2. К созданию проема приступают как только высота участков, расположенных рядом, будет равна высоте окна. Главное – позаботиться о том, чтобы все проемы имели единообразную структуру.

   

   К обустройству оконного проема приступают только когда контур кладки выведен полностью

3. Кладка осуществляется торцевым способом, для этого кирпич разрезается по длине. Сначала выкладывается нижний участок проема, а потом вертикальные стойки.
4. Верхняя часть нуждается в укреплении. Для этой цели используется металлический уголок подходящей толщины, обработанный защитным антикоррозийным раствором.

   

   Установка уголка считается самым простым и доступным способом укрепления перекрытия оконного проема

5. Уголок располагается точно над окном, у кирпича подрезается один из углов. Сначала элементы выставляются без раствора, чтобы убедиться в точности их расположения, после чего монтируются на состав. Кладку можно делать выпирающей или вровень с основными стенами. Чтобы избежать деформации, уголок подпирается деревянной рейкой враспор.
6. Если предполагается облицовка проема без его выноса, то укладку кирпича выполняют вплотную к раме с подрезкой элементов по нужному размеру.

Конечно, при отсутствии опыта оформление окна может потребовать больше времени и сил, но главное – выполнить монтаж деталей точно по уровню. По похожему принципу создаются и дверные проемы.

При отсутствии опыта каждый уровень кладки желательно проверять шаблоном

Правила отделки различных поверхностей

Облицовочным кирпичом обкладывают различные виды поверхностей. Каждая нуждается в индивидуальном подходе, это позволит избежать проблем в дальнейшем.

1. Кирпичные стены. Работать с таким основанием довольно просто, ведь материал отделки имеет похожие параметры. Обкладку можно выполнять с утеплением и без него, в зависимости от климата местности. При условии использования пеноплекса вентиляционный зазор не нужен.

   

   Варианты обустройства кирпичной облицовки

2. Шлакоблок или газобетон. Такое основание обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому покрытие требует обязательной вентиляции. Иначе будет возникать точка росы, что способствует появлению плесени и деформациям.
3. Деревянная основа. Необходимость обкладки дома облицовочным кирпичом в этом случае сомнительна, это целесообразно только при работе со старыми постройками. Создание теплоизоляционного слоя необязательно, в отличие от вентиляционного зазора.

   

   Кирпичная отделка деревянных домов предусматривает обязательное наличие вентиляционного зазора

Чтобы определиться, как правильно отделать разные типы поверхностей, следует учитывать их особенности.

 

Приспособления и инструмент для кладки

Чтобы кладка облицовочного кирпича получилась красивой и надежной, целесообразно заранее подготовить все нужное для работы:

• Уровень. С его помощью выставляются элементы, особенно он необходим при отсутствии навыков.
• Шнур. Натягивается для выравнивания рядов.
• Мастерок или кельма. Используется для нанесения раствора и удаления его излишков.
• Киянка. Применяется для посадки элементов на место.
• Кирка или болгарка. Для раскалывания и подрезки деталей.
• Прутики нужного сечения длиной до 60 см и равной высоте кирпича. Такие приспособления для кладки обеспечивают получение ровных швов.
• Расшивочный прут. Позволяет формировать окончательный вид стыков.

Кладка кирпича не требует излишне дорогостоящего инструмента

Отдельно приобретается подходящая смесь, проволока или сетка, анкеры, утеплитель.

Технология устройства кирпичной кладки

Чтобы соблюсти технологию кладки облицовочного кирпича, процесс разбивают на несколько этапов. Это позволяет выполнить работы более качественно без приглашения специалистов.

Подготовка

Устройство отделочного покрытия предполагает подготовку поверхности.

