Печь из шамотного кирпича

Привет всем участникам Гаражного сообщества !
Как многие уже обращали внимание, на улице похолодало — видать зима таки приближается =)
и уж накануне зимы, многие делятся идеями по отоплению гаража, бокса или того же курятника )))
Выложу на ваш суд и свою поделку =) Оговорюсь, проект находится на стадии завершения (в смысле советы что можно улучшить принимаются) Теперь собственно к Поделке =)

С тех недавних пор, когда мы стали почти европейцами и цены на газ с каждым кварталом становились все более западными, а зарплаты остались без изменений, возникла мысль приобщиться к высоким технологиям, отказаться от избыточного потребления газа, и использовать печь на дровах…

Исходные данные:
— Отапливать планировалось летнюю кухню в частном доме, помещение утепленное, примерно 25 м.кв. с высотой потолков 2,7 м итого около 70 м. куб
— Топливо дрова из за их доступности (еще не все вырубили)
— Экономичность (это же отопление, а не на шашлычок )
— Материалы — так чтобы покупать поменьше (в общем строить из подножного материала)
— Так как помещение в общем то не жилое, то прогреть объем желательно быстро, и чтоб печка остывала подольше.
— Возможность готовить на печке.

На просторах интернета начитался разного… в общем мой выбор остановился на печах ракетного типа (Rocket Stove) к сожалению подходящей под мои запросы конструкции найти не удалось. Нужна была ракетная печь
сделанная из кирпича, с варочной поверхностью, и возможностями калорифера (рециркуляция воздуха внутри помещения), и чтоб не дымила и была пожаробезопасна.

В общем был разработан проект такой печи исходя из доступных и имеющихся в наличии материалов

модель несколько отлична от результата ибо некоторые вещи было проще переделать по подметке или на коленке без пририсовки =) но на 90% соответствует. Материал кирпич ШБ-5 спасибо куму Алексею был перевезен из его домика в деревне, где грустил в ожидании более 10 лет.

далее провел эксперимент под непонимающие взгляды соседей по гаражу ))) нужно было убедиться что основная часть печи будет работать

в целом опыт удался. Дальше нужно было определиться с местом сборки и отладки прототипа, чтобы в летней кухне не устраивать испытательный полигон, да и территориально она от меня в получасе езды =)
так что прототип начал собирать … правильно, в гараже! ))) размер 6*4*2,5 в общем параметры соответствуют

Пол в гараже видать заливали на ощупь… или гравитационная аномалия в то время там была … в общем сделал заливку под будущую печь. На улице был февраль 2016 года.

дальше потихоньку начал укладывать кирпич, на специальную смесь для кладки печей или каминов в мешках по 10 кг при цене 50 грн за мешок всего понадобилось 5 мешков или 250грн.
С весны и до осени печкой не занимался и на 20 августа было сделано … немного в общем то.

в течении месяца все свободное время стало уходить на эту мега конструкцию ))) соседи которые кроме буржуйки печек не признают несколько напрягали вопросами и намеками что скоро зима =)

в итоге завершил кладку 21 09 2016

но расслабляться было рано ведь чтоб проверить работу печки нужна труба, а у меня в гараже таковой не оказалось. Пришлось пробивать плиту в крыше, и вбетонировать туда трубу D=120 mm, и чтоб улучшить тягу в ветреную погоду на трубу сделал дефлектор

вот так это выглядит уже на крыше

сразу после установки оценил как улучшилась вентиляция в гараже )))
во время сильного ветра тяга получается очень ощутимая, а главное нет обратной тяги.

теперь начался самый сложный для меня момент — металлоконструкция крышек первой и второй камеры так как сварщик я 21 уровня )))) из 85 возможных, а материал это все что получилось наскрести по сусекам… В общем "я его слепила из того что было, " как в одной песне поется…

и 13 октября печка уже выглядела так

Дальше при помощи помощницы был плотно вмурован патрубок отвода выхлопа из печки,
я изнутри ну никак не мог подлезть чтоб раствором промазать =)

Соединил посредством алюминиевого гофра с трубой на крыше, просыпал песком все места через которые дым мог пробраться в помещение. 20 октября провел первые испытания. Разумеется не все шло гладко — гараж прокоптил да и сам прокоптился =) Было внесено много доработок в конструкцию зольника изначально он был таким

на данный момент такой как на компьютерной пририсовке (3-е фото).

