Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами. 

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.


Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:


  • Рамы. Это основа окна.
  • Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
  • Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
  • Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
  • На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
  • Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.


Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки


Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.


Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

        1. Снимаете створку окна:
          • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
          • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
          • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
          • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

          Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

        2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
          • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
          • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
          • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
          • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
          • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

          Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.


      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.

      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут.  Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

stroychik.ru

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Как правильно установить пластиковое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Как правильно установить пластиковое окно

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Как правильно установить пластиковое окно

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

Как правильно установить пластиковое окно

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Как правильно установить пластиковое окно

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

robitex.ru

Пластиковые окна и их виды


Если вы решили установить такие окна самостоятельно у себя дома, то вам нужно выбрать подходящую модель для монтажа, а для этого, нужно знать про пластиковые конструкции все.

В зависимости от количества створок окна могут быть:

  • одностворчатые, с боковым или вертикальным открытием;
  • двустворчатые, с одной или двумя открывающимися створками;
  • трехстворчатые, с одной, двумя или тремя открывающимися створками.

По типу открывания, окна бывают:

  • окноглухие;
  • с поворотным механизмом;
  • с откидным механизмом;
  • поворотно-откидные.

По количеству камер в стеклопакете окна бывают:

  • однокамерные, имеют два стекла с воздушным промежутком;
  • двухкамерные, имеют три стекла с двумя воздушными промежутками;
  • трехкамерные, имеют четыре стекла, с тремя воздушными промежутками.

Исходя из формы окна, они могут быть:

  • прямоугольной формы;
  • трапециевидной;
  • арочной и круглой;
  • треугольной.

окноСуществует еще одна категория окон, которые совмещают в себе несколько видов материала. По другому, их называют комбинированными окнами. Как правило, они состоят из дерева, ПВХ и металла.

Преимущества и недостатки пластиковых окон


Если вы не можете решить, устанавливать вам пластиковые окна или нет, ознакомьтесь с их преимуществами и недостатками, тогда принятие решения не вызовет затруднений.

Пластиковые окна обладают такими преимуществами:

  1. герметичностью;
  2. звукоизоляцией;
  3. отлично удерживают тепло внутри помещения;
  4. абсолютно безвредны для человека;
  5. большим выбором форм и механизмов открывания;
  6. длительным сроком эксплуатации;
  7. устойчивостью к атмосферному влиянию;
  8. простым уходом;
  9. большим выбором цветового оформления;
  10. гармоничным сочетанием со всеми видами штор.

К недостаткам пластиковых конструкций можно отнести:

  1. герметичность, кроме преимущества, она может выступать и недостатком, так как она препятствует свободному поступлению воздуха внутрь комнаты.

Как видите, преимуществ у таких окон гораздо больше недостатков, тем более что его тоже можно решить, регулярно проветривая помещение.

Установка окон, этапы работы


Вы определись с типом оконного блока, теперь самое время браться за работу, которая состоит из нескольких шагов.

Этапы работ:

  • измерение проема;
  • демонтаж предыдущего окна;
  • подготовку окна к процессу установки;
  • монтаж окна.

Если вы располагаете финансовыми средствами, то можете заказать монтаж окна в специальной конторе, тогда вам не придется ничего делать. Но если бюджет семьи очень ограничен, то монтаж окна можно реализовать своими руками, соблюдая наши рекомендации и последовательность.

Замеры оконного проема


Замеры выполняют в несколько этапов, но для начала, рассмотрите рисунок, на котором обозначены все интересующие показатели.

Замер проема проводится таким образом:

При измерении окна прямоугольной формы нужно знать ширину проема, от одной крайней точки внутреннего откоса, до другой, и высоту, которая равна расстоянию между верхней частью окна и подоконником. Эти величины суммируют с толщиной подоконника. Чтобы узнать размер устанавливаемого окна, рекомендуется воспользоваться формулой:

Ширина = Ширина проема — 2*(величина зазора);

Высота = Высота проема – 2*(величина зазора) – высота подставочного профиля.