Халатное отношение к подготовке может очень плохо закончиться

Проводятся следующие работы:

1. Проверяется надежность основания. Если требуется, выполняется укрепление.
2. Оценивается общее состояние стен, особенно при работе со старыми домами. Декоративную обшивку полностью удаляют.
3. Трещины и щели замазываются шпаклевкой.
4. Основание обрабатывается антисептическими растворами. Металлические элементы покрываются антикоррозийной смесью.
5. Поверхность тщательно просушивается. Не допускается повышенная влажность внутри давно построенного объекта.
6. Подбирается подходящий метод облицовки. У всех кладочных способов имеются свои нюансы.
7. Основа покрывается гидроизоляцией.
8. Если требуется, то укладывается утеплитель. Его фиксируют на специальные анкеры.

Перед кладкой бетонная основа обязательно гидроизолируется, в самом простом варианте настилается 2 слоя рубероида

Таким образом, лицевая сторона должна быть избавлена от любых дефектов, которые могут повлечь за собой неприятные последствия.

Замес раствора

Решая, как обложить дом кирпичом, учитывают, что для работы должен быть использован подходящий раствор. Традиционной является смесь из цемента М500 и хорошо просеянного песка в пропорции 1:4. Сначала смешиваются сухие компоненты, после чего добавляется жидкость. Очень важно использовать воду без минеральных примесей, иначе велика вероятность появления высолов. Состав должен получиться однородным и густой консистенции.

Замешать кладочный раствор своими руками несложно, но если нужно получить гарантированно хороший результат, то лучше взять готовый состав

На заметку! Раствор рекомендуется готовить на определенный временной промежуток работы, чтобы избежать появления комков.

Укладка кирпича

Чтобы качественно облицевать фасад, необходимо правильно уложить первый ряд. Сначала его монтируют без раствора, это позволяет выровнять все элементы и выполнить подрезку с учетом ширины швов. Далее на гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и раствор. Все детали располагаются по уровню.

Стартовый ряд принято обязательно армировать

Сразу предусматривается вентиляционный зазор. Для создания ровного промежутка между отделочным слоем и основой может укладываться плита нужной толщины, которая перемещается от участка к участку.

По окончании монтажа первого ряда переходят к углам, они выкладываются в три или четыре кирпича. При нанесении раствора на лицевую сторону кладут металлический прут, по его уровню размазывается строительная смесь. Когда элементы зафиксируются, прут вынимают.

Облицовка основной части стен

После создания углов между рядами натягивается шнур, тогда выкладка кирпича осуществляется без особых проблем.

1. Раствор наносится на нижний ряд с учетом уложенного прута.
2. Смесью обмазывается торцевая часть, деталь устанавливается на свое место и слегка простукивается. Так, постепенно переставляя расшивочный прут, заполняется весь ряд.
   
   

   На заметку! Для вентиляции сверху и снизу в кладке оставляются участки без раствора.

   

   Наружная кладка с вентиляцией и утеплением требует обустройства входных вентиляционных отверстий

3. Шнур переносится на следующий участок, после чего процесс повторяется.
4. Через определенное количество рядов производится привязка. Для этого в основу вбивается анкер или прикручивается сетка, которая загибается и укладывается на стык смежных рядов. Когда высота обложенного участка достигнет оконного проема, его обходят с учетом дальнейшей отделки.
5. Если предполагается расшивка, то ее проводят после схватывания смеси, которая подготавливается самостоятельно или приобретается в готовом виде. Состав наносится в места стыковки и формируется красивый шов.

Хотя облицовка фасада кирпичом не самое простое занятие, но при определенном усердии работу можно выполнить даже без опыта.

Рекомендации

При отделке дома кирпичом следует учитывать некоторые нюансы:

• Укладка выполняется при плюсовой температуре и небольшой влажности.
• Детали можно немного увлажнять, чтобы исключить быстрое впитывание воды из раствора.

  

  Кирпич перед кладкой желательно намочить

• Выкладка более 6 рядов не производится. Необходимо дождаться схватывания состава, во избежание деформации.
• Чтобы выделить оконные проемы, их оформляют кирпичом другого цвета. В этих местах привязка осуществляется по всему периметру.

