Верстами называют ряды кирпичей, образующих кладку. Версты могут быть внешними (с лицевой стороны кладки) и внутренними.

Ложковый ряд формируется из кирпичей, устанавливаемых ложковой стороной наружу.

Тычковый ряд, соответственно, направлен вовне тычком.

Забутка — ряд, расположенный между внутренней и внешней верстами.

Садовая печь из кирпича своими руками

В процессе кладки непременно понадобятся укороченные кирпичи. Печному мастеру самому предстоит изготавливать четвертинки, половинки и трехчетверт-ки из целых изделий.

Садовая печь из кирпича своими руками

Прежде чем колоть хорошие кирпичи, следует удостовериться, что в наличии нет различных обломков с отбитыми углами и др. Из таких кирпичей будет экономнее делать неполноразмерные. При этом придется научиться определять требуемый размер кирпича и точно его раскалывать. Это важно, поскольку некорректные размеры укороченных кирпичей приводят к тому, что перевязка швов нарушается, раствора тратится больше, и сама кладка получается ненадежной.


Для измерения требуемой длины короткого кирпича на каком-нибудь удлиненном предмете, например, на ручке молотка, деревянной палочке, наносят отметки, соответствующие неполным размерам кирпича. Приставляют к этому шаблону целый кирпич и проводят на нем линию обрубки. Потом аккуратно ударяют по линии сначала один ложок, а затем второй, создавая насечки. Затем мощным ударом перерубают кирпич в соответствии с отметкой.

Удар по кирпичу наносят строго под углом в 90°, иначе торец получившегося куска может быть скошенным. При необходимости разделения кирпича вдоль сначала аккуратно ударяют по нему с четырех сторон молотком, затем наносят сильный удар по торцу.

Садовая печь из кирпича своими руками

Рубку изделия можно выполнять и с помощью кельмы. Для получения закругленных краев обычно используют молоток-кирочку.

Одинаковый по толщине слой раствора, пожалуй, является главным условием качественной кирпичной кладки. Толщина слоя тоже имеет большое значение, но равномерность — это ключевой момент, который определяет степень обжатия кладки.


Садовая печь из кирпича своими руками

В ложковом ряду раствор наносят грядкой шириной 0,8—1 см, в тычковом ряду ширина грядки 2—2,2 см. Кладку впустошовку осуществляют путем нанесения раствора таким образом, чтобы швы были пусты на глубину 1 см с внешней стороны. Это делается для того, чтобы упростить последующую облицовку.

Толщина грядки, как правило, составляет 2—2,5 см, а сам шов при установке кирпича получается толщиной 1—1,2 см. Качество кладки во многом зависит от характеристик самого раствора. Так, известковые, цементно-известковые, цементно-глиняные составы с хорошей пластичностью наносятся, разравниваются и уплотняются без проблем. Податливость цементных уже хуже, соответственно, и работать с ними не так удобно. Для улучшения качеств такого раствора на этапе приготовления к нему примешивают пластифицирующие добавки.

Наличие пластификаторов сказывается на том, что раствор меньше расслаивается и отдает мало воды пористой поверхности, поэтому такие растворы схватываются достаточно быстро. Важной характеристикой раствора является его подвижность, суть которой в способности растекаться. Чтобы проверить подвижность, в раствор для кладки обычного керамического или силикатного кирпича окунают эталонный конус на 90-130 мм.

В кладке из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича используют раствор, подвижность которого не превышает 70—80 мм, иначе он будет стекать в щели, дыры, что ухудшит состояние кладки. Если печные работы проводят в жаркую погоду, да еще из сухого кирпича, в раствор обязательно добавляют пластификаторы, пока подвижность не достигнет 120—140 мм.


Садовая печь из кирпича своими руками

Во время работ раствор нужно периодически помешивать, а то песок в нем начинает оседать, что приводит к неоднородностям. Как правило, кирпичи размещают горизонтальными рядами широкой стороной (постелью).

