Математические формулы и строительство. Что общего? Многое, если вы решили строить дом, контролируя процесс или самостоятельно. Применив нужную формулу, можно рассчитать, например, брус 150 150 сколько штук в кубе? Или узнать особенности фундамента, высчитав нагрузку конструкции. Много вопросов возникает перед началом строительства. На некоторые ответим в нашей статье.
Посчитаем перед тем как купить
Не знаете из чего складывается стоимость дома? Не можете решить какой фундамент нужен дому из бруса? Разъясним на примере расчетов по материалу с сечение 150х150, которое популярно в возведении жилых домов, бань или садовых домиков. Что проще, чем приехать к продавцу, рассказать о своем проекте и купить что посоветуют. Но не везде товар соответствует озвученной информации. Если знать точное количество материала в одном кубе, взять с собой рулетку, лишних денег потрачено не будет, воздух не продадут.
Любой пиломатериал, в том числе профилированный или клееный, продается по цене за куб или погонный метр. Можно высчитать стоимость одной штуки, зная точный размер и объем материала. Подобные значения можно найти в таблицах параметров пиломатериалов или рассчитать самостоятельно. Приведем пример: Необходимо узнать сколько штук сечением 150х150 в одном кубе. Длина элемента может быть разной, но более популярны 6 метровые бревна. Переводим значения в метры, чтобы сделать точный расчет: Объем одной штуки= ширина*глубину/высоту*длину древесины. V= 0,15*0,15*6 V= 0,135 м3 Один элемент имеет объем 0,135 м3. Посчитаем сколько таких бревен 150х150 в 1м3? А=1/V, где А — количество материала в штуках, V — объем одной штуки. А=1/0,135 =7,4 шт.
Получаем, что в одном метре кубическом должно быть бруса 150х150х6000 никак не меньше 7,4 штук. Но бывают непорядочные производители, пытающиеся заработать больше денег с одного куба. Они просто уменьшают сечение, выдавая его за 150х150. Можно встретить размер: 140х140; 135х135. Воспользовавшись представленными выше расчетами, можно легко высчитать на сколько вас обманут. Рекомендуем всегда брать рулетку и замерять каждое бревно, чтобы купить именно сечение 150, а не 140. Обычно цена на материал, не соответствующий ГОСТу, ниже, но в итоге материала по объему может не хватить. Дополнительные поиски пиломатериала, доставка потребуют больше сэкономленных средств. Предлагаем ознакомиться с цифрами основных видов сечения: Таблица объема, штучного количества бруса с разным сечением
| Стандартного размера (Ш*В)* при длине 6000 | Объем 1 штуки в м3 | Количество штук в 1м3 |
| 100х100х6000 | 0,06 | 16,6 |
| 100х150х6000 | 0,09 | 11,1 |
| 150х150х6000 | 0,135 | 7,4 |
| 150х200х6000 | 0,18 | 5,5 |
| 200х200х6000 | 0,24 | 4,1 |
| 250х200х6000 | 0,375 | 2,6 |
*где:
- Ш — ширина, мм;
- В — высота, мм;
Таблица поможет сориентироваться в объеме одной штуки материала любого сечения, количестве штук каждого размера в кубе пиломатериала. Таким образом, зная выше указанные значения, можно посчитать сколько бруса потребуется для строительства индивидуального дома, бани.
Посчитаем сколько бруса нужно для деревянного дома
Если известны параметры будущей постройки, например, нужен дом 6×6 из бруса 150×150, можно посчитать сколько потребуется материала в штучном количестве, объеме. Последовательность расчетов для дома 6×6 без дополнительных внутренних перегородок из этого же материала: Дом в два этажа, потолки высотой 2,5 метра. Выясняем общий объем
материала, сложив длину сруба по периметру, умножим на высоту двух этажей. P=6+6+6+6=24 м.- периметр дома; S=24*2*2,5=120 м2 — площадь дома. В качестве строительного материала выбран брус с сечением 150х150 длиной 6 метров. Чтобы узнать количество кубов для дома из бруса 6×6, умножаем полученную площадь на толщину материала: V материала для стен дома = 120*0,15=18 кубов — чистый размер. Необходимо учесть брак, стыковку и другие нюансы, требующие брать пиломатериал с запасом 10-15%.