Таким образом можно произвести кладку облицовочного кирпича своими руками.

dekormyhome.ru

Виды облицовочного кирпича

Кирпич, предназначенный для отделки фасадов, называют по-разному:

• облицовочный;
• фасадный;
• лицевой.

Все это один и тот же материал, который имеет свойства, необходимые для качественной отделки здания. Из этих камней выстраивают внешний слой стены, который напрямую контактирует с окружающей средой и испытывает на себе все ее неблагоприятные воздействия. Поэтому к техническим характеристикам этих изделий предъявляются особые требования.

В зависимости от типа используемых при изготовлении материалов и способа производства различают несколько видов облицовочного кирпича:

• клинкерный;
• керамический;
• гиперпрессованный;
• силикатный.

Эти изделия имеют разные эксплуатационные характеристики, но есть один общий момент: все они могут иметь традиционную форму параллелепипеда или фигурную. Кирпичи второго типа называют фасонными. Для каждого из вариантов имеются свои стандарты производства, которых придерживаются все производители.

Кирпичи традиционной формы бывают:

• одинарными;
• полуторными;
• утолщенными;
• двойными.

Каждое из перечисленных изделий может быть полнотелым или пустотелым (пустотным). Камни второго типа могут иметь разную форму отверстий и разное их количество.

Фасонные кирпичи впечатляют своим эффектным внешним видом. С помощью этих строительных камней можно реализовать самые оригинальные задумки архитекторов и дизайнеров.

Производители предлагают фасонные кирпичи следующих видов:

• трапециевидной формы со скошенными ребрами;
• витые;
• клиновидные;
• с фактурной лицевой поверхностью (под колотый или натуральный камень).

Эффектный внешний вид фигурных камней во многом зависит от способа декоративной обработки их поверхностей.

Используются три технологии:

• глазурирование;
• торкетирование;
• ангобирование.

Для облицовки фасада жилого дома больше подходят ангобированные кирпичи. Они обладают матовой поверхностью и благодаря способу производства имеют более низкий коэффициент теплопроводности. Технология ангобирования предусматривает нанесение на камень-сырец дополнительного слоя глины. Именно он делает изделие более «теплым».

Глазурированные кирпичи имеют глянцевую поверхность. Цветовая гамма таких камней очень широка. Глазурирование может быть нанесено двумя способами: на сырец или готовое изделие. Независимо от методики качество и внешний вид продукта будут одинаковыми.

Торкетирование – процесс нанесения на лицевую поверхность кирпича минеральной крошки. После обжига изделие обретает красивую рельефную фактуру. Такие камни часто используют для подчеркивания архитектурных элементов здания: арок, входной группы, оконных проемов, карнизов.

Плюсы и минусы клинкерного кирпича

Клинкерный – один из лучших представителей облицовочного кирпича. Такие взаимозависимые характеристики, как водопоглощение и морозостойкость, у него на высоте. Эти камни способны выдержать до 300 циклов замерзания-оттаивания (коэффициент морозостойкости F300). Но теплопроводность довольно высока: 0,7 Вт/(м*°С). Долговечность – не менее 100 лет.

В числе особенностей этого материала длительность его кладки. Это связано с низким коэффициентом водопоглощения. Камень медленно вбирает влагу из раствора, поэтому работа с ним требует определенного навыка.

К минусам этого материала можно отнести то, что даже в одной партии клинкерного кирпича часто встречаются изделия разного оттенка. Это значительно усложняет процесс кладки и увеличивает сроки строительства. Рабочим приходится выбирать идентичные по цвету камни и наиболее красиво распределять по стене те, оттенок которых более темный.

Клинкерный кирпич требует кладки на специальные растворы. Стоимость этих составов высока, как и цена самого материала. Есть возможность кладки на цементно-песчаный раствор, но нужно знать рецепт приготовления смеси и уметь с ней работать. На обычном растворе клинкерный кирпич «плывет».

