Печи для дачи из кирпича своими руками

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.


5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.


11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

znatoktepla.ru

Что представляет собой печь для дачи, её достоинства и недостатки

Печь для дачи представляет собой кирпичную или металлическую конструкцию, использующую в качестве топочного материала древесину, уголь, мазут, газ и другие горючие материалы. В отличие от обычных печей, дачные конструкции обычно изготавливают в более компактных размерах. Этот источник тепла и место приготовления пищи используется не только в помещениях дачных домов, но и для открытых участков.

Печи для дач имеют свои достоинства и недостатки:

Виды печек, какой вариант лучше выбрать для самостоятельного изготовления

Для обогрева помещения дачного домика используют:

• булерьян;
• кирпичные;
• буржуйки из металла;
• на отработанном масле;
• печи длительного горения.

Кирпичная

Печи для дачи из кирпича имеют несложную конструкцию. Для её постройки легко найти подходящий материал. Однако этот источник тепла потребует тяжёлого основания в виде бетонной плиты, поэтому он нечасто встречается как отопительное сооружение в небольшом помещении дачной постройки.

Булерьян

Отопительное устройство булерьян является источником с большой производительностью тепла, который использует в качестве топочного материала деревянные щепки, небольшие дрова и торф. При высокой производительности это устройство является дорогостоящим и требующим специальных познаний при монтаже.

Буржуйка

Буржуйка обычно имеет небольшие размеры. Это отопительное устройство позволяет создавать тепло в результате сжигания дров. Большой популярностью буржуйка пользуется благодаря несложному монтажу, приемлемой цене, простоте конструкции и возможностью самому изготовить эту печь.

На отработанном масле

Этот вид печей часто используется владельцами дач. Этот вариант весьма удобен, так как многие из них имеют транспортные средства, а при обслуживании автомобиля всегда остаётся мазут и другое жидкое топливо. К тому же эта печь безопасна при использовании, так как топливо полностью сгорает внутри конструкции.

Длительного горения «бубафоня»

При установке печи длительного горения помещение дачного домика будет отапливаться на протяжении длительного времени. Такую печь не трудно соорудить самому. Потребуются лишь навыки обращения со сварочным аппаратом.

Учитывая себестоимость и производительность указанных отопительных устройств, для дачи наиболее подойдёт кирпичный вариант и печь длительного горения. Стоимость материалов, сроки изготовления и функциональность этих источников тепла делают их наиболее популярными среди владельцев дачных участков.

При самостоятельном изготовлении этих вариантов печей, потребуются навыки обращения со сварочным аппаратом и опыт кирпичной кладки.

Следует отметить, что большую роль в хорошем обогреве дачного помещения играет не только функциональность выбранной печи, но и качественное утепление стен постройки.

Печь для дачи часто модернизируют, благодаря чему в качестве топочного материала используются не только дрова и опилки, но отработанное масло.

Конструкции, их особенности и принцип действия

Кирпичная печь

Кирпичный вариант для дачи мало чем отличается от обычной печи с той лишь разницей, что она может изготавливаться с меньшими размерами. Этот вариант не так уж часто можно встретить на дачах, так как процесс возведения такой конструкции требует много подготовительных работ и денежных затрат. При возведении такой печи, на уровне кладки второго, третьего и четвёртого ряда, используют шамотный кирпич. Этот материал не разрушается под воздействием открытого огня. Высоту печи составляют девять рядов. Последующие ряды образуют дымоход для вывода печных газов. Дымоходная труба оборудуется металлической гильзой из нержавейки.

Принцип действия этой печи заключается в образовании пиролизных газов под воздействием высоких температур. В результате происходит газификация древесины. Горючий материал постепенно обугливается и распадается на твёрдые углеводороды, смолы и смеси газов. Выделяемый в этом процессе пиролизный газ сам становится топливом, что позволяет получить дополнительный источник тепла.

