Кирпич для мощения дорог

Глядя на фото старинных усадеб, а так же мостовых, построенных пару сотен лет тому назад, просто диву даёшься, как они могли так долго сохраниться. Причём, эти дорожные покрытия не только не утратили своей прочности, но и сохранили вполне приличный внешний вид.

Достичь этого удалось только благодаря использованию обожжённого по специальной технологии искусственного камня из глины, который сегодня называют «кирпич тротуарный». Что ж, давайте разбираться, что это за материал, как его изготавливают, какие есть аналоги.

Мы так же представим видео в этой статье, благодаря которому даже человеку несведущему станет понятно, как осуществляется укладка тротуара кирпичом.

Особенности мощёных покрытий

Было время, когда дороги в больших городах мостили необработанным булыжником, либо брусчаткой. Последний вариант представлял собой камень более ценных пород: базальт, гранит, туф, сланец, обработанный так, чтобы получались примерно одинаковые по размеру бруски с относительно ровными гранями.

Камень либо кололи, либо пилили, а иногда даже шлифовали, что позволяло получить наиболее гладкое дорожное покрытие:

• При мощении дорог бруски укладывали упорядоченными рядами, на отсыпанное песком и утрамбованное основание. Получалось красивое и очень прочное покрытие, но высокая цена материала не способствовала его повсеместному использованию, и могла быть целесообразной только при интенсивном движении.
• Подобные покрытия применяли вплоть до начала XX столетия, пока на смену не пришёл более дешёвый, по сравнению с брусчаткой, асфальт и бетон. Они быстро вытеснили каменные покрытия – тем более что ездить по ним из-за тряски было не очень-то комфортно. Что касается пешеходных зон, то их ещё долго продолжали мостить камнем чисто из эстетических соображений.

Однако экономика – вещь упрямая, и высокая стоимость камня сподвигла проектировщиков и дорожных строителей на поиски не менее прочного, но более доступного по себестоимости материала. Им оказался клинкерный кирпич, но так как в России его производство толком не было налажено, а покупать материал за валюту было нецелесообразно, вплоть до начала 90-х, почти везде использовали асфальт.

Разновидности кирпича и плитки

За последние три десятка лет, у нас появились свои заводы по производству клинкера и не только кирпича, но и стеновых блоков, облицовочной плитки. Если судить по стоимости, клинкерные материалы тоже нельзя назвать бюджетными – в том числе и кирпич. Из-за этого, его не применяют в масштабном дорожном строительстве.

• Ну а для облицовки площадок и дорожек в частных усадьбах, а так же территорий, прилегающих к различным учреждениям – это просто незаменимый вариант. Кстати, клинкерный кирпич используют не только, как мостовой материал. Он отлично подходит для строительства террас, лестниц, парапетов, наружной облицовки зданий – только в последнем случае, используется не полнотелый, а пустотный вариант.

• Хотя, для мощения тротуаров так же может применяться щелевой кирпич, который, однако, отличается от стеновых изделий размерами. Это, так называемый, газонный кирпич – разновидность брусчатки, которая не только выдерживает вес автомобилей, но ещё и способствует быстрому оттоку дождевой воды.
• Происходит это за счёт того, что укладка кирпича на тротуар осуществляется плашмя. Благодаря пустотам, образующим сквозные вертикальные каналы, вода и уходит быстро в грунт. Данный вид брусчатки используют так же для формирования газонов и зелёных парковок, так как через крупные пустоты в кирпиче прекрасно прорастает трава, которая является самым лучшим естественным ландшафтным декором.
• Мостовой кирпич может иметь традиционную прямоугольную форму, либо, по типу брусчатки, бывает квадратным. Если это первый вариант, то по габаритам он несколько мельче обычного кирпича, и имеет стандартные размеры 24*11,8 см, и 20*10 см. Варьируется только толщина изделий (от 4 до 7,1 см), которая влияет на несущую способность покрытия в целом. Бруски делают в двух типоразмерах: 20*20 см, либо 10*10 см.

Обратите внимание! Чем хорош тротуарный кирпич? Характеристика прочности на истираемость и сжатие; устойчивость к агрессивным средам и низким температурам; прекрасный внешний вид; плотная структура и почти нулевое водопоглощение. Все эти показатели на таком уровне, который даёт право назвать данный материал лучшим.

