Мангал из кирпича на улице

Эта статья должна заинтересовать всех владельцев загородных домов, которые любят совмещать отдых на свежем воздухе, с приготовлением пищи на горячих углях. Очень часто любители такого отдыха пытаются приспособить для этих целей бытовой электрогриль, самодельное подобие мангала или переносную печь-барбекю. Чтобы раз, и навсегда решить эту проблему, я расскажу, как изготовить мангал из кирпича своими руками на вашем загородном участке.

Для чего нужен кирпичный мангал

В представлении большинства любителей шашлыков, мангал – это цельный или разборный металлический ящик, в котором есть отверстия для поддува воздуха, и прорези для укладки шампуров. В связи с этим, нередко можно услышать возражения такого плана: для чего занимать место во дворе, и строить кирпичный мангал, если вместо этого можно использовать любой железный ящик?

Чтобы обоснованно ответить на такое возражение, я хочу привести сравнительные характеристики металлических переносных, и кирпичных стационарных мангалов:

1. Внешний вид и эстетические качества. Грамотно построенный мангал из обожженного кирпича, сможет стать ключевым элементом ландшафтного дизайна и оригинальным украшением вашего участка;
2. Металлический мангал, даже в новом состоянии, далеко не всегда имеет приглядный внешний вид. После первой же протопки, и первого дождя, очень часто он становится похож на старое ржавое корыто;

3. Комфорт и удобство использования. Кирпичные мангалы устанавливаются на стационарном основании, поэтому их топливник всегда расположен на удобной высоте. Рядом с ними всегда есть небольшая столешница для нанизывания мяса или овощей на шампуры, полки для хранения посуды и шашлычного инвентаря, а также отделение для хранения запаса сухих дров;
4. Металлические переносные мангалы, в большинстве случаев не имеют подобных «удобств». Нередко они бывают даже без ножек, поэтому чтобы его установить, нужно каждый раз придумывать какие-то подставки;

5. Качество приготовления еды. Во время горения углей, бетонное основание и кирпичные стенки постепенно нагреваются, и после этого надолго сохраняют тепло. Это создает эффект «русской печи», и способствует более мягкому и глубокому прожариванию пищи;
6. Железные стенки переносного мангала практически не держат тепло, поэтому он быстро остывает, сразу же после прогорания углей;

7. Дымоудаление и пожаробезопасность. Стационарные мангалы, чаще всего оборудованы встроенным дымоходом и зольником для прогоревших углей. Это позволяет безопасно использовать их даже в полуоткрытых или закрытых деревянных беседках;
8. В металлических переносных мангалах всего этого нет, поэтому их обычно устанавливают на открытом воздухе, в стороне от общего стола. Иначе дым будет постоянно идти в сторону людей, а случайно выпавший уголек может стать причиной пожара;

9. Надежность и долговечность. Если кирпичный мангал расположен под кровлей или навесом, и на него в течение года не попадают осадки, то он имеет практически неограниченный срок службы, и может простоять не одно десятилетие;
10. Мангал из черного металла тоже следует хранить под навесом, однако через некоторое время, его днище и боковые стенки, все равно прогорят насквозь. Его срок службы будет зависеть только от толщины металла. Мангал из нержавеющей стали прослужит дольше, однако его цена будет слишком высокой;
11. Что касается свободного места на загородном участке, то стационарный кирпичный мангал устанавливается не посреди двора, а на оборудованной площадке или в открытой летней беседке. Они обычно проектируются как зона отдыха или зона приготовления пищи, поэтому место для установки мангала или кирпичной печи, должно быть изначально заложено в проекте;

Единственный недостаток стационарной конструкции заключается в том, что в дальнейшем ее переделать будет очень сложно, а перенести на другое место — практически невозможно. Чтобы у вас не возникло такой необходимости, нужно грамотно подбирать место для установки мангала, и точно соблюдать технологию его строительства.

Этап 1: Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как строить кирпичный мангал своими руками, нужно закупить материалы и подготовить все необходимые инструменты:

1. Обязательным инструментом для ландшафтного строительства является лопата. Их надо иметь две штуки – одну штыковую и одну подборную или совковую;
2. Для приготовления бетонного и кладочного раствора лучше всего использовать электрическую бетономешалку. Если ее нет, то можно обойтись мощным электрическим строительным миксером. В крайнем случае, можно использовать большое металлическое корыто и старую ненужную лопату;

3. В наборе контрольно-измерительных инструментов должна быть рулетка длиной не менее 3 метров, строительный уровень, веревочный отвес и правило – прямая ровная доска или отрезок алюминиевого профиля;
4. Нарезать стальной металлопрокат удобнее всего при помощи болгарки. Ели ее нет, то можно использовать ручную ножовку по металлу;
5. Из ручных инструментов потребуется ножовка по дереву, средний и тяжелый молоток, плоскогубцы или пассатижи, небольшой ломик, зубило и кувалда;
6. Для кирпичной кладки понадобится простейший набор инструментов каменщика:

• строительная кельма или мастерок;
• кирка для подрубывания и подгонки кирпича;
• металлическое ведро для раствора;
• инструмент для расшивки швов.

7. Из материалов, в первую очередь нужно приобрести кирпич. Количество кирпичей зависит от размеров мангала, но в среднем оно составляет около 400-600 шт.

Я советую купить два вида: красный и шамотный.