Поверхности из кирпичей могут иметь элементы декоративной кладки, которые одновременно усиливают ее.

Напуск представляет собой такую кладку, когда более высокий ряд делается с выступом наружу. Максимальный выступ — треть кирпича.

Обрез противоположен напуску, т. е. более высокий ряд смещается внутрь. Ряд, который идет непосредственно перед этим элементом, — тычковый.

Уступ похож на предыдущие элементы, но отступ делается по вертикали.

Пилястры — это элементы кладки в идее прямоугольного выступа, словно одна из сторон колонны выступает из стены. Кирпичи кладут вперевязку с ней.

Садовая печь из кирпича своими руками

Штраба — это достаточно узкая и длинная канавка в стене под какие-либо коммуникации: трубы, электропроводку и т. д.


Когда детали будут размещены в этих пазах, последние заделывают вровень со стенкой. Вертикальные углубления выполняют кратными половинке кирпича, горизонтальные — кратными четвертинке в высоту и половинке в глубину.

Ниши аналогичны бороздам, однако отличаются по размерам, поскольку предназначены для шкафов, полок, электрических приборов и т. д. Кладку ведут половинками кирпичей.

Кирпичи будут устойчивыми к нагрузкам, если они расположены в соответствии с правилами разрезки.

Способы кладки

Кладка может осуществляться способами вприжим, вприсык и вполуприсык.

Какому из них отдать предпочтение, определяют исходя из пластичности раствора, влажности или сухости кирпича, времени года и чистоты внешней стороны кладки.

Вприжим — при этом способе кладку выполняют на таком растворе, в который эталонный конус опускается на 70—90 мм. Швы при этом заполняют и расшивают полностью.

Кирпич можно укладывать постелью и подгонять к соседнему кирпичу тычком либо ложком. Шов заглубляют на 1—1,5 см.

Кельмой разглаживают на месте раствор по направлению от уложенного кирпича, после чего ребром инструмента подбирают немного раствора и прижимают к торцу лежащего кирпича, к которому будет происходить подсоединение, взяв левой рукой новый кирпич, подносят его к месту укладки. Далее ставят кирпич на подготовленную площадку с раствором и придвигают к горцу уже лежащего кирпича, одновременно прижимая к полотну кельмы. Потом аккуратно вытаскивают кельму, продолжая придавливать кирпич левой рукой к другому кирпичу. Между ними должен остаться раствор.

Придавив левой рукой, оставляют кирпич на месте. Все излишки раствора из шва необходимо собирать однократным взмахом кельмой через каждые .3—5 кирпичей, уложенных тычком, или после двух кирпичей, уложенных ложками.

Данный способ довольно трудоемок в физическом плане.


Садовая печь из кирпича своими руками

Кладка вприсык требует пластичных растворов, т. е. таких, в которые эталонный конус погружается на 120—130 мм. Швы с внешней стороны стены заполняют не полностью. Ложковый ряд кладут, держа кирпич под углом. Совершая движение торцом этого кирпича к ранее уложенному, загребают необходимое количество раствора (приблизительно за 80—120 мм от торца лежащего кирпича), нанесенного ранее на место укладки. Двигая кирпич к раньше уложенному, корректируют ориентацию и несколько придавливают сверху. Когда два кирпича сойдутся, между ними будет предварительно зачерпнутый раствор. Поставив кирпич на место, окончательно прижимают его во всех направлениях. Тычковый ряд выполняют аналогично, только «рабочая» сторона кирпича сменяется с тычка на ложок.

Перед укладкой кирпича раствор по поверхности размазывают грядкой, отступив от краев внутрь на 2—3 см, иначе он будет выжиматься из швов на фасадную сторону стенки. Кладку данным способом нельзя вести в сейсмически активных районах.


