Вопросы устройства печного отопления не всегда ограничиваются строительством массивных конструкций для эффективного обогрева больших помещений. В некоторых случаях требуется обеспечить теплоснабжение небольшого, не обязательно жилого помещения, это может быть гараж, летняя кухня, мастерские или просто дачный домик. На первый взгляд для выполнения подобной функции идеально подходит печь-буржуйка, но существуют модели, которые справятся с работой куда более эффективно.

Простейшее устройство имеет кирпичная печь малютка, которая может быть дополнена наличием варочной плиты. Ее площадь в основании не превышает 400 см2, но при этом малышка способна обогревать помещение до 30 м2 в площади. Примечательно и то, что для строительства такой модели не потребуется значительных затрат времени, средств и сил. Если настоящую печь для дома должен строить человек, с определенным опытом в этом деле, то возведенная своими руками печь малютка может служить в качестве первого опыта начинающего мастера.

Достоинства модели

Каждый вариант проекта создан для выполнения определенных задач. Сравнивать все модели между собой бессмысленно, так как в одних условиях могут быть важными те характеристики, которые не считаются фундаментальными при других условиях. Поэтому принято выделить достоинства представленной модели. Наша печь малютка из кирпича не лишена такого перечня.


  • Для того чтобы установить русскую печь, потребуется пожертвовать значительной частью полезной площади. Само же предназначение малютки говорит о том, что высоких показателей от нее и не ожидают. Зато компактность по достоинству оценена владельцами небольших дачных домиков.
  • Отмечается как положительный момент отсутствие элементов из жаропрочных материалов. Но в этом вопросе выбор остается за мастером, так как некоторые профессиональные строители все же советуют зону топки обкладывать шамотным кирпичом.
  • Простота схемы строительства позволяет при относительно низких затратах в течение непродолжительного времени получить готовое устройство.
  • Даже при работе печи в обычном режиме отмечается экономия топлива, что избавит от необходимости делать запасы дров огромных объемов.
  • Некоторые специалисты утверждают, что для данной модели не требуется фундамент. Теоретически, прочное напольное покрытие способно выдержать нагрузку от массы конструкции, однако если вы заботитесь о надежности не на один год, а на десятилетия, то следует задуматься о фундаменте. В нежилых помещениях малютку можно возводить на основании, использующем бетонную плиту.

Обустройство фундамента

Построив фундамент, вы обеспечите свою будущую конструкцию надежным основанием. Если использовать любое неподготовленное напольное покрытие, то со времени не избежать его деформации. Это приведет к нарушению целостности кладки, для восстановления которой может потребоваться полная разборка печи. Однако небольшая масса устройства не может не сказываться на требованиях к фундаменту, они гораздо менее строгие, чем к традиционным моделям.

Котлован необходим, но его глубина может достигать всего 45 см. Подушка выполняется из песка, который необходимо плотно утрамбовать. Можно использовать для этих целей воду, только потом придется производить просушку. Объем фундамента армируется металлической проволокой и заливается цементным раствором. Чтобы не образовывалось трещин во время длительного этапа застывания цемента, его поверхность накрывается пористой материей и в течение первых нескольких дней постепенно смачивается.

Схема кладки печи

Популярность модели доказывается тем, что подробная инструкция по проведению строительных работ всегда в свободном доступе присутствует на многих ресурсах. Кроме того, есть возможность вносить определенные изменения, не беспокоясь о нарушении производительности. Принципиальная конструкция достаточно проста, поэтому экспериментировать можно даже без должного опыта работ.


Готовый проект содержит чертеж, по которому несложно оценить внешние размеры устройства и определить его место в помещении. С помощью порядовки можно приступать к взведению конструкции.

Первый ряд должен быть выложен так, чтобы обеспечивалась горизонталь на образованной плоскости. Второй ряд дублируется с учетом наличия перевязки. В третьем ряду устанавливается дверца зольника, играющая роль поддувала и монтируются прочистные дверцы. Они имеют стальные усы для крепления, но с помощью асбестового жгута необходимо обеспечить герметичность крепления. Жгут по периметру обматывается вокруг корпуса дверцы в 2-3 слоя. Пространство между зольником и стенкой дымохода засыпается песком после окончания формирования канала.