• Красный обожженный кирпич подойдет для строительства основной несущей конструкции, боковых стенок и дымохода. В тех местах, где не будет высокой температуры, его можно использовать в сочетании с декоративным облицовочным кирпичом;
• Шамотный огнеупорный кирпич не разрушается от раскаленных углей, и может выдерживать значительные резкие перепады температуры. Его нужно использовать для выкладывания основания и боковых стенок топливника;

8. Чтобы приготовить бетонный и кладочный раствор, понадобятся следующие компоненты:

• Красная жирная глина без посторонних примесей и крупных твердых частиц;
• Карьерный или речной просеянный песок;
• Гранитный щебень с размером фракции от 15 до 25 мм;
• Цемент марки не ниже М400. Лучше покупать не насыпной, а расфасованный в мешки, поскольку на них стоит дата упаковки.

9. В качестве столешницы лучше всего использовать готовую железобетонную или каменную плиту подходящих размеров, толщиной не менее 40 мм;


10. Для монтажа усиливающих перемычек в проемах печи, потребуется черный металлопрокат: стальной уголок, швеллер или двутавр сечением примерно 60х60 мм;
11. Если вы планируете оборудовать отдельную топку, то для этого понадобится чугунная колосниковая решетка, чугунная варочная поверхность со сдвижными конфорками, и топочная дверца заводского изготовления;
12. Чтобы жарить мясо или овощи на гриле, нужна будет металлическая решетка из толстого прутка, или стальной перфорированный лист толщиной не менее 5 мм. Если есть возможность, лучше приобрести готовую решетку из чугуна или пищевой нержавеющей стали.

Я не рекомендую использовать для изготовления мангала, силикатный белый кирпич. Во-первых, он плохо выдерживает воздействие высокой температуры. Во-вторых, силикатный кирпич сильно впитывает влагу, поэтому после нескольких циклов замораживания/размораживания, он может быстро растрескаться.

Этап 2: Выбор места для строительства

От правильного места расположения мангала будет зависеть не только комфорт и удобство для жильцов и гостей вашего дома, но и безопасность его использования. Обычно мангалы из кирпича своими руками строят на заднем дворе, внутри садовой беседки, или в непосредственной близости от места для семейного отдыха на свежем воздухе.

Выбор конкретного места должен зависеть исключительно от личных предпочтений владельцев участка, однако я советую, все же придерживаться следующих рекомендаций:

1. Это должна быть ровная площадка размером не менее чем 2х2 метра, расположенная на равнинном или возвышенном участке земли;

2. В непосредственной близости от мангала не должно быть высоких густых кустарников или садовых деревьев с раскидистой нависающей кроной;
3. Также не допускается оборудовать место для приготовления и приема пищи, вблизи уличных туалетов, компостных и выгребных ям, автономных септиков и пр.;
4. Расстояние до жилых домов и хозяйственно-бытовых построек на вашем или соседнем участке, должно быть не менее 5 метров. При этом желательно, чтобы он находился в зоне прямой видимости из окон вашего дома;

5. Если вы решили построить мангал не внутри беседки, то к нему нужно проложить широкую садовую дорожку, а прилегающий участок земли вымостить тротуарной плиткой;
6. В этом случае я рекомендую соорудить над ним крытый навес, а поблизости разместить уличный стол и пару скамеек. При этом дымовая труба обязательно должна выходить наверх, за пределы навеса;
7. При выборе места расположения нужно также учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе. Его следует устанавливать так, чтобы дым ветром не относило в сторону жилых построек.

Чтобы облегчить себе работу по строительству и расчету материалов, я советую предварительно разработать простенький технический проект. В нем нужно нарисовать общий вид будущего мангала, и отобразить детальный чертеж в трех основных проекциях (вид спереди, вид сбоку и вид сверху). На чертеже надо подписать используемые материалы, и указать все необходимые размеры.

Этап 3: Изготовление фундамента

При обустройстве загородного участка, всегда следует соблюдать одно простое правило: любая постройка из кирпича должна быть установлена на собственном фундаменте.

В данном случае, мангал не является исключением, поэтому его строительство также следует начинать с фундамента:

1. В первую очередь, на выбранном месте нужно выкопать небольшой котлован глубиной 300-500 мм (в зависимости от характера грунта на участке). Его размеры в плане должны быть на 100 мм больше габаритных размеров будущего мангала;

2. Дно котлована тщательно утрамбовать, и отсыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм. После отсыпки, песок нужно аккуратно пролить водой из лейки (чтобы не размыть), и еще раз утрамбовать;
3. На песчаную подушку засыпать бутовый камень или крупный гранитный щебень так, чтобы общая высота каменной отсыпки получилась 150-250 мм;
4. Вдоль стенок котлована установить деревянную опалубку из ненужных досок или обрезков толстой фанеры. Высота опалубки должна быть такой, чтобы ее верхний край был расположен на 50-100 мм выше уровня земли;
5. Теперь нужно приготовить бетонный раствор:

• Для этого надо смешать 3 объемные части песка и 1 часть цемента.
• В цементно-песчаную смесь добавить воды до получения нужной консистенции, а затем засыпать 3 объемные части мелкого щебня.