Садовая печь из кирпича своими руками

Наносить раствор можно и с минимальным отступом в 10—15 мм, но тогда придется подрезать вылезающие излишки кельмой, раствор при этом используется менее пластичный. Слишком податливый раствор будет стекать очень быстро и его можно не успеть подрезать. Хотя подрезка и увеличивает время работ и затрачиваемые усилия, но такой способ будет все равно быстрее, чем кладка вприжим.

Способ вполуприсык используют для выкладывания ряда между внешней и внутренней верстами. Работу ведут следующим образом. Между верстами размазывают и выравнивают раствор, после чего укладывают туда кирпичи. Кирпич постелью опускают вниз на раствор, соблюдая расстояние в 60—80 мм от уже стоящего на своем месте кирпича. Затем загребают ребром немного раствора и прижимают один кирпич к другому. Придавливают сверху.

Садовая печь из кирпича своими руками

В вертикальных швах раствора оказывается мало, поэтому их заполняют, когда выше наносят раствор для следующего ряда кирпичей — нижележащие швы должны быть заполнены. В противном случае пострадает прочность кладки и стена будет более продуваема, что отрицательно скажется на способности сохранять тепло. Внутренний ряд по высоте должен быть вровень с внешней и внутренней верстами.

Особенности кладки


Кладку печей выполняют хорошо обожженными кирпичами правильной формы, без скошенных плоскостей, без трещин, сколов, лишних примесей. Кирпич подготавливают к работе, погружая в воду на 2—3 мин. Жаростойкие изделия обмывают от пыли.

Сначала рекомендуется разложить кирпичи в соответствии с замыслом, как будто начинается возведение печи, однако все делается без раствора. После выстраивания первого ряда можно определять местонахождение дымовой трубы. Для этого надо принять первый ряд за последний и начинать виртуальную трубу с него. Труба должна быть установлена строго вертикально, поэтому с потолка пускают отвес, чтобы отметить точку выхода трубы из потолка (если печь на улице будет под навесом), но в любом случае вертикальность должна быть соблюдена. Затем нужно убедиться в том, что углы кладки правильны и что стенки печи перпендикулярны уровню земли.

Во время кладки кирпичи следует подбивать тщательно друг к другу, чтобы кладка была как можно плотнее.

После необходимых измерений по углам конструкции на раствор кладут кирпичи. С помощью уровня проверяют их горизонтальность и расположение на одном уровне. Далее выполняют кладку верст. Если печь большая, то потребуется натяжение причалки от одного углового кирпича к другому, чтобы вести ряды по зримой линии — так достигают ровной кладки. При наличии внутреннего ряда его можно делать без особой точности. Выкладывание первых рядов без раствора поможет получить общее представление. Но если в дело пойдет полноразмерный кирпич, то вторые ряды подобным образом можно не намечать.


Хотя некоторые печные мастера предпочитают не использовать инструмент во время кладки, а наносить раствор руками (для них эффективнее чувствовать свою работу непосредственно ), у этого способа есть одно неудобство. Перед тем как взять инструмент, каждый раз приходится мыть руки, а на это затрачивается достаточно много времени.

Толщину печных стенок определяют, исходя из общей конструкции. Они бывают толщиной в целый кирпич, в полкирпича, в четверть, в 2/4, в 3/4 кирпича (смотря по сечению). Если стенка будет толщиной в целый кирпич, то хорошая перевязка достигается поочередными рядами таким образом, что один ряд тычков перекрывают сверху двумя рядами ложков и далее опять ряд тычков. Если стена толщиной в 3/4 кирпича, то потребуются два разных ряда — из половинок и из четвертинок кирпича, установленных на ребро. Стены толщиной в полкирпича выкладывают либо одним ложковым рядом (постелью вниз), либо двумя рядами кирпичей, уложенных на ребро. Толщина стены в четверть кирпича выполняется кирпичами, размещенными на ребро. Стену в полкирпича можно сделать и так: кирпичи ставят на ребро, но в два ряда, где один ряд расположен на 50—60 мм выше второго — швы оказываются полностью перевязаны (способ «в замок»).