• Что касается расцветок кирпича, предназначенного для мощения дорог и тротуаров, то он зависит от породы глины, используемой в качестве сырья, добавок угля и степени обжига изделий. Технология их изготовления такова, что получить тот или иной оттенок дважды практически невозможно.
• Поэтому покупать материал всегда нужно с запасом, так как кирпич из другой партии с большой долей вероятности будет отличаться по тону. Продаётся тротуарный кирпич штучно, стоимость зависит в первую очередь от толщины и формата, но цвет и конфигурация изделий тоже имеют значение.

• Клинкерные тротуарные покрытия могут иметь не только форму бруска, но и выглядеть, как фигурная плитка. Она отличается только формой и размерами, и при оформлении приусадебных территорий часто комбинируется с кирпичом. На картинке сверху вы видите лишь малую толику вариантов, которые можно использовать в дизайне террасы или садовых дорожек.
• Заметим, что изготовление подобных тротуарных покрытий, сегодня осуществляется не только по клинкерным технологиям. Бетон, как более дешёвый материал, не всегда используется для заливки монолитных покрытий, но и участвует в производстве штучных материалов.

И если клинкер может быть изготовлен только в заводских условиях, то бетонную плитку вполне можно отлить своими руками. Какова при этом рецептура бетона, и какое требуется оборудование для производства, расскажет инструкция, которую мы предложим в следующей части данной статьи.

Тротуарный кирпич из бетона

Мостовую плитку, изготавливаемую на основе бетона, изобрели достаточно давно — около ста двадцати лет назад. Но поначалу она не обладала достаточной прочностью не только для мощения дорог, но и даже для тротуаров.

Спустя несколько десятилетий в Германии была, наконец, создана плитка с необходимыми характеристиками:

• Ею заменили старую износившуюся брусчатку на одной из оживлённых городских улиц, и она с честью выдержала испытание. Тем не менее, к новому материалу в Европе относились с осторожностью, и только необходимость восстанавливать разрушенные войной города, заставила инженеров обратить на бетонные кирпичики самое пристальное внимание.
• Наряду с немцами, плитку из бетона, изготовленную по различным рецептам, патентовали и американцы, и голландцы. Они активно работали над принципиально новым дорожным покрытием всё по той же причине – более низкой, по сравнению с клинкером, себестоимости.

Как бы то ни было, на свет появилась прекрасная альтернатива глиняному кирпичу – брусчатка из бетона, которую в нашей стране начали широко использовать только с конца семидесятых годов. Поначалу это были только кирпичи и плиты прямоугольной и квадратной формы, но постепенно приобреталось необходимое оборудование, перенимались рецептуры, и появилась разноформатная и фигурная плитка всяких размеров и расцветок.

Способы изготовления

Существует три принципиально разных технологий изготовления бетонных модульных материалов, но сырьевая смесь при этом, имеет практически одинаковый состав. Это цемент Портланд, марки М500ДО, который не имеет примесей, очень быстро твердеет, и обладает отменными прочностными характеристиками; мелкий щебень (не крупнее 8 мм), и песок фракцией 2-2,5 мм.

• В зависимости от конкретной технологии, смесь должна быть жёсткая или полусухая, с минимальным количеством воды. Для придания смеси пластичности, а так же с целью придать готовым изделиям водоотталкивающие свойства, в этот пескобетон добавляют пластифицирующие присадки. Ну а чтобы улучшить внешний вид брусчатки или плитки, сырьё окрашивается в массе пигментом.

• При использовании технологии вибролитья, смесь распределяется по пластиковым формам, обработанным изнутри специальной смазкой, устанавливается на вибростол, где и уплотняется в течение определённого времени. Выдержав формы в тёплом месте два дня до полного затвердевания бетона, готовые изделия вынимают.