Плюсы и минусы керамического облицовочного кирпича

Керамический кирпич отличается разнообразием форм и цветовой гаммы. Несомненное преимущество этих изделий – экологическая чистота. На первый взгляд эти камни выглядят хрупкими по причине большого количества пустот. Но это обманчивое впечатление. Керамические кирпичи обладают высокой прочностью.

Основной минус этих камней – погрешности в геометрии формы. Это осложняет процесс кладки, так как нужно проверять соответствие размеров камней. Еще один недостаток – вкрапления известняка, которые впоследствии впитывают влагу и начинают выделяться на поверхности стены своим более насыщенным цветом.

Плюсы и минусы гиперпрессованного кирпича

В состав гиперпрессованного кирпича входят ракушечник, цемент, специальные добавки.

Преимущества камней этого вида:

• идеально ровная геометрическая форма;
• одинаковые размеры всех изделий одного типа;
• разнообразие цветовой гаммы;
• податливость в обработке (прост в распиловке);
• высокая прочность 150-300 кг/см2;
• водопоглощение 5-6%;
• морозостойкость F150;
• широкий ассортимент фасонных моделей.

У гиперпрессованного кирпича практически нет недостатков. К минусам можно отнести большой вес (4,2-4,4 кг), что сказывается на стоимости транспортировки и трудоемкости кладки.

Плюсы и минусы силикатного облицовочного кирпича

Силикатный кирпич отличается правильностью форм и высокой прочностью. В числе достоинств этого облицовочного материала способность выдерживать высокие температуры, легкость обработки, высокие звукоизоляционные характеристики, приемлемая цена.

Недостатки:

• высокая теплопроводность, которая увеличивается при увлажнении;
• большой вес (одинарного 3,3-3,6 кг, полуторного – 4-4,3 кг);
• однообразие цветовой гаммы;
• высокий коэффициент влагопоглощения;
• отсутствие фасонных моделей.

Покупать ли пустотелый фасадный кирпич?

Особенность большинства доступных по цене камней этого вида в том, что они имеют максимально возможное количество пустот. Это вызвано особенностями технологии изготовления и желанием производителей сэкономить. С той же целью они (производители) часто делают лицевыми лишь два ребра изделия: одно ложковое и одно тычковое. Но такое решение оправдано, так как камень обращен наружу только одной своей стороной. Размеры и форма пустот могут быть разными, соответственно, вес кирпичей тоже отличается.

Облицовочный слой, как правило, тонкий. Поскольку за ним находится камень пористой структуры со множеством пустот, лицевой слой не получает от него достаточного количества тепла и часто переохлаждается. Это приводит к появлению микротрещин. В них проникает вода, которая периодически замерзает и оттаивает. Свою лепту в процесс разрушения вносят ветер и лучи солнца. Все это приводит к печальным для здания последствиям. Поэтому нередко можно увидеть фасады, лицевой кирпич которых частично разрушен.

Невыгодность таких строительных камней первыми поняли европейцы. Они решили сократить вдвое ширину изделия и усилить его облицовочный слой. Такой материал сегодня называют «еврокирпич».

Чем он хорош? Небольшая ширина (в 2 раза меньше, чем у стандартного камня) позволяет ему реже промерзать. Прилежащая стена передает тепло и тем самым помогает стабилизировать температуру облицовочного слоя.

Делаем вывод: при выборе пустотелого облицовочного кирпича нужно, в первую очередь, обращать внимание на толщину его стенки с лицевым слоем. Чем она толще, тем долговечнее камень.

Как проверить степень водопоглощения кирпича при его покупке

Не всегда информация, сообщаемая менеджером магазина строительных материалов, соответствует действительности. Дело не в стремлении продавца обмануть покупателя, а в том, что он оперирует данными, переданными ему заводом изготовителем.

Грамотный хозяин подходит к выбору строительного материала предельно ответственно. Он обязательно поинтересуется обо всех характеристиках изделия, заявленных производителем. Для такого покупателя будет полезна информация о том, как выбрать облицовочный кирпич по степени водопоглощения.