6. Если вы готовите раствор в бетономешалке, то его нужно перемешивать не менее трех минут. Для увеличения вязкости и текучести бетона, в него можно добавит немного любого жидкого моющего средства;
7. Готовый бетон нужно заливать в опалубку несколькими слоями:

• Вначале залить немного жидкого раствора, и утрясти его деревянной палкой так, чтобы он просочился между камнями на дне котлована;
• Когда этот слой слегка схватится, на него уложить армирующую сетку. Она должна полностью перекрывать всю площадь котлована;
• Сверху залить оставшуюся порцию бетонного раствора. В конечном итоге, бетон должен доходить до верхнего края опалубки.

8. Сразу же после заливки, жидкий раствор надо хорошенько протрясти деревянными палками. Это нужно для того, чтобы удалить из него пузырьки воздуха, и чтобы он полностью занял всю форму опалубки;
9. После этого, фундамент надо накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась из раствора. Если на улице стоит жаркая погода, то я советую каждый день его немного сбрызгивать водой, иначе он может растрескаться.
10. В таком виде его нужно оставить на 1-2 недели, для окончательного созревания бетона.

Для дополнительного удобства, к уличному мангалу можно подвести электричество и водопровод. В этом случае, водопроводные трубы и электрический кабель нужно уложить в основание фундамента, еще до заливки раствора. Трубы в бетоне надо прокладывать в теплоизолирующей обмотке из вспененного полипропилена, а электрический провод – в металлической трубе или пластиковом кабель канале.

Этап 4: Возведение кирпичного цоколя

Независимо от размеров и конструктивного исполнения, любой стационарный мангал из кирпича, по высоте условно можно разделить на три части:

• Цокольная часть – обычно находится в самом низу. К цоколю относится все, что расположено в нижней части мангала, от несущего фундамента, до бетонной столешницы;
• Очаговая часть – располагается на уровне столешницы. К ней относится, непосредственно сам топливник, отделение для золы, боковые ветрозащитные и несущие стенки, а также сервировочные поверхности для приготовления пищи;
• Дымоходная часть – обычно располагается на высоте 500-700 мм выше уровня столешницы. Помимо самой дымоходной трубы, к этой части относится приемный колпак или раструб для сбора дыма, шиберные заслонки дымового канала и ветрозащитный дефлектор на оголовке трубы.

Цоколь обычно используется для хранения запаса дров и древесного угля, сменных решеток для гриля, комплекта шампуров, и прочего инвентаря для приготовления шашлыков.

Нижняя часть кирпичного мангала никогда не нагревается до высокой температуры. В то же время, она больше всего подвержена влиянию влаги, которая может на нее попадать с осадками, или просачиваться через фундамент из грунта.

По этой причине, для строительства цокольной части нужно использовать обычный кладочный раствор из песка и цемента:

1. Для приготовления раствора надо смешать 4 объемные части песка, и 1 объемную часть цемента. После этого добавить воды, и тщательно перемещать до получения однородной, умеренно густой консистенции;

2. Чтобы уменьшить проникновение капиллярной влаги из фундамента в кирпичные стенки, на него нужно уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
3. Полотнища нижнего и верхнего слоя должны ложиться перпендикулярно друг другу, с нахлестом не менее 80 мм. Для приклеивания лучше всего использовать разогретую битумную мастику;
4. Самый нижний первый ряд кирпичей нужно уложить всплошную, по всей площади бетонного основания. Дальнейшую кладку стенок цоколя надо выполнять, согласно технологической схеме;

6. Если ваш мангал имеет длину не более одного метра, то боковые стенки можно выкладывать толщиной в полкирпича;
7. У мангалов больших размеров, толщина боковых стенок должна быть в один кирпич. Для придания жесткости столешнице, между боковыми стенками можно выложить вертикальную поперечную перегородку шириной в полкирпича;

Высоту кирпичного цоколя нужно делать такой, чтобы человеку среднего роста удобно было работать с мангалом. После укладки бетонной плиты, верхняя плоскость столешницы должна быть расположена на высоте 700-800 мм от уровня земли.

Этап 5: Изготовление очаговой части мангала

После того как цоколь будет готов, на него сверху, на цементный раствор надо уложить столешницу. Для этого удобнее всего использовать готовую бетонную плиту.

Если у вас нет такой плиты подходящих размеров, то ее можно сделать прямо на месте, из армированного монолитного бетона:

1. Сверху по периметру цоколя установить деревянную опалубку из досок или обрезков толстой фанеры. Высоту опалубки лучше всего сделать равной толщине плиты;
2. Снизу подложить лист толстой фанеры или ОСБ так, чтобы он перекрывал всю площадь проема между вертикальными стенками цоколя. Чтобы он не прогибался, его надо зафиксировать временными подпорками;

3. На дно опалубки залить, и равномерно распределить слой бетонного раствора толщиной 10-15 мм. После этого уложить армирующую сетку, и снова залить бетонный раствор до верха опалубки;
4. Опалубку можно снимать только после полного отвердевания бетона. В среднем, этот период составляет от одной до двух недель.
5. После того как строительство мангала будет закончено, сервировочные поверхности бетонной плиты можно отделать керамогранитной или клинкерной облицовочной плиткой.

Когда бетонная плита полностью застынет, можно приступать к изготовлению самого очага для мангала.