окноКривизну проема определяют с помощью отвеса и уровня. Отвесом проверяют вертикальность, а уровнем — горизонтальность. Если вы обнаружили серьезные нарушения, то их лучше зафиксировать на чертеже. Эти замечания вам пригодятся в дальнейшем.

В идеале, проем должен выглядеть на чертеже ровным прямоугольником, тогда оконный блок в него впишется идеально.

Если планируется установка сразу нескольких оконных блоков, то замеры проводят по каждому окну отдельно. Двух одинаковых проемов вы не найдете, как минимум ширина у всех будет отличаться, а вот показатель высоты должен быть примерно одинаковым.

При расположении оконного каркаса необходимо соблюдать одно правило, чтобы он находился на 2/3 ширины стены от внутренней границы. Если наружные стены имеют обшивку из утеплителя, или только предполагается это сделать, то оконный блок разрешается монтировать еще дальше, от внутренней границы окна.

Для измерения наружного отлива вам нужно замерить его длину или взять имеющийся у вас показатель ширины проема и прибавить к нему 50 мм для загиба. Показатель ширина для наружного отлива рассчитывают как промежуток, между устанавливаемой плоскостью и наружным краем стены, к этим данным прибавляют и интервал для выступа и загиба. Если наружные стены обшиты утеплителем, то прибавляется еще и ширина этого слоя.

Для измерения подоконника необходимо определить его ширину, которая равна промежутку от прилегаемой плоскости до внутренней части стены, но без учета ширины оконного блока. Насколько должен выступать подоконник определяется в каждом отдельном случае, но по правилам, он не должен выходить за радиатор больше, чем на 1/3. Если он очень близко расположен к стене или вообще установлен в нише, то на подоконнике можно предусмотреть специальные отверстия для вентиляции.

Как утеплить окна можно прочитать тут.

Измерение откосов выполняют после монтажа окна. До этого, измерить их длину точно не получиться. Показатель длина рассчитывается как высота проема с учетом раскройки.

Замеры проема с четвертью


Такие проемы свойственны домам из кирпича, и измеряют их с некоторыми особенностями. Измерение проема происходит по наружной части и рассчитывается по такой формуле:

Ширина = ширина между четвертями + 2*заход четверти на раму (25–40 мм);

Высота = высота проема от точки отлива до точки верхней четверти с прибавлением припуска на верхнюю четверть (25–40 мм).

Замер оконных блоков в частном доме


окноДля измерения проема в частном доме следует учесть, что его размер может быть больше, чем выглядит при визуальном осмотре. Откосы часто бывают закрыты цементным раствором или утеплителем. Поэтому перед проведением измерений необходимо убрать все лишнее.

Это нужно и для того, чтобы установленное окно хорошо установилось в оконный проем и случайно не вывалилось. Закрепить окно в слое утеплителя прочно не получится.

Тем более что такое расширение проема позволит установить более широкое окно в комнате.

Выбор окна по методу монтажа


Если вы сняли все размеры, тогда можете отправляться в магазин и заказывать нужные окна. Там вы сможете детально рассмотреть механизмы открытия и подобрать оптимальный вариант для вашей комнаты. Но не только это нужно учитывать при подборе окна. Метод крепления тоже играет немаловажную роль.

Различаются два типа монтажа:

  • через раму, тогда приходится снимать створки и стеклопакеты, даже с глухих окон;
  • на опорную арматуру, которая крепится на раме при ее изготовлении. Этот способ подходит для людей, которые решили устанавливать окна самостоятельно, тогда вы не повредите стеклопакет. Но в одиночку это сделать очень сложно, так как окно в полной комплектации очень тяжелое.

Подготовительный этап предполагает проведение таких работ:

  • освобождается место возле окна;
  • убирается мешающая мебель;
  • защищается пол и радиатор от попадания строительного мусора;
  • подготавливаются оконные конструкции.

Последний этап тоже делится на несколько шагов:

  • подготовку оконной рамы;
  • заполнение пеной;
  • демонтаж старого каркаса;
  • установка оконного каркаса.