• Для изготовления плитки по технологии вибропрессования, необходимо иметь в своём распоряжении уже не вибростол, а вибропресс. У этого станка есть прессформы — в них и укладывается бетонная смесь. Затем, она подвергается сдавливанию пуансоном, за счёт чего происходит уплотнение бетона.
• Есть разные модели вибропрессов. В одних присутствует и вибростол, в других вибрирует сам пуансон, и одновременно со сдавливанием уплотняет смесь. По завершении технологического цикла, он поднимается вместе с готовым изделием, и перемещает его на поддон.

Способ гиперпрессования несколько похож на технологию, при которой используются вибропрессы, но всё-таки в нём имеются кое-какие принципиальные различия. Здесь нет никакой вибрации, а смесь в формах уплотняется только за счёт высокого давления.

Изделия прессуются пуансоном, который может быть и двухсторонним, с усилием в 200кг/см2. Поэтому и кирпич, и плитка, изготовленные по этой технологии, именуются гиперпрессованными.

Чем отличаются готовые изделия

Возникает закономерный вопрос: «Чем отличается мостовой кирпич, изготовленный по той или другой технологии?

У литой плитки более привлекательный внешний вид, так как она имеет гладкую и блестящую поверхность. Изделия получаются достаточно прочными, а их изготовление в целом не требует больших финансовых затрат.

• Собственно говоря, для работы понадобится только вибростол, и резиновые либо силиконовые формы. Однако данный способ имеет один, но довольно существенный недостаток. Дело в том, что процесс вибрации способствует концентрации наполнителя на каком-то одном участке изделия. От этого снижается качество, и поэтому же, в масштабном производстве данный способ практически не применяют.

• При вибропрессовании бетонной смеси, марка готового изделия получается выше, и циклов заморозки-оттаивания оно выдерживает больше. Шероховатая поверхность, которая получается у покрытия, может, смотрится и не так красиво, как у литой плитки, но зато на нём не поскользнёшься.
• Использование вибропрессов позволяет уменьшить количество персонала, да и конечный результат не зависит от квалификации людей. Для тех, кто владеет бизнесом по производству тротуарной плитки и кирпича, данная технология приносит больше прибыли, так как позволяет увеличивать объёмы выпускаемой продукции.

Но ещё большую выгоду можно получить при изготовлении гиперпрессованных изделий. За счёт высокого уплотнения сырья, отличная и прочная плитка получается при более низком содержании цемента – а это уже прямая экономия. При этом достигается самый высокий уровень прочности изделий (не менее М300), которые по этому показателю вполне могут «соревноваться» с клинкерным кирпичом.

iz-kirpicha.su

Для мощения дорог, тротуаров, аллей и других участков используют различные виды тротуарных плит, в том числе бетонные и керамические кирпичи.

Из статьи вы узнаете, чем кирпич для мощения отличается от традиционной и фигурной плитки, сколько стоит и в каких случаях предпочтительнее его использовать.

 

Из чего делают

Для изготовления кирпича используют цементные (бетон) и глиняные растворы.

Для приготовления цементного раствора используют:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификаторы;
• гидрофобные присадки;
• красители;
• воду.

Для приготовления глиняных растворов используют:

• глину;
• песок;
• присадки, которые улучшают качество раствора;
• красители;
• воду.

Для изготовления кирпича из бетона применяют методы вибролитья и виброуплотнения. Добросовестные производители не используют метод литья, потому что крепость и стойкость к износу у кирпича получатся недостаточными.

Для изготовления кирпича из глины используют традиционный метод обжига. Глину смешивают с песком, присадками и красителями, добавляют воду и тщательно перемешивают. После чего полученным составом заполняют формы, уплотняют с помощью вибростола, высушивают и обжигают.

В отличие от плитки, которую выпускают в различных формах и видах, при производстве кирпича ориентируются на соотношение длины к ширине, а так же ширины к толщине как ½.

Размеры кирпича для мощения дорожек в зависимости от производителя, модели и партии от 200*100*50 (длина, ширина, толщина в миллиметрах) до 250*120*80. По согласованию с заказчиком, производитель может изменить размеры или соотношение сторон, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Преимущества перед плиткой

Перед мощением улицы кирпичом, плиткой или другими материалами подготавливают основание. Для этого выравнивают и уплотняют грунт, устраивают подстилающие слои. Если основание подготовлено без нарушений, то у бетонного кирпича нет никаких преимуществ перед плиткой аналогичной толщины.