Для этого нужно использовать огнестойкий шамотный кирпич и глиняно-песчаный раствор для кладки печей:

1. Чтобы раствор был пластичным, и в дальнейшем не растрескивался от перепадов температуры, глину надо замочить в воде, как минимум за 2-3 дня до начала работы. Кирпич тоже лучше замочить, хотя бы на сутки;
2. В размокшую глину добавить песок, и довести густоту раствора до консистенции не очень жидкого теста. Чтобы проверить качество раствора, нужно скатать из него жгутик диаметром 10 мм. Он должен держать свою форму, не растекаться и не растрескиваться;

3. Основание топливника нужно по всей площади выложить шамотным кирпичом, чтобы раскаленные угли не касались поверхности бетонной плиты;
4. После этого надо выложить переднюю и боковые стенки. Толщина кладки стенок должна быть в один, или в половину кирпича, в зависимости от размеров мангала;
5. Высота передней стенки топливника должна быть около 200-250 мм, а высоту боковых стенок я советую делать не более 500-600 мм. В передней и задней стенках можно сделать отверстия или небольшие щели для доступа воздуха к горящим углям;

6. По всей высоте боковых стенок, надо заложить в кирпичную кладку несколько уголков или стальных пластин. Они будут случить в качестве упоров для фиксации решетки для гриля и барбекю. Это позволит устанавливать ее на разных уровнях над горящими углями;
7. В переднюю и заднюю стенку также нужно заложить стальную пластину с неглубокими вертикальными прорезями. Они будут использоваться для укладки и удерживания шампуров с мясом;
8. Чтобы готовить пищу на горящих углях в чугунном казане, я советую сделать переднюю стенку с полукруглым проемом. Это позволит более эффективно использовать жар от углей, и будет способствовать более быстрому приготовлению еды;

9. Ниже я расскажу, как сделать полукруглый арочный проем из кирпичей, при помощи двух шаблонов из плотного листового материала:

• Из листа гипсокартона, ОСБ или фанеры вырезать полукруглые шаблоны. Они должны повторять форму будущего проема;
• Оба шаблона установить вертикально между двумя боковыми стенками так, что бы одни из них был расположен ближе к внутреннему краю топливника, а второй – ближе к наружному краю;
• Кирпичи для арочного свода нужно укладывать горизонтально на ребро, оставляя между ними небольшое расстояние. Начинать укладку удобнее от боковых стенок, и заканчивать в центре проема;

• Для того чтобы установить их на одинаковом расстоянии друг от друга, между ними можно установить временные распорки из напиленных отрезков деревянной рейки;
• После того как все кирпичи будут уложены, промежутки между ними нужно заполнить глиняно-песчаным раствором, и оставить на несколько дней до полного высыхания;
• После этого, пространство над аркой надо заложить кирпичами до самого верха боковых стенок.

Если вы хотите под мангалом оборудовать зольник для сбора прогоревшего пепла, то в бетонной плите нужно вырезать прямоугольный проем. Его размеры должны быть немного меньше внутренних размеров топливника. Внутрь проема надо уложить чугунную колосниковую решетку, а снизу закрепить металлический ящик для пепла с боковыми отверстиями для притока свежего воздуха.

Этап 6: Монтаж дымохода

Кирпичную кладку дымохода можно выполнять только после окончательного застывания кладочного раствора стенок топливника.

Дымоход расположен в горячей зоне мангала, поэтому для его изготовления нужно использовать такие же шамотные кирпичи, и такой же глиняно-песчаный раствор.

1. Кирпичная дымовая труба имеет большой вес, поэтому перед тем как построить дымоход, надо поперек переднего проема уложить стальные уголки сечением не менее 50х50 мм;

2. Он будет воспринимать на себя половину нагрузки от веса трубы, поэтому по длине должен заходить не менее чем до середины каждой боковой стенки;
3. Приемный колпак для сбора дыма должен иметь форму усеченного конуса или полусферы. Для этого первый ряд кирпичей нужно уложить по всему периметру топливника;
4. Каждый последующий ряд надо укладывать так же по кругу, но с небольшим смещением в сторону центра мангала;
5. Таким образом, из нескольких рядов кирпичной кладки нужно сформировать усеченный конус правильной формы. В центре он должен заканчиваться отверстием дымового канала, сечением примерно 150х150 мм;

6. Саму дымовую трубу можно выложить точно так же, из нескольких рядов кирпича. Чтобы обеспечить нормальную естественную тягу, ее высота должна быть не менее 2-3 метров от уровня топливника;
7. Чтобы сделать мангал с регулируемой тягой, можно установить в дымоходе шиберную заслонку. Ее следует располагать немного выше уровня человеческого роста;
8. В завершение всего, на верху дымохода нужно установить ветрозащитный дефлектор. Он будет препятствовать задуванию ветра и попаданию осадков в трубу, а также поможет улучшить естественную тягу.

Чтобы облегчить себе работу по монтажу дымохода, я советую заказать или купить готовый вытяжной зонт и дымовую трубу из жаропрочной нержавеющей стали. Для красоты ее можно снаружи облицевать жаростойким клинкерным кирпичом.

Заключение

После прочтения этого руководства, любой владелец загородного участка сможет без особого труда построить мангал из кирпича своими руками. Эту работу несложно сделать без посторонней помощи, буквально за одну-две недели. Основные моменты строительства можно увидеть на приложенном видео в этой статье, а на все ваши вопросы я готов ответить в форме для комментариев.

klademkirpich.ru

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости  котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки  своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

• ширина 150 см;
• глубина 75 см;
• общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

 

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Пример строительства беседки из дерева описан тут, а один из возможных вариантов летней кухни — в этой статье.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова.  На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна  — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Строительство беседки из кирпича описано здесь. 