Нужно положить рядом все те изделия, которые были отобраны для сравнения. На каждое из них наносят небольшое количество воды. Можно использовать ложку или любой другой подходящий для этой цели предмет. Далее наблюдают за тем, насколько быстро строительные камни впитывают воду. Делают выводы и принимают решение. Ориентироваться можно на таблицу.

Таблица. Влагопоглощение разных видов облицовочного кирпича.

Материал	Степень влагопоглощения
Клинкерный	Менее 6%
Керамический	10-14%
Ручной формовки	Более 30%
Гиперпрессованный	6-9%
Силикатный	12-14%

Если есть возможность, нужно узнать, производилась ли на заводе обработка лицевого слоя кирпича гидрофобизатором. Если да, то необходимо уточнить, каким именно. Большинство современных гидрофобизаторов изготавливают на парафиновой основе. Обработанная ими поверхность обладает водоотталкивающим свойством. Но одновременно с этим плюсом изделие приобретает сразу два минуса.

1. Снижается паропроницаемость лицевого слоя кирпича. Влага, которая выходит из внутренних помещений здания через его внешние стены, встречает преграду – слой гидрофобизатора. По этой причине в камне накапливается конденсат.
2. Закрытые парафином поры не дают возможности воде покинуть кирпич. Поэтому после кладки камней на цементно-песчаный раствор уровень их влажности значительно повышается и остается таким долгое время.

Помимо парафиновых, есть импортные гидрофобизаторы, изготовленные на основе химикатов. Но по причине высокой стоимости они редко используются производителями кирпича. Гидрофобизация фасадов – процесс важный и необходимый. Но его нельзя проводить в первый год после завершения строительства. Необходимо дождаться полной просушки камней после кладки.

Видео — Облицовочный кирпич для фасада. Какой выбрать?

Варианты оформления фасадов облицовочным кирпичом

Любой проект общественного или производственного здания в обязательном порядке включает детальное описание устройства фасада. Архитекторы и дизайнеры часто используют облицовочный кирпич для того чтобы придать строению индивидуальность.

Частник, у которого имеется выстроенный дом, может самостоятельно выбрать вариант отделки и тем самым реализовать свою мечту, а не чужие фантазии. В этом непростом деле серьезную помощь окажет информация о видах кладки облицовочного кирпича и наиболее удачных сочетаниях цвета и фактуры.

Основной прием, который используют для оформления фасадов – выделение цветом.

Возможны два варианта:

• использование цветной кладочной смеси, контрастирующей или гармонично сочетающейся с цветом облицовочного кирпича;

• использование строительных камней разного цвета; этим способом можно подчеркнуть основные линии здания (арки, карнизы, молдинги) или выделить целые сектора.

Существует много способов декоративной кладки. Каждый из них по-своему оригинален и способен украсить здание.

При выборе узора кладки нужно ориентироваться на архитектурный стиль здания. Следует учесть, что забор, ворота, входная группа дома должны составлять единый ансамбль.

Часто использующийся прием оформления фасадов – подчеркивание цветом или фактурой углов и оконных проемов.

При этом могут использоваться разные типы перевязки кирпича, что создает дополнительный декоративный эффект.

Гармоничные сочетания различных видов кладки позволяют создавать серии орнаментов, которые делают облик дома неповторимым.

Если использовать облицовочный кирпич с грубой фактурой, дом обретет нарочито брутальный вид.

Использование фасонных кирпичей разного типа и размера позволяет выстроить эффектные декоративные линии. Дизайн фасадов может быть самым разным. Разнообразие цветов, фактур и видов облицовочного кирпича позволяет сделать дом красивым и уютным.

Кладка облицовочного кирпича

Технология облицовки фасада практически ничем не отличается от кладки обычного рядового кирпича. К процессу и качеству работ предъявляются практически те же требования. Различие в типе кладки и виде используемого связующего.

