Кирпичная печка для дачи на дровах

Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо — они не только эффективно обогревают жилище, но и дарят ощущение уюта и домашнего очага.

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• нагрев лежанок для сна;
• возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки, к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Русская печь

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом. Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

Русская печь, кроме отопления, позволяет:

• готовить разнообразную еду — варить, жарить, тушить, выпекать;
• сушить вещи и обувь;
• обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок — до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

Достоинства русской печки:

• многофункциональна, решает целый комплекс задач;
• при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
• украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.

Недостатки:

• большой вес и габариты — требуется возведение массивного фундамента;
• большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
• сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
• не слишком высокий КПД.

Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.

Голландская

Печь-голландка — довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа — для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки — небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

Достоинства «голландки»:

• экономия на площади и материалах — кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
• голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
• ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
• при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

• КПД ее невысок — около 40%;
• оптимальный режим работы — тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
• для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
• если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.

Шведская

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки — дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

Достоинства «шведки»:

• быстрый прогрев;
• эффективное сжигание топлива;
• особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
• возможность готовить различные блюда;
• в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
• в них же можно сушить одежду, обувь;
• при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.

Недостатки «шведки»:

• для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
• чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
• печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.

Колпаковые

Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок — печи колпакового типа. Их отличие — способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

• простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
• печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
• если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
• при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
• такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печки колпакового типа — отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.

Печи длительного горения из кирпича — возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения.

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения — их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича, первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

• Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.


• Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

• Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.


• Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
• Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

gidpopechkam.ru

Схемы отопительных печей для дачи

Выбор печи из кирпича зависит от наличия газового баллона и электроэнергии.

Если для приготовления пищи используется газ или электричество, достаточно возвести печку, предназначенную только для отопления.

Если в зимнее время на дачном участке отключено электричество и нет газа, следует выбрать печку на дровах с варочным настилом. Выбирая печь, учитывают, в какой части дачного дома будет располагаться отопитель.

Чертеж обычной кирпичной печи на дровах

Отопительная печь строится посреди домика или у стены. Если на даче несколько комнат, отопительное сооружение встраивается в проемы, сделанные в межкомнатных перегородках. Основными элементами печи являются:

• топка;
• поддувало (зольник);
• дымовые каналы (вертикальные или горизонтальные);
• дымовая труба.

Дачные отопительные печи кладут из красного (керамического) огнеупорного кирпича. Многие мастера выкладывают топочную часть огнеупорным шамотным кирпичом.

​

Фото 1. Примерный чертеж отопительной печи-голландки, подходящей для дачного дома небольшой площади.

Керамический кирпич кладут на несколько видов раствора. Так, для кладки основания подойдет цементно-песчаная смесь, для тела печки — глиняно-песчаная, для выкладки дымохода — известково-песчаный раствор. Шамотную топку кладут на глиняно-шамотный раствор.

Размер печи имеет большое значение для небольшого домика. К компактным отопительным печам для дачи относятся печь-голландка (3 х 5, 2 х 4 кирпича в основании), мини-печь (3 х 2 кирпича) и подобные им сооружения.

Для примера приведем схему маленькой голландской печи, вполне подходящей для отопления дачного дома с кухней и комнатой, общей площадью 40-46 квадратных метров.

Стены печи-голландки прямые, без ниш и декоративной кладки. Ключевые особенности конструкции:

• Внутри корпуса проходят три вертикальных дымовых канала.
• Ширина основания — 1010 х 510 мм (4 кирпича по длинной стороне, 2 — по короткой).
• Высота сооружения — 2 метра, но печь можно сделать на 2-3 слоя ниже или выше.