Садовая печь из кирпича своими руками


Кирпичом перекрывают шов таким образом, что последний оказывается посередине кирпича. Иногда при перевязке кирпич перекрывает шов четвертинкой — так тоже допустимо, но не во всех случаях. Топку и дымоходы сперва собирают без раствора, чтобы убедиться в корректности перевязки каждого ряда. Впрочем, класть сразу на раствор тоже можно, если имеются подробные схемы каждого кирпичного ряда (порядовка). Не рекомендуется без крайней необходимости прибегать к раскалыванию кирпичей, поскольку стесанная поверхность менее прочная, а когда приходится подгонять кирпичи, то делать сколы надо как можно аккуратнее, чтобы кирпич точно встал на свое место.

Кирпич не стоит укладывать сколом внутрь топки или дымового канала, потому что сколотая поверхность из-за высокой температуры будет крошиться. Сколы должны быть закрыты кладкой.

Как только прилаживание завершено, можно приступать к расстиланию раствора слоем толщиной до 5 мм. На выбранное место укладывают кирпич и выдавленный из щелей с обеих сторон кладки раствор убирают кельмой или смахивают ладонью. При укладывании каждого ряда периодически удостоверяются в том, что соблюдены горизонтальность и прямоугольность, вертикальность стен и углов. Во всех случаях должна быть реализована тщательная перевязка швов. При перекрытии каналов внутри конструкции кирпичи укладывают на стальные полосы. Хотя присутствие металла в кладке обычно нежелательно, о чем уже упоминалось, но в некоторых частях печи без него не обойтись. К тому же внутри кладки металл размещают без раствора. Оптимальный способ кладки стенок — «в замок».


Чтобы добиться сглаженной и ровной поверхности дымоходов, надо вести кладку очень аккуратно и потом провести затирку глиняным раствором с помощью мокрой тряпки. Данную процедуру выполняют с интервалом в 5—6 рядов.

Крупные проемы, которые больше размеров кирпича, закрывают постепенным напуском кирпичей ряд за рядом. Но в любом случае перекрытия не делают меньше двух рядов кирпича, размещенных на ребро (130 мм).

Лучший способ перекрыть топки — это арки и своды. Такие конструктивные элементы делают с помощью опалубки, которую сбивают из дощечек и укладывают на кружало. Опалубка и кружало покоятся на вертикальных стойках. Данную конструкцию устанавливают в проем. Расстояние между опорами (включая их толщину) называется пролетом. В кладке перекрытий используют половинки кирпичей, которые устанавливают по опалубке.

Садовая печь из кирпича своими руками

Кирпич в основании ножек арки называется пята и его необходимо обработать по шаблону. Арки и своды выполняют с обязательной перевязкой соседних рядов половинками кирпича, иначе поперечные швы будут сквозными, чего допускать нельзя. С внешней стороны перекрытия швы должны быть тонкими (3 мм), а кладку осуществляют предельно тщательно, аккуратно, точно, без спешки. Если подойти к этому делу безответственно, арка может развалиться через какое-то время. Иногда толщина перекрытия составляет целый кирпич.

Кирпичи выкладывают с обеих сторон попеременно, двигаясь к верхней точке арки. При этом ответственно подходят к выполнению перевязки кирпичей, и если требуется, подтесывают нижние грани. Кирпичи выкладывают с таким расчетом, чтобы их общее количество было нечетным. Самый верхний центральный кирпич называется замковым и обычно его вставляют с трудом, предварительно приводя к нужной форме. Правильность ориентации швов по длине арки и высоте местоположения кирпича постоянно проверяют шнуром или линейкой.

По завершении работы перекрытию дают высохнуть дня 3, после чего опалубку по возможности вынимают, в противном случае она выгорает при первой топке печи.

