Отопительный щиток для металлической печи

В мае прошлого года в "зимнем" брусовом доме 5х6м я сложил кирпичный отопительный щиток к металлической печи Милано-2. С прошлой осени этот отопительный агрегат в работе. Я доволен результатом – в доме тепло, расход дров и электороэнергии на отопление, в сравнении с другим домом на участке – "летним" каркасником, снизился вдвое, забот с отоплением мало, нагревал дом от -23гр. Раньше при температуре ниже -10 дача становилась недоступной.
Существующий щиток встроен в перегородку между жилой комнатой и топочной.
Именно удачный результат и привел к изменениям в функциях "зимнего" дома. Раньше топочная совмещалась с душевой комнатой, а мансарда предполагалась обитаемой в теплое время. Для зимы при любых температурах предполагалось отапливать толькот первый этаж.
Теперь у всего семейства появился энтузиазм к зимним приездам.
Душевой нашлось другое место на участке. Мансарда при строительстве утеплена хорошо, вопрос только в её нагреве.

Новый план 1-го этажа дома. Топочная присоединяется к жилой части физически, оставаясь разделенной функционально и имея свой вход из холла. Щиток разбирается и кладется новый, более компактный и теплоёмкий.
Щиток со стороны спальной комнаты.
Щиток со стороны топочной.
И порядовки щитка.

К уважаемым печникам у меня целый ряд вопросов.
1. Нижняя часть щитка колпаковая, предусмотрена небольшая теплая седушка. Вход от печки на 9-10 рядах, далее газы опускаются под седушку к восходящему каналу. Отверстие под подверткой 14х14см 2 ряда по высоте (3-й и 4-й). Не мало ли, может лучше 14х21, в 3 ряда?
2. Сечение восходящего канала 14х26см. Не много ли?
3. Заслонка летнего хода у меня предусмотрена. Нужна ли заслонка, перекрывающая "зимний" ход, на восходящем канале?
4. Верхняя часть щитка выполнена прямоточной, поставлены рассечки. Правильно ли это, или есть смысл сделать второй колпак, подняв заканчивающийся на 18-м ряду объём до перекрышки и оформив восходящий канал?
р.s. При сокращении размера автокадовского файла качество хромает, прошу прощения.

www.forumhouse.ru

Что такое щиток для отопления?

Отопительные конструкции, выполненные в виде щитов и имеющие внутренние дымоходы, приставляются к кухонным печкам. Эта установка прогревается благодаря печке . Когда применяют эти конструкции, самостоятельного отопления они не имеют.

Щитки, где встроено топка, не смогут выделить желаемое количество тепла, за счет них пространство помещения уменьшится. Но несмотря на это такие устройства существуют. Их преимуществом считается прогрев независимый от печи.

Отопительный щиток обычно кладут из толстостенного кирпича, который нужно выкладывать наполовину. Он должен обладать повышенным прогревом и тем самым оправдывать долговечность этой установки. Основным преимуществом щитков из кирпича является снижение пожароопасности.

Эти установки могут работать в 2 режимах:

• летний;
• зимний.

В режиме «лето» они работают, нагревая одну стену, что позволяет избежать жары в помещении. В режиме«зима» работают в полную мощь и замечательно отапливают дом. Отопительные щитки укладывают, соблюдая правила пожарной безопасности, используя прочный фундамент, который должен быть оснащен хорошим рубероидом.

Существует большое количество этих приспособлений. Они считаются самыми простыми из множества видов конвекторов. Для тепла можно использовать не только печь, но и другие приспособления отопительной системы, например, этот щиток из кирпича подойдет для буржуйки.

Кладка щитка

Прежде чем приступать к возведению щитков , стоит приготовить материалы и инструменты. Вам понадобится следующее:

1. Кельма.
2. Для рубки и обтески кирпичей нужна рубка.
3. Линейка «уровень».
4. Отвес.
5. Раздвижной сантиметр.
6. Угольник.
7. Шнур.
8. Обыкновенная железная или деревянная линейка.

