Перегородка из кирпича в бане

Реклама Google

Поиск по сайту

Главная -> Разделы сайта -> РЎСЂСѓР± -> Внутреннее обустройство -> Каркасные перегородки в бане

Внутренние стены в бане.

Внутренние стены в бане не покрываются никакими составами. Для их осветления можно снять верхний потемневший слой при помощи болгарки с лепестковым кругом (набор лепестков из наждачной бумаги). Несмотря на то, что этот способ трудоёмок, осветление внутренних стен получается безвредным и долговечным. За почти четыре года эксплуатации бани внутренние стены в комнате отдыха и мыльне, после обработки лепестковым кругом, не потемнели вообще. Стены в парилке несколько потемнели, но, со временем, эту операцию можно будет повторить.

Монтаж каркасных перегородок

Перегородки в моей бане выполнены по каркасной технологии. В качестве наполнителя – утеплителя – звукоизолятора использована измельчённая базальтовая вата (отходы производства).

Работы по установке перегородок начинаем после того, как залита стяжка пола.

1. Основанием всех перегородок является бетонный порожек высотой 10-15см, в парилке – 15-20см. Основное его назначение – теплосбережение. Ширина порожка равна ширине кирпича – 12см. Порожек бетонный и заливается в опалубку. Опалубку устанавливаем в соответствии с планом перегородок. Для того чтобы порожки стояли неподвижно по горизонтали, в бетонный пол между досками опалубки в заранее насверленные отверстия через каждые 20см. вбиваем (вставляем) гвозди (100-150мм). Гвозди углубляем на 4-5см. После заливки бетоном эти гвозди зафиксируют наши порожки в горизонтальной плоскости. Перед заливкой бетона, для лучшего сцепления порожка с бетонным полом, основание порожка (на бетонной стяжке, между досками опалубки) покрывается слоем акриловой грунтовки для минеральных оснований.

2. Дублируем схему перегородок на потолке – длинными шурупами (70мм) прикручиваем своеобразные плинтуса – бруски сечением 30мм на 50мм. Расстояние между брусками также 12см. Потолочные плинтуса должны по вертикали располагаться строго над порожками. От этого зависит вертикальность перегородок, поэтому разметку на потолке делаем при помощи отвеса. Так как высота потолка над полом постоянно меняется (плюс-минус один сантиметр в зависимости от времени года и интенсивности протопки), то перегородки необходимо делать плавающими, то есть не прикреплять жёстко к стенам и потолку.

3. Перегородка стыкуется с противопожарной расшивкой печи через сопрягающую конструкцию, которую, для краткости, будем называть СКП. СКП не доходит до потолка на 2 – 3см.

Внизу сопрягающая конструкция стыкуется с опалубкой так, как показано на рисунке. Вверху стыкуется с потолочным плинтусом плавающим образом, ничем не крепясь к нему (плинтусу). На время монтажа перегородок сопрягающая конструкция прикручиваются шурупами к верхнему плинтусу. После монтажа эти шурупы убираются. Размеры сечения СКП – на рисунке. При монтаже СКП выставляются по отвесу строго вертикально.

4. Со стенкой перегородка стыкуется через сопрягающую конструкцию стены, которую назовём СКС.

Сопрягающая конструкция стены также не доходит до потолка на 2 – 3см. Внизу она стыкуется с опалубкой так, как показано на рисунке. Вверху стыкуется с потолочным плинтусом плавающим образом, ничем не крепясь к нему (плинтусу). Размеры СКС – на рисунке.

СКС устанавливается в заранее выбранный паз в стене, ширина которого на 2см больше ширины СКС. Для выборки паза делаются два запила бензопилой на глубину 5 – 7см от гребня максимально выступающего бревна. Расстояние между запилами равно ширине паза. Затем, при помощи топора, молотка и стамески убираются излишки дерева так, чтобы плоская поверхность внутри паза получилась ровной и плоской, как на рисунке.