Перекрытия иногда кладут без придания кирпичам необходимой формы — просто-напросто чем выше, тем швы толще. Причем если разница в толщине шва между низом и верхом составляет около 8 мм, сверху в швы арки вставляют куски кирпича, замазывая насыщенным глиняным раствором.

Перекрытия необязательно должны быть полукруглой формы — треугольные кладут, если ширина проема менее 42 см. В таких случаях пяты с внешней стороны желательно стянуть уголками или сделать стену толще там, где пята.

Дверки, задвижки, плиту, духовой ящик монтируют по мере выкладывания печи. Главное, помнить о том, что при высокой температуре металл и глина расширяются по-разному. Между рамкой дверцы и стеной необходим зазор шириной 5 мм. В этот зазор вставляют асбестовый шнур (ленту) и замазывают раствором. К четырем углам рамки прикреплена проволока либо приварены ножки, которые в процессе кладки заводят в швы и прижимают кирпичом. Если асбестовый шнур не закрыл щель между рамкой и стенкой, то пустоты заполняют обломками кирпича.

В перекрытии кирпич стыкуется «в замок», если-ширина проема до 25 см, в противном случае делают перемычку. Также перекрытие можно выполнить с помощью металлических вкладок, но прежде надо удостовериться, находится ли их верхняя сторона, внедряющаяся в кладку, на том же уровне, что и кирпичные ряды справа и слева от проема.

Садовая печь из кирпича своими руками

Колосниковую решетку размещают в полу топки с зазорами так, чтобы по сторонам до стены оставались щели в 5 мм. Раствор не используют. Вместо этого зазоры заполняют песком или золой. Верхняя плоскость решетки должна быть на 6,5—13 см ниже топочного отверстия. В самой решетке прутья должны быть ориентированы вдоль топки.

Монтаж духового шкафа аналогичен дверцам. С той стороны, где расположена топка, стенки шкафа отделывают четвертинками кирпича, замазывая глиняным раствором тонким слоем (не более 10 мм). Эта деталь должна обогреваться со всех сторон.

Для установки плиты очень тонко наносят глиняный раствор. Потом укладывают плиту с таким расчетом, чтобы конфорка покрупнее соответствовала по расположению топке, а поменьше — духовке. Между верхом духовки и плитой расстояние не меньше толщины ряда кирпичей. Укрепить ряд, служащий основанием для плиты, можно с помощью уголков. Во избежание повреждения кладки края плиты отстоят от нее приблизительно на 15 мм.

Существует несколько разновидностей дымовых труб, однако для уличных печей подходит насадная, которую монтируют на самой печи. Габариты последней определяют размеры трубы, но в любом случае она кладется в 5 кирпичей с сечением дымового канала 26 х13 см, в 6 кирпичей с сечением в 26 х 26 см и т. д. Для трубы берут очень качественный цельный кирпич, также обязательна хорошая перевязка кирпича. Если считать от колосниковой решетки, то минимальная длина трубы составляет 5 м.

Там, где труба проходит сквозь потолок, делают рас-пушку, т. е. расширение сечения до 53 х 53 см путем постепенного напуска кирпичей. Сквозь кровлю труба проходит тоже не просто так, а с еще одним утолщением, которое называется выдра и которое защищает от попадания под крышу снега и дождя. На щели накладывают кровельную сталь с заведением концов под выдру.

Над кровлей основа раствора должна быть не такой выветриваемой и размываемой, как глина. Поэтому используют цементный или известковый раствор. На самом кончике трубы ставят колпаки или флюгеры, чтобы в печку не попадали осадки.

Правильная кладка печи завершается просушкой. Можно оставить ее дней на 7 для естественного выветривания влаги. При этом открывают все дверцы и отверстия. После этого печь топят по часу пару раз в сутки. Поддувало и задвижку (если имеется) открывают. Все это проделывают в течение 3—8 дней в зависимости от размеров конструкции, повышая день ото дня количество закладываемого в печь топлива.

Печь считается просушенной, когда лицевые ее части прекратят «потеть» и однородно окрасятся в серый цвет, а вьюшка перестанет покрываться конденсатом. На полную мощность печка может работать исключительно после завершения полноценной просушки, иначе ее поверхность потрескается.

www.uniexo.ru

Строим каминопечь из кирпича своими руками (с фото)

Каминопечи из кирпича своими руками становятся в последнее время все более популярными в возведении конструкциями. Многие подобные конструкции изготавливают из заводских деталей, предназначенных для дальнейшей самостоятельной сборки. Собрать уличный камин из кирпича сможет даже начинающий мастер, а готовая конструкция займет почетное место на дачном участке.

Строим поэтапно, поскольку не менее важную роль в подобной конструкции играет каминная часть. Печь, пристроенная слева по фасаду, топится дровами по принципу русской печи, но используется преимущественно для выпечки. С помощью различных печных аксессуаров на ней можно приготовить первые или мясные блюда.

Учитывая все заводские заготовки, вся конструкция вместе с печью имеет массу около 900 кг, а самая тяжелая деталь камина весит примерно 55 кг.

Масса камина без печи (только с прикаминным столиком) составляет около 600 кг. Подобную каминопечь сможет возвести любой домашний мастер даже без наличия заводских заготовок.

Руководствуясь чертежами, можно рассчитать и собрать уличный камин из кирпича своими руками за несколько дней. Посмотрите каминопечи из кирпича на фото – их конструкция проста и понятна:

В качестве материалов можно использовать обыкновенный керамический печной кирпич и цементно-песчаный раствор с небольшим содержанием цемента марки 150.

Масса наиболее облегченного варианта садового камина составляет примерно 170 кг. Большей легкости в данном случае удалось добиться за счет того, что верхняя надтопочная часть выполнена из листового железа толщиной 1 мм.

Для создания оригинальной конструкции камина с возможностью его трансформации в печь и обратно необходимо сделать приставную переднюю стенку с обычной топочной дверкой и полукруглой дверкой варочной камеры над ней. Далее представлены уличные камины из кирпича на фото, иллюстрирующих процесс их изготовления:

Садовые печи-камины с мангалом и барбекю для дачи своими руками (с фото)

Садовые камины с барбекю созданы для установки не под открытым небом, а под легкой крышей, они могут быть также с мангалом. Она позволит превратить обычную беседку в уютное место для пикника. Садовый мангал-камин не предусмотрен для получения тепла, поэтому продумывать дымообороты здесь нет необходимости. Главное, чтобы правильно отводился дым при жарке продуктов. Этого легко добиться путем соблюдения размеров: площадь сечения трубы должна составлять не менее 12% от площади входного отверстия топки.

Красивый внешний вид уличные печи-камины для дачи приобретают в результате отделки, зависит это от общих пропорций, качества используемого кирпича и архитектурных деталей. Арки в данной конструкции не предусмотрены, но вместо них имеются три удобные ниши. Благодаря отсутствию криволинейных элементов такое барбекю может легко сложить даже начинающий печник.

Возведение уличного камина своими руками необходимо начинать с устройства фундамента. Следует выкопать яму глубиной 40 см и на 50 см шире размеров будущей печи с каждой стороны. Затем нужно насыпать в нее мелкий песок без глины.

Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Он нуждается в армировании. Для этого рекомендуется использовать арматуру диаметром 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой размером 15 см. На фундамент следует уложить слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать различные современные гидроизоляционные материалы или обычный рубероид.

После завершения подготовки основания можно приступать к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, создавая садовые камины с барбекю своими руками, ее следует проводить согласно порядовкам.

Необходимо обратить внимание на то, что первый ряд порядовки представляет собой ряд над уровнем пола беседки. Это может быть уже второй или третий ряд, все будет зависеть от высоты пола. Посмотрите, как строятся уличные камины на фото, чтобы составить общее представление об этом процессе:

Для возведения топки лучше всего использовать шамотный кирпич, поставленный на ложок (узкую боковую грань).