Материалы :

• 310 кирпичей;
• 1 мешок песка;
• 5 ведер глины;
• гидроизоляция 1,5-2 м, можно использовать толь;
• 3 задвижки размером 13х13;
• 20 см вентиляционной решетки;
• закрывающие отверстия 2-3 шт.

Фундамент не доводят на 2 ряда от уровня пола. На фундамент укладывают первый кирпичный слой, а поверх укладывают толь. После чего выкладывают второй слой, который должен точно совпадать с уровнем пола. Далее выполняется порядовка отопительного щитка, которая приведена ниже:

1. 1 ряд кладут только из целого кирпича.
2. 2 и 3 ряд кладут аналогично 1.
3. 4 ряд должен включать в себя пустое пространство в виде окна, куда установят чистки 2 шт.
4. При кладке 5 ряда обратите внимание на швы, выполнять его как 4.
5. Необходимо сделать несколько каналов на 6 ряду .
6. Все нечетные ряды, начиная с 7 по 25 включительно, делаются по порядовке, и должны включать в себя 3 канала.
7. Начиная с 8 по 26 укладку четных рядов следует производить по приведенной порядовке.
8. Кладка выполняется иначе в 10,11,23,24 рядах, это позволит укрепить конструкцию.
9. В канал монтируют задвижное устройство на 18 ряду.
10. Установка самоварного устройства происходит при укладе 21 и 22 ряда.
11. Перекрыв самоварного приспособления с помощью соединения двух каналов в одно целое происходит в 27 ряду.
12. Монтирование следующей задвижки происходит в 28 ряду.
13. При 29 слое нужно быть внимательным с перевязкой.
14. Перекрытие канала и установка задвижки происходит на 30 ряду.
15. Исходя из порядовки и соблюдая противопожарные правила, укладывают 31 и 32-й ряд .
16. По схеме укладывается 33,34,35-й слой.
17. На 36 ряду оставляют дымоход и вентиляцию.

Порядовку можно увидеть на рисунке.

Общие условия для кладки

Когда возводят тепловой щиток необходимо помнить:

1. Оптимальной кладкой этого устройства считается в полкирпича.
2. Основная температура выходящих газов из топки не должна быть ниже 110-125℃.
3. Использование регулировочных задвижек, которые устанавливаются в дымоход.
4. Укладку можно провести самостоятельно.
5. Использование раствора из глины более устойчиво.

Для буржуйки этот щит необходим для повышения теплообмена, так как она компактна и не может произвести достаточный нагрев помещения. Все тепло у этих печей выходит наружу вместе с газами. Это происходит из-за сильной температуры, которая может превышать отметку свыше 300℃.

Для металлической печи это приспособление является незаменимым, так как оно повышает КПД.

Благодаря этой установке можно избежать холодных зим и создать в доме уютную и теплую атмосферу.

Если соблюдать все правила и внимательно выполнить кладку кирпича по схеме, не возникнет проблем с возведением отопительного щитка.

sdelaypechi.ru

Зачем нужен отопительный щит?

Отопительные щитки возводят в частных домах или дачных комплексах с целью обогрева помещения. Не в каждом доме есть возможность установить газовое или электрическое отопление, поэтому можно обратить внимание на подобную альтернативу. Конкурентным преимуществом устройства является быстрый обогрев воздуха в комнате. А также в сравнении с обычной кирпичной печкой, щиты дольше удерживают тепло в помещении. Плюсом в печной системе является наличие конфорок. Схемы кладки печей предоставляются в свободном доступе, а возвести подобную печь для бани может каждый самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Виды устройств и принцип работы

По толщине стенок

Существует несколько классификаций обогревательных приспособлений. Печь с отопительным щитком делится на следующие виды:

• Толстые стенки. Работа выполняется по принципу половины кирпича. Используется подобная система в случае необходимости долго работающего оборудования с низкой возгораемостью.
• Тонкие стенки. Порядовка выполняется толщиной в четверть кирпича. В этом случае необходимо четко соблюдать все моменты, связанные с правилами пожарной безопасности, чтобы не допустить вероятности возгорания по причине полного нагрева поверхности печи. Рекомендуется уделить внимание гидроизоляции и металлической оболочки при сборке.