Получаем 20 кубов бруса 150х150 для сруба 6х6. Мы не брали в расчет проемы окон, дверей, фронтоны. Они компенсирую друг друга по затратам материала. Переведем полученный объем пиломатериала в штучное количество бруса 150. Зная объем одной доски, разделим общий объем на объем одной штуки: 20/0,135=148,14 штук бруса 150 на 150 для стен дома 6х6.
Какой фундамент нужен дому из бруса с сечением 150х150?
Задумываясь о количестве древесины, объеме, не лишним было бы знать вес пиломатериала для расчета фундамента. Под дом из бруса можно залить разный фундамент. Зависит от почвы, нагрузки дома в процессе эксплуатации. Проще высчитать вес, который будет давить на основание, залить нужный фундамент. Возможно, это будет свайная конструкция. Посчитаем сколько весит тот же дом 6х6 из сосны. Любая древесина имеет вес (плотность), зависящий от:
- места произрастания древесины;
- вида древесины;
- условий хранения и обработки.
Бывает сухим или влажным. Есть средний удельный вес, рассчитанный для каждого вида древесины. У сосны плотность составляет 530 кг/м3. Умножим показатель на общую кубатуру, узнаем сколько весит сруб. Вес дома с кровлей, перекрытиями, мебелью, перегородками, жильцами будет в два раза больше того сколько весит сруб из профилированного или клееного материала. Посчитаем: 20*530=10600 кг — вес деревянного сруба. 10600*2=21200 кг — примерный вес всей конструкции, оказывающей давление на фундамент. Рассчитав, сколько весит дом, вы решите какой выбрать фундамент для будущей постройки. Все расчеты условные, имеют средние значения, потому что разный пиломатериал оказывает разное давление.
Профилированный бывает естественной влажности или сухой, что имеет отличие в усадке дома и его весе. Для клееного бруса свои показатели. Поэтому мы брали для расчета средние цифры. Воспользовавшись нашими формулами, рассчитайте сколько будет весить ваша конструкция. Если за основу будет взят тот же материал с сечением 150 на 150. Некоторым строителям интересно сколько весит куб бруса 150*150. Его вес зависит от вида древесины, типа материала. Таблица: Сколько весит куб бруса 150*150
| Вид древесины | Вес 1 куба профилированного бруса естественной влажности кг/м3 | Вес 1 куба профилированного бруса камерной сушки кг/м3 |
| Ель | 800 | 460 |
| Сосна | 850 | 530 |
| Лиственница | 900 | 680 |
| Кедр | 750 | 440 |
| Дуб | 1050 | 720 |
*Таблица содержит средние значения. Они изменяются от:
- условий хранения,
- качества просушки древесины,
- влияния окружающей среды.
Рассмотрев важные моменты в расчете кубатуры необходимого материала для строительства дома из бруса, осталось узнать сколько он стоит?
Сколько стоит брус 150х150 в разных регионах?
Стоимость пиломатериала зависит от многих факторов. Сегодня в поле зрения брус с сечением 150 на 150. Такой размер пользуется спросом, потому что отвечает требованиям клиентов в скорости возведения конструкции, низкой теплопроводности, постоянным наличием у заказчиков. Стоимость зависит от:
- вида бруса — профилированного или клееного;
- от влажности — естественный или сухой;
- места заготовки древесины;
- удаленности от строительного объекта (услуги грузоперевозок);
- известности, надежности производителя;
- прямой продажи или через посредников.