Материал и структура кирпича и плитки одинаковы, разница только в форме и размерах, что никак не влияет на эксплуатационные характеристики.

Если основание подготовили с ошибками, то бетонный кирпич предпочтительней. Ширина кирпича в 1,5-3 раза меньше ширины плитки. Поэтому при проседании или пучении грунта вероятность нарушения рисунка и вспучивания при мощении кирпичом в 2-4 раза ниже, чем при мощении плиткой.

Если вы нанимаете для укладки плитки или кирпича недорогую бригаду гастарбайтеров, а не профессиональных строителей, приобретайте кирпич. Тогда ошибки подготовки основания и укладки будут не так заметны.

Клинкерный кирпич, по сравнению с бетонным или с плиткой соответствующей толщины, более прочный. Он не боится морозов, потому что не впитывает воду. По износо- и морозостойкости клинкерный кирпич не уступает брусчатке из пиленого гранита. Если вам необходима отмостка, которая прослужит не одну сотню лет, выбирайте клинкерный кирпич.

Как выбрать

Перед покупкой осмотрите кирпичи. Попросите показать вам не только выставленные на прилавке, но и те, которые лежат на складе. Нечестные продавцы выставляют на прилавок один товар, а отпускают другой.

Вибролитые кирпичи должны быть гладкими и ровными, без заусенцев, с четко выделенными гранями. Наличие в кирпиче, который изготовили по вибролитой технологии, круглых или овальных ямок размером 2-6 мм. и глубиной до 3 мм. говорит о том, что в бетон налили много воды. В вибропрессованных кирпичах наличие таких ямок допустимо, это отличительная черта «сухих» бетонов.

Стоимость вибролитых кирпичей из бетона от 250 рублей за квадратный метр. Вибропрессованные бетонные кирпичи стоят от 300 рублей за квадратный метр. Стоимость клинкерного кирпича от 50 рублей за штуку.

Попросите продавца подать вам 3-4 кирпича из разных поддонов, но одного производителя. Если размеры кирпичей отличаются больше чем на 0,5 мм, у производителя проблемы с качеством оборудования. Поэтому действительные характеристики кирпича (которые зависят от состава смеси и соблюдения технологии) неизвестны.

Поинтересуйтесь сертификатами соответствия кирпичей и накладными документами. Производители качественной тротуарной плитки и кирпичей для мощения снабжают каждую партию товара необходимыми документами. Сертификат соответствия доказывает, что характеристики кирпича соответствуют принятым в России стандартам.

Кирпич для мощения дорожек – один из видов тротуарной плитки. При правильной укладке бетонный кирпич не имеет никакого преимущества перед другими видами плитки, потому что изготовлен по той же технологии и из таких же материалов. Клинкерный кирпич превосходит бетонную тротуарную плитку по основным характеристикам – износо- и морозостойкости, но он значительно дороже.

trotuar.biz

Краткое описание работы

Для мощения выпускают особый кирпич — клинкерный, который бывает разной толщины, как правило, тоньше обыкновенного, а также разных форм и размеров. Аналогичных результатов можно достичь и при мощении дорожек специально предназначенными для этого бетонными блоками с размерами стандартных кирпичей.

В теплых местностях кирпич можно укладывать непосредственно на прочный грунт, однако для повышения долговечности дорожки лучше укладывать кирпич на слой песка и проверять горизонтальность уровнем. И даже в этом случае каждые несколько лет приходится разбирать дорожку и снова укладывать кирпич.

Более надежным способом укладки кирпича без раствора является трамбовка взятым напрокат вибратором (описано ниже), который позволяет получить мощеную поверхность проездов, выдерживающую даже вес легковых автомобилей. Плоскими вибраторами можно трамбовать только кирпичи толщиной более 50 мм, причем такие дорожки или площадки должны иметь границы из кирпичей, уложенных на бетон (п. 2, ниже). Если поверхность вымащивается вручную, то бордюр может быть устроен из кирпича, поставленного прямо в грунт.