Печь строится из полнотелого красного кирпича. Для возведения потребуются:

• кирпичи керамические — 390 штук;
• смесь кладочная глиняно-песчаная — 2-2,5 упаковки по 20 кг;
• стальной предтопочный лист (100 х 50 см);
• колосник чугунный либо стальной (25 х 25 см);
• дверка для топки (25 х 21 см);
• дверка для поддувала (14 х 14 см);
• задвижка (13 х 13 см);
• асбестовый лист (100 х 50 см).

При проведении кладки домашнему мастеру рекомендуется использовать готовые разработки. Выше приведена послойная (порядовая) схема возведения печи.

Отопительно-варочная конструкция

Небольшая по объему печь с обогревательным щитком и варочной поверхностью идеальна для небольшого дачного домика. Ключевые особенности конструкции:

• Обогревательный щиток печи вертикальный (торцевой), он же является стенкой дымохода.
• Печь стоит на протяженных столбиках шанцах, что увеличивает теплоотдачу.
• У печи нет поддувала, а воздух для горения дров подается сквозь отверстия топочной дверцы.
• Это сооружение возводят на сплошном либо столбчатом фундаменте.
• Дно топочной камеры выкладывают наклонным, с подъемом к дымоходной трубе.

Изготовление печки из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Постройка простой дачной печки займет 1 или 2 дня. Перед началом работы выбирают проект отопительного сооружения, приобретают инструмент, материалы, металлические детали печи.

Фото 2. Кладка печи на высохший фундамент с применением песчано-глиняного раствора и красного кирпича.

Выбор проекта

В выборе проекта руководствуются несколькими факторами. Выбирая модель, следует учитывать:

• регион проживания;
• размеры дачного дома;
• расположение печки;
• затраты на возведение фундамента;
• затраты на возведение печи;
• наличие опыта работы с кирпичом.

Если опыта мало или нет вовсе, выбирают простой проект с легко читаемыми чертежами. Наличие опыта печника-практика позволяет выбрать модель любой сложности.

Рассмотрим подробно выбор материалов, постройку фундамента и кладку простой дачной печки без поддувала, с варочным настилом.

Выбор материалов

Для возведения данной модели не требуется большого разнообразия материалов. Для кладки понадобятся:

• керамические кирпичи — 220 штук;
• 2 упаковки готовой глиняно-песчаной смеси для кладки печей (по 20 кг);
• битый кирпич, щебень и песок (из этих материалов делают подушку под дном топочной камеры).

Высота дымохода зависит от высоты помещения. Для вывода трубы на крышу делают кирпичный дымоход. Для уменьшения общего веса сооружения устанавливают железные дымовые трубы.

Для кладки используют полнотелый красный керамический кирпич. Для топки также подойдет шамотный кирпич, но для работы с таким материалом требуется опыт.

Керамический кирпич кладут на глиняно-песчаный раствор. Его замешивают из готовой смеси для кладки печей, купленной в строительном магазине. Для домашнего мастера такой вариант будет предпочтительным.

Если мастер решил готовить раствор из отдельных ингредиентов, потребуется глина, мелкозернистый кварцевый песок (либо песок смешанного состава). Размер песчинок — 2 мм и менее. Эти материалы покупают или берут на местности в карьерах. Глину и песок очищают от камней, растительных примесей. Песок моют проточной водой и просеивают сквозь сито. Глину замачивают, отмучивают и также протирают сквозь сито.

Фото 3. Кирпичи скрепляются раствором, приготовленным из глины и кварцевого песка, очищенных от ненужных примесей.

Соотношение глины и песка подбирают опытным путем с учетом жирности глины. Раствор, приготовленный из заводской смеси и отдельных компонентов, должен иметь нормальную консистенцию. Качество пасты проверяют следующим образом: раствор черпают мастерком (или шпателем) и наклоняют его на 45 градусов.

Для строительства печи нужны детали заводского изготовления. Для данной модели понадобятся:

• варочный настил чугунный (41 х 21 см);
• дверца размером 25 х 21 см с отверстиями;
• задвижка печная (13 х 13) см.