Приведем таблицу цен на брус из сосны:
| Населенный пункт | Стоимость одного куба бруса 150х150х4000/150х150х6000, рублей | |||
| профилированный | клееный | |||
| естественной влажности | сухой | |||
| Москва | от 10 000 | от 12 000 | от 22 000 | |
| Санкт-Петербург | от 10 100 | от 12 200 | от 22 300 | |
| Новосибирск | от 10 200 | от 12 500 | от 22 700 | |
| Красноярск | от 10 000 | от 12 300 | от 22 500 | |
| Тюмень | от 9800 | от 12 200 | от 22 500 | |
| Уфа | от 9 800 | от 12 300 | от 22 500 | |
| Пермь | от 9 500 | от 12 000 | от 22 000 | |
Стоимость профилированного бруса за куб не зависит от длины материала. Если покупать древесину 150х150х4000 и 150х150х6000 поштучно, цена будет отличаться. Например, в Новосибирске одна штука профилированного бруса 150х150х4000 естественной влажности стоит от 920 рублей, а тот же брус длиной 6000 м стоит от 1380 рублей. Выгоднее покупать пиломатериал у крупного поставщика оптом. Тогда цена может быть ниже, указанной в таблице. Зная тонкости выбора и покупки бруса, вы сможете точно ответить на вопрос брус 150 150 сколько штук в кубе, какова его стоимость, сколько потребуется для строительства малоэтажной конструкции. Делайте покупки правильно, получайте выгоду и удовольствие.
infobrus.ru
На лесоторговом складе будь внимателен!
Учитывая высокую стоимость обрезного бруса, к его покупке нужно относиться ответственно. Продавцы, как правило, пользуются ценой за 1 м3. Заказчики при расчете стропильной системы крыши, каркаса стен, балок перекрытия и пола получают погонные метры. Дополнительную путаницу вносят производственные стандарты длины, которые находятся в диапазоне от 3 до 6 метров (шаг 0,5 метра).
Разложить все «по полочкам» в этом деле нетрудно. Допустим, что вам для стройки нужен брус сечением 100х50 мм, а его общая длина составляет 100 погонных метров (п/м). Для подсчета объема обрезной древесины нужно площадь сечения из миллиметров перевести в квадратные метры и затем умножить их на длину: 0,1х0,05х100 = 0,50 м3. Цену данного количества бруса мы получим, умножив его объем на стоимость одного кубометра.
А вот и другой не менее важный вопрос: как проконтролировать количество пиловочника, который отпускает вам продавец? Здесь нужно учитывать не только сечение, но и длину материала.
Допустим, что нам нужен брус длиной 4 метра (общая длина 100 п/м). В этом случае объем одной штуки будет равен: 0,1х0,05х4 = 0,02 м3. Разделив закупаемое количество материала (0,5 м3) на объем одного бруска (0,02 м3) мы получим ровно 25 штук.
На практике круглые числа встречаются редко, поэтому требуемое количество бруса чаще всего получается дробным. Мы не будем дарить продавцу ту часть пиломатериала, которая остается после запятой. Лучше доплатим ему до целого количества брусьев.
Рассмотрим пример. Покупается 63 погонных метра бруса (сечение 100х180 мм, длина 6 метров). Считаем объем закупки: 63х0,1х0,18 = 1,134 м3. Делим его на объем одного бруса (0,1х0,18х6 м/п = 0,108 м3). Получаем 1,134/0,108 = 10,5 штуки. Продавец не будет резать нам половину бруса. Поэтому при расчете нужно доплатить ему до целого количества и забрать 11 брусьев.
С профилированным брусом, сечение которого имеет сложную форму, поступают так же, как и с обычным. Для определения площади сечения данного материала его общую высоту (расстояние от нижней грани с пазом до верхней отметки шипа) умножают на ширину.
Считая на складе количество бруса в 1м3, возьмите рулетку и замерьте фактическое сечение покупаемого материала. Может оказаться, что вместо обещанных продавцом 100х200 или 150х150 мм ему завезли более тонкий материал. Даже 1 сантиметр уменьшения поперечного размера пиловочника оборачивается существенными убытками для покупателя.