В 5 ряду производится перекрытие зольника путем установки колосниковой решетки. Для нее в кирпичах необходимо болгаркой вырезать посадочное место. Размеры углубления должны немного превышать габариты решетки, чтобы обеспечить ей возможность теплового расширения.

В ряду 6 устанавливается металлический корпус духовки. Горячим воздухом обогревается корпус и будущая плита. 7-9 ряды не отличаются особенностями, так как идет строительство стенок печи. В 10 ряду устанавливаем варочную плиту и формируем перекрытие для топки. Подробная схема показывает, что в 11-16 рядах над плитой образуется ниша, а продолжает формироваться дымовой канал.

Представленный проект не самый примитивный, так как из топки дым попадает не сразу в дымоход, а опускается в нижнюю камеру и затем только поднимается по вертикальным каналам. Идея такого устройства заключается в увеличении длины прохождения теплого воздуха по маршруту, так как при малых габаритах печи прямой выход газов давал бы слишком низкий КПД.

Эксплуатация


Первый пробный запуск можно сделать уже в день завершения работ. Такого совета вы не встретите ни в одной инструкции по строительству русской печки. Все дело в простой схеме, так как в ней не содержатся элементы, содержащие толстые слои раствора, а значит, он может застыть исключительно с помощью поверхностного испарения.

В качестве топлива для первого запуска используют мелкие щепки или кору. Сначала стоит ограничиться 10 минутами работы устройства. Постепенно сеансы можно увеличивать по продолжительности. Начиная с 5 дня загружать в топку можно небольшие поленья дров. Помните, чем больше терпения вы проявите при сушке печи, тем дольше служить она будет без проведения ремонтных работ.

Хоть конструкцией и предусмотрено наличие прочистных дверок, не стоит этим фактом злоупотреблять. В качестве топлива нужно выбирать только сухие поленья. От применения хвойных пород следует отказаться. Если внутреннюю поверхность топки выкладывали обычным кирпичом, то сжигание угля чревато губительным действием высоких температур на состояние кладки или самого кирпича. Вот почему выше был дан совет применить шамотный кирпич.


Модель малютка приобрела популярность и заслужила уважение за свои качества. При небольшом пространстве она играет роль полноценного источника, способного подарить тепло и поддерживать его в течение определенного времени, а возможность готовить еду по достоинству оценили домохозяйки.

kamin-spb.ru

Подготовительный этап работы

  • рулетка;
  • болгарка;
  • лом;
  • штыковая лопата;
  • гидроизоляция;
  • песок;
  • вода;
  • прут армирующий;
  • сварочный аппарат;
  • раствор бетона М300.

Несмотря на небольшие размеры, кирпичная печь достаточно тяжелая, поэтому фундамент под нее нужно готовить самый прочный из возможных, но начинать все равно нужно с правильного местоположения. Стенки печи и наружных стен здания не должны соприкасаться, иначе частично будут тепловые потери, но и выносить в центр помещения печь не имеет никакого смысла.

После того как выбрано место под печь, при помощи мела на полу очерчивается периметр, на котором будут проходить все этапы работы (60×60 см). Не всегда печь устанавливается в то же время, когда производится строительство здания, поэтому приходится работать с уже готовыми полами.

Если на полу имеется система водяного или электрического отопления, то придется поднимать всю стяжку, но если под ногами стандартный пол, то цена и сложность работы уменьшаются в разы. Достаточно лишь болгаркой с алмазным диском (он исключает трещины) пройтись по нужному периметру, и можно поднимать нужную площадку. Для поднятия используется лом.


При помощи штыковой лопаты выкапывается яма глубиной 35 см, причем стены и дно заравниваются максимально качественно. Песчаная подушка составит на этот раз 7-8 см, при этом песок нужно полить водой и оставить на 2 суток для высыхания. Спустя 2 дня яма полностью закрывается плотной гидроизоляцией, например, рубероидом или толем.

Самым сложным в фундаменте будет работа с арматурой. В самом начале выкладываются 6 параллельных прутов по 50 см с шагом 10 см, перпендикулярно им прокладываются еще 6 аналогичных прутов, после чего каждый стык наглухо заваривается.

После того как сделана 1 обрешетка, нужно сделать еще 1 полностью идентичную. Важно все — вплоть до местоположения сварного шва. Между собой они соединяются отрезами арматуры по 15-17 см, прокладываемыми между всеми используемыми стыками, после чего также свариваются электродуговой сваркой.