Из металла

Металлическая печь или наиболее привычное её название – «буржуйка», имеет вид короба, отрезка трубы, использованного газового баллона или бочки. В ней предусмотрены отсеки и камеры, оборудованные дверцами. Для этой конструкции потребуется металл толщиной не менее 5–6 мм, в противном случае стенки печи прогорят. Если для корпуса буржуйки используется труба, то её диаметр должен быть не менее 30 см, при соответствующей толщине металла. Конструкция такой печи оборудуется вытяжной трубой, которая располагается сверху ближе к задней части корпуса.

При установке трубы с тыльной стороны необходимо сделать её уклон не менее 30 градусов.

На дне топочной части металлической печи делают прорези для выпадения золы. Величина отверстий зависит от размера сжигаемого материала.

На отработанном масле

Печь на отработанном масле изготавливается из металла. Её конструкция представляет собой две, расположенные друг над другом ёмкости цилиндрической формы, соединённые трубой. Как и все типы печей, этот вариант оборудуется дымоходной трубой. В нижней ёмкости сгорает отработанное машинное масло. Выделяемые газы переходят по трубе в верхнюю ёмкость, где смешиваясь с воздухом, создают второй источник горения. Воздух поступает в верхнюю камеру через отверстия диаметром до 10 мм.

В этой печи можно сжигать разные виды отработок:

• солярное масло;
• нефтяное;
• трансмиссионное;
• трансформаторное;
• керосин;
• дизельное топливо;
• мазут.

Следует учесть, что применять в таких печах легковоспламеняющиеся вещества как, ацетон, бензин либо растворители — нельзя. Эти материалы, в небольшом количестве, можно использовать только во время разжигания печи.

С особенной осторожностью следует использовать такие вещества во время растопки дров в помещении дачного домика. На такой печи дымоход следует устанавливать только в верхней части в вертикальном положении.

Дачная печь длительного горения «бубафоня»

Эта печь отличается от предыдущих вариантов тем, что длительность горения дров происходит на протяжении 15–17 часов, без подкладывания топочного материала. Эта особенность достигается благодаря металлической заслонке печи и полной загрузке дровами. Это помогает сделать умеренную тягу в топочной части, в результате чего дрова не горят, а тлеют на протяжении указанного времени. Мощность пламени в печи регулируется металлическим продухом. Огонь в такой печи горит в верхней части дров, медленно распространяясь вниз по мере прогорания топочного материала.

Для изготовления такой печи рекомендуется использовать не отдельные листы металла, а цельную бочку, с толщиной стен не менее 5 мм. Оптимальный объём такой бочки составляет 200 литров.

Однако этот размер не является обязательным. Цельный корпус исключит появление отверстий и щелей, через которые будет уходить тепло.

Медленное прогорание дров обеспечивается подвижным элементом печи, называемым — груз. Эта часть корпуса подводит воздух в топочный отсек. Этот элемент изготавливают металлического круга, к середине которого приварена труба. С обратной стороны этого круга, от центра к краю, приварены металлические уголки или фрагменты швеллера. Эти детали обеспечивают подачу воздуха в крайние участки топочного отсека.

Принцип действия этой печи выражен в следующих особенностях:

1. Закладка дров осуществляется вертикально. Сверху, для поджигания растопочного материала насыпаются опилки, щепки или бумага.
2. Догоранию пиролизных газов способствует стальная пластина круглой формы, с приваренными лопастями, которые транспортируют воздух в очаг. В середине пластины расположено отверстие стабилизирующее процесс горения.
3. Пластина с лопастями устанавливается на разгоревшие дрова, а сверху она накрывается крышкой.
4. Горящие дрова находятся под постоянным давлением пластины. В результате чего топочный материал постепенно спрессовывается, а температура внутри него возрастает. Этот процесс вызывает термическое разложение с последующим выделением горючих газов. При сгорании дров объём топлива сокращается, и пластина перемещается по направлению к дну конструкции, тем самым способствуя поддержанию постоянной температуры.
5. Газ, который выделяется в процессе сжигания топлива, сгорает над пластиной распределяющей воздух в печи. В этом случае КПД печи увеличивается на 25–35%.

Расчёт основных параметров

Кирпичи

Чтоб сделать расчёт требуемого количества материала для дачной печи, можно воспользоваться нижеприведённой схемой, на которой обозначены кирпичи в каждом ряду кладки. На изображении видно, что ширина и длина будущей постройки, одинаковы, поэтому конструкция печи будет иметь квадратную форму.

Согласно установленным нормам одинарный красный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

Зная эти параметры нетрудно рассчитать длину и ширину постройки. Подставим значения: 250+250+120=620 мм — размер одной из сторон печи.

Для возведения печи потребуется 300 кирпичей без учёта повреждённого материала.

Фундамент

Строительство кирпичной печи для дачного участка требует установки фундамента. Для этого применяют плитное основание. Длину и ширину фундамента необходимо делать на 150–200 мм шире параметров печи, а его толщина должна составлять не менее 150 мм. Подставим значения: 620+200=820 мм — это длина одной из четырёх сторон основания.

Имея эти параметры несложно рассчитать площадь основания печи. Для этого нужно применить формулу нахождения площади фигуры, которая выглядит так: S=a², где «а» — это размер сторон исследуемой фигуры. Подставим значения:820·820=672400 мм² или 0,6724 м².

Чтобы узнать, сколько потребуется бетонной смеси для заливки основания необходимо воспользоваться геометрической формулой определения объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h, где «h» — длина, ширина и высота фундамента. Подставим значения: 0,82·0,82·0,15=0,10086 м³.

Арматура

Бетонное основание печи необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 10–12 мм. Для этого арматуру скрепляют в виде решётки, с ячейками размером 10х10 см. Чтобы рассчитать, сколько погонных метров арматуры потребуется для изготовления армирующей сетки, необходимо определить, сколько прутьев нужно для ширины и длины конструкции. Так как каждый прут расположен на расстоянии 10 см друг от друга, нужно длину основания разделить на ширину ячейки: 0,82:0,1=8,2 штуки.

Также необходимо учитывать, что потребуется смесь для кладки кирпичей.

Толщина склеивающего слоя между кирпичами должна составлять не менее 15–18 мм.

Фундамент имеет квадратную форму, поэтому и перпендикулярная сторона решётки будет иметь аналогичное количество прутьев. Сложим эти значения: 8,2+8,2=16,4 штук арматурных прута. Теперь установим общую длину металлических прутьев: 16,4·0,82=13,448 погонных метров арматуры, округлим до 13,5 м.

Необходимые материалы и инструменты

Для постройки кирпичной печи для дачи потребуются следующие материалы:

1. Керамический кирпич.
2. Шамотный кирпич.
3. Печная смесь для кладки.
4. Металлические детали печи: дверцы, колосник, задвижки, варочная платформа с кольцами.
5. Цемент марки М250.
6. Песок.
7. Рубероид.

Для возведения кирпичной печи для дачи необходимы следующие инструменты:

1. Кирка небольшого размера.
2. Кельма для раствора.
3. Строительный уровень.
4. Отвес.
5. Правило.
6. Большой угольник.
7. Шнур для кладки.
8. Инструмент для затирки швов.
9. Ёмкость для раствора.

Для изготовления дачной печи бубафоня понадобятся следующие материалы:

1. Трубы из толстой стали;
2. Пустой газовый баллон или цельная металлическая бочка. Если под рукой не оказались эти материалы, то корпус печи можно изготовить из листовой стали толщиной не менее 5 мм.
3. Лист стали холодной катки, толщиной не менее 8–10 мм. Из него будет изготовлен поршень транспортирующий воздух и остаточные горючие газы.
4. Петли для дверец в нижней и верхней части конструкции.
5. Асбестовый шнур, используемый в качестве уплотнителя загрузочной и эксплуатационной полости.
6. Обрезные фрагменты металлических уголков, швеллеров или профильных труб.
7. Шестерёнка диаметром 15 см с посадочным отверстием не менее 5 мм.

При создании печи длительного горения не обойтись без следующих инструментов:

1. Автоген.
2. Сварочный аппарат.
3. Болгарка со шлифовальным и отрезным диском.
4. Молоток.
5. Долото.
6. Средняя кувалда.
7. Измерительная рулетка.
8. Строительный уровень.
9. Графитный карандаш.

Подготовительные работы и выбор места установки

Строительные процессы по возведению кирпичной печи в помещении или на территории дачного участка, начинаются задолго до непосредственной кладки. На подготовительном этапе необходимо выполнить ряд важных действий, которые положительно отразятся на функциональности и долговечности источника тепла на даче. К таким важным моментам относятся:

1. Подготовка глины для кладки. Можно приобрести готовую смесь, однако если в вашем регионе можно найти подходящий вид глины, то её необходимо соответствующим образом подготовить:

• за 24 часа до начала кладки, её нужно замочить в виде;
• через сутки, с помощью дрели с насадкой «миксер», перемешать глину с добавлением песка. Необходимо добиться консистенции жидкой сметаны;
• просеять через сито сухой песок;
• процедить жидкую глину через сито в ёмкость;
• добавляя в ёмкость с глиной песок, перемешать смесь миксером. При образовании густоты в ёмкости — добавлять воду. Нужно добиться такой консистенции, чтобы раствор медленно растекаться на кельме.

1. Подготовка кирпичей. Перед началом работы необходимо тщательно осмотреть и отсортировать материал. Кирпичи без трещин и сколов будут использованы для топливников. Повреждённый материал тоже сортируют. Эти фрагменты и обломки пригодятся для изготовления половин, трёхчетвертин и четвертин.
2. Проверка и подготовка полов. Следует разобрать напольное покрытие до бетонной плиты либо до земли. Во втором случае необходимо утрамбовать почву, а сверху настелить толстый слой бумаги, рубероида или полиэтилена. Эти слои создадут гидроизоляцию конструкции.
3. Организация работы во время строительного процесса.

• когда будет осуществляться кладка, то к печи должен оставаться доступ к каждой стороне постройки. Для удобства весь строительный материал необходимо расположить не ближе чем 60 см к стенкам печи.
• всю конструкцию необходимо предварительно выстроить без применения цемента и глины, то есть сделать сухую кладку кирпича. Это поможет точно подобрать необходимое количество и качество строительного материала

Пошаговая инструкция по изготовлению и установке печи для дачи своими руками

Изготовление печи «бубафоня»

Для изготовления печи для дачи бубафоня понадобится металлическая бочка, труба или использованный газовый баллон.

1. Если будет использован старый газовый баллон, то необходимо срезать его верхнюю часть, ниже места изгиба корпуса. В результате будет отделена деталь напоминающая крышку.
2. Из листа нержавеющей стали толщиной не менее 5–8 мм, вырезать круг, диаметр которого на 1–2 см меньше окружности баллона (бочки или трубы). Круг должен свободно опускаться и подниматься внутри корпуса будущей печи.
3. В середине металлического круга просверлить отверстие диаметром 10 см. Для этого удобно использовать корончатое сверло по металлу соответствующего размера.
4. К этому отверстию приварить трубу с аналогичным диаметром. Длина трубы должна быть на 50–100 см больше высоты конструкции печи. Швы необходимо делать герметичными и аккуратными. При необходимости использовать напильник или болгарку со шлифовальным диском. В результате получится своеобразный поршень, который собственным весом будет придавливать топочный материал в печи. В народе эту деталь конструкции называют — груз.
5. К нижней стороне круга поршня приварить 4–5 металлических швеллера или пластины. Эти элементы послужат в качестве выступающих рёбер конструкции, для продвижения в их полостях воздуха. Этим будет обеспечено постоянное поддержание огня в печи. Одновременно эти элементы придадут поршню больший вес, отчего его конструкция будет лучше придавливать топочный материал. Это значительно увеличит время горения в печи.
6. Из металлического листа толщиной не менее 5 мм, вырезать круг диаметром больше окружности баллона на 5–8 см. В середине этого круга вырезать отверстие с диаметром 10 см. Эта деталь печи послужит крышкой. Она одевается на трубу, вставленного в корпус печи поршня. В результате между верхней поверхностью груза (поршня) и нижней частью крышки получится камера для возгорания и сжигания газов, выделяемых в процессе топки. Следует учесть, что является отдельным элементом конструкции, поэтому она ни к чему не приваривается.
7. Края крышки обработать напильником
8. К корпусу печи приварить ручки.
9. К низу баллона приварить металлические уголки, которые послужат ножками конструкции. Так печь окажется на возвышенности, в результате появиться дополнительная поверхность (дно), которая будет источать тепло, а не греть полы.

Есть другой вариант изготовления печи длительного горения:

1. На расстоянии 5 см от верхнего края корпуса баллона, сделать отверстие диаметром 10–15 см.
2. К этому отверстию, с внешней стороны корпуса приварить трубу аналогичного диаметра. Она будет играть роль дымохода.
3. Швы необходимо проварить с внутренней и внешней стороны.

Обкладка кирпичом металлической печи на даче

Чтобы равномерно отопить помещение, обезопасить себя от ожогов о раскалённый метал, такие печи можно обложить кирпичом. Однако этот процесс имеет свои особенности:

• кирпичная кладка требует установки бетонного фундамента;
• обкладка осуществляется только качественным материалом. Для этого нельзя использовать силикатный, пустотелый и щелевой кирпич;
• обычная толщина такой кладки составляет половину кирпича. Так происходит оптимальный обогрев помещения;
• в первом ряду кладки обязательно оставляют по 2 отверстия (половины кирпича) с двух сторон. Это необходимо для дополнительного выхода тепла в помещение;
• расстояние от металлической печи до внутренней поверхности кладки должно быть не менее 100мм. Если сделать это расстояние меньшим, то обогрев будет больше, но кирпичная кладка через пару лет может распасться.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом заключается в следующих действиях:

1. На подготовленный затвердевший фундамент делают первый ряд кладки. Начинать необходимо с дальнего угла цельным кирпичом. Второй ряд делать толщиной ¾ кирпича, а следующий опять цельным материалом.
2. Кирпичи предварительно замачивают, после чего на него наносят раствор и укладывают следующий кирпич.
3. Каждый последующий ряд начинают только после завершения предыдущего.
4. Перед дверцей топочной камеры необходимо оставить отверстие величиной в половину кирпича. Это нужно для обслуживания печи.
5. Для лучшей вентиляции, при необходимости можно оставлять отверстия в кладке, как в первом ряду.

Изготовление кирпичной печи

Для изготовления кирпичной печи для дачи необходимо:

1. Сделать монолитное бетонное основание. Для этого нужно разобрать пол до земли. Выкопать небольшой котлован, глубиной 15–20 см.
2. Дно ямы выровнять и утрамбовать.
3. Засыпать слой песка толщиной 10 см.
4. Сверху него уложить рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал.
5. Бетонное основание необходимо укрепить армирующей сеткой. Для этого нужно из арматурных прутьев, толщиной 10–12 мм, изготовить решётку. Ячейки металлического каркаса должны иметь размер 10х10 см. Места пересечений металлических прутьев укрепить проволокой или пластиковыми хомутами.
6. Изготовить опалубку из деревянных досок.
7. Уложить решётку в котлован. Каркас не должен касаться его дна, поэтому его укладывают на небольшой возвышенности. Её можно сделать из обломков кирпичей.
8. Приготовить бетонную смесь и залить её в котлован. Смесь должна полностью покрыть решётку.
9. Бетонное основание должно полностью затвердеть. На это уйдёт 2–4 дня.
10. Когда фундамент застынет, приступить к кладке. Для строительства топочной камеры потребуется футеровка (использование шамотного кирпича). Кирпичи необходимо подтачивать под печное литьё.
11. Порядовку кирпичной кладки выполнить согласно указанной схеме.
12. В качестве изоляционного материала можно использовать асбестовый шнур или полосы картона из минеральной ваты. Во втором случае материал должен выдерживать высокие температуры в пределах 800 – 1200°С.
13. Высоту печи можно увеличивать, повторив кладку 27 ряда.

Как модернизировать и улучшить работу печи

Усовершенствование и модернизацию печей для дачи можно осуществить следующим образом:

1. Конструкция печи длительного горения имеет один недостаток. Для удаления золы необходимо переворачивать тяжёлую конструкцию. Чтобы избавиться от этого неудобства, можно в нижней части баллона сделать зольник и колосники. Однако такая переделка чревата тем, что в топочный отсек будет попадать воздух. В результате дрова сгорят быстрее. Поэтому дверцы необходимо герметизировать, оборудуя бортами и уплотнениями.
2. Усовершенствовать конструкцию печи длительного горения можно количеством и формой рёбер на поршне (грузе). Для этого используют не куски швеллера или уголки, изогнутые стальные полосы. Благодаря форме пластин, воздух закручивается. Для более эффективной работы поршня к нему приваривают от 6 до 8 пластин. Этим обеспечивается равномерное распределение воздуха в камере горения.
3. Кирпичная печь займёт меньше места, если рассмотреть постройку углового варианта. Для возведения этого варианта потребуется меньше материала, а значит и затраты будут значительно ниже.
4. Усовершенствованием этого вида печи является оборудование переключателем для зимнего и летнего режима. Это удобно в весенний или осенний период, когда в атмосфере повышенная сырость, а топить печь на полную мощность — жарко. Такой переключатель виден на схеме кладки 6 ряда кирпичной печи.

Особенности эксплуатации

Эксплуатация кирпичной печи на даче имеет свои особенности:

• свежая кладка печи должна высохнуть. Для этого потребуется не менее двух недель;
• первая топка должна быть с использованием бумаги, щепок и не более 15–20% общего количества топочного материала;
• для определения полной просушки печи, необходимо обратить внимание внутреннюю заслонку. Отсутствие конденсата будет свидетельствовать о готовности к эксплуатации в обычном режиме;
• в качестве топочного материала нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы;
• перед растопкой необходимо открыть поддувало, а после неё — проветривают помещение;
• нельзя растапливать печь, если отсутствует тяга;
• если на стенках печи появляются трещины, их необходимо заделать раствором.

Металлическая печь имеет свои нюансы при эксплуатации:

• металлический корпус печи следует оборудовать ножками, чтобы было минимальное соприкосновение с полом;
• поверхности стен необходимо изолировать от нагрева и попадания искр. Для этого используют металлические листы, толстую фольгу и другие негорючие материалы;
• в процессе сгорания топочного материала на стенах печи образуется налёт сажи, который снижает теплоотдачу. В связи с этим внутренние и наружные поверхности конструкции необходимо чистить. Это нетрудно сделать с помощью специальных скребков, щёток и ершей;
• при эксплуатации металл сильно раскаляется, о который, при неосторожности можно обжечься;
• дрова и другой топочный материал необходимо складывать на расстоянии не менее 40–50 см от зольника и дверцы в топочную камеру;
• над раскалённой печью, а также вблизи неё нельзя оставлять открытые ёмкости с водой. Влага попавшая на горячую печь, моментально превратиться в горячий пар, который может стать причиной ожогов.

Видео: печь дачная или для гаража

ultra-term.ru

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

рмнт.ру

19.02.17

www.rmnt.ru