Еще один важный нюанс – технологическое отклонение длины бруса. Оно может достигать 5-7 сантиметров, поскольку торцы бревен не обрезают в процессе обработки. Помните о том, что продавец не имеет права плюсовать к общей длине эти лишние сантиметры.
greensector.ru
Особенности имитации бруса
Обшивка дома, выполненная из имитации бруса, реалистично повторяет фактуру брусового сруба из высококачественного обработанного материала. При этом, обшивка не нагружает фундамент, позволяет утеплить дом снаружи с образованием вентиляционного зазора и превосходно удерживает тепло.
Помимо этого, имитация бруса дает возможность использовать массу приемов при монтаже. Это касается способов соединения углов, продольного стыкования панелей или прочих операций. Другие виды обшивки, как правило, имеют строго определенные правила сборки, произвольное изменение которых чревато нестыковками, появлением щелей или промежутков, разрушением полотна.
Говоря о сильных сторонах материала, следует вспомнить и об его недостатках. К ним относятся:
- Огнеопасность.
- Необходимость ухода за полотном — периодически требуется покрывать лаком или красить обшивку, иначе она совершенно потеряет свой вид, почернеет и покоробится. Темные неухоженные избы в заброшенных деревнях — наглядная иллюстрация необходимости ухода.
- Материал восприимчив к действию воды. Причем, такая восприимчивость губительна — появляется плесень, гниль, грибок. Кроме того, происходят механические разрушения — от набухания и пересыхания древесина трескается, коробится и выгибается во все стороны.
Необходимо правильно понимать значение этих недостатков. Они привычны и вполне могут быть преодолены. Способность древесины к горению сама по себе не страшна, поскольку горение — не воспламенение. Обшивка сгорит только если ее подожгут.
Уход за обшивкой — не столько обременительное занятие, сколько возможность подновить облик дома, получить нарядное и свежее покрытие и преобразить внешний вид, не прибегая к сложным ремонтным работам. Нанесенный слой краски — это вполне эффективная защита от воды, поэтому одним ударом можно убить двух зайцев.
Основные размеры имитации бруса
Имитация бруса изготавливается из досок. Размеры панелей привязаны к изначальным параметрам сырья, причем, требуются припуски на обработку, усушку и т.д. Поэтому производить материал любых размеров невозможно, ограничения в ширине или длине панелей выдвигают свои требования.
Ширина панелей находится в пределах 11-19 см. Она выбирается производителями исходя из размеров сырья, из наиболее эффективного и экономичного раскроя досок. Например, если доска позволяет получить две заготовки для панелей шириной в 11 см или одну на 19 см с отходом в виде рейки в 3-4 см шириной, то выбор очевиден.
Шаг ширины:
- 110 мм.
- 135 мм.
- 140 мм.
- 185 мм.
- 190 мм.
Длина обычно также привязана к длине досок. Согласно ГОСТу, длина пиломатериала составляет 6 м, однако в последнее время самый распространенный размер — 4 м или меньше.
Толщина панелей — от 16 до 35 мм. Толщина должна соответствовать пропорциям и не быть слишком малой при большой ширине, иначе панель будет менее устойчива на продольный изгиб (как это называют, в трубочку).
Шаг толщины:
- 16 мм.
- 18 мм.
- 20 мм.
- 25 мм.
- 35 мм.
Вес материала зависит от толщины и составляет 11 кг на 1 м2 полотна в сборе (в среднем). Более толстые панели имеют больший вес и наоборот. Вес — важный параметр, поскольку он создает нагрузку на фундамент, а чрезмерная перегрузка основания вызывает крайне нежелательные процессы.
Сколько штук разных размеров содержится в кубе (1 м3)
Для определения количества панелей в одной пачке следует вычислить объем одной единицы, после чего разделить 1 м3 на полученную величину. Это несложно, но некоторые трудности все-таки возникают, поскольку сечение имитации бруса — это не прямоугольник, там сложная форма, площадь которой вычислить не так просто. Во избежание споров с продавцами, следует понимать, как эту площадь вычисляют они.
Чаще всего площадь сечения имитации бруса считается как площадь прямоугольника, образованного боковыми сторонами (две толщины) и верхней и нижней частью, для простоты принимаемой как полезная ширина (без шипа). Считается, что скосы и паз как раз отнимают объем выступающей части панели, что, в общем-то, недалеко от истины. Более точный расчет ни к чему, поскольку панели в любом случае продаются в целом виде, и отпиливать части никто не позволит.
Рассмотрим объемы и соотношения для наиболее распространенных типоразмеров имитации бруса:
- Сечение 20:140, длина 6 м — 84 панели в м3, площадь — 68 квадратных метров.
- Сечение 20:190, длина 6 м — 72 панели в м3, площадь — 85,5 м2.
- Сечение 25:190, длина 6 м — 47 панелей в м3, площадь — 67,6 м2.
Необходимо учитывать, что длина панелей может быть разной. Для получения нужных величин можно приведенные значения умножить на соответствующий коэффициент ( для трехметровых панелей — 0,5, для четырехметровых — 0,66 и т.д.).
Можно подойти к решению вопроса намного проще. Интернет располагает огромным количеством онлайн-калькуляторов. Обычно их можно встретить на сайтах производителей материала, или просто найти, воспользовавшись поиском. Внося свои параметры в соответствующие окошечки, получаем полный расчет количества, объема или прочих данных по расходу материала.
expert-dacha.pro
Сначала — о главном
Как мы знаем, пено- и газоблоки продаются по кубическим метрам. А, в свою очередь, их количество известно разве что искушенным в своем деле строителям-профессионалам. Но как быть, если вы решили построить дом или гараж своими руками, не подключая специалистов из «вне»?
Но для того и написана данная статья, — чтобы помочь вам разобраться в этом, на первый взгляд, непростом вопросе. Чтоб выяснить, сколько штук в кубе, — нужно узнать, какие размеры имеют пеноблоки/газоблоки, из которых вы решили возвести ваше будущее строение. Наиболее популярный размер — это пеноблок 600×300х200. Сколько же их штук в кубе?
Чтобы получить ответ на данный вопрос, — нужно выполнить подсчеты:
- во-первых, — определить объем: 0,6×0,3×0,2=0,036 м³;
- во-вторых, — определить их кол-во в 1 кубе: 1÷0,036=27,77778 блоков. Для удобства округлим — и получим 28.
В качестве еще одного примера — возьмем другой популярный размер — пеноблоки 300×400х600. Сколько их штук в кубе? Подсчеты выполняются аналогичным способом:
- 0,3×0,4×0,6=0,072;
- 1÷0,072=13,88889 штук. Другими словами — 14 блоков.
Теперь вы знаете, сколько штук вмещает 1 куб пеноблока. Если вас интересует другой размер, — используйте подсчеты, как формулу. Во всяком случае, принцип, по которому считается их количество вы уже знаете. Благодаря этим подсчетам для вас не составит труда узнать, сколько стоит один пеноблок/газоблок.
Зачем считать количество и объемы? — все просто: во-первых, — чтобы знать, сколько будет стоить ваша стройка, а во-вторых, — чтобы проверить, не «ошибся» ли поставщик стройматериалов.
Но это еще не все. Данный строительный материал отгружается поддонами, потому порой возникает вопрос: «Сколько же штук пеноблоков/газоблоков в 1 поддоне?»
Поддоны, на которых умещаются пеноблоки/газоблоки бывают трех видов. Для примера мы возьмем стандартны размер одного блока — 600×300×200. Вот какие объемы могут быть размещены на паллетах:
- 1,8 м³ — на 50 штук;
- 1,44 м³ — на 40 штук;
- 0,9 м³ — на 25 штук.
Зная, какие объемы вмещаются на складских поддонах, — вы можете без труда высчитать, сколько штук другого вида блоков находится на паллете. К примеру, — 300×400×600. Просто разделите объем, который вмещает поддон в данном случае — на 0,072 (это — объем блока).