Для устранения щелей между СКС и стеной прокладывается мох (мох – сфагнум). Для того чтобы мох держался во время установки короба, пристреливаем его к стенке строительным степлером.

К стене короб прикручивается мощными шурупами длиной 150 – 200мм, диаметром 8 – 10мм. Для того чтобы СКС жёстко не фиксировался на стенке и был плавающим, отверстия под шурупы делаем в виде щелей. Все СКС выставляем по отвесу строго вертикально.

5. Следующая операция – установка П – образных рамок для дверей.

Рамки двери выставляем строго вертикально по отвесу. Внутренние размеры рамок должны точно соответствовать внешним размерам дверной коробки, которую впоследствии будем вставлять в рамку. Рамка для дверей делается из доски сечением 50мм на 150мм. Низ рамки опускается ниже верха опалубки на 3 – 4см. Для того чтобы рамка жёстко стояла в бетоне (который будет залит в опалубку), в нижний торец вбиваем 3 – 4 гвоздя (вкручиваем шурупы).

Для фиксации верха рамки двери и, впоследствии, крепления вагонки перегородок набиваем с каждой стороны рамки двери по два бруска сечением 4см на 4см. Длинна бруска должна быть такой, чтобы он не доходил до потолка 2-3см.

Бруски набиваются на дверную рамку с отступом 1,5см. – чтобы вагонка, которая будет набиваться, была заподлицо с рамкой двери.

Конечное положение дверной рамки с брусками. Для того чтобы рамка двери зафиксировалась жёстко, её сбиваем (прикручиваем шурупами) с опалубкой и потолочным плинтусом. Эти гвозди (шурупы) впоследствии обязательно извлекаются: снизу – при разборке опалубки, сверху – после окончания монтажа перегородок (набивки вагонки).

Так как сливного отверстия в комната отдыха не предусмотрено, в порожке между комнатой отдыха и моечной делаем проём для стока воды при влажной уборке. Это можно сделать, положив перед заливкой порожков бетоном завёрнутую в полиэтилен доску необходимой толщины. После снятия опалубки она легко выбивается молотком.

6. Заливаем бетон в опалубку. Если бетон готовится самостоятельно, соблюдаем пропорции. Залитый бетон выравниваем по верху опалубки.

Через три дня опалубку можно снимать.

Итак, ширина порожков получилась 12см. Вырезаем полоски рубероида шириной 12см. и укладываем их в два слоя на порожки. Сверху рубероида кладём доски толщиной 2,5-4 см и шириной 12 см. Доски крепим по краям гвоздями (шурупами) к СКС, СКП и дверным рамкам. Эти доски будут служить основанием перегородок.

7. Монтируем перегородки. Перегородки в бане представляют собой две стенки из вагонки, между которыми проложены термостойкие плёнки гидроизоляции и пароизоляции. Причём, плёнку пароизоляции (не пропускающую пар) прокладываем со стороны более тёплой (влажной) комнаты. С другой стороны стенки размещаем плёнку гидроизоляции, которая обязательно должна пропускать пар. Между этими двумя плёнками закладываем утеплитель – измельчённую минеральную вату. Процесс особой сложности не представляет. Замеряем какой-то промежуток, нарезаем необходимое количество дощечек вагонки заданной длины, и прикручиваем вагонку шурупами. Прибивать гвоздями нельзя, так как при этом разрушится кладка противопожарной разделки. Монтируем одну сторону перегородки до верха. Закрепляем на эту сторону нужную плёнку. Другую плёнку прихватываем снизу. Монтируем другую сторону. В процессе монтажа другой стороны закладываем утеплитель.

Готовые перегородки.

---

Google

srub-banya.by

Перегородки в деревянной бане

Эти бани строятся из разных пород дерева. Их сборка проводится согласно каркасно-щитовому методу.