Ролик с испытаниями снимал в умеренно ветреную погоду — тяга была хорошая снимал на мобилку и при дежурном свете так что качество так себе но в общем видно и понятно =)

— 1 загрузка 10 паркетин 450*45*15 мм — время сгорания примерно 30 мин
— расчетная мощность печки 10-15 кВт в тепловой энергии
— время прогрева печи на сегодня 45 мин — 1 час
— время прогрева гаража с 3-5 градусов до примерно 15 градусов около 3-х часов дальше прогрев становится более интенсивный т.к печь уже имеет температуру по наружной стороне кладки 1 камеры около 80-90*С
— вторая камера с теплообменником пока не задействована, и является просто закрытым объемом.
— температура алюминиевой гофры выше примерно 50*С не подымалась. (рукой можно держать, но не очень долго)

Мегапечка в стадии доработки так что если заинтересует по окончании тестов выложу окончание 😉

www.drive2.ru

Подготовка к процессу кладки

Для начала необходимо подготовиться. Для этого на бумаге изобразите примерный чертеж печи с указанием нужных размеров. Размеры нужно указывать с учетом уже купленных деталей для печи, таких как дверцы для топки и поддувала, колосники и другие элементы. После этого приобретите такие материалы и инструменты:

— функциональные элементы печи — колосник, труба, топка, поддувало и дверцы для них;

• щетка по металлу;
• мочалка;
• киянка;
• длинные гвозди и эластичные шнуры для натягивания;
• необходимое количество огнеупорного и шамотного кирпича;
• металлические углы;
• смесь для раствора;
• строительный уровень;
• отвес;
• лестница;
• средство для затирки швов;
• сварочный аппарат;
• огнеупорная глина;
• карандаш для разметки;
• асбестоцементные листы;
• три листа рубероида.

Устройство фундамента для печи

В первую очередь делается фундамент. Фундамент должен примерно на 5 см выступать от всего периметра будущей печки. Для этого по краям будущего фундамента ставится деревянная опалубка, после чего заливается густой бетонный раствор, который сразу нужно выровнять ровной деревянной планкой. После окончательного застывания через трое суток опалубка снимается.

После этого сверху на фундамент кладется рубероид в три слоя, на который дополнительно укладывается асбестоцементный большой лист.

Так будет создан защитный теплоизоляционный слой, который будет давать возможность полу не перегреваться от печи.

Кладка основной части кирпичами

После того как фундамент готов, можно приступать к процессу кладки кирпичей. Кирпичи нужно использовать огнеупорные. Перед работой рекомендуется их держать не менее 25 минут в холодной воде. За это время приготовьте цементный раствор для кладки, куда желательно добавить немного шамота (огнеупорной глины).

Первые два ряда кирпичей кладутся обычным образом по размерам, указанным в нарисованной вами схеме. Уровнем и отвесом при этом сразу нужно проверять правильность кладки. После того как вы выложите второй ряд, возьмите длинный гвоздь и вбейте между рядами на углу (Рисунок 1). За этот гвоздь необходимо зацепить нитку и провести ее до самого потолка, забив гвоздь и там. Нитку нужно натянуть и зафиксировать в строго вертикальном положении. Она будет служить маяком контроля правильности углов печи и вертикальности рядов. Желательно, чтобы такой маяк находился на каждом из углов печи.

Далее ряды кладутся соответственно выбранному вами эскиза. При кладке очень важно соблюдать, чтобы каждый следующий ряд кирпичей перекрывал швы предыдущего ряда кладки. Еще старайтесь делать швы тонкими и прочными, чтобы раствор полностью ложился, не оставляя пустот.

Монтаж поддувала, топки и колосниковой решетки

Особенное внимание необходимо уделить во время кладки поддувалу и топке. Их рекомендуется устанавливать сразу же, как только проложен кирпичный ряд основы, на которой они будут располагаться. Обязательно нужно делать зазоры по 5 мм со всех сторон, так как металл имеет свойство расширяться.

Перед установкой этих элементов желательно кирпичи, которые будут находиться по периметру вокруг них, отделать металлическими уголками, как показано на схеме (Рисунок 2). Так вы значительно уменьшите нагрузку рядов. И еще один совет. Кладку вокруг металлических элементов печи желательно делать кирпичом из шамота. Он выдерживает намного большую температуру, поэтому сможет гарантировать вам максимальную прочность кладки.

Аналогичным образом устанавливайте и колосниковую решетку — с зазорами и рядами шамотного кирпича по всему ее периметру. Помните о том, что решетка должна располагаться так, чтобы к ней всегда был доступ для прочистки. Поэтому не стоит сильно ее закладывать кирпичами.

После того как все отверстия для функциональных элементов печи обложены по всему периметру кирпичом, можете вешать дверцы. Многие покупают дверцы, которые нужно крепить при помощи вязальной проволоки. Однако сейчас в продаже имеются и такие двери, которые сделаны по принципу настоящих — с навесами. Стоят они дороже, но зато намного удобнее и практичнее в монтаже.

Вам нужно будет всего лишь прикрепить сваркой петли к металлическим стенкам основания для поддувала и топки. Потом на эти петли наденьте дверцы и зафиксируйте. Проверьте их на работоспособность и в случае обнаружения перекосов сразу же все устраните. В результате функциональная часть печи будет примерно так выглядеть (Рисунок 3).

Установка плиты и дымохода

Если вы хотите сверху на печи дополнительно расположить еще и плиту, вам нужно сначала выложить из кирпичей без раствора основание для нее, поставить на него плиту и очертить карандашом. После этого по периметру вокруг будущей плиты кирпичи нужно посадить на раствор так, чтобы печь можно было спокойно установить вовнутрь образованного квадрата. При этом не забывайте о зазорах по периметру. Печь рекомендуется обернуть асбестом по краям для обеспечения большей безопасности. Так плита будет вполне надежно располагаться и не двигаться во время приготовления пищи.

Последним этапом является монтаж дымохода. Для этого около стены на уже уложенном основании печи также кирпичом укладывается труба, которая должна выходить в высоту на 20 см выше конька крыши. Дыру в потолке для нее необходимо пробить заранее. Можно воспользоваться и обычной металлической трубой, которая устанавливается тоже на основание и по периметру обмазывается в зазорах большим количеством глины. Место для установки дымохода на основании печи выглядит так (Рисунок 4). Так вам даже будет намного легче.

После того как все готово, остается убрать металлической щеткой остатки раствора с кирпичей, после чего протереть всю площадь кладки мокрой губкой. Швы между кирпичами можно заделать затиркой, чтобы печка имела более выразительный и красивый вид. Кладка печи своими руками окончена!

1popechi.ru

Варианты кирпича для кладки печей

Печной кирпич бывает различным. Выбирая тот или иной вариант, важно учесть необходимые характеристики, будущие условия эксплуатации. Среди таких разновидностей кирпича встречается не только специальный огнеупорный, но и шамотный. Чаще всего используются:

1. Боровичский кирпич. Он плотный, показатели морозоустойчивости высокие. Красный кирпич имеет 3 рабочие поверхности, слегка закругленные кромки, что придает блоку привлекательность. Такую печь после сооружения можно уже не облицовывать.
2. Витебский красный кирпич обладает меньшей плотностью, морозоустойчивость у него минимальная. Рабочих поверхности 2, края блока острые. Применяется для кладки печей, так как обладает необходимыми свойствами, а цена его оптимальная. Размеры блоков могут немного отличаться. Это требуется учитывать при выполнении работ.


3. Шамотный кирпич называют еще огнеупорным. При выборе такого материала важно обращать внимание на качество, так как у различных производителей оно может существенно отличаться. Для хорошего шамотного кирпича свойственна отличная плотность, оттенок кремовый, края острые и ровные, все блоки имеют равный размер. Сегодня можно приобрести блоки различных форм, но стандартно используется Ш8. Применяется для оформления топок, самых горячих участков печи. Из такого материала можно выложить целиком всю печь, но стоимость ее получится слишком большой. С точно таким же успехом ее можно сделать из керамического печного кирпича, а из шамота выложить только топку. Нельзя применять его для камер, предназначенных для приготовления еды, так как во время нагрева выделяются химические вещества. При покупке предпочтение лучше всего отдавать известным маркам, которые будут гарантировать отличное качество. В противном случае печь скоро потребует ремонта.