- 1,8÷0,072=25. Следовательно, на поддоне, что вмещает 1,8 м³ помещается 25 блоков размером 300×400×600 мм.
Подсчеты блоками других размеров выполняются согласно тому же алгоритму, а значит, — для вас не составит труда выполнить необходимые вам расчеты.
Теперь вы знаете как узнать количество в одном кубе и на одном поддоне. Чтобы сделать нашу статью наиболее полной, — сейчас мы расскажем вам о том, как строить из пеноблоков/газоблоков. Естественно, всех нюансов и тонкостей этой работы здесь мы не раскроем, так как эта тематика достойна рассмотрения в отдельной статье. Мы лишь коротко обрисуем, как (теоретически) построить дом или постройку хозяйственного назначения (гараж/теплицу) своими руками.
Работа с материалом
Для начала — немного теории. Наряду с газобетоном, пенобетон — не такая уж и новинка в сфере строительства. Это, разумеется, не кирпичи, из которых возводили (и до сих пор возводят) различные строения еще с дохристианских времен.
Это стройматериалы были изобретены в первой половине XX века — и уже в 1930-е годы они начали внедряться на строительные площадки Советского Союза. Но наибольшую популярность в СССР они получили во время массовых застроек в 1980–1990-х годах. И, как мы можем видеть, на сегодняшний день в России, Украине и других странах бывшего СССР эти материалы прочно заняли свою нишу на рынке. Обусловлена их популярность следующими факторами:
- сравнительно невысокая стоимость. Если сравнивать с кирпичом, — пено- газоблоки обойдутся вам значительно дешевле;
- скорость при строительстве. Поскольку блоки имеют большой размер, — возводить из них конструкцию намного быстрее и легче, чем из тех же кирпичей;
- легкость в обработке. Условно данные материалы можно сравнить с деревом: его можно распилить без особых усилий.
Но у продукции такого рода есть и свои недостатки, главными из которых являются:
- относительно невысокая прочность в сравнении с кирпичной кладкой;
- способность легко впитывать влагу, что приводит к повышенной влажности внутри помещения. Разумеется, если неправильно выполнить утепление и отделку стен.
К этим двум пунктам можно приписать еще и непривлекательный внешний вид. Действительно, с эстетической точки зрения качественная кирпичная кладка выглядит куда лучше, потому ее зачастую и оставляют на виду. В нашем же случае — придется выполнять декоративную отделку фасада.
Как мы видим, продукт хорош, но не идеален. В интернете можно найти множество статей на тему «Почему нельзя строить дом из газобетона/пенобетона?» или «О чем молчат продавцы газобетона/пенобетона?», но сейчас мы не оцениваем продукцию с точки зрения «хорошо–плохо». В данной статье мы лишь рассматриваем его параметры и способ практического применения. А о его свойствах боле подробно написано в других статьях на сайте Seberemont. Что бы там ни говорили, а газобетон и пенобетон используется на стройках повсеместно. И, похоже, эти материалы для возведения зданий пока не собираются сдавать позиции.
Сейчас мы условно переместимся на стройплощадку — и рассмотрим процесс работы с материалом.
Укладывая первый ряд — используйте не клей для газо- пеноблоков, а обычный кладочный раствор. Сделать это необходимо по двум причинам:
- во-первых, — скорость высыхания клеевого состава достаточно высока в сравнении с кладочным раствором, а при укладке первого ряда необходимо добиться идеальной ровности. Так у вас будет больше времени, чтобы откорректировать ровность, проверить положение элементов будущей стены уровнем, а затем — перепроверить;
- во-вторых, — и, в общем-то, в-главных, — необходимо нивелировать неровности фундамента. И раствор справится с этой задачей лучше клея.
Начинать укладку необходимо с самого высокого угла. Далее — от первого блока, заложенного в том самом углу — протягивается веревка — и по ней — укладываются остальные блоки: сначала — в остальных углах, а затем — по периметру. Там, где будет вход/выход, — укладывать их, естественно, не следует. Ну или как там задумал архитектор.