Распушку (утолщение на дымовой трубе) можно не делать. Место прохода трубы через крышу беседки следует обшить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка необходимо обработать жаростойким герметиком.

Готовую конструкцию можно оштукатурить или облицевать декоративным камнем. Далее можно посмотреть на фото, как отделать уличные печи-камины, демонстрирующих варианты декораций:

Как сделать уличный камин из камня своими руками: пошаговая инструкция с видео

Уличный камин из камня очень удобен в использовании и довольно практичен. Чтобы топка в такой конструкции могла выдерживать любые термические нагрузки, в нее вмонтирована шамотная каминная вставка. Карниз (выступающая часть перекрытия) вокруг каминной вставки облицовывают влагостойкими клинкерными плитами, которые отлично поддаются чистке.

Цемент и песок необходимы только для отливки фундамента. Соединение элементов конструкции осуществляют с использованием влагостойкого клеящего раствора, дюбелей и болтов. Дымоуловитель из листовой меди толщиной 1 мм и гриль-вставку, необходимые для использования камина в качестве жаровни, можно сделать самостоятельно или заказать в мастерской.

Для того чтобы сделать уличный камин, потребуются 5 бетонных плит (75 х 50 х 5 см), 2 бетонные плиты размером (50 х 50 х 5 см), 3 газобетонных блока (65 х 40 X 10 см), 1 шамотная каминная вставка для создания топки, минераловолокнистая плита, листовая медь толщиной 1 мм, латунный уголок (20 х 20 х 2 мм), полосовая латунь, 10 стальных оцинкованных кронштейнов (150 х 150 х 5 мм), облицовочные кирпичи (в том числе для задней стенки), 10 л клеящего раствора для газобетонных блоков, 15 л клеящего раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плит, 20 клинкерных плит (20 X 20 см), медные заклепки с потайной головкой, винты, шурупы, дюбели универсальные, гипс, базальтовое волокно, вязальная проволока и пруток квадратного сечения (8×8 мм).

Перед тем как сделать уличный камин своими руками, необходимо начать обустройство площадки с закладки ленточного фундамента, глубина заложения которого зависит от местных условий (типа почвы, влажности, расположения участка и т. п.). Затем на фундамент следует уложить две бетонные плиты для мощения дорожек, которые будут являться основанием камина. Сделать качественный уличный камин своими руками поможет пошаговая инструкция, сопровождаемая видео – в нем показаны все технологически сложные моменты:

Цоколь сооружения должен быть устроен из газобетонных блоков, которые можно подогнать по размеру с помощью обычной пилы по дереву. Используя шпатель, клеящий раствор равномерным тонким слоем необходимо нанести на соприкасающиеся между собой поверхности и поставить блоки на плиты основания. В качестве перекрытия рекомендуется использовать две бетонные плиты, закрепив их с помощью дюбелей и шурупов на вертикально установленные газобетонные блоки цоколя.

На плиты перекрытия необходимо положить огнеупорную плиту из базальтового волокна, использующуюся в качестве теплоизоляционного слоя между перекрытием и каминной вставкой.

Элементы шамотной каминной вставки нужно разместить поверх теплоизоляции и временно соединить между собой вязальной проволокой. Вместо шамотной вставки можно использовать огнеупорный кирпич.

Три плиты для мощения дорожек необходимо соединить, используя дюбели и шурупы, в П-образный элемент, который располагают вокруг каминной вставки или шамотной кладки. Свободное пространство между очагом и ограждением должно быть заполнено минераловолокнистыми плитами. Затем можно переходить к облицовочным работам. На цоколь и ограждения с помощью зубчатого шпателя следует нанести клеящий раствор и вдавить в него лицевой кирпич. При необходимости кирпич можно слегка постукивать молотком.

Облицовка уличной печи кирпичом и изготовление дымоуловителя (с фото)

Поверхность карниза обычно облицовывают клинкерными плитами, а его кромки декорируют обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ необходимо следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. После завершения кладки узкой кельмой нужно вдавить в швы раствор, чтобы они полностью были заделаны. Затем разгладить раствор, дать ему высохнуть, а после этого произвести расшивку швов.

После завершения работы с камином можно приступать непосредственно к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм следует предварительно раскроить. Ширина всех припусков для создания бортов должна составлять 29 мм, а высота трубы — 50 см. Для ее изготовления понадобятся четыре заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа нужно аккуратно под прямым углом отогнуть кромки шириной 25 мм. После этого необходимо прикрепить колпак дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл (нержавеющую сталь или оцинкованное железо).

Для создания бортов тонкого листового металла необходимо зафиксировать заготовку между двумя брусками из твердой древесины, затем с помощью резинового молотка и монтажного бруска аккуратно отогнуть выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга следует сначала произвести разметку, а после этого под заклепки просверлить отверстия диаметром 4 мм. У скрепленного дымоуловителя край колпака рекомендуется усилить, используя латунные уголки.

Сверху необходимо установить дымовую трубу квадратного сечения с флюгаркой. Ее можно просто надеть на колпак, но все-таки рекомендуется прикрепить, используя заклепки. В таком случае трубу точно не сдует ветром.

К ограждению топки дымоуловитель нужно зафиксировать с помощью стальных оцинкованных кронштейнов. Перед этим их нужно загнуть и прикрепить к колпаку заклепками длиной 12 мм. Для того чтобы правильно произвести разметку точек сверления отверстий под дюбели, колпак с трубой нужно приложить к камину, определить место будущего расположения кронштейнов, только после этого сделать разметку, снять колпак и просверлить отверстия. Затем колпак можно поставить и привинтить.

В очаге находится рама для подвески гриль-решетки и установки зольника. Для ее изготовления понадобятся стальные уголки. Их необходимо соединить друг с другом на винтах или с помощью сварки. В качестве опор для гриль-решетки рекомендуется к тыльному поперечному элементу рамы прикрепить два вертикальных элемента, выполненных из полосовой стали.

Кроме того, понадобится флюгарка, которая представляет собой колпак, венчающий дымовую трубу. Он необходим для предотвращения попадания осадков и птиц в устье трубы и для защиты ее от влаги.

Можно приобрести готовую решетку для приготовления жаркого, но можно сэкономить и самостоятельно сварить ее из отрезков стального прутка сечением 8×8 мм и длиной 540 мм каждый, предварительно изогнув их. Не стоит забывать о том, что два отрезка такого прутка понадобятся для рамки решетки, которую изготавливают в первую очередь, а затем на нее наваривают остальные прутки (примерно 18 штук). Вместо сварки можно использовать винты. После сборки решетку рекомендуется хромировать. К продольным элементам рамы сверху нужно прикрепить два таких же отрезка прутка, использующихся в качестве направляющих для выдвижного зольника. Расстояние между ними должно быть немного больше ширины зольника. Сам выдвижной зольник лучше всего изготовить из черной жести толщиной 1,5 мм.

Посмотрите пошагово, как сделать уличный камин на видео, предложенном далее на этой странице:

www.stroy-dom.net

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
  • Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
  • Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

  • Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
  4. Обжиг керамических изделий.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
  • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД достигает 80%;
  • сооружение имеет интересный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

  • прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
  • 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделки для швов;
  • лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

  • при обычных условиях: 0,5 кВт;
  • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м2, будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м2.

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

  • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
  2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

  1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м2.
  2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

  • на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
  • сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
  • далее кладут лист кровельного железа;
  • остаётся уложить последний слой — пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
  3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

  1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
  5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  7. Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
  8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.
  10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

  • плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
  • полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

  1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
  2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
  3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

legkovmeste.ru

Садовая печь из кирпича своими руками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector