Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.


Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.


  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме


Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.


К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи


  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.
  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.
  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два ÷ три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5÷7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.


Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.
  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов Количество (шт.) Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы) 281 ÷ 285
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8 82 ÷ 85
Дверца топочная 1 210×250
Дверцы для очистных каналов 2 140×140
Дверца для поддувала 1 140×250
Задвижка летнего хода для дымохода 1 130×130
Задвижка топки 1 130×130
Задвижка для варочной плиты 1 130×130
Колосник 1 200×300
Варочная панель одноконфорочная 1 410×340
Стальная полоса 1 40×260×5
1 40×350×5
1 40×360×5
Стальной уголок 1 40×40×635
3 40×40×510
4 40×40×350
Кровельное железо 1 380×310
Предтопочный лист металла 1 500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация Краткое описание ввыполняемой операции
пп1 Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
пп2 Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
пп3 На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
пп4 На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
пп5 На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
пп6 Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
пп7 На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
пп8 На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
пп9 Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
пп10 Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
пп11 На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
пп12 На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
пп13 На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
пп14 Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
пп15 12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
пп16 13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
пп17 С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
пп18 На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
пп19 На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
пп20 20 ряд выкладывается по схеме.
На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
пп21 На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
Ограждается только второй вертикальный канал.
пп22 В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
пп23 Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
пп24 На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
пп25 23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
пп26 На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
пп27 25 ряд — работа продолжается согласно схеме.
Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
пп28 На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
пп29 27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал.
Для них устанавливается общая прочистная дверца.
Остальная работа идет по схеме.
пп30 На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
пп31 На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
пп32 На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
пп33 31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

otoplenie-expert.com

Что потребуется для работы?

Для того чтобы на даче вы смогли построить печь в самый короткий срок, обязательно заранее подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • термостойкий кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • щебень;
  • гидроизоляционный материал;
  • трамбовка;
  • емкость для смешивания раствора;
  • уровень;
  • сито;
  • стальные уголки;
  • металлические трубы;
  • чугунная плита;
  • асбест;
  • распорки;
  • болгарка;
  • мастерок;
  • шибер;
  • дефлектор.

Шаг 1: ищем место и определяем размеры

Очень важно найти подходящее место для будущей печи. Отлично, если вы решите ее построить под навесом, конечно, если ваша дача имеет таковой. Тогда можно будет пользоваться ею даже в непогоду. При этом важно, чтобы вблизи не было ограждающих конструкций, деревянных перекрытий, элементов кровли.

Найдя идеальное место для такого сооружения, можно переходить к выбору его размеров. Специалисты утверждают, что оптимальными считаются дачные печи, которые занимают всего 0,5 м2, а их габариты равны 500 х 1000 мм. Ведь именно под такие размеры будет несложно подобрать чугунную плиту. Поэтому в соответствии с такой рекомендацией и следует делать дачную печь.

Шаг 2: создаем основание и делаем кладку

Поскольку печная конструкция будет иметь компактные размеры и небольшой вес, то создавать стандартный фундамент не требуется. Достаточно организовать подушку из песочной отсыпки и щебня. Ее высота должна составить 100-130 мм. После этого на подготовленное основание выкладывается гидроизоляционный материал. Отлично, если вы будете использовать рубероид. Если его не окажется под рукой, то тогда возьмите обычный полиэтилен.

Теперь необходимо подготовить кирпич. Внимательно осмотрите каждый на наличие повреждений, сколов и других дефектов. Если такие будут присутствовать, пусть даже и в небольшом количестве, то не используйте данный материал для строительства печки, иначе ее качество будет низким. Важно также, чтобы такой термостойкий материал имел четкие геометрические размеры. Тогда можно будет создать ровную кладку.

Далее следует заняться приготовлением раствора из песка и глины для печи на улице. Он должен быть не слишком жирным и при этом в меру пластичным. Песок берите мелкий и не речной. Смешивать компоненты нужно в пропорции 1:1. При этом важно за несколько дней замочить глину в емкости с небольшим количеством воды. Потом в нее нужно понемногу добавлять необходимое количество песка и размешивать смесь трамбовкой.

Опытные печники советуют перед использованием раствора перетереть его через сито, чтобы удалить из него крупные камушки и различные примеси. Не стоит думать, что на это уйдет очень много времени. Вам ведь потребуется для кладки печи всего несколько ведер раствора, поэтому следует обязательно соблюсти данную рекомендацию. Будьте уверены, временные затраты полностью оправдают себя, ведь вам удастся создать надежную и долговечную печную конструкцию.

Помните, первые ряды являются основой сооружения. Поэтому к их кладке подходите с особой внимательностью. Материал устанавливайте ровно, используя для контроля строительный уровень. Каждый элемент, который укладывается в новом ряду, должен обязательно перевязывать кирпичи предыдущего.

Во время распределения раствора помните золотое правило печников: чем меньше слой глино-песчаной смеси, тем качественнее кладка. Обязательно его придерживайтесь. Толщина раствора не должна превышать 4 мм. Если вы создадите толстые швы, то со временем они начнут трескаться. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению тяги, перерасходу топлива, а также к сокращению срока службы печи.

Создав из кирпичей основу, переходите к формированию приямка (поддувала), который предназначен для обеспечения доступа кислорода к топке и удобной выборки золы. Его высота должна составить 150 мм — это 2 ряда кирпича, который уложен плашмя. Глубина приямка должна быть около 400 мм. Боковые стенки делайте толщиной по полкирпича. Затем нужно перекрыть поддувало уголками. Их длина должна составить 500 мм (как ширина печи).

Шаг 3: обустройство топки и монтирование плиты

На следующем этапе нужно создать топку. Ее ширина ограничивается толщиной стенок, поэтому составит 270 мм. Что касается ее высоты, то сделайте порядка 200 мм, то есть выложите 3 ряда кирпича. Такой размер топки является оптимальным, поскольку позволит обеспечить отличное прогревание плиты. На ней можно будет готовить еду достаточно быстро. Затем ее переднюю часть потребуется перекрыть уголком, а сзади установить трубу, диаметр которой должен составлять 150 мм.

После этого нужно в топке (расстояние 450 мм от переднего края) проложить дымовой порог. Его необходимо сделать из 2 кирпичей, положенных плашмя. Такая незатейливая конструкция поможет во время эксплуатации печи увеличивать тягу и сужать проход для горячих газов.

Далее поверх готовой конструкции монтируется плита. Но перед этим ее контур необходимо обмотать асбестовым шнуром, смоченным в воде. Это поможет предотвратить соприкосновение металла с глиной, тем самым будет исключена возможность появления трещин и разрушения печи. Стоит сказать, что если вы не сможете найти чугунную плиту с двумя конфорками либо их цена покажется вам завышенной, то тогда вместо них используйте обычный стальной лист необходимого размера. Но его толщина должна быть обязательно больше 5 мм.

Шаг 4: установка трубы

Поскольку мы строим печь, то без дымохода она обойтись не может. Для его создания подойдет оцинкованная труба высотой 3 м и диаметром 150 мм. Ее нужно устанавливать на заднюю стенку печной конструкции. Она монтируется непосредственно к той трубе, которая устанавливалась ранее. Места примыкания нужно изолировать мокрым асбестом. Верх трубы следует зафиксировать диагональными распорками. На ее оголовок обязательно наденьте дефлектор (колпак). Он очень важен, поскольку обеспечит защиту от попадания влаги в печь. Затем нужно в металлической трубе проделать прорезь. Делать это необходимо на высоте 2 м. В готовую прорезь нужно установить шибер. Он будет выступать в качестве регулировки печной тяги.

На этом этапе возведение печи на даче завершается. Из приведенной инструкции становится понятно, что построить ее не так сложно, как может показаться. Поэтому не стоит оставаться в стороне, ведь улица — это отличное место для приготовления еды в летнее время. Беритесь за строительство такой конструкции самостоятельно и порадуйте печкой своих домочадцев.

1landscapedesign.ru

Что мы хотим получить от печи

Сооружение уличного очага решает множество простых рутинных задач, которые для городского человека со стороны кажутся непонятными и неактуальными. С помощью печи под открытым небом можно делать всё: готовить еду себе и домашним животным, заниматься консервацией, печь хлеб и сушить грибы, быстро подогреть воду и, в конце концов, просто сжечь какой-то мусор, старые ветки.

Существует великое множество вариантов садовых, уличных очагов — это барбекю и мангалы, камины и аналоги буржуйки, тандыры и коптильни, печи под казан и варочные. Все они имеют своё назначение и свои особенности.

Далее речь пойдёт о кирпичной варочной печи, как наиболее универсальной. Понятно, что она должна быть практичной и функциональной, безопасной и долговечной, компактной и быстровозводимой, а при всём при этом — ещё и бюджетной.

С чего начать

Лучше всего, если пред началом каких-либо работ вы составите подробный чертёж (порядовку) с точным расположением каждого элемента конструкции, предварительно разработаете план действий. Определитесь с местом расположения, конструкцией, назначением, размером печи. На самом деле такой кропотливый подход сэкономит вам время и поможет рассчитать точное количество необходимого строительного материала.

Для возведения печи в идеале нужно использовать новый термостойкий кирпич, без повреждений, с чёткими геометрическими размерами. Это позволяет производить кладку с минимальным слоем глиняного раствора, что является важным неписаным правилом «матёрого» печника. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным.

Один из самых важных вопросов, который необходимо решить — это приготовление правильного раствора. Главное, чтобы он был не очень жирным, но в меру пластичным. Излишне жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий раствор обладает недостаточной прочностью.

Многое зависит от особенностей доступной вам глины. Есть такая, которая без наполнителя подойдёт для кладки, жирные же глины смешивают с песком (лучше не речным) в различных пропорциях (чаще всего 1:1, 1:1.5, 1:2).

Существует масса способов проверки характеристик раствора, самый простой — это приготовить образцы разных пропорций, слепить из них шары и бросить на пол с высоты в 1 метр, если шар рассыплется, или на нём появятся трещины, значит раствор содержит слишком много песка. Поэкспериментируйте, меняя процентное содержание наполнителя, золотая средина обязательно отыщется.

Глину необходимо заранее (за 2-3 дня) замочить в подходящей ёмкости, затем, понемногу добавляя песок, разминать её, ногами или трамбовкой, чтобы не оставалось комков, а раствор стал однородным. Обязательно его нужно прощупать руками на предмет наличия ненужных примесей, сгустков, камешков.

Опытные печники все ингредиенты и готовую смесь рекомендуют просеивать или перетирать через сито. Не сомневайтесь, вы наверстаете это время при кладке, тем более что на сотню кирпичей нужно всего около трёх вёдер раствора.

В строительных супермаркетах можно приобрести готовые сухие смеси для кладки печей. Удобно, но дорого — не подойдёт (у нас бюджетный вариант).

Как найти подходящее место для печи

Наша печь очень компактная, она занимает площадь всего 0.5 м2, но нужно грамотно определить место её закладки, чтобы вытяжная труба находилась в достаточном удалении от деревянных перекрытий, ограждающих конструкций, элементов кровли, а вблизи топки не было мебели, бытовой техники и прочих предметов. Необходим удобный доступ как непосредственно к плите, так и к «вышибному кирпичу» сзади печи. Хорошо, если над печью будет навес, чтобы дождями не размывало кладку.

Как сделать уличную печь своими руками

Ввиду небольших размеров и соответственно веса, фундамент в привычном понимании можно не устраивать, достаточно ограничиться организацией подушки из щебня (50 — 100 мм) и песочной отсыпкой (10 — 30 мм). Основное назначение подушки — это выравнивание основания и равномерное распределение нагрузок. Для гидроизоляции нижнего ряда кирпича, перед кладкой необходимо положить соответствующего размера лист рубероида, полиэтилена или другого материала с подобными свойствами.

Начинаем кладку

Первые ряды являются основой печи, их может быть от 2 до 5 в зависимости от того, на какую удобную высоту вы хотите поднять рабочую плоскость. Так как мы будем использовать фабричную плиту с двумя конфорками (450 — 750 мм), то целесообразными габаритами сооружения являются 500 Х 1000 мм — это 16 кирпичей, уложенных плашмя.

Каждый элемент нового ряда основы должен перевязывать кирпичи предыдущего. Обязательно с помощью строительного уровня проверяйте горизонтальность, вертикальность кладки. Прямоугольность определяется сравнением длины диагоналей (они обязательно должны быть равны).

И снова отметим, что золотое правило печника — чем тоньше слой раствора, тем качественней кладка (оптимальная толщина 3 -4 мм). Если швы слишком толстые, глина в них может трескаться и высыпаться, что неминуемо ведёт к неконтролируемым подсосам холодного воздуха (ухудшению тяги, перерасходу дров…).

Как устроить и перекрыть поддувало

Подняв основу, формируют приямок (поддувало), предназначенный для выборки золы и обеспечения доступа кислорода в топку снизу. Его высота равна двум рядам кирпича, уложенных плашмя (порядка 150 мм), глубина — 400 мм (примерно по длине колосников), боковые стенки делаем толщиной в полкирпича. Перекрываем этот колодец двумя стальными уголками длиной в 500 мм (ширина печи) полками вовнутрь.

Как сделать уличную печь своими руками Перекрытие поддувала уголками

Если использовать заводские чугунные колосники или колосниковую решётку, расстояние между уголками нужно брать с запасом не менее 10 мм для удобства замены прогоревших элементов и предотвращения повреждений вследствие расширения металла при нагревании. С этой же целью части уголков, замурованные в кладку, оборачивают асбестом.

Для экономии можно решётку собрать из обычной стальной арматуры, прутьев, уголков. Температуры горения дров в уличной печи это позволяют.

Как обустроить топку и что такое дымовая камера

Размер топки по ширине ограничивается толщиной стенок (полкирпича) и составляет 270 мм. Высоту берём около 200 мм — это 3 ряда. Она обеспечивает хорошее прогревание плиты. Больший объём топки предназначается для отопления, когда необходима большая загрузка дров, или устройства водяного контура.

На уровне высоты расположения колосников в задней стене печи нужно положить неперевязанный «вышибной кирпич» (половинку кирпича на ребро), предназначенный для облегчения доступа к внутреннему пространству дымовой камеры (выборка сажи).

Переднюю часть топливника перекрываем уголком, а сзади, для установки трубы — металлической полосой на расстоянии 120 -130 мм, чтобы труба диаметром 150 мм опиралась на кирпич задней стенки и эту закладную.

В глубине топливной камеры, на расстоянии 500 мм от переднего края кладётся дымовой порог (зуб, гусёк), выполненный из двух кирпичей (снова плашмя), неперевязанных со стенами. Его назначение увеличивать тягу, сужая проход для горячих газов. Он разделяет колодец, состоящий из 3 рядов кирпича, на топку и дымовую камеру (хайло), на которую сверху монтируется труба. Более того, в нашем случае маленькая конфорка, расположенная над зубом, очень хорошо нагревается.

Как сделать уличную печь своими руками Виден кирпич, лежащий плашмя — это дымовой порог

Как монтировать плиту

Перед установкой чугунной плиты нужно смоченным асбестовым шнуром обмотать её контур, сделать из асбеста герметизирующую подушку. Укладывать металл непосредственно на глину не рекомендуется, из-за разного расширения при нагревании возможно появление трещин.

Как сделать уличную печь своими руками Плита накрывает всю верхнюю часть печи

Вместо дорогой чугунной плиты с конфорками (за неимением вариантов б/у) можно использовать подходящий по размеру стальной лист толщиной более 5 мм.

Особенности установки трубы

Дымоход делаем из оцинкованной трубы, установленной на заднюю стенку и металлическую полосу, диаметром 150 мм и высотой 3 метра. Место примыкания дымохода к каменному основанию изолируем мокрым асбестом, закладываем кирпичом, слегка оштукатуриваем. Верх трубы фиксируем диагональными распорками из CD-профиля.

На оголовок дымовой трубы надеваем дефлектор (колпак, грибок). Он обеспечивает защиту от попадания дождевой воды в печь и от порывов ветра, сбивающих дымовой поток.

Как сделать уличную печь своими руками Дымовая труба раскреплена от кровли

Часто есть смысл устанавливать на трубу искроулавливатель — проволочную сетку с мелкой ячейкой.

В местах близости расположения дымохода с деревянными конструкциями необходимо использовать термоизолирующие прокладки из листового асбеста.

При помощи болгарки на высоте 2 метра в металлической трубе делаем прорезь для установки задвижки (шибера). Она служит для регулирования печной тяги путём перекрывания дымового канала.

В продаже имеются трубы из нержавеющей стали, специально предназначенные для устройства дымоходов. Они долговечны и имеют красивый внешний вид, однако цена на них немного «кусается».

Заключение

Вот, собственно, бюджетная уличная печь и готова. Как вы заметили, в её конструкции не использовались дверцы ни для топки, ни для поддувала. Вместо них применена заслонка из тонкого металла, закрывающая всю переднюю часть печи. Насверленные в ней отверстия предназначены для доступа воздуха в камеру горения.

Как сделать уличную печь своими руками

Такая конструкция позволяет, убрав колосники, увеличить топку, использовать печь как мангал или камин.

Теперь, конечно, очень хочется быстрее проверить её в действие. Однако спешить нельзя, в зависимости от влажности и температуры воздуха кладка должна высохнуть в течение нескольких дней. А пока можно разжечь газетку и несколько тонких веточек, порадоваться результатом своей работы. Будьте уверены, она была не напрасна.

Турищев Антон, рмнт.ру

13.06.12

www.rmnt.ru

Печь на улице своими руками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.