Профессионалы не советуют изготавливать перегородки в самой бане, если она сделана из дерева, кирпичными. Особенно когда топка будет производиться эпизодически, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности древесины и кирпича сильно отличается, поэтому, чтобы нагреть кирпичные стены в бане, понадобится много времени, особенно когда за окном мороз. Делать перегородку между комнатами совсем необязательно из одинакового материала. Когда будет использован аналогичный материал, имеющий меньшее сечение, появятся сложности крепления соединительных узлов. Лучшим вариантом внутренних перегородок в бане будет устройство каркасной системы.

Стены каменной бани

Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом для стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов для этого больше всего подходит каркасная технология. Помещение будет нагреваться намного быстрее. Кирпичная стена станет притягивать к себе конденсат, который потребует дополнительной отводки.

Доски в последние годы стали заменять магнезитовыми листами. Надо сказать, что такие листы можно применять и для установки перегородки в бане, сделанной из бревен.

Каркасная перегородка

Подобная стена наиболее удобна в бане из дерева. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо высушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусками закрывается теплоизоляцией. Она может быть изготовлена из:

• минеральной ваты;
• пеноплексовых плит.

Чтобы теплоизоляционный слой надежно защитить от попадания влаги, его укрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше ПВ пленки особые гидроизоляционные мембраны. Они очень часто кладутся при возведении мансард. Но стоимость такой мембраны в разы превосходит стоимость пленки.

После утепления всю конструкцию обивают с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм. К этим доскам внутри парилки «пристреливается» фольга. В качестве инструмента применяется мебельный степлер.

Фольга — отличный отражатель. Она с успехом отражает, кроме света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенофолом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена к тепловым лучам, исходящим от парного отделения. При этом теплоизолирующий слой своей лицевой стороной направляется в предбанник.

Окончательным этапом монтажа перегородки бани остаются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее уже давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

• осины;
• липы.

Лиственная древесина не выделяет смолу. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Иными словами, делается обрешетка. Деревянные конструкции внутри бани пропитываются антисептиком. Это жизненно необходимо, ведь помещение всегда имеет повышенную влажность. В любое время может появиться плесень, возникнет грибок. Древесина просто нуждается в максимальной защите.

Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка обладает и другими положительными свойствами:

• высокой прочностью;
• отличной звукоизоляцией.

Подобная перегородка в бане создаст в парилке высокую температуру и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (санузел, кладовая, прихожая) делают более упрощенную конструкцию.

Перегородка собирается из хорошо высушенных досок, толщиной более 40 мм. С этой целью применяются также сухие бруски. Установленную стену обшивают с каждой стороны вагонкой. Все зазоры закрываются пеноплексом, что позволит добиться отличной теплоизоляции.

Утепление перегородок

Чтобы сохранить тепло и не допустить его потери, требуется наличие качественной изоляции всех стен бани. Для утепления кирпичных перегородок прекрасно подходят новейшие плитные утеплители. Их закрепляют при помощи:

• закрепляющих полосок;
• искусственных связующих.

Когда монтаж перегородки заканчивается, всегда остается маленький зазор. Его часто закрывают минеральной ватой, имеющей превосходные теплостойкие характеристики.

Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина отличается высокой теплопроводностью, она не может долго сопротивляться высоким нагрузкам.

http:

Внутренняя поверхность стен бани утепляется минеральной ватой. Ее закрывает теплоизолирующий материал. Очень часто для этого применяют:

• джут;
• камышовые плиты.

В качестве облицовочного материала используют вагонку разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложен. Самое главное — быть аккуратным и не спешить, чтобы конечный результат был очень высокого качества.

Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Она делается предварительно перед началом отделочных операций. Это правило необходимо обязательно выполнять. Для этого применяются специальные материалы, в состав которых входит:

• фольга;
• крафт-бумага.

http:

Запрещается использовать в этих целях толь. Этот материал при нагревании начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Сделать своими руками гидроизоляцию кирпичной бани вполне по силам любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе — правильно установить отражающую поверхность. Ее лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должна сохраняться воздушная прослойка, толщиной более 15 см.