Раствор бетона используется М300, т.к. он обеспечивает идеальную прочность на сжатие, а вместе с этим максимально возможный срок эксплуатации. Повышение марки уже не даст видимых прибавок в качестве, поэтому лучше не прибегать к перерасходу. Края заливки ограничиваются за 5 см до уровня пола, т.к. в противном случае в нижней части помещения образуется прослойка из холодного воздуха, что весьма негативно сказывается на здоровье обитателей.

Время на застывание раствора — 20-23 дня, после чего можно продолжать рабочий процесс.

Как выложить кирпичную печь


  • кирпич полнотелый;
  • кирпич огнеупорный;
  • полоса стальная;
  • раствор глины (глина, песок и вода);
  • мастерок;
  • уровень;
  • фольга;
  • дверки;
  • заслонка.

Кирпичная печь своими руками выкладывается достаточно быстро и легко, но при этом нужно быть предельно внимательным. Малютка имеет очень небольшие размеры, а давление в каждом ее колодце будет достаточно большое. Перед началом фундамент застилается фольгой, которая позволит предотвратить проход тепла в землю и направит всю энергию в помещение.

1 и 2 ряды служат для выравнивания. Каждый кирпич проверяется уровнем, чтобы в итоге печь стояла на идеально ровной поверхности. Маленькая площадь опоры обязывает быть предельно устойчивой.

3 — с лицевой стороны формируется поддувало. Поддувало должно быть в 2 раза уже топки, чтобы не ускорять процесс горения.

4 — в поддувало устанавливается специальное стальное окошко. Внутренняя его часть перекрывается колосником по верху. Колосник также можно установить внутрь кладки следующего ряда, прихватив раствором.

5 — круговая кладка и фиксация всех металлических элементов.


6 — формируется топка и топочное окошко. Топка в 2 раза шире поддувала, но окошко нужно немного сузить для удобства эксплуатации.

7 — устанавливается металлическая дверка на топку.

8 — поверх топки с лицевой стороны прокладывается стальная полоса, чтобы можно было перекрыть дверку без осложнений.

9-11 — круговая кладка.

12 — задняя стенка укладывается на бок, благодаря чему происходит небольшое расширение пространства у задней стены с образованием 2-х маленьких пазов.

13 — аналогичен.

14 — пазы немного увеличиваются в размерах (до ширины в 0,5 кирпича), а все остальное пространство накрывается кирпичом. В итоге должна остаться полоса в 0,5 кирпича у задней стенки.

15 — под задней и 1 из боковых стен делается вертикальный продолговатый колодец. В остальной части делается отсек с опорным кирпичом по центру (будет служить колонной).

16 — кладка повторяется, а на колонну выкладываются две взаимно перпендикулярные стальные полосы, которые сформируют еще колодец, похожий на уже существующий.

17 — все прямые колодцы разделяются между собой, после чего образуются 4 продолговатых под стенками и 1 квадратный по центру.

18-22 — повторяется кладка. При желании возможно небольшое смещение.

23 — колодцы снова соединяются в виде буквы «Г», но центральный остается на своем месте.

24 — повторяется.

25 — боковые колодцы накрываются кирпичом. Остается лишь центральный.

26-28 — размеры внешней кладки сужаются до размеров трубы.

29 — устанавливается заслонка.

30 и далее — формируется труба и выводится через крышу.

Подведение итогов


Следует отметить, что, устанавливая кирпичную печь малютку, не стоит особо спешить закончить рабочий процесс, т.к. выложить все можно и за 1 день, но нетерпение сыграет негативную роль.

Иногда можно встретить другие варианты порядовок (рис. 2 и 3), при этом каждый из них хорош по-своему. Приведенная выше печь служит исключительно для отопления помещения до 50 м².

Огнеупорный кирпич используется в тех местах, где особенно высокие температуры, потому что обычный полнотелый такие перегрузы не сможет выдержать физически. Важно использовать глину средней жирности, т.к. именно она позволит добиться идеального раствора, который не рассохнется даже через 50 лет.

1popechi.ru

Плюсы печи такого типа

Малютка, являющаяся, по сути, мини-камином, занимает минимальную для обогревательной печи территорию – всего 0,4 кв. метра. Она имеет простую конструкцию, собрать которую под силу любому новичку, а вместо целой системы обогревательных каналов в ней функционирует топливный колпак.


