Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

 Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

  • отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
  • варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
  • шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Печь для варки пищи и обогрева

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Чертежи и порядовки печек


Рекомендации по размещению

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

  1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
  2. Для отопления 2—4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
  3. Предположим, к залу примыкает 1—2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
  4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
  5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Отопитель посередине помещения

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20—40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Облицованная плиткой голландка

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:


  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • дверца загрузочная 25 х 21 см;
  • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
  • металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

  • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
  • колосниковая решетка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
  • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
  • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.


Металлические детали для кладки отопителя

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Фундамент под стяжку - схема

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:


  1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
  2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
  3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
  4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:


Правила возведения печки

Отопительная либо варочная печь складывается на глиняно-песчаном растворе без добавления цемента, способствующего растрескиванию. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы соблюсти пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумаге и приступайте к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

  1. Сначала каждый ряд ложится насухо, чтобы подогнать или подрезать камни при необходимости.
  2. Перед тем как положить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.
  3. Толщина слоя раствора между кирпичами – не более 5 мм. Допускается легкое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после укладки не стоит.
  4. Каждые 2 ряда выполняйте проверку вертикали отвесом и горизонтали строительным уровнем.
  5. Излишки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. Внутри топливника и газовых каналов кладка печи протирается влажной тряпкой по мере возведения.
  6. Чтобы установить дверцы и другую фурнитуру, привяжите к ней проволоку (есть специальные отверстия), а снаружи сделайте подпорку. В местах соприкосновения с кирпичом бак и дверцы обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

Важный момент. Первым рядом считается тот, что указан в порядовке. Но есть еще «нулевой» ряд, укладываемый всплошную на фундамент независимо от конструкции печи.

Глиняно-песчаный раствор не отвердевает, а сохнет, причем это происходит довольно медленно – 2—3 суток, а то и больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не хотите переделывать растрескавшуюся кладку. Как правильно строится кирпичная печь, рассказано на видео:

Заключение

Не думайте, что с первого раза вам удастся сложить из кирпича приличную печку. Возможно, она будет выглядеть неказисто, а после растопки кое-где потрескается. Это все некритично, трещины заделываются тем же раствором, а кладку можно снаружи украсить путем отделки кафелем или окрашивания. Важно другое: печь должна хорошо греть и не дымить в помещение сквозь мелкие щели, ранее незаметные. Первый розжиг выявит все дефекты, а ваша задача – успешно их устранить, для чего рекомендуется просмотреть вторую часть видео:

qustu.com

Печные конструкции


Как упоминалось выше, системы обогрева могут быть разных типов — отопительные кирпичные печи на боку, варочные, совмещённые, а также с камином. Зачастую их различие заключается в продолжительности топки и эффективности обогрева. Обратим внимание на обычную прямоугольную печь и посмотрим видео ролик на эту тему.

Прямоугольная печь отопления

Давайте рассмотрим, как делается отопительная кирпичная печь своими руками размерами 2380x890x510 мм. Топливник здесь располагается в нижней частей конструкции, а его стенки также являются печными, благодаря чему происходит нижний нагрев. Прежде всего, нам нужно приобрести необходимые материалы.


Название материала

Размеры

Количество

Кирпич одинарный 250x120x65 мм 250 штук
Кирпич огнеупорный 250x120x65 мм 110 штук
Глина обычная 0,2м3
Глина шамотная 12кг
Песок просеянный 0,2м3
Дверка для топки 250×200 мм 1 штука
Дверка для поддувала 130×140 мм 1 штука
Дверка для прочистки 130×140 мм 2 штуки
Задвижка для вьюшечника 1302130 мм 2 штуки
Колосник 250×250 мм 1 штука
Рубероид для гидроизоляции 100м2

Теперь, когда у нас есть материалы, можно приступать к работе. Для этого кирпичная отопительная печь своими руками будет складываться по рядам, и вы сможете в деталях рассмотреть всю картину.