Сравнительные характеристики красного и шамотного кирпича

В чем состоит отличие шамотного кирпича от обычного? Необходимо обратить внимание на некоторые характеристики, которые свойственны данным изделиям. Когда сооружается печь, топку рекомендуют делать из шамота, а корпус печи из печного красного кирпича, но комбинировать их нельзя, так как характеристики они имеют различные.

Характеристики шамотного кирпича:

• плотность — 1910 кг/м³;
• морозоустойчивость — 15-50;
• пористость — 24-30%;
• теплоемкость — 1,04 кДж/кгС;
• теплопроводность — 0,84 Вт/мС;
• линейное расширение — 5,3.

Характеристики красного печного кирпича:

• плотность -1950-2050 кг/м³;
• морозоустойчивость — 15-75;
• пористость — 8 %;
• теплоемкость — 0,9 кДж/кг*С;
• теплопроводность — 0,5-0,7 Вт/м*С;
• линейное расширение — 3,5.

Процесс кладки печи

Все кирпичные печи можно классифицировать на:

1. Черные печи без дымохода. Применяются они редко, так как для начала использования требуется дождаться, пока все топливо не прогорит. Применяются сегодня только для бань.
2. Серые печи имеют дымоход, но во время использования наблюдаются отложения сажи, топливо должно прогореть полностью. Применяются чаще всего для бань.
3. Белые печи нагреваются дольше остальных, но зато теплоотдача у них оптимальная, конструкция не пачкает сажей все поверхности вокруг. Дымоход чаще делается кирпичный, хотя сегодня можно применять и более современные варианты, более простые в использовании.
4. Печи с варочными небольшими поверхностями. Во время кладки кроме топливника предусматривается и рабочая поверхность с варочной чугунной плитой. На такой печи можно готовить пищу, быстро подогревать воду для бытовых нужд.

После того как выбрана печь, точнее, ее конструкции, надо подготовить порядовку. Сегодня можно найти разнообразные схемы, где подробно указано не только расположение, но и общее количество цельного кирпича, половинок, четвертей. Это очень удобно для расчетов материала. После того как схема выбрана, необходимо начать работы по подготовке. Для этого выбирается место под печь, выполняется заливка основания, т. е. фундаментной подушки. Желательно, чтобы расположение печи было предусмотрено еще во время строительства дома, так как вес конструкции получится довольно большой.

Инструменты для работы

Чтобы сложить печь своими руками, необходимо приготовить такие инструменты:

• шлифовальная машинка углового типа, абразивный круг, предназначенный для работы по камню, металлу;
• дрель, насадка-миксер для замешивания растворов;
• емкость на 10-12 л для растворов;
• мастерок для укладки кирпича;
• строительный уровень, отвес;
• деревянная киянка для укладки кирпича;
• маркер, рулетка.

Кладочный раствор

Раствор для кладки брать надо глиняный, обычный цементный в данном случае совершенно не подходит. Перед приготовлением глину требуется замочить, песок промыть и просеять. Брать надо только речной, никаких комков и содержание ила в нем не допускается. Фракция рекомендуется 1-1,5 мм. Во время приготовления кладочного раствора соблюдается пропорция 1:2 или 3:2 частей песка к глине.

Есть несколько методов, как сделать глиняный кладочный раствор качественным:

Из замоченной предварительно глины и песка замешивается раствор, затем формируется шарик диаметром в 5 см. Затем надо его уложить на деревянную доску, после чего второй дощечкой сдавить. Если глина рассыпается, то раствор некачественный, использовать его нельзя. Если трещины занимают 1/3 объема, то раствор отлично подходит для кладки печи. Если трещины занимают половину объема, то надо добавить песка, после чего проверить пластичность еще раз.

Второй метод заключается в том, что раствор замешивается по выбранной пропорции, после чего из полученного раствора делаются 2 шарика с диаметром около 5 см. Из одного шарика скатывают лепешку толщиной в 10 мм, оба кусочка раствора после оставляются в тени примерно на 2 дня. Если через 2 дня обе части покрываются трещинами, то глиняный раствор жирный, требуется добавка песка. Если трещин нет, а шарик после падения остается целым, то использовать смесь для кладки можно, она отличается необходимыми качествами.

Особенности кладки печи

Первый ряд выкладывается на сухую, т. е. раствор для этого не используется. Начинать кладку требуется с углового кирпича, постепенно заполняя весь ряд. Красный кирпич перед кладкой надо смачивать, чтобы он не оттягивал влагу из раствора. Шамотный кирпич замачивать не следует. После замачивая необходимо на место будущего первого ряда нанести тонкий слой раствора, выложить подготовленный красный кирпич.