Прочную поверхность можно получить путем укладки кирпича на раствор на бетонную плиту. Основание может быть старым, например, существующей дорожкой или площадкой, или новым, устроенным в соответствии с правилами устройства легких бетонных плит. В обоих случаях лучше сделать эту работу в два этапа: вначале укладка кирпича на раствор, затем, после затвердения слоя раствора, заполнение швов густым раствором.

Цементный раствор своими руками

Четыре рецепта раствора

Известково-цементный раствор			Пластифицированный раствор
Нормальный раствор	Объемное соотношение	Выход раствора на 50 кг цемента	Объемное соотношение	Выход раствора на 50 кг цемента
	1 часть цемента 1 часть гашеной извести 6 частей песка	0,25 куб. м	1 часть цемента 5-6 частей песка с пластификатором	0,24 куб. м
Прочный раствор	1 часть цемента 0,5 части гашеной извести 4-4,5 части песка	0,19 куб. м	1 часть цемента 3-4 части песка с пластификатором	0,16 куб. м

 

Приготовление раствора

Засыпьте в тачку (или другую ёмкость) требуемое количество песка, добавьте известь или пластификатор. Лопатой сделайте небольшое углубление, добавьте в него цемент и перемешайте до получения однородной массы. Сделайте углубление еще раз, добавьте воду и перемешивайте до исчезновения всех комков.

На килограмм цемента нужно приблизительно пол-литра воды. Добавляйте воду постепенно до получения раствора с консистенцией теплого масла. Для проверки вязкости сделайте в растворе кривую борозду. Если ее края не расплываются и раствор свободно соскальзывает с лопаты, значит, он готов. Если борозда расплывается, раствор слишком влажный — добавьте немного сухих материалов. Если раствор не соскальзывает с лопаты, он слишком сухой — понемногу добавляйте воду.

Виды бордюров

Ровная линия

Простейший из бордюров — прямая линия из кирпичей, поставленных вертикально широкой гранью к поверхности кладки. Если уложить кирпичи узкой гранью к поверхности, они будут выглядеть более контрастно относительно кирпичей, которыми вымощена площадка. Однако для этого нужно в два раза больше кирпича.

Плавная кривая

Для устройства кривой можно приобрести кирпич в форме секторов, однако он дорог. Плавную кривую можно получить и из обычного кирпича, уложив его, как показано на рисунке, и заполнив швы прочным раствором, изготовленным по одному из рецептов выше.

Пилообразный бордюр

Ряд кирпичей, уложенных на ребро с наклоном 45 градусов, создает оптическую иллюзию, когда кажется, что бордюр состоит из ряда треугольных кирпичей. Для увеличения этой иллюзии уберите грунт на несколько меньшую глубину, чтобы бордюр был выше уровня грунта.

Внимание: при кладке такого ряда нижние концы кирпичей должны прочно держаться в бетоне, о верхние концы установлены строго на одном уровне.

Деревянный бордюр

Опалубка для укладки бетона прекрасно вписывается в конструкцию вымощенной кирпичом площадки. Установите ее чуть ниже уровня грунта, чтобы не было видно досок и кольев.

Мощение дорожки без раствора

1. Проверочная укладка

Измерьте и разметьте площадку, как и для устройства бетонной плиты, затем рассчитайте необходимое количество кирпича для мощения без раствора. Для оценки окончательных размеров, чтобы можно было убрать грунт, выложите ряд кирпичей по границе площадки и внутри. При разметке площадки обеспечьте зазор 100 мм за пределами внешних границ. Бели вы решили мостить простым узором, например, прямоугольным без перевязки, можно сэкономить время, выложив только границы, а середину оставить пустой. Но боковые ряды следует выложить полностью.

2. Выемка грунта

Уберите кирпич, который вы выложили для проверки, и снимите слой грунта на 50 мм глубже, чем толщина кирпича. Глубина принимается везде одинаковой, независимо от рельефа местности, а стенки углубления должны быть по возможности вертикальными. Затем мастерком выкопайте траншею по границам участка мощения так, чтобы она была на 100 мм шире, чем кирпичи, и достаточно глубокой для укладки слоя бетона толщиной 100 мм, на который уложены кирпичи фриза, верхние грани которых должны быть в одном уровне с остальными кирпичами. Уложите в траншею слой бетона общего назначения толщиной 100 мм и выложите ряд фризовых (граничных) кирпичей, пока бетон пластичный. Они должны образовать ровную вертикальную стенку вокруг площадки. Установите доску для поддержки кирпичей со стороны площадки и заполните траншею по наружной границе на две трети бетоном. Сверху уложите дерн или грунт и оставьте на три дня для выдерживания.