Но отделка фасада облицовочным кирпичом – задача непростая. Она требует наличия навыков кладки и знания нюансов работы с каждым видом этого облицовочного материала. Помимо этого, исполнитель работ должен быть предельно аккуратным и в совершенстве владеть всеми необходимыми для кладки,инструментами.

Чаще всего в процессе облицовки фасадов используют:

• мастерок (наиболее удобная длина лопатки 18-19 см);
• молоток-кирку;
• растворную лопатку (для нанесения и распределения связующего на относительно больших площадях);
• расшивки (необходимы для придания кладочным швам красивой формы);
• приспособления для контроля (порядковки, причальные шнуры, правило).

Виды облицовочной кладки

Для отделки фасадов выбирают наиболее эффектные виды кладки кирпича.

1. Дорожка. В этом виде кладки каждый ряд состоит из уложенных «ложком» кирпичей и смещен относительно предыдущего на ½ или на ¼ кирпича.
2. Блочная. Выполняется чередованием рядов, в одном из которых кирпич уложен «ложком», а в следующем – «тычком».
3. Крестовая. Является разновидностью блочной кладки, но выполняется со смещением в каждом 2-м ряду на ½ кирпича. В результате получается крестообразный узор, в котором каждый «ложок» сверху и снизу окружен одним «тычком».
4. Готическая. Один из сложных видов облицовочной кладки, для выполнения которой требуется точность смещения кирпичей. Состоит из чередующихся рядов «ложков» и «тычков». В каждом следующем ряду выполняется смещение «ложка» на ¼ длины, а «тычка» на ½.

Технология облицовочной кладки

Шаг 1. Подготовка к кладке на раствор. Перед тем как положить кирпичи на раствор, всегда выполняют «сухую» кладку.

Она необходима для того, чтобы:

• определить требуемое количество строительных камней;
• подобрать их по размеру и по цвету;
• определить нужное количество половинок кирпича;
• определить местоположение камней при оформлении углов и проемов.

Во время расстановки камней на цоколе делают метки, которые послужат ориентиром при кладке на раствор. На этом этапе работ выполняют нарезку кирпича с помощью болгарки, оснащенной диском по камню.

Шаг 2. Приготовление раствора. Раствор для облицовочной кладки кирпича отличается от стандартного тем, что в его состав необходимо вносить только просеянный, желательно речной, песок. Пропорции для цементно-песчаного раствора стандартные: 1 часть портландцемента марки не ниже М400, 3 части песка, вода, пластификатор, красящий пигмент (при необходимости). Консистенция связующего должна быть сметанообразной. Из правильно приготовленного раствора можно скатать мягкий шарик.

Шаг 3. Для кладки первого ряда выполняют следующие действия:

• определяют высшую точку цоколя;
• на гидроизоляционное покрытие укладывают армирующую сетку;
• устанавливают, ориентируясь на метки, сделанные во время «сухой» кладки, два угловых кирпича;
• натягивают между ними нитку так, чтобы она обозначала высоту ряда;
• выполняют кладку промежуточных кирпичей, следя за тем, чтобы шов между ними был одинаковой ширины (оптимально 8-10 мм);
• для того чтобы кирпич встал на место, его подбивают кирочкой;
• для выравнивания и оформления швов используют расшивку.

Шаг 4. Кладка по рисунку. Для перевязки облицовочной кладки с несущей стеной используют металлические анкеры, которые заглубляют в стену не менее, чем на 10 мм. Выполняют дополнительное армирование углов и проемов прутами арматуры. Анкера устанавливают с шагом 2-2,5 кирпича. Кирпич укладывают в соответствии с рисунком кладки.

При выполнении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы цементно-песчаный раствор не пачкал лицевую поверхность строительных камней. Если на нее попадет цемент, его нужно тут же убрать сухой ветошью. Через каждые 4-5 рядов облицовочной кладки стену вытирают влажной ветошью.

fasad-exp.ru