Печь данного типа не требует под себя мощного дополнительного фундамента, но с лёгкостью способна обогревать комнату площадью до 35 кв. метров. Для достижения этого эффекта в межсезонье её можно топить всего один раз за сутки, а в холодное время года – 2 раза за день.

Печь Малютка экономична и может использовать для своей работы как дрова, так и антрацит, уголь и другие виды начинки.

В случае того, если будущая кирпичная печь Малютка будет топиться исключительно дровами, в её постройке можно использовать красный кирпич, однако под постройку камеры топливника и топки подойдёт только кирпич строительный и огнеупорный.

 

Печь Малютка своими руками

Перед началом непосредственного возведения печи следует продумать её местоположение – исключается как примыкание к двум внешним стенам здания, так и расположение её в центре помещения – в виду необоснованной тепловой потери и неэффективного распределения нагретого воздуха.

Малютка требует под себя не мощный, но хороший дополнительный фундамент. В случае наличия под полом водонагревательного или электрического отопления, поднимается вся стяжка – в случае отсутствия под полом оных с помощью болгарки с алмазным диском вырезается прямоугольник пола по периметру будущей печи.

Выкапывается яма глубиной 350 мм, обладающая максимально выровненными краями. В неё засыпается песчаная подушка высотой 70 мм, которая после заливки водой оставляется до своего высыхания на несколько суток.

Арматурная обрешётка создается из двенадцати прутьев со 100 – миллиметровым шагом, сваренными в два слоя крест-накрест. Следом создается максимально идентичная ей решётка. Обе они скрепляются арматурными прутьями в местах стыков – и по ним же свариваются.

В процессе изготовлении бетонного раствора только цемент М300 сможет обеспечить оптимально прочный для Малютки фундамент. Залитый фундамент необходимо закончить за 50 мм до уровня пола во избежание возникновения в дальнейшем у нижней части печи прослойки холодного воздуха.

 

stroykirpich.com

Подготовка к заливке фундамента

Печь малютка имеет компактные габариты и сравнительно скромный вес. За счет этого требования к фундаменту для печи несколько смягчаются, однако приложить некоторые усилия для его обустройства все равно придется.

Первый этап. Подготовьте котлован для фундамента шириной 80 см, длиной 90 см и глубиной 45 см. Это стандартные значения. Если вы будете строить печку по индивидуальному проекту, не забудьте соответствующим образом изменить и габариты основания.

Тщательно выровняйте дно и стенки углубления.

Запрещается связывать основной фундамент строения с фундаментом печки. Малейшие подвижки грунта станут причиной появления трещин в подобного рода конструкции, что в итоге может привести даже к полному разрушению здания.

Второй этап. Укройте дно котлована 10-сантиметровой песчаной подушкой. Песок нужно максимально уплотнить. Для более качественного уплотнения пролейте засыпку водой. Дайте песку высохнуть в течение суток.

Третий этап. Сделайте опалубку. В принципе, можно обойтись и без опалубки, но присутствие этого элемента очень желательно. Для сборки опалубки используйте обыкновенные прочные деревянные доски. Верхний край опалубки должен совпадать с уровнем пола.

Учитывайте тот факт, что после высыхания раствора вам нужно будет убрать опалубку, при этом таким образом, чтобы ни фундамент, ни пол не получили повреждений.

Армирование основания

Верхняя граница готового фундамента будет находиться примерно на 70 мм ниже плоскости пола. Ввиду этого высота фундаментной плиты, за вычетом упомянутого 7-сантиметрового промежутка и 10-сантиметровой песчаной засыпки, составит 28 см. Опирайтесь на это значение в процессе сборки армирующего каркаса.

При желании вы можете сделать однослойную обрешетку из толстых прутков, однако профессиональные строители рекомендуют брать прутки немного меньшего диаметра и делать 2 армирующие сетки.

Первый шаг. Уложите армирующий каркас. Сначала параллельно выложите продольные стержни на расстоянии порядка 100 мм. В результате вы используете 7 стержней длиной 80 см. Поверх продольных прутков уложите перпендикулярно по отношению к ним стержни с аналогичным шагом. На это уйдет 8 стержней длиной 70 см каждый.

Второй шаг. Перетяните стыки прутков гибкой стальной проволокой. Поверх первой обрешетки уложите такую же вторую. Стыки обрешеток перетяните проволокой.