Вернуться к оглавлению

По конструкции

Отопительно варочная печь со щитком и топчаном в зависимости от внутреннего устройства системы классифицируется следующим образом:

• Канальный. Щиток для металлической печи имеет особую развитую газоходную сетку, которая заключается в наличии вертикально расположенных каналов, переплетающихся друг с другом. До того как покинуть конструкцию и оказаться вне системы, газы проходят по этим каналам и передают тепло.
• Колпаковый. С подобным щитом для печи с чугунной плитой процесс обогрева реализуется за счет наличия в системе двух камер с горизонтальным сводом, которые задерживают газы до момента их полного охлаждения. Затем они перемещаются в вертикальный канал и покидают печь посредством свободного выхода из дымохода.

Вернуться к оглавлению

Преимущества кирпичного отопительного щитока

Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем. Основные рекомендации:

• На начальном этапе закладывается цементный фундамент конструкции, предпочтительно, чтобы он не был связан с основанием помещения.
• Верхний уровень фундамента находится в пределах 150 мм ниже уровня полов.
• После того как выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида, дальнейшая кладка производится в полном соответствии с порядовкой.
• Раствор для работы, который состоит из просеянного песка и профильтрованной вымоченной глины, важно хорошо перемешать.
• Толщина шва тепловой системы не должна превышать 3 мм, максимум, который допускается в работе — 5 мм.
• Строительным уровнем и отвесом вымеряется каждый уровень кладки.
• Излишки, которые остаются на поверхности от раствора, удаляются, а внутренняя часть газового прохода протирается влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Не только правильность выполненной работы влияет на результат. Качество устройства зависит также от правильно подобранного инвентаря и рабочих материалов. Внутренние и внешние стенки дымохода строят из ровных кирпичей, лишенных сколов. Рекомендуется потратить усилие на качественную заделку раствором всех швов и стыков устройства. Используется в работе для возведения щитков обычные кирпичи, но материал не должен быть полым. Замазываются швы массой из глины, цементная смесь не годится. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице:

Расходники

Инвентарь	Уровень и угольник
	Кирка и молоток
	Отвес
	Рулетка
	Шнур
	Кельма
	Линейка
Материалы	Кирпич огнеупорный
	Глина
	Песок
	Гидроизоляционный материал
	Дверки прочистные
	Вентиляционные решетки
	Дымовые задвижки

Если порядовка была выполнена правильно, кирпичная плита увеличивает КПД обогрева с 30% до как минимум 60%.

Вернуться к оглавлению

Как сделать?

Щиток без автономной топки

• 1-й ряд полностью выкладывается из кирпича.
• 2—3-й оформляется согласно порядовке.
• 4-й этап включает оформление окошка для будущего соединения с угловым щитом.
• 5-й ряд объединяет все предыдущие, плюс подключается перевязка швов.
• На 6-м закладываются каналы для газов.
• После 7-го этапа все следующие нечетные ряды вплоть до 25-го необходимо следовать порядовке с остатком на 3 канала.
• 8-й и каждый будущий четный ряд закладывается точно по чертежу.
• Ряды под номером 10, 11, 17, 23, 24 включают другой вид кладки, что позволяет организовать более прочную кирпичную связку.
• На 10, 18, 24-м этапе фиксируют задвижку с правой стороны. Далее работа идет согласно схеме плана.