окно
Подготовка оконного блока


Монтаж оконной конструкции начинают с его подготовки. В зависимости от того, какой способ установки был выбран, начинают вынимать стеклопакеты и распашные створки с оконного блока или не вынимают, оставляя окно собранным. Чтобы удалить стеклопакет, необходимо поддеть отверткой штапик, и выщелкнуть его с паза. Таким образом, нужно удалить все четыре штапика начиная с вертикальных.

После удаления штапиков наклоните раму вперед, тогда стеклопакет свободно выйдет из пазов. Пока он вам не понадобится, поэтому отставьте его в сторону.

Следующее, что нужно снять, это распашные створки. Для этого вам понадобится разобрать навес. Чтобы это сделать, удалите специальные заглушки и раскрутите прижимные болты. Если это фрамужная система, то для освобождения верхней части окна следует провернуть ручку так, чтобы она расположилась в центральном расположении, при этом сама створка должна быть открыта на режим проветривания. Осталось вытянуть зацеп с нижнего навеса и створку можно снимать.

По всему внутреннему периметру рамы следует приготовить отверстия под крепления. Их количество зависит от размера окна, но в среднем, на боковых частях, должно быть, по три отверстия, а внизу и вверху — по два. Для их просверливания необходимо использовать сверло по металлу. В качестве крепежей берут 8–10 мм анкера, учтите этот факт при подборе сверла.

Если монтаж окна будет проводиться на предусмотренные ушки, то окно в разборке не нуждается. Все что вам нужно, это прикрепить к раме элементы крепления и зафиксировать их шурупами.

Заполнение пеной


Этап запенивания не прописан в ГОСТе, и даже опытные специалисты по установке окон не всегда это делают. Но заполнение подстановочного профиля однокомпонентной монтажной пеной рекомендуется для устранения утечки теплого воздуха в нижней части проема.

Чтобы предупредить это, внутреннее пространство подстановочного профиля следует запенить монтажной пеной. Лучше отложить дальнейшую установку окна на одни сутки, это позволит пене полностью отвердеть и заполнить все пустоты.

Демонтаж старого каркаса


Разборку предыдущего окна нужно начинать в день установки нового, заранее не стоит этого делать. Сразу определитесь, нужна ли вам старая рама. Если вы планируете ее использовать дальше, на даче или еще где то, то ее демонтаж должен быть аккуратным. Этот процесс будет достаточно трудоемким, поэтому лучше пойти по второму варианту демонтажа. Чтобы облегчить себе поставленную задачу, раму можно распилить и тогда демонтировать ее будет легко. Сначала нужно снять распашные створки и извлечь стекла, чтобы вы не могли пораниться. Дальше, раму нужно распилить по всему периметру в нескольких местах. Ломом или гвоздодером нужно поддеть каждую часть распиленной рамы и удалить все детали с оконного поема.

Утеплитель, находящийся под коробкой тоже нужно удалить. Перфоратором нужно обработать откосы или полностью их снять, если монтаж окон выполняется в частном доме.

Подоконник тоже удаляется при помощи лома. Перфоратором обрабатывается нижняя часть проема, убирая окнотем самым цементную подложку.

Самый грязный этап закончился, теперь нужно заняться уборкой строительного мусора.

Торцы проема следует подровнять, очистить от строительной пыли и прогрунтовать поверхность. Этот пункт не всегда проделывается монтажниками, поэтому установка своими руками имеет большое преимущество.

Если монтаж окон предполагается в частных домах, то, кроме перечисленных мер, необходимо уложить гидроизоляционный слой по всему периметру проема, тогда вы защитите свой дом и элементы крепежей от попадания на них влаги. Для укрепления проема иногда устанавливают деревянную коробку.

Монтаж окна и способы его крепление


Перед монтажными работами нижний торец проема застилается специальной подложкой. Ее прокладывают и по краю рамы и месторасположением импоста, центральной стойки или посередине проема.

На эту подложку нужно установить край рамы или окно целиком исходя из того, какой метод установки окна вы выбрали. Опоры не убирают, установленное окно так и будет стоять на них, чтобы облегчить задачу анкерам.

Небольшими брусочками окно фиксируется по бокам, их забивают между стеной и рамой окна поближе к верхней части окна, чтобы не прогнуть конструкцию. После установки и фиксирования окна проверьте его водным уровнем на горизонтальность.

При нарушении горизонтальности исправляют эти погрешности, подкладывая подложки под раму. После горизонтальности необходимо проверить окно по вертикали. Для этих целей рекомендуется использовать отвес.

окноПосле того как окно было проверено на горизонтальность и вертикальность, его можно крепить анкерами.

Крепление окна через раму


Если вас заинтересовало такое крепление, то для работы вам понадобится перфоратор, которым нужно просверлить отверстия в стене. Чтобы установка рамы прошла без ошибок, ее необходимо сначала установить, выровнять по горизонтали и вертикали, и наживить анкерами нижнюю часть оконного блока. Дальше нужно подготовить отверстия по бокам рамы и вверху, и точно так же, наживить все анкерами. Когда рама с наживленными анкерами готова к окончательному креплению, еще раз проверьте ее по всем параметрам, и только после этого приступайте к затягиванию все крепежей. Здесь, главное, не переусердствовать, иначе вы можете деформировать раму.

Крепление окна на пластинах


Если происходит монтаж окна на специальные пластины, то вам нужно для начала прикрепить их к раме. С виду это металлические пластины с отверстиями под анкерные болты. Если изогнуть пластину в виде ступеньки и плотно приложить к стене, то можно начинать сверлить отверстие для крепежа.

Монтаж окна начинают с его нижней части, а после каждой закрепленной пластины его проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Установка водоотлива


окноПо наружному краю окна расположен паз, в который нужно вставить водоотлив. Для более прочного крепления используют шурупы, которыми его привинчивают к раме. Кроме этого, место установки водоотлива тщательно запенивается, по всем правилам.

Как собрать окно


После установки анкерных болтов, можно начинать собирать оконный блок. Если вы разбирали окно самостоятельно, то его сборка не вызовет у вас затруднений, так как все работы нужно повторить в точности наоборот.

Что нужно сделать:

  • установить стеклопакет в каркас и закрепить его верхними и нижними штапиками;
  • зафиксировать стеклопакет боковыми штапиками, и защелкнуть их до упора, чтобы услышать характерный щелчек. Если руками это сделать не получается, можно воспользоваться резиновым молоточком, и слегка постукивая, защелкнуть штапики;
  • установить створки;
  • после установки распашных блоков необходимо проверить их, на предмет открывания и закрывания;
  • проверьте установленное окно уровнем, на соответствие всем параметрам;
  • откройте окно поочередно на 45 и 90 градусов. В этих положения распашная створка должна остаться неподвижной и не должна сама закрываться или открываться.

Когда окно прошло все проверки, вы можете смело приступать к заделке боковых зазоров монтажной пеной. Помните, что со временем, пена может разрушаться, особенно пагубно на нее влияют ультрафиолетовые лучи, поэтому ее нужно защитить.

Об основных поломках ПВХ окон и как устранить их своими руками вы можете прочитать тут.

Для этого необходимо наклеить гидро-пароизоляционную клейкую ленту с внутренней стороны и влагостойкую мембранную самоклеящуюся ленту, с внешней стороны окна. Кроме перечисленных свойств, мембранная лента обладает и паропроницаемостью, что позволяет защищать монтажную пену от влажности и выводить влагу изнутри.

Нижний край блока тоже нужно защитить, для этого используют гидроизоляционную полосу, с фольгированной поверхностью. При ее креплении она полностью закроется подоконником.

Чтобы обеспечить лучшую адгезию пены с пластиковыми поверхностями, их нужно немного смочить водой.

guru-remonta.ru

Как правильно установить пластиковое окно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.