Безусловно, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние отделы бани, необходимо иметь определенные знания, строительный опыт. Без этого результат окажется очень низкого качества.

После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и крепко. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. Если обнаруживаются следы повреждений, требуется немедленно их обработать специальными антисептическими препаратами.

Магнезитовые плиты

При строительстве перегородки сегодня часто устанавливаются магнезитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ, таких как:

• огнестойкость;
• гидрофобность;
• легкий монтаж;
• низкая стоимость.

Этот материал изготавливается из:

• перлита;
• целлюлозы.

Это совершенно негорючий материал, он способен намного лучше переносить повышенную влажность, по сравнению с плитами OSB.

Монтаж плит выполняется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, имеющий обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Для чистовой отделки этих листов берется вагонка. Допускается и другой отделочный материал.

Можно также смонтировать перегородку, не изготавливая внутреннее утепление. Для этого нужно будет сделать стену из двух досок. В данном случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых плит выглядит следующим образом:

• собирается профильный каркас;
• каркас заполняется магнезитовыми плитами;
• проводится дополнительная защита, крепится гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
• вся конструкция обшивается вагонкой.

http:

В основном было бы желание — и все получится. Удачи в строительстве!

expertbani.ru

Изготовление каркасной перегородки

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенности	Фото
Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый. Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 2. Далее нужно установить опалубку для создания основания под конструкцию, при этом учитывается дверной проем (94 см). Если пол мойки укрыт бетоном, то опалубку следует установить по краю стяжки.

Шаг 3. Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4. После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй. Сооружение каркаса

Шаг 1. Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2. Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 3. Далее сооружается несущая рама конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры – 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся шестигранными шурупами. Под каждый шуруп подкладывается шайба.

Шаг 4. Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5. При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1. В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3. Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1. При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/горизонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1. Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2. Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3. По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4. Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Изготовление кирпичной перегородки

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

• сито;
• шлифовальная машинка;
• лопата;
• резервуар для замешивания.

Шаг 1. Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 2. Далее нужно позаботиться о емкости для замешивания. Ею может послужить, к примеру, старая железная бочка, разрезанная вдоль на две части. Бочка крепко устанавливается для удобства работы.

Шаг 3. Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4. Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

• уровень;
• кирка;
• кельма;
• отвес;
• правило.

Шаг, №№	Описание	Иллюстрация
Шаг 1.	Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.	Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.	Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.	Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.	Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.	По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Дельные советы

1. Если планируется оштукатуривание перегородки, то при кладке можно особо не стараться над качеством швов. Если же кирпичная конструкция послужит элементом дизайна, то швы должны быть аккуратными, поэтому излишки раствора нужно удалять своевременно.
2. Если перегородка будет штукатуриться, то вполне приемлемо применение даже б/у кирпича – это позволит существенно сократить расходы.
3. Если через перегородку должны проходит какие-то коммуникации, то рекомендуется применить для этого обрезок трубы соответствующего диаметра. Труба обкладывается кирпичом, но раствором к конструкции не крепится – так в случае каких-то изменений кладка нарушаться не будет. Пустоты, образованные между обрезком и кладкой, задуваются монтажной пеной.

Изготовление перегородки из пеноблоков

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют большие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательность действий.

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксером. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/горизонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

Дельные советы

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

banya-expert.com

Установка кирпичный перегородок в банях

Перегородка из кирпича в бане делают во многих случаях. Лучше если это делается на стадии строительства, но вполне можно сделать и при готовом каркасе.

Ширину можете подбирать по своему усмотрению, но так как в звукоизоляции нет необходимости, то достаточно положить в один кирпич. Уделите достаточно внимания тому, чтобы кладочная смесь была качественной и влагоустойчивой.

Внимание: Если у вас перегородка будет граничить с парилкой, тогда вам самое большое внимание надо уделить материалу отделки. Должна быть высокая тепло и пароизоляция.

 Итак:

• Если вам необходимо соединить перегородку с несущей стеной, то применяйте арматуру, ее нужно будет вбивать каждые 4-5 рядов.
• Кирпичная перегородка в деревянной бане применяются тоже часто. Это понадобится для создания максимальных условий противопожарной безопасности, печь обкладывают камнем, в том случае, если топить ее нужно из предбанника. Чтобы не нарушать общий декор деревянной бани, можно выложить перегородку декоративным камнем или же совместить ее с печью каменкой.
• В некоторых случаях возможна частичная перегородка печи и обкладка ее кирпичом.

Внимание: Устанавливать перегородку в бане нужно после того, как она полностью усядется. При этом материал изготовления самой бани не имеет значения.

Цена кладки сегодня довольно высокая, но если вы все сделаете своими руками, тогда она будет не значительной. Ниже приводится инструкция по правилам ведения работ.

Подготовительные работы

Перед началом работы, сложите кирпич в доступной близости возле места кладки. Место работы должно быть хорошо освещено и расчищено от лишних предметов. Отметьте контур, где планируете ставить перегородку.

Итак:

• Перегородка кирпичная в бане должна стоять жестко. Если у вас пол бетонный и выдержит нагрузку, тогда вы можете кладку делать прямо по полу.
• Если пол не выдержит, тогда надо будет сделать обязательно фундамент под кладку.
• Перед подготовкой раствора обязательно просейте песок от мусора, камешков и т.д. Для этого необходимо соорудить сито, прикрепив мелкую сетку к четырем деревянным брускам.
• Подготовьте специальную емкость, в которой будете замешивать раствор. Для этой цели можно использовать металлическую не нужную бочку, разрезав ее пополам. Устойчиво установите бочку на ровной местности.
• Используйте такие пропорции для раствора — 1:3, например: цемента 2 ведра, а песка 6 ведер. Высыпав их в подготовленную емкость, постепенно добавляйте туда воду и хорошо перемешивайте с помощью лопаты. Получившегося раствора будет достаточно для одного часа непрерывной работы.
• По консистенции раствор будет похож на сметану. Важно помнить, что после того, как вы приготовите раствор, он станет постепенно затвердевать и усаживаться. Но не следует добавлять в него воду. Достаточно перемешивать раствор лопатой каждые 10-15 минут.
• Подготовьте инструменты, необходимые для выполнения этой работы: правило, кирочку, кельму, отвес и уровень.

Процесс кладки

Перед началом работы необходимо подготовить пол и стены. Поверхность стен очищают мокрым веником, а с пола необходимо удалить все вплоть до фундамента. Теперь можно приступать к работе.

Внимание: Сразу надо на бетон положит гидроизоляцию. Это надо сделать обязательно.

Итак:

• Натяните ровно веревку, по ней нужно ориентироваться при кладке первого ряда. Выложите сначала один ряд раствора, подровняйте его кельмой, оставьте не надолго, чтобы он успел прихватиться.
• После этого, положите еще один слой раствора, уже более тонкий, и выкладывайте первый кирпичный ряд. Проверяйте горизонтальность при помощи уровня.
• На торец крайнего кирпича положите кельмой раствор, и уложите его сверху растворного ряда, крепко прижимая к стене. Чтобы выровнять по веревке, можно постукивать по краям кирпича. Если будут излишки раствора, его можно убрать кельмой.
• Если у вас запланирован проем для двери, то его нужно выставить заранее. Установите коробку при помощи распорок, не забывайте проверять периодически с помощью уровня горизонтальность и вертикальность.
• К дверной коробке кирпич нужно укладывать плотно. Кирпичную перегородку нужно прикрутить к дверной коробке или стене, с помощью тонких полос из металла.
• Для начала второго ряда нужна половинка кирпича. Разбить целый кирпич пополам можно помощью кирочки. Не забывайте переносить на один ряд вверх веревку, ограничивающую горизонталь. Следующий ряд нужно будет начинать уже с целого кирпича.