  • 1-ый ряд – трёхчетвертные кирпичи кладут по углам, а передняя стенка укладывается тычками. На двух средних кирпичах стёсываются грани верхней кромки – этот откос послужит для установки зольника. Между зольником и стеной отопительно-варочной кирпичной печи (наружной) возникнет пространство, которое следует засыпать песком, включительно до третьего ряда.
  • 2-ой. Посредине передней стенки должна быть смонтирована поддувальная дверка и обкладывается трёхчетвертными кусками. Весь остальной ряд состоит из кирпича полного размера.
  • 3-ий. Поднимают кладку, а когда все кирпичи занимают своё место, поверх зольника устанавливают металлическую полосу 350×40 мм.
  • 4-ый. Перекрытие зольниковой камеры укладывают на стальную полосу. Сзади, поверх засыпанного песка также нужно закласть кирпичи.
  • 5-ый ряд. Теперь нужно установить колосник над зольником. Верхние грани ближнего края всех кирпичей, расположенных по периметру, стёсываются, чтобы угли скатывались на колосник.
  • 6-ой. Далее, на отопительные кирпичные печи своими руками устанавливают топочную дверку. На задней стенке необходимо стесать откосы всех кирпичей, чтобы они оказались в одной плоскости наклона с предыдущим рядом.
  • С 7-го по 12-ый ряд. Эти ряды отводятся для укладки топливника, которая ведётся в полкирпича (названия размеров есть на фото в средине подзаголовка). Перевязка швов здесь обязательна.
  • 13-ый. Этот ряд кладётся из трёхчетвёрток, чтобы сделать напуски для перекрытия топливника на стенке спереди, а также, частично, на боковых.
  • 14-ый, 15-ый ряд. Кладётся перекрытие поверх топливной камеры. Сзади необходимо оставить отверстие, чтобы была возможность соединить топливник с вертикальным вытяжным каналом.
  • 16-ый. Устанавливаем дверку для прочистки, которая справа будет опираться на полкирпича, установленного на ребро. Чтобы изолировать топливник от дымовых каналов вверху, полку позади дверки заделывают раствором цемента и глины.
  • 17-ый – 20-ый ряд. Этот промежуток предусматривает вертикальные дымовые каналы на печь из кирпича своими руками.
  • 21-ый, 22-ой ряды. В этом промежутке между собой соединяются опускной и подъёмный канал. Рассечка, разделяющая средний опускной и задний подъёмный канал здесь заканчивается.
  • 23-ий, 24-ый ряды. Здесь вы своими руками делаете кладку перекрытия каналов — среднего и заднего.
  • 25-ый, 26-ой ряды. На этом этапе устанавливается дверка для прочистки и осуществляется подвёртка от среднего вентканала второго яруса на трубу для дыма.
  • 27-ой. Сейчас на кирпичные отопительные печи своими руками начинается кладка каналов для прохождения дыма на втором ярусе.
  • 28-ой ряд. Производится монтаж вьюшной задвижки.
  • 29-ый, 30-ый ряд.  Производится укладка дымовых каналов на втором ярусе.
  • 31-ый ряд. На этом ряду делается кладка напусков для перекрытия всей печки.
  • 32-ой ряд. Начинается кладка перекрытия печки. На этом этапе обязательна перевязка швов.
  • 33-ий, 34-ый ряд. Кладка всего перекрытия.
  • 35-ый ряд. С этого ряда и выше начинается возведение дымовой трубы. Её сечение 130×130 мм.

Рекомендации. Любые конструкции, будь то отопительные, варочно-отопительные или кирпичные печи с котлом отопления, необходимо обустраивать на прочном фундаменте, который не связан с периметром основного фундамента здания. Монтаж печи, связанной с основанием дома крайне нежелателен, потому что их зависимость друг от друга может привести к возникновению трещин в одной из конструкций. Минимальное расстояние отопительного устройства от уличной стены допускается не менее 40 см.

Другие печи

  • Конечно, проекты отопительных печей из кирпича не заканчиваются на прямоугольном, часто употребляемом устройстве. Подтверждением тому служит несложная конструкция «голландки», которую, кстати, с успехом использовали в блокадном Ленинграде, где был дефицит любого топлива.
  • Обязательным условием для отопительно-варочной печи типа «Голландка» должны быть её небольшие размеры, ведь её главным преимуществом является компактность при небольшой загрузке топлива. Учитывая, что обогревательное устройство встраивается в стену, оно обычно выходит грубкой в прихожую, а топкой развёрнуто в сторону комнаты.
  • Такая отопительная печь из кирпича своими руками вовсе не портят интерьер помещения, а, наоборот, придаёт ему особый шарм, создавая уютную обстановку. Если конструкция сложена правильно, то через час-полтора после первой закладки дров все стены прогреются полностью, и тепло будет отдаваться в помещение со всей силой.

Заключение

Есть ещё множество других проектов, цена на которые определяется сложностью конструкции, функциональностью и дизайном. Ту или иную отопительно-варочную печь вы можете построить, отыскав опытного мастера-печника, либо заказав её прямо в интернет-магазине. При этом будут учтены не только дизайн, но также и размеры помещения, чтобы обогрев был достаточным.

otoplenie-gid.ru

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
  • Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
  • Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

  • Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
  4. Обжиг керамических изделий.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
  • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД достигает 80%;
  • сооружение имеет интересный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

  • прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
  • 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделки для швов;
  • лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

  • при обычных условиях: 0,5 кВт;
  • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м2, будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м2.

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

  • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
  2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

  1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м2.
  2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

  • на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
  • сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
  • далее кладут лист кровельного железа;
  • остаётся уложить последний слой — пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
  3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

  1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
  5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  7. Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
  8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.
  10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

  • плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
  • полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

  1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
  2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
  3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

legkovmeste.ru

Отопительная печь из кирпича

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.