Третий шаг. Возьмите 9 армирующих стержней длиной 25 см каждый. Четыре таких прутка вы разместите по углам сеток, четыре же стержня расставите по ребрам, а оставшийся один прут расположите в центральной точке армирующего слоя.

В местах соприкосновения арматуры с песком поставьте какие-нибудь камни или другие элементы, чтобы предотвратить контакт метала с землей.

Четвертый шаг. Утопите армирующие элементы в песчаную подушку. Нельзя, чтобы арматура торчала над бетонной заливкой.

Заливка бетона

Приступайте к заливке. Бетон заливается равномерным сплошным горизонтальным слоем за один заход.

После заливки обработайте материал виброинструментом или хотя бы проткните бетон арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух. Подобная обработка поспособствует увеличению итоговой прочности фундамента.

Оставьте залитый бетон на месяц для высыхания и набора прочности. На протяжении первой недели регулярно поливайте заливку водой, иначе фундамент даст трещину. Лучше уложить на бетон плотную мешковатую ткань и лить воду непосредственно на нее.

Застывший бетон накройте алюминиевой фольгой (отражающей стороной кверху) и приступайте к выкладке печки типа «Малютка».

Порядовка печи «Малютка»

1-2 ряд. Выложите два стартовых сплошных ряда. Проверяйте ровность рядов и углов. Стартовые ряды окончательно выровняют основание и будут выполнять функцию опоры для дальнейшей части конструкции. Кладку выполняйте с применением стандартного для таких работ глиняного раствора.

3 ряд. Установите дверцу поддувала и выложите основание дымоходного канала.

4 ряд. Кладка не отличается от третьего ряда.

5 ряд. Перекройте дымоходный канал по центру так, чтобы по бокам осталось два хода. Накройте дверцу поддувала.

6 ряд. Установите колосник над полостью, закрытой дверцей поддувала.

7 ряд. Выложите основание топочного отделения. Установите дверцу для этой же камеры.

8-9 ряд. Кладка ведется так, как и на 7 ряде.

10 ряд. Накройте дверцу топочного отделения. На этом же ряде вам нужно открыть окно из камеры топки в задний печной канал.

11 ряд. Выполните монтаж варочной панели. Порядовка не отличается от предыдущей.

12 ряд. Закройте канал, в который вы делали отвод в процессе выкладки 10-го ряда. Начинайте выкладывать стены варочного отделения.

13 ряд. Кладка повторяет 12-й ряд.

14 ряд. Откройте второй горизонтальный печной канал. Выведите в его задней части прочистной люк.

15 ряд. Кладка повторяет 14-й ряд.

16 ряд. Перекройте горизонтальный канал из 14-го ряда, оставив, при этом, отвод в противоположной стороне от того места, где был организован выход при кладке 12-го ряда. Установите металлическую ленту над варочным отделением.

17 ряд. Накройте горизонтальный канал еще одним слоем перекрытия. Так вы создадите отделение для сушки. Этим же рядом вы перекроете варочное отделение поверх ранее зафиксированной металлической ленты.

18 ряд. Выделите 3-й горизонтальный печной канал. Он будет проходить в задней части печного агрегата. За ним дым будет направляться прямиком в отводящую трубу. Конец канала оборудуйте прочистным люком.

19 ряд. Кладка повторяет 18-й ряд.

20 ряд. Перекройте последний горизонтальный печной канал с выводом на дымовую трубу.

21 ряд. Выложите переход к дымоходу и приступайте к формированию дымоотводящей конструкции. Кладка непосредственно печки на этом ряду завершается.

22 ряд и выше. Выложите дымоход.

В завершении вам останется обустроить до конца дымоотводящую конструкцию и при желании выполнить финишную отделку самодельной печки. Можно оставлять ее и без отделки – кирпич и так имеет вполне эстетичный внешний вид.

Печь типа «Малютка» относится к категории типичных канальных печей. При наличии такого желания ее можно модифицировать и превратить в колпаковую печь, несколько увеличив коэффициент полезного действия агрегата.

В некоторых ситуациях «малютки» используются для обогрева отдельно взятого помещения дома, выполняя функцию своего рода камина. К примеру, такой агрегат будет хорошо смотреться в большой гостиной. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения.

Удачной работы!

tolkostroyka.ru

Печь малютка из кирпича чертежи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector