Как заложить дверной проем пеноблоками

Когда возникает необходимость изменить существующую планировку дома или квартиры, перегородка из пеноблоков своими руками является отличным решением данной задачи. Это поможет хозяевам создать новую схему жилья, не разрушая несущие стены.

Среди различных материалов пеноблок для перегородок наиболее подходящий. При малом весе он имеет высокую прочность. Он легко поддается обработке, поэтому можно задавать любую форму. При этом он пожаробезопасный. Поскольку кладка перегородок из пеноблоков имеет большую высоту при небольшой толщине, ее обязательно нужно армировать. А для лучшей звукоизоляции следует выбирать блоки с меньшей объемной плотностью.

Какие бывают пеноблоки

Размеры пеноблоков для перегородок могут быть абсолютно разные. Однако чаще используют блоки, толщина которых не меньше 80 мм.

Виды пеноблоков меняются в зависимости от плотности, технологии изготовления и назначения. По плотности блоки могут быть:

1. Теплоизоляционные марок D400 и D500. Их вес составляет 11-19 кг. Используют их, чтобы утеплить внутренние стены.
2. Конструктивно-теплоизоляционные марок D600 и D900. Это блоки массой 23-35 кг. Применяют при строительстве несущих стен малоэтажных сооружений.
3. Конструктивные марок D1000 и D1100 с весом 39-47 кг. Используют для возведения несущих стен и перекрытий.

По технологии изготовления различают:

1. Нарезной блок. Отличительной особенностью являются точные габариты, идеальная геометрия и целостная кромка.
2. Формованный блок, который за счет снижения точности увеличивает экономичность.
3. Армированный (повышенной прочности).

По назначению можно разделить на:

• стеновой;
• перегородочный (его используют для перегородок в квартире);
• нестандартный (учитывают пожелания заказчика).

Как укладывать пеноблок

По заранее созданной схеме очерчивают рамку перегородки на полу, а затем с помощью отвеса переносят границы на потолок. Используя красящую нить или уровень, на полу и потолке отбивается линия границ. На прилегающих стенах таким же способом наносится рамка будущей конструкции. Данные рамки нужны, чтобы возвести ровные межкомнатные перегородки из пеноблоков. Еще на стенах можно закрепить металлические профили для монтажа гипсокартонных перегородок.

А чтобы контролировать ровность пенобетонных стенок по всей их плоскости, натягивают леску между установленными маятниками. Это впоследствии сэкономит время и силы во время штукатурно-шпатлевочных работ.

Перед первой кладкой пол подметают и очищают от грязи, пыли и наносят грунтовку глубокого проникновения. Если основание деревянное, в него вбивают штыри для придания крепости будущей стенке, только затем на раствор. Если же пол бетонный, тогда класть пеноблоки можно сразу на раствор.

Следующие ряды можно укладывать также на раствор, а можно воспользоваться клеящими смесями и гипсовой штукатуркой. Для этих целей может подойти и клей для кафеля. Однако его расход при 2 мм толщине слоя составит приблизительно 15 кг/м³.

Стыки в рядах нужно делать в шахматном порядке, чтобы сделать перегородку из пеноблоков более крепкую и жесткую. Для этого 1 ряд начинают с целого блока, а следующий с половинки. Поскольку данный материал легко поддается обработке, сделать это не составит большого труда.

Для большей прочности через каждый 3-4 ряд кладут армирующую сетку. Также в несущие стены вставляют железные штыри так, чтобы они в дальнейшем вошли в кладку.

Когда монтаж перегородки из пеноблоков завершен, шпатлевкой шпаклюются все отверстия, щели, трещины. После этого поверхность грунтуют. Штукатурить начинают только после высыхания смеси и шпатлевки.

Дверной проем

Если устройство перегородок из пеноблоков предусматривает двери, то дверной проем формируется сразу. Блоки начинают размещать от стен и подрезают так, чтобы получился ровный вертикальный дверной проем. Если этого достичь не получилось, все можно исправить шлифовальной машинкой или пилой. Ровнять с помощью этих инструментов можно только спустя пару дней после кладки, когда клей полностью застынет. В противном случае перегородка начнет деформироваться.

Ширина проема составляет толщину дверного полотна, дверную коробку и зазор для монтажа порядка 3-5 см. Максимальная высота зависит от выбранной двери. Стандартной является высота 205 см.

Для перекрытия проема применяют железобетонные перемычки. Однако можно поставить временную П-образную скобу, сделанную из деревянных реек, где верхняя планка должна быть по длине проема, а боковые — 50-70 см. Обязательно нужно строго соблюдать углы соединения 90°.

Когда строительство перегородочного блока подойдет к отметке дверного проема, устанавливают заранее созданную скобу. Ее прикручивают к откосам шурупами. Затем меряют высоту от последнего ряда до скобы и подрезают пеноблоки так, чтобы они имели форму буквы Г. Они устанавливаются сверху таким образом, чтобы стык приходился на середину будущей лудки. Это позволит равномерно распределять нагрузку на дверной проем. Временную перемычку можно снять только после того, как клей застынет, т. е. не раньше, чем через 2 суток.

После того как уберут временную скобу, нужно поставить постоянную верхнюю перемычку. Необходимо устанавливать ее, сделав запилы глубиной 7-10 см и высотой около 2 см. Туда выкладываем арматуру, которую фиксируют монтажными клиньями. Для установки используют цементный раствор или клей.

Заделка стыка, где пеноблок перегородочный сходится с потолком, является еще одним важным моментом. Обычно его ширина не должна превышать 1,5 см. Возведение перегородок из пеноблоков предусматривает наличие зазора, который заполняют монтажной пеной или полиуретаном. Блоки не кладут под самый потолок потому, что шов должен прикреплять перегородку к потолку. Также благодаря своей упругости пена амортизирует давление или напряжение от деформации плиты перекрытия, которое возникает во время эксплуатации.

Заполнять шов можно только после того, как клей полностью застынет. Иначе при расширении она деформирует перегородку из пеноблока. Запенить стык нужно с обеих сторон, чтобы достичь лучшей герметичности шва. Кроме того, он имеет и звукоизолирующую функцию. После затвердевания пену аккуратно подрезают заподлицо со стенкой.

Когда монтаж пеноблока для перегородок завершен, снимают все направляющие. Если все сделано правильно, поверхность перегородки должна быть ровной и готовой к отделочным работам.

Возможные ошибки

Много проблем может возникнуть, если неправильно выложить 1 ряд блоков. Нужно следить за тем, чтобы ряд был ровным. При необходимости следует выровнять основание с помощью бетонной стяжки. Чтобы контролировать ровность 1 ряда, на высоте 1 блока натягивается леска. Ровность боковых поверхностей проверяется уровнем или леской. Если человек думает, как построить перегородку, используя не специальные готовые смеси, а делает раствор самостоятельно, тогда нужно убедиться, что правильно выбрали пропорции.

Иногда хозяева жалеют стену и отказываются вбивать в нее металлические штыри. Если этого не сделать, перегородочные строения будут ослабленными и шаткими. Такой же эффект создает армирующая сетка между рядами кладки.

Стоит помнить, что пеноблоки хорошо впитывают воду. Чтобы вся влага из клеевой смеси не ушла в блоки, ряд предварительно смачивают водой. Каждый следующий ряд можно выложить только после того, как предыдущий немного подсох. Таким образом можно избежать деформации.

Клей для межкомнатных перегородок стоит в 2-3 раза дороже, чем раствор. Однако его расход в 6 раз меньше. К тому же тонкий слой клея будет держать надежнее, чем толстый слой раствора. А если наносить зубчатым шпателем, то это позволит еще сэкономить смесь.

kamedom.ru

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.


• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете  использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

remont-stroitelstvo77.ru

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

• специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
• монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
• емкость для клея;
• дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
• сверла и насадку-миксер;
• длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
• ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
• сабельную электропилу – для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
• шпаклевка;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка	Размеры, мм	Цена, руб/м3
D500	300х100х600	3040
D600	250х250х625	4900
D600	150х250х600	2550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

stroitel-lab.ru

Определяемся с целью: как заделать дверной проем

Существует несколько причин, по которым осуществляется заделка проема в стене. Отталкиваясь от причины, выбирают подходящие материалы для работы. Чтобы заложить полностью проем, потребуется надежный и качественный материал. Он должен не только закрыть уже существующий вход, но и обладать звуко- и теплоизоляционными качествами. Строительная отрасль предоставляет широкий ассортимент материалов для ремонта, поэтому можно зашить образовавшееся пространство гипсокартоном, заложить кирпичами или блоками

 

Причины, по которым стоит заделать дверной проем:

• Перепланировка жилого пространства в квартире;
• Замена старой двери на новую модель;
• Уменьшение пространства прохода в комнату;
• Декорирование.

Перепланировка пространства является распространённой причиной перенести вход в комнату в другое место. Предпочтение в данном случае стоит отдавать кирпичу или гипсокартону. Кирпичом можно заложить вход быстро и недорого. С листами гипсокартона работать легко, так как они имеют небольшой вес и их можно резать. Осуществить зашивку проема можно уже после снятия дверного полотна и демонтажа самой коробки.

При замене дверей возникает проблема: новая дверь имеет размер меньше, чем старая. Поэтому возникает потребность частично заделывать проход, чтобы можно было установить новую дверь ровно и в положенном месте.

Проход в комнату может быть большим. Его можно самостоятельно уменьшить, используя кирпичи или пеноблоки небольшого размера. Декор проема в студиях встречается часто. Не обязательно заделывать его полностью: можно закрыть частично или завесить декоративными элементами.

Отталкиваясь от причины, по которой стоит убрать или уменьшить проем, подбираются нужные материалы, инструменты и определяются этапы работы.

Выбираем материал: чем заделать дверной проем в стене

Многие владельцы квартир сталкивались с неудобной планировкой жилища. Дверной проем может быть не удобным или менее функциональным, если одна комната является изолированной, а вторая проходной. Чтобы закрыть дверной проем используют глухую заделку.

Заделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками

Ее можно осуществить при помощи:

• Кирпича;
• Гипсокартона;
• Пеноблоков.

Первые два материала стоят недорого и отлично справляются с данной задачей. Закрыть дверной проем можно самостоятельно. Для этого необходимо сравнять место проема со стеной, и сделать вход в комнату в другом удобном месте.

Иногда, в дальнюю комнату можно войти, пройдя по диагонали через всю гостиную. Таким же образом нужно проходить, чтобы попасть в ванную, туалет, на кухню или прихожую. Данная планировка является не удобной, если в семье есть дети и они живут в дальней комнате. Можно перенести дверной проем в другую часть и отделить детскую от гостиной или комнаты родителей. От старого проема придется избавится.

Пеноблоки являются хорошим материалом для данной цели. Их стоимость немного выше, чем у первых двух материалов. Они подойдут для заделки проема в панельных домах.

Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом

Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки. Прежде чем приступить к обустройству проема, оцените бюджет проводимых работ

 

Этапы работы:

• Убрать напольное покрытие до плиты;
• Сделать укрепление;
• Замесить раствор для кладки;
• Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).

В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.

Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.

Как заделать проем над дверью гипсокартоном: действия

Зашить проем можно листом гипсокартона. Этот материал часто используется в строительстве и отделке. Гипоскартон имеет массу преимуществ. Он стоит недорого. Листы имеют небольшой вес. На работу с этим материалом уйдет немного времени и сил.

Гипоскартон получил сегодня большую популярность в строительстве за счет упрощения проводимых операций 

Для работы с гипсокартоном потребуется минимум материалов и инструментов: перфоратор, дюбеля, саморезы, поперечные планки, профили, шпаклевка, рулетка.

Пошаговая работа по заделке проема над дверью:

• Выполнить замеры;
• Сделать объемный каркас;
• Отрезать от листа часть нужного размера;
• Зафиксировать лист на профиль на саморезы;
• Стыки заполнить шпаклевкой;
• Выполнить финишную отделку.

Есть еще простой вариант: не использовать каркас, а посадить отделку на жидкие гвозди. Этот вариант является менее надежным, чем первый.

openfile.ru