Вернуться к оглавлению

Кладка с автономной топкой

Подобная организация работы более сложная и подразумевает разделение элементов железной печи Ферингера: топки, плиты и самого щитка. В этом случае расход материалов будет существеннее, чем в первом варианте. Порядок проведения работ:

• Заливается фундамент, закладываются первые 2 ряда кирпичей согласно чертежу порядовки.
• На 3-м ряду действия аналогичны, но добавляется установка зольника.
• Далее закладывают фурнитуру для конструкции — 2 вида задвижек (на летнюю и зимнюю пору), дверки.
• На 5-м ряду порядок работы не меняется, дополнительно перевязываются швы.
• С 6-го этапа фиксируется духовка с водогрейной коробкой, сокращается размер газовых каналов, происходит перекрытие дверок.
• 9—10-й ряды закладываются по чертежу.
• Уже с 11-го ряда перекрываются дверцы печи, а верхняя полость духовки смазывается глиной.
• Последний этап включает закрепление общего каркаса и фиксирование настила из чугуна.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Начало работы заключается в закладке основания. От того, насколько хорошо возводится фундамент, зависит устойчивость отопительного щитка. В самом начале необходимо приготовить раствор. После оформления места и заливки массы раствора разравнивается поверхность и оставляется около 10 см до пола. Когда основание подсыхает, выкладывают облегченный кирпич, постройка обрабатывается гидроизоляцией из асбеста, обрисовывается контур печи. Следующий этап закладки кирпича окончательно выравнивает поверхность пола с уровнем будущей печи. Далее работа выстраивается за схемой, характерной для каждого вида кладки.

etokirpichi.ru

Печь с щитком #8211 строительство и проверка конструкции печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность #8211 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой #8211 в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же #8211 в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого #8211 можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней #8211 самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность #8211 уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре #8211 квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм #8211 прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем #8211 снова канал для подключения дымохода. И наконец #8211 два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич #8211 двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы #8211 препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка #8211 дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка #8211 теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения #8211 чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка #8211 так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, #8211 не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича #8211 холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей #8211 утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно #8211 чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась #8211 в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже #8211 до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился #8211 буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе #8211 в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul #8211 младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома #8211 комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Печь со щитком #8211 все фото к статье

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку

Я приобрёл печь-камин #171 Ангара 12#8243 . Планирую подключить её к кирпичному обогревательному щитку с дальнейшим выводом дыма через сэндвич дымоход диаметром внутренней трубы 15 cм. Необходимо правильно рассчитать параметры отопительного щитка и в первую очередь определить сечение дымового канала.

Из требеовантй п.5.26 СП 7.13130.2009 следует, что сечение дымохода кирпичной печи должно быть около 55 см кв./ 1кВт тепловой мощности, что для этой печи должно составлять 55х12=660 см кв. или около 250х250 см. Сечение собственной трубы печи равно 177 см кв. сечение трубы на выходе щитка такое же #8212 177 см кв. Разница в сравнении со щитком в 3,5 раза кажется сильно завышенной!

Вопрос вашим специалистам:

Какое должно быть минимально достаточное сечение кирпичного дымохода в моём случае, чтобы печь-камин могла реализовать свою паспортную мощность 12 кВт?

С сечением всё просто. Минимально достаточное сечение дымохода не должно быть уже выходного из печи. Увеличение сечения тягу не улучшит вне зависимости от того, что написано в нормах. Правда, нужно сделать поправку на дополнительное сопротивление внутренних поверхностей кирпичной кладки за счёт неровностей и менее эффективного квадратного сечения. Если внутри канала нет заметных наплывов раствора, более чем достаточно поправочного коэффициента 1,5. Площадь сечения круглого дымохода диаметром 15 см — 176 см. Приведенное к квадратному с учётом повышающего коэффициента — 264 см. Площадь стандартного канала в кирпичной кладке сечением 12х25 см (реально он получится 14х27) — 378 см. Этого вполне хватает для того, чтобы не препятствовать нормальной тяге. 12х25 см — минимально достаточное сечение, но оно может быть и больше. Возможны и крупноразмерные камеры (колпаки) и большая единая полость с рассечками — это зависит от того, какую конструкцию вы выберете для своего отопительного щитка. То, что выход дыма на крышу вы планируете через трубу, идентичную по сечению присоединительному выходу из камина-печи — совершенно правильно.