Как сложить фундамент

Средний вес полнотелого кирпича — 3, 45-3,5 кг. На строительство уходит 220 кирпичей, поэтому вес сооружения составит 760-770 кг (не считая веса кирпичной дымовой трубы). К весу кирпича прибавляют вес раствора.

Фото 4. На рубероид укладываются в два слоя кирпичи, после того, как залитый в котлован бетон высох.

Так как вес сооружения превышает 400 кг, необходимо построить фундамент (сплошной или столбчатый). Без фундамента, на прочном полу, можно класть только маленькие печурки. Для печей подходят следующие виды фундамента:

• сплошной из гальки, гравия и шлакобетона;
• сплошной из камня бутового и кирпича;
• сплошной на монолитном бетонном основании с железной арматурой;
• столбчатый из гальки, щебня и кирпичной кладки.

Для выбранной модели отопительно-варочной печки подойдет сплошной бетонный армированный фундамент. Строительство фундамента включает следующие шаги:

• В грунте выкапывают котлован, по периметру выходящий за основание печи на 15-20 см. Котлован заглубляют на 50-100 см. Его дно должно находиться ниже уровня промерзания грунта.
• Грунт в котловане утрамбовывают торцом столбика.
• На дно ямы насыпают слой щебня (15 см).
• Поверх насыпают среднезернистый или крупнозернистый песок (25 см).
• Песок и щебенистую подушку утрамбовывают деревянным столбиком и катком.
• Дно и стены котлована укрывают рубероидом. Швы гидроизоляции герметично промазывают мастикой битумной или гудроном.
• В яму устанавливается решетка из стальной рифленой арматуры. Толщина прута составляет не менее 8 мм. Размер ячеек — 8х8 или 10х10 см.
• Котлован заливается бетоном. Бетон уплотняют вибробуром, чтобы вышли пузырьки воздуха.
• Фундамент оставляют до полного схватывания бетона (по инструкции к цементу конкретной марки).
• Горизонтальность фундамента проверяют строительным уровнем, при необходимости поверхность выравнивают дополнительной порцией цемента.
• На фундамент укладывают дополнительную гидроизоляцию — 2 слоя рубероида, по размерам фундамента.
• На рубероид кладут два слоя керамического кирпича. После высыхания фундамент готов для возведения печи.

Постройка на даче: поэтапная инструкция

Для кладки понадобится инструмент печника: шпатели (широкий и узкий), кельма, мастерок, расшивки, строительный уровень, отвес, правило алюминиевое. Для приготовления раствора нужен бак, деревянная мешалку (весло), строительный миксер. Кладка ведется по схеме.

• 1 и 2 ряды. Кладка шанцев (столбиков).
• 3, 4 ряды. Сплошная кладка по схемам.
• На дно печи, с уклоном к топке, кладут глиняно-песчаный раствор, в который добавлен битый кирпич (подушку). Толщина подушки в глубине топки равняется толщине кирпича, в портале печи толщина слоя стремится к нулю.
• Установка топочной дверцы. К верхней и нижней части рамки дверцы на болты крепят стальные планки или проволоку. Планки будут заделаны в швы на раствор. Если дверцу крепят на проволоку, то ее также укладывают в швы кладки.

Фото 5. Перед тем, как начать класть печь, надо составить схему, учитывая размеры помещения, и придерживаться ее.

• 5 ряд. Сплошная кладка дна топочной камеры.
• 6, 7, 8, 9 ряды. Кладка топки. Окончательная заделка в швы креплений топочной дверцы (планок, проволоки).
• 10 ряд. Завершение кладки топки. Формирование отверстия дымохода и отверстия для варочного настила.
• 11-26 ряды. Кладка дымохода, который в данной модели играет роль торцевого экрана.
• 27 ряд. Кладка по схеме. Установка задвижки.
• 28-30 ряды. Кладка по схеме.
• 31 ряд. Завершение кладки печи. Формирование отверстия для дымовой трубы.
• Укладка варочного растила.
• Кладка дымовой трубы из кирпича или установка металлической трубы-дымохода.
• У портала печи укрепляют предтопочный лист. Под лист подкладывают асбестовый картон или кусок войлока, пропитанный глиной. Лист прикручивают к полу на саморезы. Для ликвидации зазора между печью и листом устанавливают стальной уголок.

Фото дачных печей

Фото 6. Дачная обычная печь из красного огнеупорного кирпича, отапливаемая дровами, с поддувалом и топкой.

Фото 7. Кирпичная печь в помещении, которую можно сложить своими руками по готовой схеме.

Фото 8. Компактная отопительная печь с лежанкой для дачи быстро нагревается и долго держит тепло.

Какие сложности и проблемы могут возникнуть при кладке

При возведении печных стен неопытные мастера не используют отвес, в результате стена отклоняется от вертикального положения, что создает угрозу разрушения.

В случае отклонения от вертикали кладку размачивают водой и разбирают, затем выкладывают снова, с использованием отвеса.

Дно топочной камеры наклонено к печной дверце. Уклон (подушка) заполняется глинистым раствором с щебнем. Если кирпич кладут на непросохшую подушку, она может деформироваться.

Если это случилось, дно топочной камеры разбирают, размочив швы. Затем вынимают кирпичи, восстанавливают уклон и дают ему просохнуть. После этого снова кладут дно топки.

Неправильная консистенция самодельного раствора приводит к появлению трещин при эксплуатации.

Если трещин на стенах немного, их замазывают новым, качественным раствором. Если трещины глубокие и через них идет дым, раствор сильно осыпается, то печь, скорее всего, придется перекладывать.

В печи данной модели в качестве топлива используют дрова. Если в топке жечь уголь, появится много золы, а топка будет перегреваться, вплоть до образования трещин из-за неравномерного прогрева верхней и нижней части отопительного сооружения. В этом случае трещины заделывают раствором, вместо угля используют дрова.

Полезное видео

В видео представлен пример того, как можно самостоятельно собрать отопительно-варочную печь из кирпича.

Через какое время можно использовать устройство

Сразу после кладки печи не топят. Естественная просушка кладки занимает 5-8 дней. Время сушки тем больше, чем ниже температура воздуха. При отрицательных температурах кладка не просыхает вообще.

Для ускорения сушки в топку направляют тепловой вентилятор или включают в ней мощную электрическую лампу накаливания.

После естественного просушивания печку начинают протапливать, используя небольшие охапки сухих дров. Период принудительной сушки занимает разное время (от 10 дней до 3 недель).

Принудительную сушку считают завершенной, когда на стенках топки и на внутренней стороне остывшей печи перестает появляться конденсат (капельки воды). После исчезновения конденсата сооружение готово к полноценной топке (через 3-4 недели в летнее время, через 1-1,5 месяца зимой).

ogon.guru

Виды дровяных печей

По модели конструкции дровяные кирпичные печи для отопления дома подразделяются на русскую, голландку и печь-шведку. Эти три модели самые востребованные из всех имеющихся. А по непосредственному предназначению выделяют печи с варочной панелью, отопительные и отопительно-варочные. Уличная кирпичная двухкомфорочная дровяная печьчаще всего используется в личных подсобных хозяйствах для приготовления кормов, нагрева воды, и лишь в некоторых случаях — для приготовления пищи.

Печь изготовленная для отопления частного дома, значительно отличается от печи для дачи, в котором проживание осуществляется лишь в дачный сезон, а отопление требуется лишь ранней весной и поздней осенью. В связи с возросшей популярностью иметь в собственности приусадебный участок, представляем вашему вниманию фото различных вариантов кирпичных дровяных печей для дачи.

Несмотря на сложность конструкции кирпичной дровяной печи, ее можно без особых усилий соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные строительные материалы, чугунные детали и инструмент.

Строительные материалы:

1. Печной кирпич (шамотный), марка Ш8, выдерживает высокую температуру (до + 1600 С), обычно его используют для сооружения топки, он хорошо удерживает тепло и долговечен при сравнении с другими видами кирпичей.
2. Красный огнеупорный кирпич выдерживает температуру до + 800 С, он используется для монтажа всей конструкции печи, достаточно ломкий и поэтому вовремя транспортировки и работы с ним нужно быть предельно осторожными. Подробнее про обжиг кирпича в домашних условиях.
3. Мастика, предназначенная для склеивания кирпичной кладки, выдерживающая высокий температурный режим (до + 1500 С), можно использовать готовую смесь «Гарант+». Для лучшего склеивания печной кладки советуем приготовить следующий раствор: взять в пропорциях 1:1:1 мастику, шамотный порошок и шамотную глину.

Чугунные детали:

•  дверца для топки;
•  поддувальная дверца;
•  варочная панель (в зависимости от выбранной конструкции печи);
•  колосники (чугунная решетка внутри печи, находящаяся между топкой и поддувалом);
•  задвижки для дымохода.

Инструмент:

1. Электрическая дисковая пила, «болгарка».
2. Точило электрическое, при помощи его снимают фаску с кирпичей.
3. Молоток.
4. Набор шпателей разных размеров. (еще некоторые виды шпателей рассматриваются в данной статье)
5. Строительный уровень и отвес.
6. Электрическая дрель.

 

Монтаж печи (пошагово)

Перед началом работ по выкладке кирпичной дровяной печи необходимо подготовить подставку, которая избавит пол от чрезмерной нагрузки и перегрева. Она состоит из нескольких слоев: фанера, обработанная составом против гниения (толщиной не менее 4 мм), базальтовый картон, ацеит (8 мм) и оцинковка (0,7 мм). Для защиты стены от перегрева необходимо соорудить тепловой экран из листа ацеита, базальтового картона и оцинковки.

Для начала обговорим особенности монтажа основных деталей конструкции: печных дверок, колосника, задвижки для дымохода.

Монтаж печных дверок осуществляется следующим образом: чугунные детали дверки топки и поддувала крепят к кирпичной кладке при помощи стальной проволоки и раствора, но надежнее будет использование рамки из нержавеющей стали, которая соответствует размеру проема для дверки топки и поддувала.

Колосники устанавливают в топочное отделение, с учетом расширения при нагреве, оставляют между ними зазор не менее 5 мм. Они крепятся на двух чугунных или стальных пластинах толщиной не менее 6 мм. Колосники устанавливаются таким образом, чтобы ничего не препятствовало их замене.

Для установки печной задвижки необходимо обеспечить ее вхождение в кирпичную кладку не менее чем на 20 мм, под нее  постелить рамку из базальта.
Видео по кладке кирпичной дровяной печи:

Схема выкладки печи (порядовка)

Для каждого вида дровяной печи существует своя схема выкладки кирпича (порядовка), придерживаясь которой можно легко и качественно выполнить работы по монтажу. Но для большей уверенности, рекомендуется пару пробных рядов выложить без раствора. Это необходимо для того, чтобы прикинуть необходимое количество кирпичей и проверить правильность схемы порядовки. И лучше всего такую «примерку» проводить на протяжении всей работы.

 

Рассмотрим вариант порядовки, используемый при выкладке печи-шведки. Итак, приступим.

1 ряд — на дно конструкции будущей печи укладываем необходимого размера лист рубероида, на него слой песка не более 10 мм толщиной, необходимо следить за тем, чтобы основа была строго горизонтальной. Выкладываем углы конструкции.

2 ряд — при помощи стальной проволоки и раствора устанавливается поддувальная дверка.

3 ряд — выкладываем кирпичи таким образом, чтобы кирпич нового ряда перекрывал стык кирпичей предыдущего ряда. С правой стороны укладываем полоску из металла размером: ширина — 40 мм, толщина не менее 4 мм, длина — 400 мм.

4 ряд — необходимо установить пару металлических уголков, вертикальные полки которых обращают вниз и заводят в швы кирпичной кладки. Далее производим монтаж колосника.

5 ряд — необходимо стесать углы кирпичей этого ряда, непосредственно примыкающих к колоснику, на 70-80 мм.

6 ряд — начинаем установку чугунной дверки для топки, крепление происходит за счет стальной проволоки и раствора, но чтобы кирпичная кладка не разрушалась от нагревания чугуна, рамку дверки нужно обмотать асбестовым шнуром.

7 ряд, а также 8 и 9 ряды — продолжаем обкладывать дверку топки, необходимо следить за толщиной горизонтальных швов, они не должны превышать 5 мм, в итоге нужно добиться того, чтобы 9 ряд кладки по уровню совпал с верхней стороной рамки топочной дверки.

10 ряд — выкладывается согласно схеме, заключающейся в перекрытии кирпичами нового ряда стыков предыдущего.

11 ряд — выкладываем ряд полностью, а сверху помещаем две полосы из стали, имеющих следующие размеры: ширина — 45 мм, толщина — 4 мм, длина на менее 400 мм.

12 ряд — целый кирпич укладывается с левой стороны на стальные полосы, а с правой помещают два кирпича размером 3/4 части от целого, таким образом, необходимо добиться соответствия размера полученного проема с размером варочной панели с одной конфоркой. По всему краю полученного проема выкладываем асбестовый шнур, предварительно смоченный в воде и растворе. Панель крепим при помощи стальной проволоки, горизонтальность проверяем уровнем.

13 ряд — укладываем кирпичи по задней стороне варочной панели, при этом оставляем тепловой зазор не меньше чем 10 мм, который в дальнейшем засыпается песком.

14, а также 15, 16 и 17 ряды — выкладываются согласно схеме порядовки. Стенку, находящуюся слева от варочной панели, выравниваем по высоте со всей кладкой. Для сооружения перекрытия над варочной панелью, на кирпичную кладку 17 ряда помещаем три уголка длиной примерно 600 мм и три полосы из прочной стали, длиной не менее 300 мм.

18 ряд — при помощи кирпичной кладки осуществляем перекрытие варочной камеры, тщательно заполняя швы раствором.

19 ряд — с правой стороны в кирпичной кладке необходимо оставить проем размером в половину кирпича, предназначенный для чистки печи.

20 ряд — при выкладывании ряда, в вышеуказанный проем устанавливаем «вышибной» кирпич, на кирпичи этого ряда крепим пластину из стали размером 140 мм каждая сторона, это необходимо для зигзагообразного движения газов в дымовом канале, что, в свою очередь, обеспечит равномерное прогревание всех стен печи.

21 ряд — начинается выкладывание перегородок, разделяющих опускные и подъемные дымовые каналы.

22 ряд — выкладываем ряд кирпичной кладки и устанавливаем еще одну пластину из стали с аналогичными размерами (см. 20-й ряд).

23 ряд — кирпичная кладка должна соответствовать схеме порядовки.

24 ряд — на кирпичи этого ряда устанавливается последняя стальная пластина для обеспечения зигзагообразного движения газов в дымовом канале.

25 ряд — на готовый ряд помещаем лист из стали с вырезанным отверстием в месте расположения дымового канала. Лист крепится при помощи стальных полос.

26 ряд — выкладываем кирпичную кладку в соответствии со схемой порядовки, после чего устанавливаем задвижку для дымохода.

27 ряд — выкладывается сплошной ряд с отверстием для дымохода.

28 ряд — является последним рядом печи, после чего проверяются все швы кирпичной кладки на заполненность для обеспечения полной герметичности.

29 ряд — выкладывается труба, проходящая через деревянное перекрытие крыши. И при монтаже трубы необходимо соблюдать все правила противопожарной  безопасности, используя специальный материал.

Видео кладки печи шведки с тремя режимами топки:

Видео кладки печи «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина:

Видео кладки отопительной варочной печи-шведки:

Видео по кладке печи-шведки с лежанкой:

Видео по кладке печи-шведки с камином:

Устройство и кладка отопительно-варочной печи типа шведка:

Печь Шведка А Бацулина двухколпаковая с духовкой видео кладки:

 

Просушка

После выполнения всех работ по монтажу кирпичной дровяной печи, сооруженной для обогрева дома, необходимо провести ее просушку:

•  естественная просушка длится на протяжении 6–8 дней, для этого необходимо открыть все задвижки и дверцы, влага будет испарятся естественным путем;
•  принудительная сушка заключается в сжигании небольшого количества дров при закрытой лишь топочной дверке, такая просушка длится около 10 дней с ежедневным прибавлением количества, сжигаемых для просушки, дров.

 

Работа по сооружению дровяной кирпичной печи окончена и это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Потребуется немало усилий и времени, но цель оправдывает средства. Возможно, после прочтения вышеуказанной информации  могли возникнуть вопросы, поэтому уточним еще раз некоторые моменты.

Уточняющая информация по работе с порядовой кладкой кирпича

•  работу по выкладке печи необходимо начинать с угла;
•  кирпич нового ряда, всегда должен перекрывать стык кирпичей предыдущего ряда;
•  дверцу поддувала, топки и колосник, устанавливают и закрепляют на конструкции при помощи стальной проволоки;
•  в образовавшееся за колосником пространство заливают раствор, используемый для кладки кирпича;
•  важно помнить, что топку необходимо выкладывать, специально для этого предназначенным, кирпичом;
•  варочную панель, в случае если она используется при монтаже, лучше укладывать на металлический уголок, сваренный в единую раму, это позволит конструкции быть более прочной;
•  дымовая труба и дымоход сооружаемой печи, должны иметь одинаковый размер отверстия.

Еще информацию про строительство большой русской печи читайте по ссылке.

stroykirpich.com

Что собой представляют?

Кирпичные печи для дома на дровах, несмотря на наличие современных электрических каминов, все же остаются актуальными во многих загородных особняках. Строится подобная конструкция согласно чертежам и схемам, найти которые не представляет труда. Отопительная дровяная кирпичная печь прекрасно вписывается в любой интерьер. Постройка такой конструкции в доме имеет ряд преимуществ:

• Печи на дровах длительное время удерживают тепло в помещении и не так быстро остывают, как металлические устройства.
• Тепло от устройства распространяется равномерно по всей площади помещения, одновременно прогревая и соседние комнаты.
• При постройке можно самостоятельно рассчитать расход материалов и теплоотдачу.
• Кирпичные печи длительного горения — источник свежего воздуха и здоровой атмосферы.

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Летняя или зимняя печь на дровах для дома бывает нескольких типов, каждая из которых имеет уникальные характеристики и схемы постройки. Основные разновидности устройств:

• Отопительная. Основная задача таких печей — максимально быстро и эффективно обогреть помещение с целью создания комфортных условий для проживания людей. Размер конструкций подбирается индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.
• Варочная. Конструкцию иначе еще называют пищевая печь для кухни. В таких устройствах готовят различные блюда. Некоторые проекты подразумевают сочетание варочной и отопительной печи в одну цельную систему, что значительно обогащает функциональность.

Вернуться к оглавлению

Из чего строят и какие инструменты нужны?

Прежде чем начать строительство, важно проверить присутствие всех инструментов и материалов для работы. Новичкам достаточно сложно в одиночку закладывать печи, поэтому рекомендуется, чтобы весь процесс проходил под контролем опытного в строительстве человека. Чтобы построить печи камины своими руками, необходим такой инвентарь:

• лопата;
• кельма;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• отвес;
• мастерок;
• правило.

Схема постройки печи на дровах предусматривает стандартный набор необходимых материалов:

• уголок;
• задвижка;
• варочная панель;
• духовой шкаф;
• дверцы;
• кирпичи различных видов;
• глина и песок, щебень;
• цемент, вода и прочие дополнительные материалы для раствора.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Приготовление раствора

Проект печи для летней кухни подразумевает несколько этапов постройки. На первой стадии необходимо выделить место для будущего фундамента, подготовить яму. После этого замешивается раствор, и оформляется основа несущей конструкции. После заливки цементной смеси, необходимо подождать определенный промежуток времени (2—3 дня), пока высохнет фундамент. Далее готовят раствор из глины и приступают к основному процессу закладки печи для дачи.

Смесь для кладки кирпича дровяной печи делается густоватой консистенции, при этом важно учитывать некоторые особенности. До того как использовать готовый раствор обязательно проверить его качество. Существует несколько приемов, которые позволяет оценить степень готовности смеси. Из раствора скатывают несколько шариков, которые впоследствии после высыхания не должны иметь на поверхности трещин. Если таковые имеются — смесь для кладки не самого лучшего качества. Можно запечь подобный шарик в духовке. В случае когда после запекания изделие сохранило форму и отсутствуют видимые повреждения, раствор считается качественным.

С камином для отопления дома не будет никаких проблем в эксплуатации, если соблюдены все нормы строительства.

Вернуться к оглавлению

Как класть кирпич?

• По всему основанию выкладываются два сплошных ряда из кирпичей согласно со схемой строительства. Края конструкции выкладываются из цельных изделий.
• В 3 ряду формируется зольниковая камера, дверца которой закрепляется еще на 2-м ряду кладки. Четвертый и пятый кирпичный ряд необходимо перекрыть, после чего устанавливается по желанию сушильная камера для древесины.
• После 6 ряда печную систему наращивают к внутренней части, контролируя при этом уровень закладки и углы.
• На 7 ряду монтируют фурнитуру в виде колосниковой и цельной решетки, закрепляют дверцу для топки.
• После этого на 8 и 10 этапе формируют топочную камеру, при этом в процессе обкладки необходимо закрепить сушилку, которая полностью перекрывается, начиная с 11 ряда. Поверхность конструкции выстилается металлическими прутьями, после чего заливается бетонная смесь. Происходит закладка будущего дымохода.
• В 12 линии кладется кирпич, на который будет вмонтирована небольшая кухонная плита. Устанавливается поверхность непосредственно в кирпичную закладку, а возле нее закрепляют емкости для воды.
• Этапы кладки завершаются формированием дымохода.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы

Печка для летней кухни содержит множество особенных функциональных частей, которые отсутствуют в других обогревательных устройствах. Дополнительные элементы обеспечивают правильную и эффективную работу всей конструкции. Изготавливаются такие детали из металла:

• задвижки;
• заслонки;
• колосники;
• герметичные дверцы.

Устанавливают эти элементы в отведенных посадочных областях, размеры которых несколько больше, чем сами детали. При этом важно помнить, что пространство между металлической фурнитурой и кирпичом предварительно отделяется асбестом (ложатся специальные прокладки). Для этих целей используют особые смеси на основе спекающихся компонентов.

Вернуться к оглавлению

Дымоотвод

Торцевая летняя печь времянки включает в состав конструкции дымоход. Для закладки дымоотвода используется кирпич, устойчивый к низким температурам в части, выходящей на улицу, и к высоким показателям — в области топки. Конструкция дымохода состоит из серии блоков, которые последовательно выкладываются при строительстве, а внутренняя часть таких элементов содержит керамическую трубу, обмотанную в утеплитель. При установке важно внимательно изучить инструкцию, которая чаще идет в наборе с деталями для дымоотводной трубы.

etokirpichi.ru