Чтобы исключить воздушные пузыри, надо по поверхности осторожно постучать рукояткой мастерка.

Все излишки раствора снимаются сразу, пока он не схватился. Аналогичным образом, строго следуя порядовке, укладываются и все остальные ряды. При этом вертикальные швы не должны совпадать, а при необходимости каждые 5-6 рядов армируются металлической сеткой.

Если порядовка требует использования половинок или четвертей, то нельзя их укладывать внутрь топки и дымоходных каналов, так как они быстро растрескаются. Такие торцы надо всегда обращать внутрь кладки. Кирпич из шамота используется для выкладки топки. При выполнении такой работы надо обращать внимание на следующие моменты:

1. Кирпич следует ставить только на ребро.
2. Между стенками печи и топки следует соблюдать зазор в 5 мм.
3. Для кладки применяется только шамотный глиняный раствор, об этом нельзя забывать.

Оборудование для печи

Во время укладки рядов печи сразу монтируется и необходимое оборудование. Это дверцы, решетки, варочные панели. Все они изготавливаются из чугуна, но обязательно соблюдение зазора, в противном случае чугун просто порвет уже уложенный кирпич во время эксплуатации. Колосниковые решетки ставятся без раствора, зазор соблюдается в 5 мм. Решетка для чистки должна легко извлекаться, ни в коем случае нельзя ее заливать раствором.

Дверцы бывают нескольких типов — топочные, очистные, поддувальные. При их установке необходимо использовать проволоку. Обязательно следует проверять правильность установки, чтобы дверца не была перекошена. Для крепежа дверок предназначены специальные отверстия, через которые вставляют проволочные жгуты. Чугунная варочная панель ставится только в том случае, когда печь имеет соответствующую конструкцию.

Сегодня производители предлагают многочисленные варианты материалов для кладки печей, в том числе и шамотный кирпич. Но его стоимость высокая, сооружение печи целиком из шамота не является целесообразным. Лучше делать конструкцию из печного красного кирпича, а шамотный использовать для топочного отделения.

ostroymaterialah.ru

Можно ли выложить печь полностью из шамотного кирпича? Плюсы и минусы?

Энди Ц. Гуру (4178), закрыт 4 года назад

$амурай Мыслитель (7904) 4 года назад

Главный минус в том, что вам это очень недешево обойдется-шамотный в разы дороже красного, а эффект будет тот же, как если сложить из красного. Идеальный вариант-все класть из красного, а топливник из шамотного. Только перевязку между красным и шамотным нужно сделать в таком месте, где не сильно нагревается, ведь у них разный коэффициент расширения при нагревании. Или, как вариант, просто внутри топки проложить шамотным, поставленным на ребро-так его уйдет меньше всего. Потеря теплопроводимости в случае с подкладкой из шамотного невилика, ведь самое главное-теплопроводимость отопительного щитка, а не топливника.
Но это если печь отопительная. А если обжиговая, тогда конечно надо делать полностью из шамотного, а лучше из легковеса

Андрей Бармин Высший разум (114988) 4 года назад

можно. даже нужно. плюсы что не влияет на него температура. а минусы смысл выкладывать печь снаружи шамотным.

Старый Плинтус Просветленный (43006) 4 года назад

у него плохая теплопередача.

лев Искусственный Интеллект (146384) 4 года назад

нельзя! у него вредные выделения и знаю одного мужика который сложив в бане из него печь- траванулся сильно там!

Александр Бакушев Мудрец (15182) 4 года назад

шамотный кирпич на раствор не ложится, через дырки скручивается катанкой!

Львиное сердце Мыслитель (5342) 4 года назад

Можно. Шамотный кирпич очень крепкий к отношению горячих газов.
Но красный кирпич естественно печной по больше принесёт пользы
для вашего здоровья. И знайте в печке ни кирпич изнашивается а раствор между ними.
Много шамота значит много выделения шамотных смесей.

♌ Высший разум (232174) 4 года назад

можно. шамот- кирпич из каолиновой глины. она более огнеупорная
минус. печь на 20% дороже
плюс. шамот износоустойчив
всё остальное тоже мелочи.
мой выбор- да. я за шамот

ПопуАс Мудрец (10835) 4 года назад

Да хоть из камня. В печи главное топка. Если кирпич халявный – флаг вам в руки.

Из какого кирпича класть печь

Керамический кирпич – кирпич, полученный путем обжига в печи глин и их смесей. В РФ производятся:
– одинарный кирпич стандартного размера: 250х120х65 мм;
– полуторный кирпич стандартного размера: 250х120х88 мм;
По своему назначению керамический кирпич подразделяется на рядовой, лицевой и печной .

То, что керамический кирпич называют красным скорее традиция, чем реальное отражение действительности. Сейчас, помимо стандартного красно-коричневого, кирпичного , возможны варианты белого, абрикосового и даже жёлтого кирпича – всё будет зависеть от глины. Но, говоря о цвете кирпича, надо сказать, что на строительство лучше закупать сразу готовую партию от одного производителя, чтобы потом не пришлось искать такой же оттенок. Зачастую цветовая гамма у всех немного отличная.

Для экономии денег и времени на строительство часто используется так называемый двойной кирпич. Его размеры отличаются от стандартного одинарного по высоте в два раза: одинарный кирпич 250-120-65 мм, двойной – 250-120-138 мм. Существует и промежуточный вариант – полуторный кирпич (250-120-88 мм).

Как распознать подделку?

Явно некачественный кирпич содержит в себе различные примеси (например, крупные куски известняка или камней). В дальнейшем это может плохо сказаться не только на внешнем виде дома, но и на его безопасности. Так же браком в керамическом кирпиче является недожог . Обнаружить его просто: неправильно обожженный кирпич при ударе издает глухой звук и имеет горчичный цвет.

Керамический кирпич может применяться практически везде: при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах (кроме тех мест, где происходит непосредственное соприкосновение с огнем), для облицовки зданий и их внутренней отделки. При этом он устойчив к различным внешним негативным воздействиям, что проверенно временем. Ведь не зря же он, будучи одним из древнейших строительных материалов, дошел и до наших дней.

Огнеупорный кирпич – белый, ровный кирпич:
– изготовленный из тугоплавкой глины;
– обладающий большой прочностью и повышенной огнестойкостью;
– используемый в печах для облицовки внутренней поверхности топливника

Обыкновенный красный (глиняный) кирпич не выдерживает сильного жара. При температуре белого каления (1200 С) он плавится, а при остывании крошится. Правда, в обыкновенной комнатной печи температура не превышает 800 С, и поэтому при её изготовлении можно обойтись без огнеупорных материалов. Но если мы учтём высокий коэффициент теплопроводности огнеупорного кирпича и, соответственно, его способность прекрасно накапливать и отдавать тепло, то отдадим предпочтение именно ему при изготовлении каминов и печей в банях. Немаловажное значение имеет и красивый внешний вид геометрически правильных, ровных, светло-коричневых или соломенно-желтых кирпичиков с коричневыми вкраплениями.

В промышленности при температурах достигающих 1400 и даже 1800 (необходимых в металлургии, стеклоделии, обжиге фарфора) огнеупорный кирпич незаменим. Из него изготавливают своды, под, пороги доменных и иных специальных печей, в которых в обеднённой кислородом атмосфере горят нефть, горючие газы, пылевидное топливо.

Для того, чтобы огнеупорные кирпичи при обжиге не давали трещин, в их состав вводят до 70% шамота (обожженной огнеупорной глины), а иногда – коксовый или графитовый порошки либо крупные зерна кварца. Так получают разные сорта огнеупорных кирпичей, предназначенные для разных целей. Выбор того или иного сорта определяется не только температурой, для которой он предназначается, но и химическими свойствами накаливаемого вещества, а также свойствами золы или топлива.

Существуют четыре класса огнеупорного кирпича: кварцевый, глиноземный (шамотный), основной и углеродистый .

Кварцевый кирпич применяется там, где стенки печей соприкасаются только с пламенем или металлами. Он не переносит контакта со щелочами, известью, окислами железа. Обычно из него делают своды отражательных печей (например, каминов). В отличие от обычного кирпича, он однородный, не содержит полостей. Состоящий из чистого песчаника или кварца, сцементированного небольшим количеством глины, после обжигания, этот кирпич приобретает свойства, близкие к природным песчаникам.