В процессе работы в обязательном (!) порядке необходимо использовать строительный уровень, чтобы контролировать ровность. При помощи нивелира следует проконтролировать высоту углов дома. Учтите, что разница не должна превышать показатель в 30 мм.
Далее — нужно дождаться, пока раствор схватится и высохнет, чтобы потом начинать укладку уже второго ряда. Но сначала — следует выровнять плоскость — и проверить е ровность при помощи все того же строительного уровня. На видео ниже наглядно продемонстрирован данный процесс.
Второй, как и все последующие ряды — нужно укладывать на клей. Клеевой состав наносится на поверхность при помощи зубчатого шпателя, как это было продемонстрировано на видео.
Правильность приготовления клеевого состава также играет немаловажную роль в нашем деле. Здесь нет ничего сложного. Главное — это добавить оптимальное количество воды, чтобы не «переборщить» и не «пожадничать».
Кроме того, — бытует ошибочное мнение будто клеевой порошок можно смешать с песком в пропорциях чуть ли не 1:1. Так вот, — этого делать не следует. Ни в целях экономии, ни в целях якобы сделать состав крепче. Нарушение состава и пропорций ни к чему хорошему не приводит. Инструкции написаны для того, чтобы им следовали.
Толщина наносимого слоя клеевого состава может быть приблизительно 2–3 мм. Имейте в виду, что клей сохнет довольно быстро, поэтому и работать нужно не мешкая. Излишне спешить, конечно же, не следует, но, тем не менее, откорректировать ровность блока при помощи резинового молотка — следует в течении приблизительно трех–пяти минут, пока клей не начал схватываться. В этом деле нужна сноровка и опыт, но уложив несколько блоков, — вы уже приобретете те самые необходимые знания и навыки. Возможные неровности следует затереть при помощи строительной терки.
Все блоки укладываются в перевязку относительно друг друга. Таким же образом возводится кладка из кирпичей. Элементы стены должны быть сдвинуты относительно друг друга — на половину (или, как минимум, — на 80 мм).
Под оконными проемами необходимо выполнить армирование. Обычно окна располагаются на высоте четырех (пяти) рядов. Тогда армировать нужно с третьего (четвертого) ряда. Процедура эта выполняется следующим образом:
- пробивается две борозды (≈40×40 мм), идущие параллельно. В этом нам поможет специальный инструмент — штроборез. Но можно справиться и при помощи болгарки. Эти линии должны выходить за границы оконного проема на 300 мм — минимум, а от краев иметь отступ — 60 мм — минимум (!);
- в эти штробы, предварительно очищенные от строительной пыли и смазанные клеем — прокладывается арматура (прут с диаметром не менее 8 мм). Затем ее следует зафиксировать кладочным раствором — для большей надежности.
Вообще, армирование следует проводить после каждого четвертого ряда. Как армировать стены из пено- газоблоков? — примерто так же, как мы выполнили армирование под окном: просто проложить арматуру в предварительно пробитые штробы, а затем — зафиксировать раствором. На углах арматурный прут плавно загибается. Да, работа это довольно долгая и довольно непростая, но это значительно увеличит надежность всей конструкции. Особенно, если планируется возвести не один этаж.
Над дверными и оконными проемами необходимо монтировать перемычки с применением армирующего пояса. В этом деле нам помогут блоки, имеющие причудливую форму латинской буквы «U». Они как раз для того и предназначены.
Таким образом и выполняется строительство из газобетона/пенобетона своими руками. Естественно, информация, представленная в тексте — довольно поверхностна, так как чтобы в подробностях осветить процесс стройки, — необходимо написать отдельный текст по данной теме. Но, во всяком случае, — теперь вы имеете конкретное представление о том, что собой представляет рабочий процесс.
Ниже представлено еще одно видео, благодаря которому вы можете посмотреть на процесс кладки со стороны, и, возможно, узнать что-то новое для себя.
seberemont.ru