3. Устройство песчаной подушки

Утрамбуйте грунт основания, уложите подушку из песка о остроугольными зернами (который используется для изготовления бетона) и разровняйте песок. Уровень песка относительно бордюра должен быть таким, чтобы уложенные на него кирпичи были на 10 мм выше бордюра до укладки их вибратором. Если вы собираетесь укладывать кирпич вручную, то после укладки на песок он должен быть р одном уровне с бордюром. При укладке площадки установите на грунт два параллельных бруска и с помощью доски-правила разравнивайте песок. Для выравнивания песчаного основания дорожки воспользуйтесь методом выравнивания основания для бетонной дорожки.

4. Укладка кирпичей

Уложите первые два кирпича в угол площадки. После этого натяните шнур для ровной укладки всего ряда. Продолжайте укладку следующих рядов кирпича, пока не дойдете до края площадки — между последним рядом и бордюром должен остаться зазор 10 мм.

Если трамбовка вибратором не предусмотрена, проверяйте уровнем горизонтальность укладки каждого кирпича. Осаживайте кирпичи киянкой и при необходимости подсыпайте или убирайте песок. Затем, если нет вибратора, переходите к инструкциям по завершению работы (ниже, после 5 и 6 пунктов).

5. Работа с вибратором

Возьмите напрокат плоский вибратор с бензиновым двигателем и пройдите по площадке два—три раза для прочной укладки кирпичей в песок. Они опустятся приблизительно на 10 мм, и поверхность площадки будет в одном уровне с бордюром. Не ходите по кирпичам до трамбовки вибратором.

6. Заполнение швов песком

Посыпьте площадку тонким слоем песка и сделайте еще два прохода вибратором для заполнения швов. Работайте с помощником, которого попросите подсыпать песок под вибратор, так как при трамбовке песок уходит из-под вибратора вперед.

Завершение укладки площадки при работе без вибратора

Заполнение швов песком

После укладки и выравнивания по уровню всех кирпичей рассыпьте на площадке ведро песка с остроугольными зернами. Рукой или щеткой заполните стыки между кирпичами песком (ниже слева). После заполнения всех швов аккуратно сметите оставшийся песок, перемещая щетку по диагонали (ниже справа), чтобы не вымести песок из стыков. Возможно, после усадки песка придется дважды заполнить стыки песком.

Мощение дорожки на растворе

1. Устройство бордюра вокруг имеющейся бетонной плиты

При мощении кирпичом существующей плиты проверьте ее состояние и горизонтальность. Если вы хотите устроить новую бетонную площадку, сделайте ее из бетонной смеси общего назначения без опалубки, как было описано выше. Если площадка будет находиться на уровне грунта, делать бордюр не нужно, но если ее уровень будет выше уровня грунта, нужно скрыть бетой и защитить кирпичи крайних рядов от влаги и износа.

Сделайте по периметру плиты канавку шириной приблизительно на две толщины кирпича и такой глубины, чтобы поставленный на торец кирпич находился на одном уровне с поверхностью готовой площадки. (При расчетах добавьте к толщине кирпича толщину слоя раствора 10 мм.) Тщательно промойте кирпичи для бордюра и установите их в канавку с зазором 10 мм (для установки с зазором пользуйтесь указательным пальцем или щепкой соответствующей толщины). Прижмите бордюрные кирпичи к бетонной плите, для чего заполните канавку бетоном и уплотните его. При этом уровнем и линейкой проверяйте высоту кирпичей над бетонной площадкой; она, как уже говорилось, должна быть равна толщине кирпича плюс слой раствора толщиной 10 мм.

2. Подготовка к укладке кирпича

Уложите кирпичи всухую для проверки по ширине и длине площадки, оставляя зазоры между ними по 10 мм. При необходимости можно немного уменьшить или увеличить зазор, для того чтобы в каждом ряду поместилось целое число кирпичей. При укладке на раствор вы можете оставить для образца один из проверочных рядов.

Приготовьте прочный раствор (по одному из рецептов выше) замесами по 0,02 куб. м для укладки 2 кв. м кирпича при толщине слоя раствора 10 мм. Если общая площадь мощения менее 4 кв. м, вы можете приготовить раствор на всю работу сразу. В остальных случаях готовьте не более 0,02 куб. м. Этого количества вам хватит примерно на час работы, после чего раствор начнет схватываться. Разровняйте раствор и сделайте в нем канавки зубчатым шпателем или концом кельмы.

3. Укладка кирпича

Намочите кирпичи и уложите их по шнуру на раствор гладкой поверхностью вверх. Укладывайте полный ряд и только после этого начинайте укладку следующего. Прижимайте кирпич к раствору рукой и слегка осаживайте его рукояткой кельмы. Уровнем проверяйте горизонтальность при укладке каждого кирпича.

4. Заполнение швов раствором

Через день, а лучше через два-три дня после укладки кирпичей на растворе приготовьте жесткий раствор для заполнения промежутков между кирпичами. Раствор должен быть более сухим по сравнению с раствором, который обычно используют для кирпичной кладки. Смешайте 1 часть цемента с тремя частями песка и добавьте совсем немного воды. Шарик из такого раствора должен легко разрушаться.

Смочите кирпичи и заполните жестким раствором промежутки между кирпичами. Для работы можно использовать отрезовку или расшивку, которой нужно плотно заталкивать раствор. Заполняйте раствором стыки так, чтобы они несколько переполнились. Кельмой удалите излишки раствора, стараясь, чтобы он не оставался на поверхности. Расшейте швы, углубив их на 1-2 мм, чтобы по получившимся канавкам могла стекать дождевая вода. Для углубления можно воспользоваться жесткой щеткой. Вытрите влажной губкой все следы раствора и обрызгайте площадку из шланга с распылителем. Оставьте для выдерживания на день-два.

5domov.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для мощения плиткой или клинкером понадобятся следующие инструменты:

• ведра;
• лопата;
• уровень;
• правило;
• несколько металлических труб или ровных досок;
• резиновый или деревянный молоток;
• мастерок;
• длинный шнурок;
• болгарка с кругом по бетону.

Материалы:

• цемент;
• песок;
• веник;
• клинкер;
• бордюрный камень.

Этап разметки и подготовки основания и клинкера

Стоит сразу отметить, что клинкерный кирпич может иметь разную высоту, что нужно учитывать при подготовке основания и разметке площадки.

На самом первом этапе мощения выполняется разметка участка. Для этого определяется линия ската, или нулевая линия. Определяется она исходя из удобства расположения открытого грунта. Имеется ввиду, что уклон всей дорожки, который должен присутствовать обязательным, должен быть направлен в ту сторону, в какую удобно отводить дождевую и талую воду. Если площадка, на которой предполагается выполнить мощение клинкером, прилегает непосредственно к дому, то и уклон, естественно, должен быть направлен от него.

После этого на углах площадки необходимо поставить колышки. Между ними натягивается длинная веревка. Веревка должна располагаться на высоте от уровня грунта, равной примерно двум толщинам клинкера. Если учесть, что стандартный клинкер имеет толщину примерно 5 см, то высота должна быть равна 10 сантиметрам.

Веревка должна иметь одинаковую высоту по всей своей длине. Ровность ее можно проконтролировать при помощи уровня.

После натяжения веревки и контроля ее ровности к одному из колышков привязывают вторую веревку, которую отводят от первой на угол 90 градусов. На необходимой ширине вбивают в грунт третий колышек. Веревка на нем крепится выше, чем на первом и втором. Это и будет определять уклон. Нормальным считается уклон, равный 1-2 см на 1 м дорожки.

Дальше веревку завязывают на третьем колышке и тянут вдоль первой натянутой нити. Так определяется место для последнего колышка.