А вот полной реализации максимальной тепловой мощности при подключении камина к щитку не получится. Кстати, в отличие от отопительных котлов, печи-камины не рассчитаны на длительную работу в максимальных режимах. При достаточном сечении каналов движение дымовых газов в щитке замедляется из-за сложной конфигурации дымохода и снижения температуры (а значит, и плотности воздуха) на выходе. Дополнительные дымообороты неизбежно ухудшают тягу и снижают максимальную мощность. Чем больше обратных ходов, тем заметней падение мощности. Все печи-камины рассчитаны на прямой вертикальный дымоход высотой не ниже 5 метров от зольника до оголовка на крыше, только при этом условии производитель гарантирует нормальную работу теплогенератора и достижение заявленных показателей. Допускаются небольшие горизонтальные (желательно наклонные, не более 45º) участки общей длиной до 2 м, при этом высота должна быть увеличена на это же значение. Если вы подключите печь-камин к щитку, почти наверняка поставщик сочтёт это нарушением инструкции по монтажу и снимет с себя гарантийные обязательства.

Однозначно сказать, как правильно рассчитать параметры конкретного отопительного щитка, невозможно. Максимальная мощность печи-камина упадёт в любом случае, но при грамотном подходе снижение будет небольшим, а КПД может повыситься на 3-6% в экономном режиме горения и на 10-20% при интенсивной топке). Необходимо добиться такого баланса между снижением тяги (падением мощности) и повышением КПД, чтобы на средних и экономных режимах потери были неощутимы, а экономия топлива и повышение теплоёмкости печи заметны. Конкретного решения, не зная условий, посоветовать мы вам не можем. Помимо конструкции щитка, тяга зависит от многих факторов: общей высоты дымохода, местоположения его на крыше относительно конька, наличия рядом высоких строений и деревьев, направления и силы ветров и т.д. Советуем по возможности привлечь грамотного специалиста, воочию показав ему ваше строение. В любом случае не стоит делать более двух полных вертикальных оборотов (четырёх ходов), тяга может оказаться слишком слабой.

Для обеспечения стабильной тяги важно, чтобы оголовок трубы на крыше имел достаточную высоту относительно конька и не попадал в зону ветрового подпора

На всякий случай мы рекомендуем оборудовать щиток двумя дымоходами, в один из которых при помощи заслонки можно будет направлять отходящие газы. Первый — через систему каналов, как вы и планируете. Второй — прямой участок, которым можно будет пользоваться при растопке печи, необходимости быстрого прогрева помещения и в случае, когда тяга недостаточна. Это так называемые летний и зимний дымоходы, часто применяемые в отопительно-варочных печах.

Вариант 4 — рассматриваемый нами случай. Поток дымовых газов можно направить через щиток, если заслонка открыта или сразу в вертикальный участок трубы, если открыта

Один из приемлемых вариантов отопительного щитка для вашей печи. Горизонтальные дымообороты, колпаковые системы будет сложно адаптировать для высоко расположенного входа дымовых газов из печи-камина

Возможно, вы могли бы немного усложнить систему и поставить компактную, но полноценную отопительную или даже отопительно-варочную печь с собственной топкой и щитком, летним и зимним дымоходом, подключив к ней заводскую печь-камин. Это будет несколько дороже, займёт ненамного больше места, но значительно расширит функционал отопительного устройства, упростит его использование и снимет многие проблемы.

Источники: http://kak-svoimi-rukami.com//05/teplovoj-shhitok-dlya-pechi-svoimi-rukami-foto/, http://sdelaikamin.ru/consult/sechenie-dymohoda

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

postrojkin.ru