Шамотный кирпич . Как уже ясно из названия, он содержит гораздо большее количество глины. Шамотный кирпич лучше кварцевых кирпичей сопротивляется действию щелочей, например, извести. Также он лучше выдерживает быстрые перемены температуры. Огнеупорные кирпичи этого класса легко изготовляются и потому наиболее распространены. Используются там, где температура не превосходит 1000-1300 С.

Основные кирпичи (от химического термина основания ). Известково-магнезиальные огнестойкие массы находят применение в металлургии – при получении бессемеровской стали из фосфористых руд.

Углеродистый кирпич применяется только в особых областях промышленности. В упрощенном виде, он представляет собой прессованный графит или кокс, используемый в доменных печах.

Как видим, для бытовых целей лучше всего использовать шамотный кирпич, маркируемый буквой Ш . Последующие обозначения в их марках определяют размеры.

Например:
Кирпич прямой – Ш-5, 230 ¤ 114 ¤ 65;
Кирпич прямой – Ш-8, 250 ¤ 124 ¤ 65;
Кирпич прямой – Ш-8, 250 ¤ 124 ¤ 65;

Кроме прямых, выпускаются и другие формы кирпичей, например клиновидные, применяемые при кладке полукруглых арок и сводов различных радиусов кривизны.

Размеры и марки его таковы:
Клин торцевой – Ш-22, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;
Клин торцевой – Ш-23, 230 ¤ 114 ¤ 65/45;
Клин ребровой – Ш-44, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;
Клин ребровой – Ш-45, 230 ¤ 114 ¤ 65/45.

Помните, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими. Скрепляют кирпичи раствором огнеупорной глины, в которую добавляют толченый огнеупорный кирпич.

Думайте сами, решайте сами, но огнеупорный кирпич лучше для кладки печей.
Может, в вашем случае подойдет и красный , т.к. все будет зависеть от условий и продолжительности эксплуатации.

Огнеупорная кладка

Огнеупорная кладка применяется в промышленных печах, коксовых батареях, доменных печах, боровах, трубах, топках котлов и различных агрегатов, работающих в условиях высоких температур (1600 – 2000 град.С).

Сооружения из огнеупорного кирпича. как правило, подвержены воздействию высокой температуры, ударам и истиранию, химическому влиянию, расплавленных шлаков и т.д.

Огнеупорный материал выбирают в зависимости от воздействующих факторов окружающей среды. В качестве огнеупорных кирпичей применяют шамотный, динасовый, магнезиальный, хромитовый, высокоглиноземистый, углеродистый, тугоплавкий кирпич, а из теплоизоляционных материалов – огнеупорный легковесный шамотный, полутеплый каолиновый, динасовый и диатомовый кирпич, минеральную вату и асбест. Огнеупорный кирпич хранят сортируя по маркам, классам, сортам и отдельно кирпич с отбитыми углами и ребрами, неправильной формы. Кирпичи, идущие на особо тщательную кладку со швами до 1 мм, сортируют по толщине и длине.

В зависимости от толщины швов огнеупорная кладка подразделяется на четыре категории: к I, II и III категориям относятся кладки, в которых толщина шва не превышает соответственно 1,2 и 3 мм, в IV категории допускаются швы толщиной более 3 мм.
Кладка, в которой толщина швов не превышает 0,5 мм,считается вне категории. Режут кирпич карборундовыми дисками, а крупные огнеупорные изделия тянут при помощи пневматических инструментов.

Кирпич укладывают отесанной стороной внутрь кладки, а наружу – к горячим газам, шлаку и металлу обращают неотесанную поверхность. В кладку не допускается кирпич с трещинками.

Огнеупорная кладка выполняется на песчано-глинистых (мертель и огнеупорная глина) растворах без добавки цемента.

Мертель – тонкоизмельчённая огнеупорная смесь.

В состав мертеля входит огнеупорная глина и шамот — молотый огнеупорный кирпич. Швы, выполненные мертелем, выдерживают температуру до 1650 оС. Окончательное затвердевание швов из мертеля происходит в результате образования керамической связки. Мертель широко используется для сборки элементов печей из огнеупорного кирпича: топка, внутренние стенки печи, соприкасающиеся с потоком раскаленных газов.

Раствор необходимой консистенции из мертеля с водой (реже с другими жидкостями) приготовляют обычно на месте работ по выполнению кладки; некоторые специальные мертели, в том числе огнеупорные цементы, иногда поставляют в разведённом виде.

Для кладки из шамотного кирпича употребляют растворы, содержащие шамот и огнеупорную глину, для кладки из динасового кирпича – динасовый порошок и огнеупорную глину.
Для швов толщиной до 1 мм применяют жидкий раствор, толщиной 2 мм – полугустой и толщиной 3 мм – густой.
Величина зерен для раствора должна быть в 1,5 – 2 раза меньше толщины шва. Существуют три способа кладки: плотная с притиранием кирпича к ранее уложенным, вприсых и вприжим.

Огнеупорная кладка коксовых печей – один из важнейших этапов сооружения коксохимического комплекса. Огнеупорные работы очень трудоемки и значительно отличаются от кладки промышленных зданий, нагревательных печей или дымовых труб.

Современная коксовая батарея – сложный теплотехнический агрегат. В отличие от огнеупорной кладки печей, эксплуатируемых в металлургической промышленности, при сооружении коксовых батарей предъявляются высокие требования к точности и тщательности выполнения кладочных работ.

Строительство коксовых батарей, как и другие строительные услуги выполняла бригада каменщиков ООО Схид-будконструкция на Алчевском коксохимическом заводе, Ясиновском коксохимическом заводе.

Более 90% от общей массы кладки коксовых батарей составляют огнеупорные материалы (кирпичи и мертели, которые служат для связывания кладки). По форме и размерам огнеупорные кирпичи подразделяются. на прямые, клиновые, мелкоштучные; фасонные простои сложной и особо сложной конфигурации, имеющие шпунты, отверстия, криволинейные поверхности и др. Сложность конструкции коксовых печей – это наличие большого количества смежных каналов, образующих газоотопительную систему, применение в кладке более 500 различных фасонов кирпича весьма сильно отличают их от всех других промышленных печей.

Кладка кирпича коксовой батареи дело трудоемкое. Продолжительность строительства коксовых батарей по проекту организации работ составляет 100 дней (емкость печей 21,6 м3, количество печей 65 (4 – 6 месяцев при строительстве коксовых батарей емкостью печей 41,6м3 – 77 печей).

Обратите внимание! Перед началом нагрева кладка должна быть выдержана 2-3 недели, т.к. после строительства печи в швах кладки и кирпиче остается значительное количество влаги. При этом, повышенная влажность и низкие температуры могут увеличить время высыхания печи. Неправильная просушка может вызвать образование трещин на поверхности печи.

Возможна ли огнеупорная кладка в зимних условиях?

Кладка промышленных печей в зимних условиях должна производиться в утепленных зданиях или тепляках при температуре воздуха на рабочем месте не ниже + 5°С. При этом температура воздуха в любом месте тепляка должна быть положительной.

Кладку насухо с засыпкой швов порошком разрешается производить при отрицательных температурах, при этом кирпичи не должны иметь следов наледи или снега, а порошок должен быть хорошо просушен.

Кладка из глиняного кирпича на цементных или сложных растворах, а также кладка из диатомитового кирпича на цементно-диатомитовом растворе разрешается методом замораживания (если она не перевязывается с огнеупорной кладкой). Кладка арок и несущих столбов из глиняного обыкновенного кирпича вести методом замораживания не разрешается.

Огнеупорная кладка в зимних условиях должна производиться на подогретых растворах. Огнеупорный раствор при укладке должен иметь температуру не ниже + 5°С, а известково-цементный раствор и огнеупорный раствор на жидком стекле или с добавкой портландцемента – не ниже + 10°С.

Огнеупорный кирпич и фасонные изделия должны быть заблаговременно (до укладки) нагреты до положительной температуры.

При производстве работ в зимних условиях в журнале работ должна ежедневно указываться: температура наружного воздуха, температура воздуха на рабочем месте, температура воздуха в тепляке для подогрева материалов и температура раствора при выходе из растворомешалки и при укладке.

Кладка, выполненная в тепляке, должна выдерживаться при положительной температуре до постановки печи на сушку.

Источники: http://otvet.mail.ru/question/72907646, http://www.domotvetov.ru/obmen-opyitom-766/iz-kakogo-kirpicha-klast-pech.html, http://sbk.ltd.ua/ru/texnicheskaya-dokumentacziya/82-ogneupornaya-kladka.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

vip-ochag.ru