Таким образом, вы будете делать перевязку кладки, это важное и обязательное условие. Чтобы кладка была устойчивой и прочной необходимо равномерное распределение нагрузки. Именно это и сможет обеспечить перевязка.

• Для создания большей прочности перегородки, нужно размещать между швами арматуру через каждые 5 рядов.
• Для дополнительного армирования дверной коробки используйте прочный швеллер, подобрав его по размеру.
• Если в самом конце кладки, у вас образовался просвет под потолком, то заложите его маленькими обломками кирпича, пред этим смочив их в растворе. Более мелкие щели можно заложить паклей.

Чтобы ваша баня получилась красивой, почаще проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки с помощью отвеса. Не стоит просто ориентироваться на дверной проем, чтобы две части вашей перегородки не оказались в разных плоскостях.

Важные моменты

Кирпичная перегородка выложена. Обратите внимание на основные рекомендации до и после.

Если вы приняли решение штукатурить перегородку, то:

• Для ее кладки допустимо использование разного кирпича, можно б/у;
• В процессе самой работы не стоит затрачивать много времени и усилий на качество швов.

В случае если кирпичная перегородка — это дизайнерское решение, то:

• С особой аккуратностью делайте укладку рядов. Для правильности надо проверять горизонтальность при помощи строительного уровня. Тогда у вас не будет проблем с конфигурацией;
• Своевременно убирайте излишки раствора, или добавьте по необходимости;
• Выравнивать швы лучше безотлагательно, пока раствор свежий. Для удобства можно использовать расшивку.

Возможно, вам понадобиться сделать отверстия в перегородке для коммуникаций. Подготовьте заранее кусок трубы нужного размера, вставьте ее в запланированном месте и обложите кирпичом. Не стоит закреплять трубу раствором, лучше примените для этого монтажную пену.

В завершении всей работы, обязательно, хорошо промойте используемые инструменты.

Мероприятия по гидроизоляции

Подготовьте поверхность для осуществления гидроизоляции. Для этого удалите старую отделку, очистите кирпичную кладку от грязи.

1. Выровняйте поверхность путем нанесения на нее воды или слоя грунтовки.
2. Нанесите в два слоя жидкую резину, которая надежно защитит нужную поверхность от проникновения влаги. Преимущества жидкой резины в том, что она не только эластичная, но и высокопрочная. Это убережет ее от повреждения при возможной осадке фундамента и появлении трещин.
3. Вторым вариантом может стать рулонная гидроизоляция. У нее тоже высокие прочность и надежность. Но монтировать ее достаточно сложно.
4. Один из наиболее распространенных рулонных гидроизоляторов — есть рубероид. Он достаточно не дорогой по стоимости, не сложный в работе, надежно защищает от влаги на довольно долгий период. Если провести термообработку рубероида, он легко примет необходимую форму.
5. Но у этого материала есть и свои минусы: при работе с ним вам обязательно понадобится помощник, а стыки придется обрабатывать очень скрупулезно. Рубероид достаточно хрупкий, постарайтесь уберечь его от механических повреждений.
6. Целесообразно применять рубероид в качестве гидроизоляционного материала, на не больших площадях.

На сегодняшний день в продаже представлен достаточно широкий ассортимент гидроизоляционных материалов нового поколения. Их производят при помощи инновационных технологий, поэтому они более надежны, долговечны и лучше справляются с возложенными на них задачами.

Из какого кирпича сделать перегородку в бане и как все предусмотреть вы уже знаете. Самое главное не торопится и не забывать и гидроизоляции.

iz-kirpicha.su