Дальше следует разбить весь участок на отдельные. Для этого отмеряем от нулевой линии расстояние, равное длине правила. На нужном месте, под боковой нитью, вбиваем еще один колышек. На противоположной стороне сделаем точно такую же операцию. После этого между ними натягиваем нить.

На этом разметка завершена. Теперь, немного отступив от натянутых нитей ближе к центру дорожки, в грунт вкапываем доски. Между веревками и досками должно быть расстояние, равное высоте тротуарной плитки, или на 1 см больше. Такая точность нужна для того, чтобы клинкерный кирпич ложился всегда ровно, без перепадов высот.

На две доски кладем правило и проводим им по всей длине дорожки. Так становится видно, где требуется подсыпать грунт. Если есть такая необходимость, то после данной операции грунт следует утрамбовать.

Итак, теперь остается только подготовить сам клинкер. Чтобы мощение дало нужный результат, клинкерный кирпич должен быть ровным и аккуратным. Иногда в партии попадаются отдельные штучные элементы, которые имеют вогнутости, выпуклости и другие дефекты. Такой материал надо отложить в сторону. Его использовать только по необходимости.

После сортировки можно подготовить раствор. Готовится он из цемента и песка. Если песок очень сухой, то добавляется небольшое количество воды.

Некоторое количество песка разрешается высыпать на открытую площадку прямо на грунт. В песок засыпается цемент с учетом того, что должен получиться раствор пропорции 5-6:1. Эти два компонента перемешиваются до однородной массы.

Этап непосредственной укладки

Весь приготовленный раствор засыпается на первый рабочий участок так, чтобы его уровень сравнялся с верхними краями установленных маяков (досок или металлических труб). Все излишки убираются при помощи правила: оно кладется на доски и проводится по всей длине.

После укладки раствора его трамбуют, что лучше выполнять электрической трамбовкой. Если такого инструмента нет, то можно соорудить ее из тяжелого бревна и нескольких ровных досок.

После утрамбовки подсыпается необходимое количество раствора до указанного выше уровня. Далее укладывается первый клинкерный кирпич. Укладка производится при помощи деревянного или резинового молотка. Им постукивают по кирпичу, выравнивая его относительно натянутых нитей. Тем самым начинает формироваться нужный уклон. Дальше укладывается второй и последующие кирпичи.

Следует отметить, что клинкерный кирпич, уложенный на свое место, должен формировать уклон только по ширине, по длине все отдельные элементы должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Контролировать ровность можно с помощью уровня. Если в каком-либо месте требуется не целый клинкерный кирпич, то он обрезается до нужного размера при помощи болгарки с алмазным обрезным кругом по бетону.

Таким способом происходит мощение первого и последующих участков.

По окончании работ

Когда клинкерный кирпич весь уложен, наступает завершающий этап. Он заключается в том, чтобы промести всю поверхность плитки и уложить бордюры.

Сначала на всю поверхность насыпается цементный раствор, приготовленный по той же пропорции, что и в случае раствора для основания. Только, в отличие от того, этот раствор может быть полностью сухим — так даже лучше. Дальше этот раствор разметают по клинкеру, заполняя тем самым все промежутки между отдельными штучными элементами.

После этого вся дорожка слегка смачивается водой. Ее не должно быть много — это может привести к вымыванию раствора из швов.

Клинкерный кирпич имеет достаточно малые размеры, поэтому крайние его элементы легко отламываются при даже слабой нагрузке. Чтобы такого не происходило, края дорожки обрамляют бордюрным камнем.

Для этого отрывают узкие траншеи вдоль краев дорожки. Высота должна быть такой, чтобы бордюр немного возвышался над дорожкой или был вровень с ней и при этом чтобы еще было место для укладки раствора.

Стоит заметить, что на стороне уклона, то есть на низкой стороне, бордюр должен быть на одном уровне с клинкером.

В отрытые траншеи засыпается слой цементного раствора, а на него укладывается бордюр таким же способом, как, собственно, и сам клинкер.

Таким способом укладывается дорожка самой простой формы, прямоугольной. Для мощения клинкерным кирпичом дорожек изогнутой формы требуется более точная разметка и несколько больше работы по распиливанию отдельных элементов. Однако принципы работы остаются теми же.

1stones.ru