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

stroychik.ru

Кирпич для барбекю – какой использовать при строительстве печей

Для создания барбекю печей используются обычные, облицовочные и огнеупорные кирпичи.

Необходимость покупки облицовочного материала возникает если в строительстве не используются специальные печные кирпичи или для сохранения привлекательного вида при экономии за счет использования старых кирпичей.

Маркировка оптимальных полнотелых печных кирпичей — М-250, М-200 или, на крайний случай, М-150.

Основные виды кирпичей — определяемся с выбором

Чтобы понять, какие материалы для барбекю печи, сложенной из кирпича, использовать, нужно прежде всего разобраться с характеристиками и основными параметрами, по которым их различают.

По применению:

• обычный строительный;
• огнеупорный;
• клинкерный — облицовочный.

По составу:

• силикатный кирпич;
• шамотный;
• керамический;
• гиперпрессованый.

По внутреннему устройству:

• пустотелый;
• полнотелый.

Различить материалы для барбекю из кирпича по внешнему виду бывает сложно, поэтому нужно обращать внимание на маркировку. В ней зашифрована следующая информация:

• Марка прочности — чем выше показатель, тем прочнее кирпич, тем лучше он способен выдерживать нагрузку без механических повреждений. Бывает в диапазоне от М-25 до М-500;
• Внутренняя конструкция — без обозначения для полнотелых, «П» для пустотелых, «У» для утолщенных;
• Масса, размер — для расчета будущей нагрузки на фундамент;
• Аббревиатура производителя или название;
• Устойчивость к морозу — от F-15 до F-75, указывает на способность выдержать определенное количество замерзаний и оттаиваний без потери прочности;
• Водопоглощение (%) – требуется минимальный показатель для возведения фундамента, не особо важен для остальных частей конструкции барбекю печи;
• Материал изготовления.

Процесс постройки и отделки барбекю из кирпича

Если вы определились с тем, какой кирпич выбрать для строительства печи барбекю, можно приступать непосредственно к ее сооружению (на примере барбекю печи высотой 70 см с поленницей).

Фундамент

Фото 1. Два человека раскладывают по подготовленному фундаменту кирпичи, чтобы расчитать размеры будущей печи.

• В строительстве барбекю печи в основном используется ленточный фундамент — в траншею глубиной 30 см засыпается и трамбуется гравий с песком. Он не такой дорогой, как плиточный, но имеет не такую хорошую прочность. Поэтому желательно укрепить сверху тонким слоем бетона.
• Устанавливается опалубка из досок, внутри формируется металлический каркас.
• Конструкция заливается бетоном; раствор для кладки барбекю на улице простаивает несколько недель.

Основание

Кирпичи: обычные полнотелые, так как на эту часть конструкции не воздействуют высокие температуры.

Скрепляющий раствор для кладки барбекю замешивается на глине и песке. Кирпичи укладываются по периметру фундамента на расстоянии 0,5 см друг от друга.

Топливник

Кирпичи: только огнеупорные шамотные, так как при использовании топка должна выдерживать высокие температуры.

Стандартный размер топливника: 3 кирпича в глубину, 5—7 рядов в ширину.

На уровне предполагаемого дна топки делается выступ для обустройства места расположения углей — короба или металлического листа. Следующий выступ будет через 2—3 ряда — для решетки, где будет готовиться пища.

Сооружение топки заканчивается прямоугольником, на верхнем ряду которого разместится вытяжка из металлического листа.

Дымовая труба

Кирпичи: только огнеупорные, для последних 2 рядов можно использовать обычные кирпичи. Дымоход сильно нагревается из-за выходящего через него жаркого воздуха, но обычный кирпич может выдержать температуру 2 последних рядов.

Дымоход следует выкладывать из огнеупорного материала, так как он должен выдерживать высокие температуры. Здесь также размещается печная задвижка.

Если в дымоходе размещается металлическая или асбестоцементная труба, расстояние между ней и стенками заливается бетоном.

Какой кирпич нужен для барбекю печей?

Размеры могут различаться, в основном их выпускают по немецкому стандарту с габаритами 250*120*65 мм, весом 4,3 кг, утолщенные делают — 250*120*80 мм. Есть ещё модульные, они имеют размеры 288*138*138 мм.

Сорт и вид выбирают в зависимости от части печи, которую выкладывают.

Обращаем ваше внимание, что складывать барбекю из силикатного кирпича запрещено из-за свойств материала, из которого он сделан. Не рекомендуется так же использовать кирпичи с отверстиями или пустотелые.

• Обычный красный 1 сорта (от М-100 до М-150) — однородного цвета снаружи и внутри; на поверхности нет или мало волосяных трещин; при сильном ударе о землю раскалывается на крупные куски, но не крошится; используется для кладки основания, наружных стенок, дымохода (если не планируется непрерывно использовать барбекю печь с небольшим топливником).
• Обычный 2 сорта — бледно-розового цвета; имеет низкую морозостойкость, высокий процент водопоглощения; используется при кладке неответственных участков конструкции — горизонтальных и вертикальных разделок, в случае если барбекю печь сооружается внутри помещения.
• Обычный 3 сорта — бурого цвета; непригоден в качестве материала для барбекю из кирпича, годится разве что для фундамента, вместе с гравием.
• Огнеупорный шамотный (250*125*65, 230*113*65 мм) — разного, но однородного цвета; его используют при сооружении или облицовке топливника, нижней части дымохода.

Как использовать старый кирпич

Фото 2. Груда старых кирпичей — из таких запасов вполне можно выбрать кирпич, подходящий для строительства барбекю.

Если вы обладаете старыми кирпичами, при этом они не потеряли прочность и форму, их можно использовать в процессе создания барбекю печи. Перед повторной кладкой их обязательно нужно очистить от старого раствора. Они подойдут для сооружения фундамента, дымохода, но не для топливника.

Дополнительные атрибуты барбекю печи из кирпича

Отделку можно сделать облицовочным материалом или термостойкой плиткой. Не забудьте о создании защитной площадки из такой плитки перед передней частью барбекю печи!

Удобно расположить рядом рабочий стол, стенку с навесом для кухонной утвари. Для строительства подойдут обычные или старые кирпичи. Столешница заливается жидким камнем, приделывается толстая фанера с плиткой или покупается готовая.

Выгодное решение — подвести электричество для создания освещения, установки розеток.

Как проверить качество кирпича?

Фото 3. Рядок за рядком выкладывает мастер стенки барбекю печи. Легкие постукивания рукояткой мастерка по поверхности кирпича помогают уложить его плотнее.

Можно использовать следующие способы для выбора качественных материалов:

• По сколам — покупается одна единица продукции, раскалывается надвое и исследуется. Масса изнутри должна быть однородной, без кусочков глины, других вкраплений. Подобные явления указывают на нарушение технологии производства;
• По внешнему виду — с ровными краями и размерами, не превышающими стандартные на 2 мм;

• На слух — чистый металлический звук после удара молотком обозначает качественную продукцию, глухой — дешевое сырье изготовления, плохую просушку и закалку. После проверки на слух на поверхности не должны оставаться вмятина или скол.

Все эти методы помогут выбрать кирпич для барбекю – какой использовать, из уже имеющихся у вас запасов.

Цены и торговые марки

Стоимость материалов для барбекю из кирпича зависит от производителя, качества продукции и её разновидности.

• Красный полнотелый кирпич М-200 (Витебский цех) — 25 р./шт.
• Огнеупорный шамотный кирпич ША-5 (ТД Росогнеупор) — 50 р./шт.
• Облицовочный кирпич MATTONE ЛАТЕРРА — 20—27 р./шт в зависимости от цвета и текстуры.
• Б/у кирпичи — 6—11 р./шт.

Наиболее популярны следующие торговые марки:

• Победа и Легенда (Россия, СПб);
• Терка (Эстония — Россия — Германия — Бельгия);
• Витебский цех (Беларусь, Витебск).
• Лоде (Латвия);
• Боровичи (Россия, Нижний Новгород);

 

На этих марках чаще всего останавливаются специалисты, когда приобретают кирпич для барбекю и выбирают, какой использовать материал.

Расчет количества кирпичей для строительства типовой печи барбекю

Для расчета необходимого количества материала достаточно сосчитать количество кирпичей на нарисованном чертеже. Для этого проекта понадобится (по рядам): 49+49+32,5+34+33,5+34,5+30+29,5+42+37+41+27+27+27+27+27+36+27+36,5+27+27+23+26+37,5+37,5+31+30,5=886 штук.

Полезное видео

Расположенный ниже короткий видеоролик расскажет вам подробнее о том, какие виды кирпичей существуют и для чего предназначена та или иная их марка.

Заключение

При небольших материальных и трудовых затратах легко сооружается барбекю печь для приятного и вкусного отдыха в компании. Теперь вы знаете из какого кирпича делать барбекю печь на своем дачном участке. После прочтения статьи вы можете без промедлений начать закупать необходимый материал и немедленно приступать к сооружению.

ogon.guru

Чертежи

Если вы не изучите чертежи построения мангала из кирпича, то процесс его постройки будет более проблематичным и сложным. На готовых схемах детально расписываются все параметры будущего изделия:

Есть такие случаи, когда люди хотят построить летний комплекс, в основу которого будет входить мангал. Они состоят из столешницы, места для хранения дров, топки и других элементов, которые могут быть полезны при приготовлении еды.

Если в мастера уже имеется опыт в этом деле, то он может самостоятельно разработать чертеж на основе уже существующих. В таком случае схема будет уникальная. Она станет украшениям дачного участка или загородного комплекса.

Но существуют общие инструкции, которых нужно придерживаться с той целью, чтобы в результате получить качественный продукт. Пошаговые инструкции полезны тем, что они помогают построить процесс работы правильно. В этом деле очень важно делать все поочередно и вовремя.

вернуться к меню ↑

Пошаговая инструкция

На первом подготовительном этапе наиболее важным моментом является выбор места, где будет стоять жаровня для приготовления шашлыка. Нужно чтобы место было подобрано правильно и не мешало окружающим. Для этого рекомендуется прислушаться к следующим советам:

Следующий этап заключается в подборе материала, из которого будет собственно сооружаться жаровня для шашлыков. В нашем случае это кирпич. Лучше всего чтобы он был жаростойким и при этом не разрушался. Таким материалом является шамотный кирпич. Еще он известен под названием «печной».

Для того, чтобы конструкция была крепкая, раствор для кладки должен быть с глины и песка.

Для того, чтобы уличный мангал был крепкий, стоит уделить внимание его основании. То есть, нужно подготовить строительные материалы для его сооружения.

Для фундамента потребуются следующие материалы:

Также, нужно приобрести инструменты, которые будут нужны в период постройки.

К таким относятся следующие экземпляры:

Рекомендуется разработать проект, по которому будет строительство мангала. Можно брать проект, который был уже кем-то разработан. В таком случае работа будет более легкой. А также, это поможет рассчитать нужное количество материалов. Небольшой запас приемлем, но большие излишки не выгодно и ни к чему.

На следующем этапе происходит заливка фундамента. Этот этап считается базовым, поскольку от фундамента зависит дальнейшая конструкция. Фундамент необходим только для стационарного вида мангала. Для переносного изделия этот процесс не понадобиться. После того, как фундамент застыл и готов к дальнейшей роботе, осуществляется кладка кирпича.

Порядок укладки кирпича стоить осуществлять по готовой схеме. Когда есть желание самостоятельно разработать схему, то лучше это делать на листочке в клеточку.

После этого нужно приступить к укладке центральной части изделия, а именно к топливнику.

Он может быть уже заранее отлитый из бетона, либо можно сделать его из кирпича.

После этого сооружаются ветровые стены и дымосборник, который прикрепляется к колонам и постепенно уменьшается в диаметре. Некоторые схемы не предусматривают возведение трубы для изоляции дыма.

Завершающий этап постройки мангала — это отделка и навес.

Навес над изделием взводиться с целью продления его эксплуатации. Его можно сделать двумя способами:

В любом случае на жаровню осадки не попадут. С точки зрения дизайна, хорошим вариантом является навес над мангалом.

Для того, чтобы соорудить навес над всей постройкой, нужно по периметру установить специальные бетонные основания. Они могут быть сделаны не только из бетона, а из метала или дерева.

Насчет крыши, то ее можно соорудить из любого материала. Впишется в общую композицию накрытие, сделанное из такого же материала, что и крыша дома.

Мангал можно оставить таким, как он есть. Достаточно немного обработать кирпич машинкой для шлифовки. Также приемлем вариант, когда кирпичи покрываются специальными красками. Украшает дизайн сооружения отделка из декоративного камня. Помимо этих вариантов, можно воспользоваться штукатурной отделкой. В таком случае изделие будет более изысканным.

Нынче сложно удивить кого-то камином на территории дачного участка. Сейчас все чаще отдают предпочтение другим постройкам, которые будут уместны и полезными для дачного участка.

К таким относятся:

Далее рассмотрим особенности постройки и использования этих сооружений.

вернуться к меню ↑

Уличная печь

Уличная печь хорошо дополняет любой дачный участок или загородный дом. Она может выполнять следующие функции:

Дизайн конструкции для этого сооружения можно сделать такой, чтобы подходил под интерьер загородного дома. Ее можно сделать с одним либо несколькими очагами. Можно сделать с дверками или без. На это влияет только проект, который был выбран для сооружения этого девайса.

При построении уличной печи нужно руководствоваться тем, что она должна отвечать следующим требованиям:

На рынках материалов для сооружения уличной печки большое количество, но нужно руководствоваться тем, что он должен быть качественным.

Для этого можно использовать следующее сырье:

К выбору материала нужно подходить обдумано. Газобетон дешевле, но кирпичная печь выглядит намного эстетичным.

Такой атрибут отдыха делается в следующей последовательности:

вернуться к меню ↑

Облицовка уличной печи

Что касается декора уличной печи, то здесь большое количество вариантов. Отделать изделие можно с помощью специальной декоративной штукатурки. Также ее можно облицевать. В качестве декора можно использовать плитку разнообразного оформления и дизайна.

Существуют такие виды простой отделки печи:

• Побелка и окраска.
• Штукатурка.

Если в конструкции есть элементы из метала, например, двери, то их можно окрасить черной краской. Чтобы она не облупилась и была жаростойкой, лучше выбирать кремний, органическою краску.

Если в качестве декора было выбрано оштукатуривание, печь вручную обмазывается и после белиться. Такой вариант декора нужно обновлять каждый год, но это легко делать без помощи специализирующих служб. Достаточно новообразовавшиеся трещины замазать смесью из воды, песка, глины и цемента.

вернуться к меню ↑

Изразцы в качестве облицовочного материала

Помимо этого, в качестве облицовочного материала для печи можно использовать изразцы. Они представляют собой плитку, которая изготовлена вручную. Такая отделка считается старинной и имеет достаточно солидный внешний вид.

Преимущества такой облицовки:

• Поверхность из изразцов можно легко мыть и протирать.
• Покрытие из изразцов имеет большую теплоотдачу.

Поскольку настоящие и правильные изразцы делаются вручную, то они между собой могут отличаться, например, по форме или размеру. Поэтому, перед процессом облицовки печи нужно отсортировать материал по форме и цвету.

вернуться к меню ↑

Отделка уличной печи плиткой

Плитка – один из вариантов облицовки уличной печи, который распространенный среди пользователей. Для облицовки используют следующие разновидности такого материала:

Из-за того, что печи имеют неравномерный прогрев на всей ее области, большая вероятность того, что в определенных местах плитка может треснуть.

вернуться к меню ↑

Облицовка уличной плитки натуральным камнем

Процесс декорирования уличного сооружения камнем не имеет заметных отличий в сравнении с облицовкой плиткой. Преимущество состоит в том, что камни выглядят более изыскано.

Также, обложить камнем можно не всю поверхность изделия, а только отдельную часть, например, углы или топку.

вернуться к меню ↑

Казан-мангал

Для многих конструкция казан-мангал — это непонятная и бесполезная вещь, поскольку можно воспользоваться переносным мангалом и покупным казаном. Но все же, опытные дачники-гурманы настаивают на том, что это нужная вещь на загородном участке. Шашлычно-варочный комплекс – это находка для больших компаний, которые любят устраивать пикники на свежем воздухе.

Такое сооружение даст возможность одновременно приготовить мясные блюда, рыбу или овощи на мангале, а плов, картофель и другие гарниры подойдут для казана.

Далее рассмотрим какими могут быть такие приспособления и как соорудить такое сооружение у себя на даче.

Многие не представляют, как совместить несовместимые, на первый взгляд, вещи. Ведь мангал и казан это казалось бы два разных устройства.

Обустроить такую конструкцию можно следующим образом. Если мангал уже построен, то для казана нужно достроить дополнительную кирпичную секцию. Такие же действия можно совершить если сооружение сделано из метала.

Если же, казан и мангал будут строиться одновременно, то изначально нужно выбирать такой проект, который подразумевал возведение двух секций.

Для того, чтобы казан равномерно прогревался со всех сторон, то нужно чтобы конструкция включала топку. В нее помещается казан и таким образом происходит приготовление еды.

Возможен вариант построения изделия, когда казан навешивается сверху. Такой вариант считается более простим в изготовлении, поскольку его не сложно соорудить. Также, такую конструкцию можно сделать уже с готовым сооружением. Достаточно добавить некоторые детали, на которые будет вешаться казан.

вернуться к меню ↑

Мангал-коптильня

Конструкция мангал-коптильня сама по себе очень удобное и практичное изделие, поскольку за один прием можно приготовить и шашлык и закоптить мясные продукты. Чтобы начать самостоятельно делать, нужно обратить внимание на важные нюансы:

вернуться к меню ↑

Особенности построения коптильни

В постройке коптильни рекомендуется чтобы сооружение включало крышку, которая будет задерживать дым для копчения продуктов. Существует несколько способов ее изготовления:

Основание коптильни можно разместить на ножках из метала, или сделать кирпичные опоры. Длину ножек можно подобрать индивидуально. В конструкцию мангала-коптильни можно встроить дополнительный столик. При таком варианте будет комфортно готовить еду на приспособлении.

При сооружении этого девайса нужно быть готовым к тому, что это займет много времени и сил. Но то, что получиться в результате будет полезным на протяжении многих лет. Качественно сделана конструкция– это залог того, что приготовленные блюда всегда будут вкусными.

Весь процесс состоит из тех же этапов, что и предыдущие изделия. Отличие в том, что укладка кирпичей делается по другим чертежам.

Что касается облицовочных работ, то также требуется уделить этому не мало внимания. Можно использовать декоративный кирпич. Сейчас его видов большое количество, поэтому внешне девайс можно сделать таким как требует того обстановка. Также, чтобы вся локация изделия выглядела эстетично, можно обложить ее тротуарной плиткой.

В таком случае она будет выполнять роль элемента оформления ландшафта и будет полезна для противопожарной безопасности.

Чтобы все сооружение не намокало под дождем или снегом, можно соорудить специальный навес. Это даст возможность заниматься готовкой блюд при любых погодных условиях. Также, с целью создания более практичной и комфортной зоны готовки, можно предусмотреть наличие разных полочек, столешницы и мойки. Эти элементы можно соорудить отдельно от общей конструкции мангала-коптильни.

При таком декорировании и обустройстве можно сделать комфортное и уютное место для готовки еды для семьи и гостей.

вернуться к меню ↑

Мангал-барбекю

Конструкция строится в такой же последовательности, что и предыдущие атрибуты для жарки мяса. Особенность ее в том, что в ней используется специальная сетка, на которой готовятся блюда.

Такие девайсы для приготовления еды можно сооружать как мобильные, тоесть переносные, а также стационарные. В каждой из них есть свои преимущества. Переносные мангалы-барбекю удобны тем, что их можно ставить в любом удобном месте. Положительным качеством стационарных кирпичных конструкций считается то, что они более прочны и их можно использовать на протяжении многих лет. Чаще всего они предусматривают наличие заслонок, с помощью которых можно регулировать попадание воздуха. Тип изделия нужно выбирать в начале, когда готовиться общий проект и чертежи.

Такое сооружение можно использовать при любых погодных условиях, поскольку конструкция предусматривает защиту от ветра.

Правильно обустроенная зона, где размещен мангал-барбекю, может стать украшением всего интерьера загородного дома.

Таким образом, самостоятельное сооружение конструкций для загородного дома даст возможность проводит время с семьей и друзьями в уютной обстановке. При этом, особое чувство гордости будут вызывать сооружения, которые изготовлены руками хозяев дома. Также, как вариант, изделия можно сооружать не только для своего участка, но и на подарок своим близким.

 

modernplace.ru