Железная печь в бане обложенная кирпичом

Кирпичом обкладывают почти исключительно металлические печи. Они сравнительно недороги, компактны, немного (для печи) весят, быстро прогреваются. Металлические печи современных конструкций весьма экономичны: их тепловой КПД доходит до 85% и более. Но в то же время металлические печи быстро остывают, а при топке дают мощный поток теплового (инфракрасного, ИК) излучения, способный вызвать возгорание легковоспламеняющихся предметов поблизости. Корпус металлической печи (если это не печь в стальном футляре, см. далее) во время топки нагревается иногда докрасна, и ожог об нее может быть очень тяжелым.

Обложить печь кирпичом может понадобиться в следующих случаях:

  • Для точного согласования свойств и качеств печи с санитарно-гигиеническими требованиями и условиями конкретного помещения. Рекомендуемый в ТУ на печь его объем – параметр весьма относительный;

  • Для снижения пожарной опасности и травмоопасности печи, если ее невозможно установить точно следуя соотв. правилам;
  • Для увеличения времени теплоотдачи печи после топки;
  • В декоративных целях – кирпичная облицовка служит своего рода эстетическим мостиком между металлом печи и, напр., деревянными стенами. Декоративная облицовка как правило несет и функции по п. 2.

Способы обкладки печей кирпичом

Как внешне проявляются основные способы кирпичной обкладки печей, показано на фото. Поз. 1 – сплошная облицовка. Снижает тепловой КПД печи: конструкции металлических печей рассчитаны на быструю теплоотдачу. Вдруг на пути тепла от топки в помещение появляется дополнительная преграда, ему не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Применяется сравнительно редко, в случаях, когда значительная часть тепловой мощности печи отбирается водогрейным контуром или в декоративных целях, когда эффективность печи особого значения не имеет либо вообще нежелательна. Напр., если каминопечь просто украшает отапливаемое помещение.

Поз. 2 – простой тепловой экран. Отсекает ИК излучение печи от пожароопасных предметов. На техпараметры печи существенно не влияет. Поз. 3 – глухой экран-конвектор. С глухим экраном-конвектором можно ставить в баню печь заведомо завышенной мощности и топить ее на минимале. Это особенно важно, если баня каменная (подробнее см. далее). В таком случае весьма желательно ставить печь из жаростойкой нержавеющей стали, т.к. в глухом экране на полной подаче воздуха она сильно перегревается.


Поз. 3 – облицовка-конвектор с продухами. Оптимальный для бани вариант: если обложить печь в бане кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (см. ниже), то, варьируя их количество и расположение, можно практически любую печь приспособить к любой бане. Практически значит, что объем парилки возможен примерно вдвое меньше рекомендованного ТУ на печь. Если конвектор с продухами сделан грамотно (см. далее), то время протопки бани не увеличится (возможно, даже уменьшится), пар останется мягким, а при топке на минимале печь не станет чрезмерно прожорливой.

Наконец, на поз. 4 – пример декоративной пожаробезопасной кирпичной облицовки печи. В данном случае особенно четко видно, как темный грубый металл с помощью кирпича зрительно «перетекает» в светлое натуральное дерево.

Схемы обкладки печей кирпичом

С точки зрения теплотехники обложить металлическую печь кирпичом возможно 3-мя способами. Сплошная облицовка печным или красным рабочим кирпичом (слева на рис. ниже) применяется, как уже сказано, если от печки требуется только зрелище пляшущих за стеклом топки языков пламени или печь используется преимущественно как водогрейный котел. В первом случае облицовку делают толстую, не менее чем в кирпич. Действие ее таково:

  1. Печь перегревается.
  2. Нагретые до повышенной температуры отходящие газы создают в дымоходе сильную тягу.
  3. Избыточное тепло вылетает в трубу.
  4. Спустя 10-20 мин после начала топки режим печи стабилизируется таким образом, что внешняя поверхность облицовки остается чуть теплой.
  5. По окончании топки вьюшку не закрывают, или ее вовсе нет. Накопленное во внутренних слоях облицовки тепло идет обратно в печь и летит в трубу.

Если печь переоборудована в водогрейку, облицовку, наоборот, делают не толще чем в полкирпича. Режим печи стабилизируется на меньшей температуре отходящих газов, оптимальный для максимальной теплоотдачи в теплообменный водяной регистр (ок. 400 градусов между его коленами). В этом случае правильно будет сначала обложить печь в четверть кирпича, а если печка слишком уж кушает и воду греет слабовато, добавить еще четвертушку. Разумеется, если регистр к печке подобран правильно.

Для увеличения продолжительности теплоотдачи без резкого снижения КПД печи применяется кирпичная облицовка по внутренней футеровке шамотным кирпичом, в центре на рис. Это скорее всего понадобится для дачной печки или дополнительной домовой в мезсезонье, когда и на осеннем ходу основной кирпичной печи она оказывается слишком прожорливой. Длительность горения топлива на минимальной подаче воздуха в печах-калориферах пламенного горения не превышает 5-6 час; человеку, чтобы выспаться, нужно 7-8 час. Печи и котлы длительного горения тлеют по 10-12-24 и более час, гасить их недогоревшими, если с дачи пора уезжать, нельзя. Тут облицовка по шамотной футеровке и добавит к времени теплоотдачи недостающие 1-1,5 час.


Отношение теплопроводности шамота к его теплоемкости существенно выше, чем у керамического кирпича, а самое значение теплоемкости шамота меньше, чем у обожженной глины. Это дает возможность добиться заметного увеличения времени теплоотдачи стальной печи в шамоте и кирпиче без существенного уменьшения ее КПД. Для этого достаточно шамотную футеровку делать прим. вдвое толще кирпичной облицовки, а толщину шамотного слоя брать ок. 1 кирпича на 12-17 кВт тепловой мощности печи.

Печь в бане

В бане чаще всего требуется обложить железную печь кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (справа на рис. выше), усиливающими циркуляцию и направляющими потоки воздуха. Чтобы правильно его построить, нужно сперва вспомнить, как зависят благотворные свойства русской бани от режима ее топки.

Как топить баню?

Русская баня будет полезной, если пар в ней сухой и легкий. Для этого нужно, чтобы деревянные стены прогревались немного, но не чрезмерно, быстрее воздуха в парной. Тогда поток паров избыточной влаги из них пойдет наружу. Конструкция традиционной русской бани с кирпичной банной же печью (конструкции иной, чем русская отопительно-варочная) обеспечивает выполнение этих условий ценой долгой, 4-6 час, протопки бани. Сократить ее с кирпичной печью не получается, слишком мала теплопроводность кирпича, и величина теплоотдачи кирпичной печи в помещение в единицу времени ограничена.


Появление металлических банных печей произвело в банном деле тихую революцию: мощным потоком ИК можно быстро прогреть стены. Тем временем развивается конвекция и греет воздух в парной без опасности его перенасыщения влагой. Время протопки бани сократилось до 1-1,5 часа. Традиционалисты утверждают, что баня с железной печкой все равно не та, но рядовому любителю попариться в ней может быть даже приятнее и полезнее, чем в классической. Если печка и каменка правильно подобраны к данной конкретной парилке.

В современной жизни ждать бани час-полтора бывает накладно или вовсе некогда. Разница в цене печей соседствующих значений мощности из одной товарной линейки не особо велика; металлические печи компактны и не тяжелы. Появляется соблазн побыстрее разогреть баню – в рунене полно фото парилок еле на 8-9 кубов с печами не менее чем на 15 кВт.

Вот тут и оказывается, что количество переходит в качество. Топить избыточно мощную печь на максимале – мощный поток ИК греет стены так быстро, что плотность выделяемых ими паров воды превышает критическую, и поток газообразной влаги идет внутрь. Пар, соответственно, тяжелый. Воздух в парилке давит, а к ногам ползет холодок из предбанника. Загрузить меньше топлива и прикрыть воздух? Банные печи потому и компактны, легки и относительно недороги, что не рассчитаны на широкий диапазон мощностей. Топим и топим по щепочке, а баня все не греется и не греется. Затопили в пределах нормы – перегревается, пар тяжелый.


Выручает в таком случае облицовка печи кирпичом. Причем оптимальным образом: с сохранением интенсивности топки за счет сокращения ее продолжительности до 0,5-1 часа. Кирпичный экран здесь действует преимущественно как экран, а не теплоаккумулятор – он избыток ИК пускает на усиление конвекции. ИК прогрев сокращается, конвекционный усиливается, и печка греет баню как надо, но скорее; лишняя мощность печи используется с толком.

Примечание: «жесткость» ИК, т.е. его принадлежность к дальнему или ближнему концу ИК спектра, на жесткость пара в бане, как иногда пишут, почти не влияет. Определяющее для нее значение имеют плотность потока ИК и скорость его нарастания. Если дерево очень быстро обдать жаром, влага из него не будет вытесняться наружу, а пойдет выделяться вовнутрь помещения.

О каменных банях

Стены кирпичных бань влаги выделяют меньше деревянных, но очень медленно при нагреве их вплоть до 150 и более градусов. Париться и вообще выжить в такой бане невозможно, поэтому печь в кирпичной бане нужно полностью перевести на конвекцию глухим экраном, см. выше. В его нижней части делают пару-две дополнительных продухов, чтобы потенциально возможный приток воздуха в конвектор заведомо превышал его отток. Греться такая баня будет не менее 2-х часов, а пар в ней – до 4–.

Примечание: печь для бани из пено- или газобетона оборудуют экраном, как для деревянной. Время прогрева пено/газобетонной бани от 1,5 часа вследствие более высокой, чем у древесины, обменной влагоемкости конструкционного материала. Пар, как и в каменной, на 4– в лучшем случае.


Устройство экрана банной печи

Чтобы правильно сконструировать и сделать своими руками кирпичный экран-конвектор для банной печи, нужно сообразовываться с 3-мя факторами: толщиной экрана, зазором между ним и корпусом печи, а также количеством и расположением продухов. Просвет продуха для простоты берем равным размерам тычковой части одинарного кирпича, т.е. 120х65 мм. Продухи в тычок полуторного кирпича 120х88 мм результатов расчета конвекции заметно не меняют.

Примечание, на всякий случай: самые широкие стороны кирпича это его постели. Узкие длинные – ложки (ударение на «и»). Узкие короткие (торцы) – тычки, ударение тоже на «и». Соотв., кирпичная кладка может быть ложковой, когда снаружи видны ложки, и тычковой. «Постельной» стеновой кладки СНиП не признает ввиду ее ничтожной прочности, но, что касается экрана для печи – см. ниже.

Толщина

Толщину экрана берут обычно в полкирпича. Сделать его толще – возможен эффект толстой облицовки, описанный выше: топим-топим, пара нет. Экран в четверть кирпича («постельная» кладка) сэкономит время, материал и вес облицовки. Последнее также упростит установку печи с экраном, см. далее. Санкций каких-то за экран в четверть кирпича не грозит, т.к. конструкция не жизненно важная. Но – если случайно заденете такой экран шайкой с водой, может обвалиться.


Зазор

Зазор между кирпичным экраном и печью рассчитывается просто: 3 см + 2 см на каждый кВт избытка мощности печи. Если выходит более 12 см – простите, уважаемый, с печкой вы того… раскатились очень уж. Всему на свете есть предел, и техническим возможностям тоже.

Формула расчета конвекционного зазора дает важное следствие. А именно: если печка подходящей мощности, но пар все равно жестковат, то экран с минимальным зазором в 3 см отнюдь не повредит. Наоборот, смягчит пар; нужно только сделать в нем продухов по максимуму, см. ниже.

Продухи

Количество продухов при явном избытке мощности печи берут по 2 приточных (внизу) и столько же выходных (вверху) на каждый лишний кВт. Это прим. с двойным запасом, т.к. продухи всегда можно прикрыть. Приточные продухи располагают ближе к стене, дав под ними 1-2 ряда кирпича над основанием печи, см. далее. Выходные продухи в экране размещают ближе к выступающему в помещение углу обкладки, поз. 1 на рис.

Если печь без экрана хорошо и ровно греет парную, но пар слегка жестковат, строят кирпичный решетчатый экран, доводя его вначале до уровня пода каменки, поз. 2. Пар все еще жестковат – можно таким же образом надстроить выше. Также экран-решетку с расположенными в шахматном порядке продухами строят вокруг горизонтальной круглой банной печи (поз. 3), в т.ч. при явном избытке мощности, т.к. сама форма такой печи способствует развитию конвекции. Зазор между экраном и самым широким сечением корпуса горизонтальной круглой банной печи берут минимальный, 3 см, по той же причине.


Продухи в любом кирпичном экране печи должны располагаться в шахматном порядке. Если продухи идут прямыми или шахматными рядами (поз. 4 и 5), то конвективные потоки будут сбивать друг друга и экран получится малоэффективным. Любопытно, но схожий механизм иногда приводит к взрывам ракет с многими двигателями: случайное ослабление тяги какого-то из них приводит к подавлению его струи выхлопами соседних. Если автоматика не успеет притормозить/разогнать соотв. турбонасосы, камера сгорания переполняется смесью топлива с окислителем, детонация, взрыв.

Кирпич для облицовки

Кирпич для обкладки печей пригоден красный рабочий или цветной облицовочный сухой формовки. Силикатный кирпич не годится: он не выдержит «тепловых качелей» у печи и слишком тяжел. Выбор исполнения кирпича может иметь значение, когда его теплоемкость не важна (в экране банной печи), но определяющим будет вес и климатическая стойкость. В таком случае нужно знать, что 1 куб. м кладки из красного рабочего одинарного полнотелого кирпича вести прим. 1,78 т, из полуторного пустотного прим. 1,35 т, а из лицевого сухой формовки 0,85 т.

В случае, если печь облицовывается кирпичом в декоративных целях и ее теплу назначено лететь в трубу, внутренний слой облицовки нужно класть из полуторного пустотного кирпича, у него наименьшие теплоемкость и теплопроводность.


нную печь желательно обкладывать лицевым кирпичом: он легок, стоек к влаге, перепадам температуры и позволяет получить красивую кладку всего в пол или четверть кирпича. Утверждения, что экран банной печи должен иметь максимальную теплоемкость и дышать чуть ли не как дерево – заблуждения, этим занимается каменка. Чтобы получить от металлической банной печки легкий сухой пар, нужен экран-конвектор и не более того.

Если печь обкладывается кирпичом ради увеличения продолжительности теплоотдачи, то облицовывать ее нужно только полнотелым одинарным рабочим кирпичом – его теплоемкость наибольшая. Брать высокожженый ярко-красный кирпич высшего качества не надо: он дорог и его теплопроводность мала. Пережженный темный, вздутый и покоробленный кирпич не годится вовсе. Нужно брать умеренно отожженный рабочий кирпич 2-3 категорий качества (сортов); его невысокая прочность в данном случае несущественна. Такой кирпич светло- или бледно-красный с желтизной (см. рис.); легкая трещиноватость с поверхности не помеха. Звук он при простукивании слесарным молотком дает глуховатый с коротким призвоном.

Кладочный раствор

Внутренняя поверхность кирпичной облицовки печи может нагреваться до 350-400 градусов, поэтому обычный цементно-песчаный кладочный раствор пригоден только для экрана банной печи, отстоящего от ее корпуса не менее чем на 7-8 см. В прочих случаях нужно использовать глиняно-цементный раствор, т.к. печной глиняный непрочен и гигроскопичен.

Для приготовления раствора для обкладки печи кирпичом нужно вначале просеять сухую глину сквозь сито с ячеей 1,5 мм. Далее подгоняется жирность глиняного раствора:

  • Пробную порцию глины смешивают с горным или овражным песком фракции до 1 мм в пропорции 1:1 по объему.
  • Затворяют водой и вымешивают до густоты теста.
  • Скатывают в жгут (колбаску) толщиной ок. 2 см и длиной ок. 30 см.
  • Дают просохнуть не на прямом свету 1-3 часа при температуре 30-15 градусов соотв.
  • Сгибают жгут в кольцо.
  • Если жгут глубоко потрескался в нескольких местах или переломился – исходный (базовый) раствор тощий, нужно дать больше глины.
  • Жгут плавно согнулся или потрескалась только подсохшая корка – базовый р-р жирный, надо дать больше песка.
  • Жгут более-менее равномерно по длине потрескался не более чем на 1/4 толщины – жирность базового р-ра оптимальна.

Пробную порцию рабочего раствора готовят, заменив 1/8-1/3 глины цементом от М400; обычно для начала дают 1/5 часть. Сухую смесь постепенно затворяют водой, вымешивая до густоты сметаны. Затем проверяют раствор на текучесть: обмакивают в него чистую кельму и вынимают, держа носиком вниз. Тут возможны 3 случая:

  1. Раствор стекает, оставляя на кельме пятна или полностью обнажая металл – воды много;
  2. Р-р стекает, оставляя на кельме бугристый слой с комками – воды мало;
  3. Р-р стекает, оставляя тонкий ровный слой – воды в меру.

Теперь нужно проверить раствор на липкость (адгезию); для кладки в пол/четверть кирпича это важно. Берут кирпич, обмакивают в воду, наносят кельмой на его постель слой р-ра в 3-5 мм. Тут же берут сухой кирпич и кладут на слой р-ра, не придавливая, немедленно поднимают. Раствор не должен тянуться за сухим кирпичом; допустимо налипание нескольких мелких, со спиченую головку, комочков. Если раствор тянется за сухим кирпичом, в базовом растворе нужно уменьшить долю глины и соотв. увеличить долю цемента.

Далее сухой кирпич опять кладут на раствор, пристукивают рукояткой кельмы и выдерживают 5-6 мин. Пробуют поднять, мокрый кирпич должен подняться вместе с ним. Если остается лежать или на весу постепенно отлипает – в базовом р-ре нужно дать больше глины и соотв. меньше цемента.

О круглых печах

Горизонтальная круглая банная печь, как сказано выше, требует не облицовки, а постройки вокруг себя экрана. Как обложить кирпичом круглую печь на увеличение продолжительности теплоотдачи, иллюстрирует рис. ниже на примере горизонтальной печи с плоским подом; здесь видны все основные технологические приемы данного рода работ:

  • Выкладывается подушка под печь рабочим кирпичом на глиняно-цементном р-ре, а по нему шамотным на глиняном печном (выделено тоном).
  • До уровня наибольшей ширины корпуса кладку ведут снизу вверх сначала тонким шамотным кирпичом (шамотной плиткой) с подтесанными на клин тычками.
  • Свод выкладывают из секторных шамотных кирпичей. Толщину шва нужно выдерживать в пределах 3-6 мм, соотв. подобрав типоразмер секторного кирпича.
  • Швы шамотной кладки разделывают на глубину 3-5 мм.
  • По высыхании шамотной кладки ее обмазывают слоем глиняно-цементного р-ра толщиной ок. 5 мм.
  • Если печь большая, обмазку ведут поясами, чтобы внешнюю облицовку из рабочего кирпича класть на еще на начавший схватываться раствор.
  • Толщину швов внешней облицовки выдерживают в пределах 5-12 мм, для чего постели облицовочных кирпичей ориентируют по продольной оси печи или поперек нее.

Что касается вертикальных круглых печей, то чаще всего их удается облицевать, обходясь в основном секторными кирпичами, разве что печка стоит вплотную к стене. Но, вообще говоря, облицовывать кирпичом такие печи не нужно. Вертикальные круглые печи почти все – канальные или колпаковые в стальном футляре. Облицовка кирпичом только испортит их теплотехнику. Наводить красоту на такие печки нужно зачисткой/покраской, облицовкой кафелем/керамогранитом и др. способами, не нарушающими теплового цикла печи.

Как класть кирпичи

Перевязывать швы кладки шамотным и рабочим кирпичом недопустимо вследствие большой разницы величин (модулей) их коэффициентов тепловой деформации ТКР. Сплошные горизонтальные швы кладки в пол и тем более в четверть кирпича весьма желательно прокладывать стальной армирующей сеткой толщиной 1,5-2 мм, см. рис. справа.

Толщину шва из глиняно-цементного раствора нужно выдерживать в пределах 3-6 мм. Уширения расходящихся швов облицовки круглой печи допустимы до 6 для глиняного раствора и до 12 мм для глиняно-цементного. Добиваются этого, ориентируя облицовочные кирпичи вдоль или поперек продольной оси печи.

Каждый камень перед укладкой на место обмакивают на 10-30 с в чистую воду; вымачивать их долго не надо. Выступившие излишки раствора тут же снимают ребром кельмы. Когда следы раствора на лице кладки высохнут, ее моют мыльным раствором с помощью жесткой волосяной кисти, а затем дважды-трижды чистой водой.

Подушка печке

Поставить любую печь на кирпичную подушку полезно, лишь бы весовой расчет по несущей способности пола или основания печи позволял. Подушка под печью многократно уменьшает тепловые нагрузки на пол/основание печи и увеличивает пожаробезопасность.

Вопрос о подушке под печь относится уже к теме установки печей, но здесь нельзя обойти вниманием такой ответственный момент, как перевязка кладочных швов в подушке. Она нужна и в ряду, и между рядами, если подушка более чем однорядная. В ряду швы надежнее всего перевязывать по т. наз. круговой схеме, симметрично относительно центра и осей симметрии подушки, слева на рис. Междурядная перевязка квадратной подушки по круговой схеме получается поворотом одной и той же порядовки на 90 градусов для каждого последующего ряда.

Подушка под печь с декоративной облицовкой требуется чаще всего Т-образная, см. рис. справа. Разработать для нее и однорядную перевязку довольно сложно, поэтому в ряду допускается до 2-х неперевязанных швов друг напротив друга и прим. посередине длины подушки, в центре на рис. выше.

Если же подушка под печь ради экономии материала и работы по обкалыванию кирпича вовсе не перевязана (справа на рис. выше), то это откровенно-грубая халтура. Негативное воздействие печи на конструкцию здания и ее пожароопасность такая подушка только усугубит.

Что делать с весом?

П-образная загородка высотой 1 м в полкирпича с нишей 1х1,5 м в плане под печь это точно куб кирпичной кладки. Ее вес вместе с печью – более тонны или двух. Несущая способность пола в жилых и бытовых хозяйственных помещениях – 250 кг/кв. м. Отсюда ясно, что обкладка металлической печи кирпичом равнозначна установке печи в существующем здании. Дело это весьма сложное и требует отдельного рассмотрения, хотя и здесь найдутся извороты, нередко позволяющие обойтись без капитальных строительных работ. В данной публикации уместно будет дать схему установки банной печи с кирпичным экраном, позволяющую не строить отдельного фундамента под печь весом вместе с обкладкой и основанием до 1,6 т. Исходные требования к конструкции здания и печи таковы:

  • Размеры помещения с печью – до 2,5х4 м в плане.
  • Печь – на ножках или др. конструкции, не требующая непременно установки на кирпичную подушку.
  • Установка печи – на первом этаже не далее 1,5 м от любой несущей стены. Для подавляющего большинства парилок эти условия соблюдаются.
  • Фундамент здания – ленточный.
  • Несущая конструкция пола – балки из бруса от 150х150 с шагом до 0,8 м, подпертые по длине столбиками из кирпича или бетона с шагом до 1,7 м.
  • Поперек балок пола – лаги из бруса 150х50 с шагом до 0,6 м.
  • Между лаг – черновой пол из доски 100х25 по черепным брускам 30х30.
  • По лагам – чистовой пол из той же доски.

Опорная конструкция основания печи в данном случае (поз. А на рис.), во-первых, квадратный щит из шпунтованных досок 150х40, захватывающий не менее 4-х лаг, т.е. от 1,8х1,8 м. Щит должен быть именно щитом – цельным, прочным, собранным заранее, а не досками, подбитыми друг к другу по месту. Схема его крепления к полу дана на поз. В рис. Фанеру использовать нельзя, от тепловых деформаций она расслоится и потеряет упругость. Доски опорного щита должны быть ориентированы перпендикулярно доскам настила пола.

Дополняет несущую печь систему огневая отмостка не из простого листа, а в виде плоского стального короба с отворотами; крепление их к полу – не менее чем в 5-ти точках каждого, поз. Б. Все вместе, в т.ч. демпфер из рубероида и асбеста, заставляет нагрузку от печи в экране растекаться далеко по площади пола. Подложка под кирпичную кладку – базальтовый картон, пропитанный жидким, густоты обезжиренного кефира, глиняным раствором без песка.

Одна из сторон коробчатой отмостки может быть без отворота, тогда печку возможно придвинуть к стене на 25 см. В таком исполнении зазор между стеной и отмосткой нужно промазать жирной глиной или др. пластичным огнестойким составом, чтобы предовратить попадание искр под настил пола. Задняя стенка экрана печи в этом случае должна быть глухой, без продухов.

Нужен ли кирпич чугунке?

Теплотехнические достоинства чугунных печей велики и несомненны, см. видео ниже. Можно ли улучшить чугунную печь кирпичной облицовкой? Никоим образом. Первое, чугун и так очень хороший материал для печи. Обкладывать кирпичом печь из чугуна в общем одно и то же, что и кирпичную: видимого эффекта не будет, а работы и расходов много.

Второе, чугун – хрупкий материал с большим ТКР. Под кирпичной облицовкой любая печь перегревается сверх обусловленного по ТУ. Лучший конструкционный чугун (есть еще сырой, для передела в сталь) в печи под кирпичом скоро потрескается. Если же чугунную печь необходимо вписать в интерьер, то оптимальное средство для этого – отдельные от печи или накладные декоративные элементы из деталей холодной ковки.

clubpechnikov.ru

Подготовка основания

При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

СНиП 21-01-97

Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.

Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.

Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.

Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.

Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.

Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича — 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.

Для примера берем красный одинарный кирпич весом 3,4 кг, металлическую печь «Кирасир» весом 57 кг и бак для воды весом 30 кг. Кладка состоит из 10 рядов, в ряду 9 кирпичей.

Выполняем расчет:

  • 9х10х3,4=306 кг (вес кирпичной кладки);
  • 306 + 57 + 30=393 кг.

Вывод: этот экран можно устанавливать без дополнительного фундамента.

Теперь возьмем красный огнеупорный полнотелый кирпич, который весит 4,2 кг, печь «Жара-стандарт» 102 кг и бак 50 кг. В кладке 11 рядов, ряд состоит из 16 кирпичей.

Выполняем расчет:

  • 11х16х4,2=739,2 кг (вес кладки);
  • 739,2 + 102 + 50 =891,2 кг.

Вывод: для такого экрана отдельный фундамент является обязательным, перекрытия пола подобную нагрузку не выдержат.

Если у вас получилось менее 700 кг, основу под печь и кирпичный экран можно делать поверх досок пола, предварительно укрепив лаги дополнительными брусьями. Если вес больше 700 кг, придется изготовить отдельный фундамент, иначе перекрытия пола не выдержат и просядут.

Основание на деревянном полу

Сделать надежную площадку под печь и кирпичный экран по доскам пола не сложно. Сперва необходимо убедиться, что лаги в хорошем состоянии и выдержат такую нагрузку. Для этого в месте расположения печи снимают 2-3 доски и тщательно осматривают перекрытия. Прогнившие  или поврежденные участки лаг следует заменить. Если шаг между лагами не меньше 1 м, для надежности стоит закрепить посередине еще один сосновый брус сечением 100х150 мм или брус из лиственницы 75х150 мм. Половицы также должны быть плотными, без трещин и повреждений, толщиной не менее 30 мм.

Когда перекрытия укреплены, можно выполнять разметку: на полу отмечают параметры каменки, прибавляют с каждой стороны по 5-10 см для зазора и по 20 см на саму кладку. Со стороны топки прибавляют еще 50 см, чтобы половицы надежно были защищены от возгорания. Здесь особенно важно соблюсти правила, прописанные в СНиП III-Г.11-62.

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Берут огнеупорный материал, например асбестовый картон, обрезают его в соответствии с линиями разметки и укладывают на пол. Удобно также использовать и специальные жаростойкие плиты из керамоволокна и силиката кальция.

Огнеупорный материал крепят к половицам саморезами, а затем укладывают на него два слоя кирпича.

Кирпич можно использовать только шамотный или полнотелый красный, другие виды не подходят. Перед укладкой кирпич рекомендуется замочить в воде.

В качестве раствора применяют либо специальную кладочную смесь для печей, которую можно приобрести в любом строительном магазине, либо смесь глины, цемента и песка в соотношении 1:0,15:3. Добавление цемента улучшает пластичность раствора и плотность кладки.

Поверх огнеупорной плиты выкладывают сплошным слоем кирпич, ровняют кельмой, обязательно ориентируясь на уровень. Края кладки не должны выступать за пределы разметки, также не должно оставаться зазоров между кирпичами. Излишки раствора по краям сразу снимают кельмой. Когда нижний ряд полностью выложен и выровнен, приступают к укладке второго, верхнего слоя. Здесь все выполняют точно так же, только кирпич укладывают со смещением, перекрывая швы. Удаляют излишки раствора со всех сторон, дают основанию высохнуть.

Монолитный фундамент

Шаг, №№ Описание процесса Иллюстрация
Шаг 1 Под массивную конструкцию необходим отдельный фундамент. Разумеется, удобнее и проще его делать в процессе строительства бани, но если кирпичный экран изначально не был запланирован, работы немного усложняются.
Шаг 2 Сначала демонтируют печь и размечают на полу параметры экрана, затем по периметру прибавляют с каждой стороны еще 10-15 см. После этого вырезают участок пола и перекрытий по разметке, выбирают грунт на глубину 0,5-0,6 м. Должен получиться котлован прямоугольной или квадратной формы с ровными вертикальными стенками.
Шаг 3 Дно следует хорошенько уплотнить при помощи трамбовки, а сверху насыпать слой мелкого щебня на высоту 20 см. После разравнивания и трамбовки щебня насыпают слой песка толщиной до 15 см, который также утрамбовывают.
Шаг 4 Для гидроизоляции ямы понадобится рубероид. Его закрепляют так, чтобы стенки и дно были покрыты полностью, без малейших зазоров. Полосы рубероида обязательно настилают внахлест, а края промазывают битумной мастикой и прижимают. Если нет рубероида, его вполне заменит плотная пленка из полиэтилена, уложенная двойным слоем.
Шаг 5 После гидроизоляции приступают к изготовлению армирующего каркаса, который делают из стальных прутьев сечением 8-10 мм. Размер ячеек каркаса 5х5 либо 10х10см. Под прутья на дно укладывают куски кирпича или пластиковые подпорки, между вертикальными решетками и стенами котлована также оставляют небольшой промежуток.
Шаг 6 Замешивают стандартный бетонный раствор и заливают яму, но не до самого верха, а на 15-20 см ниже. Сразу же раствор необходимо проткнуть в нескольких местах стальным прутом или уплотнить вибробуром, чтобы удалить пузырьки воздуха. На высыхание фундамента требуется время, поэтому работы приостанавливают минимум на 3 недели.

Когда фундамент достаточно упрочнится, его накрывают рубероидом в два слоя и выкладывают сверху площадку из кирпича описанным выше способом. Теперь можно ставить печь обратно на свое место и приступать к изготовлению кирпичного экрана.

Если основой пола в парной служит бетонная стяжка по грунту, подготовка основания не потребует больших усилий. Для этого размечают участок под печь и кирпичную кладку, накрывают его двумя слоями рубероида так, чтобы края гидроизоляции выступали за периметр на 10 см. Полотна рубероида склеивают между собой битумной мастикой. Далее выкладывают кирпичное основание и дают ему полностью высохнуть.

Изготовление раствора

Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.

Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.

Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом  и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

banya-expert.com

Преимущества такого решения

Вот список достоинств кирпичного кожуха, его функциональные особенности:

  • равномерное распределение тепла. Это обусловлено тем, что кирпич сначала накапливает тепловую энергию и лишь потом отдает ее в пространство.
  • Железная печь в бане обложенная кирпичомНаличие приятного тепла, а не обжигающего жара. Постоянно присутствует влажный пар благодаря быстрому и эффективному нагреванию камней.
  • Длительное сохранение высокой температуры. Кирпич – природный естественный аккумулятор тепловой энергии, который сохраняет ее долгое время. Именно поэтому можно хорошо протопить баню и париться в течение нескольких часов, не задумываясь о дополнительном повышении температуры, новом закладывании топлива.
  • Обеспечение безопасности при нахождении в парилке. Раскаленный металл представляет определенную опасность: возможность случайного ожога при соприкосновении со стенками бака. Обкладка банной печи кирпичом играет роль барьера, защищающего от сильного жара и неожиданного травмирования.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи

Теперь перейдем к главному вопросу: как обложить печь в бане кирпичом?

Весь процесс можно разбить на несколько последовательно выполняемых этапов.

Этап 1: подготовительный. Выбор кирпича

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить материал. Очень часто для возведения такой небольшой конструкции некоторые рачительные владельцы используют имеющийся в хозяйстве материал, оставшийся от предыдущей стройки либо после разбора какого-нибудь строения.

Другие же, наоборот, предпочитают покупать новый кирпич в специализированных магазинах, где существует определенный ассортимент. Так, можно остановить свой выбор на одном из видов:

  1. Силикатный. В основу производства силикатного кирпича положен связующий материал – гашеная известь. Такой вид прекрасно выдерживает разные условия внешней среды, отличается долговечностью,
    Железная печь в бане обложенная кирпичом
    Силикатный кирпич

    поэтому часто используется в качестве облицовки фасадов.
    Но вот для обкладки печи кирпичом в бане силикатный плохо подходит. Высокие температуры, сопровождающие банный процесс, повышенная влажность внутри помещения – все это приводит к быстрому разрушению кирпича на основе извести. Помимо этого, такой вид имеет довольно тяжелый вес и непрезентабельный внешний вид, требующий дополнительной облицовки.

  2. Огнеупорный (шамотный). Такие характеристики, как устойчивость к перепадам температуры, небольшой вес, хороший уровень теплоемкости делают шамотный
    Железная печь в бане обложенная кирпичом
    Шамотный кирпич

    кирпич неплохим вариантом для обустройства защитной перегородки. Что касается внешнего вида, то он не всем нравится, но это легко устранить – достаточно сделать облицовку банной печи керамогранитом или иным материалом.
    Небольшой совет: используйте огнеупорный камень в том случае, если он у вас уже имеется, так как дешевле обойдется покупка керамического кирпича, не уступающего ему по свойствам.

  3. Красный пустотелый или керамический полнотелый. Любой вид красногокирпича хорошо справится с функцией защитного барьера. Хотя полнотелый вид предпочтительнее пустотелого, так как последний держит тепло не очень долго. Полнотелый кирпич более массивный с высокой степенью теплоемкости.
Железная печь в бане обложенная кирпичом
Керамический полнотелый кирпич
Железная печь в бане обложенная кирпичом
Красный пустотелый кирпич

Цифры: керамический кирпич имеет вес 3,3–3,6 кг, пустотелый – 2,3–2,5 кг, облицовочный – 1,3–1,6 кг. Поэтому облицовочные кирпичи не способны накапливать и сохранять большое количество тепловой энергии, характеризуются быстрым остыванием.

Для облицовки металлической печи кирпичом допускается использование камней со стандартными параметрами 250х120х65 мм, а также утолщенных – 250х120х88 мм. Высота бака, тип кладки влияют на количество используемого материала. Обычно кладку делают в половину кирпича, но не запрещается создание перегородки в 1/4 часть камня. В этом случае ее нужно будет дополнительно укрепить.

Этап 2: возведение фундамента

На данном шаге нужно оценить несущую способность полового перекрытия. Для этого высчитываем вес будущего кирпичного экрана по следующей формуле: количество кирпичей в ряду * на количество имеющихся рядов * на массу одного кирпича. Полученная масса кирпичной кладки суммируется с весом печной конструкции и полного водяного бака.

Крепкие мощные лаги, половые доски не являются основанием для отказа от проведения дополнительных необходимых работ: создания основания под саму печь и кирпичную перегородку. В качестве такого негорючего основания может послужить:

  • металлический лист, закрепленный над теплоизолирующим материалом;
  • кирпичная кладка, выполненная в два ряда и уложенная на деревянном полу;
  • керамическая плитка, с толстым жаропрочным покрытием;
  • отделка натуральным или искусственным камнем.

Обычно вопросы с фундаментом решаются еще на этапе строительства бани. Если же таковой не был подготовлен, потребуется полный разбор пола, рытье котлована, глубиной, совпадающей с уровнем фундамента бани. Ширина при этом должна быть больше кирпичной перегородки на 25 см.

Железная печь в бане обложенная кирпичом

Фундамент печной конструкции не нужно связывать с остальными элементами: несущими стенами, основанием бани. Другими словами – фундамент печки должен отстоять от основания здания примерно на 5 см. Это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом, что позволяет уменьшать потерю тепловой энергии. Таким образом, банное помещение будет быстрее нагреваться. Фундамент должен располагаться ниже поверхности пола где-то на 15 см.

Для полного высыхания фундамента потребуется не менее одного месяца. Как только он подсохнет, приступаем к укладыванию влагоизолирующего материала, например, двух слоев рубероида, толи. Далее, наверх выставляем 2 ряда кирпичей, скрепляя их глиноцементным раствором, при этом каждый кирпич нужно сместить. Так, зазоры между кирпичами перекрываются кирпичом, находящимся сверху. Все работы по возведению фундамента завершены.

Этап 3: подготовка раствора для выполнения кладки

Итак, фундамент установили, пришло время заготовки связующей смеси. Самый простой, но надежный – это раствор на основе глины и песка. Способ его приготовления для защитного экрана металлической печки ничем не отличается от смеси, используемой для возведения кирпичной печи.

Способ приготовления раствора:

  • для замеса берется глина с двухметровой глубины.
  • Вымачиваем ее в воде, протираем через сито, исключая попадание комков и посторонних примесей, мусора.
  • Просеиваем песок и добавляем его в пастообразную глину.
  • Нужно подобрать оптимальную консистенцию раствора. Он должен быть пластичным, но не выдавливаться из щелей во время кладки.

Этап 4: способ возведения кладки

Технология укладывания кирпичей заключается в выполнении следующих операций:

  1. Подготавливаем емкость с водой, в которой на полчаса замачиваем необходимое количество кирпича для перегородки.Железная печь в бане обложенная кирпичом
  2. Пока кирпич находится в воде, приступаем к работе по нанесению разметки. Для тех, кто первый раз выполняет подобную операцию, советуем использовать нитки, натянутые по отвесу и закрепленные на гвозди.Другой вариант состоит в выставлении и фиксации к поверхности пола вертикальных брусков, с обеих сторон печки. Для их устойчивости можно использовать распорки из остатков бруса. Далее, между стоек по размеченной линии натягивается леска, в 70 мм от пола. Леска будет вашей направляющей при укладывании кирпичного ряда. Один только минус – нужно будет перемещать леску с каждым новым рядом.
  3. Железная печь в бане обложенная кирпичомЗамешиваем часть раствора где-то с полведра. Дальнейший расчет количества смеси можно будет произвести после использования в работе этой части.
  4. Закрываем каменку полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить ее в чистоте, сэкономить время на ее отмывании.
  5. Приступаем непосредственно к укладке, начиная работу от угла. Берем целый кирпич и укладываем его плашмя, строго по намеченной линии. Некоторые в целях экономии строительного материала укладывают кирпич на ребро. Но при этом уменьшается толщина перегородки, что приводит к снижению ее эффективности.
    При выполнении ряда нужно следить за ровностью укладывания каждого кирпича, подправляя при помощи киянки или кельмы, ориентируясь на разметочную линию. Уделяем внимание чистоте кладки, убирая лишний раствор. При этом важно выдерживать одинаковую толщину раствора, равную 7 мм, равномерное заполнение пространства между кирпичами. Таким образом, выкладываем ряд по всей длине.
  6. Железная печь в бане обложенная кирпичомУкладывание второго ряда начинаем с того же угла, что и первого, но будем брать уже половинки кирпича. Так, мы укрепим кладку и выполним перевязку швов.
    Начиная со второго ряда, будем укреплять кладку. Для чего берем армирующую сетку, разрезаем на полосы, 5 см ширины, и укладываем поверх ряда. При размещении полос в углах кладки связываем их тонкой проволокой. Так армирующий слой будет более прочным.
    Далее сетку покрываем раствором и выкладываем следующий ряд кирпичей.
  7. Железная печь в бане обложенная кирпичомВыполняя третий ряд, нужно позаботиться о создании 4 отверстий, через которые будет циркулировать воздух. Делаем по 2 проема на противоположных сторонах перегородки следующим способом: отступаем 7 см и выкладываем не целый кирпич, а половинку. Опять оставляем 7 см и кладем уже целый кирпич. Так получаются два одинаковых зазора. Продолжаем сплошную кладку третьего ряда до противолежащей стенки и вновь повторяем операцию по выполнению зазоров.
  8. Последующие 5 рядов выполняем сплошную кладку, не забывая о перевязке швов. С помощью уровня контролируем каждый ряд на ровность как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, исключая смещение экрана вбок. Контролируем чистоту кладки, убирая лишний раствор при помощи кельмы, выдерживая одинаковую толщину шва. Неравномерный шов будет сильно заметен на законченной перегородке, портя внешний вид. Причем избавиться от такого дефекта будет невозможно.
  9. Как только кладка достигнет месторасположения зольника и топки, следует быть очень внимательным: кирпичи не должны стать помехой для открывания дверок. Поэтому вначале просто разместим кирпичи без раствора, выверим их положение, открывая дверцы.
    Сам проем оформляем с помощью двух отрезков из стального уголка, выставляя их внутри и снаружи кладки.
  10. В верхней части перегородки, 2 ряда вниз от верхнего края, вновь делаем 4 циркуляционных проема тем же самым способом. Такой порядок расположения обеспечивает качественное движение воздуха: через нижние отверстия поступают холодные массы, а верхние – выходят уже нагретые.Железная печь в бане обложенная кирпичом
    На количество, размещение проемов влияет вид печного устройства. Так, в мощной модели рекомендуют выполнять вместо сплошной кладки решетчатую, увеличив размер зазора до 10 см.
    Железная печь в бане обложенная кирпичомЕсть еще один хитрый и практичный способ, с помощью которого регулируют теплообмен внутри парной. Выполняя кладку перегородки, оставляют несколько отверстий, размер каждого 250х70 мм. По завершении всей работы в полученные зазоры помещают кирпичи. Так вот, вынимая кирпичи из проемов, можно быстрее нагреть воздух в парной. В этом случае происходит дополнительный приток горячих масс от раскаленной печки через открытые отверстия. Получив нужную температуру в помещении, вставляем на место кирпичи, тем самым замедляя теплообмен.
  11. Кладку завершим на одном уровне с печкой. Некоторые продолжают ее до самого потолка, даже закрывают дымоход. Но важно выполнить кладку так, чтобы она не соприкасалась с деревянными стенками, потолком, в этих местах обязательно надо оставить зазор.
  12. Для того чтобы перегородка выглядела аккуратно, привлекательно, следует сделать расшивку швов. Только не пропустите момент – это выполняется пока раствор остается влажным. Экран оставляют высыхать, обеспечивая при этом стабильную температуру, не растапливая в течение этого периода печь.

Небольшие нюансы:

  • с каменки, уже имеющей специальный заводской кожух, снимают его. Он будет лишним – с функциями кожуха прекрасно справится кирпичная перегородка.
  • Если конструкция печи круглая, то и защитный экран следует выполнить соответствующей формы. Каких-то особенностей для круглой кладки не предусмотрено, единственное – труднее располагать кирпичи по кругу. Отверстия для циркуляции воздуха размещают симметрично по двум сторонам. Главное – выдерживать равное расстояние от печки до перегородки на протяжении всей кладки.
  • Для придания ровного насыщенного цвета кирпичам, обработайте их раствором хозяйственного мыла, используя жесткую щетку. Приложите как можно больше усилий, надавливая на щетку, чтобы убрать остатки раствора с поверхности. В конце ополосните экран чистой водой.

Выполнение кладки для печи с выносной топкой

Бывает так, что печь в бане расположена не полностью в помещении парной, а имеет топку, выходящую в предбанник или на улицу. Тогда кирпичную перегородку выполняют несколько иным способом:

  1. Определить местоположение печи, сделать фундамент, описанным выше приемом.
    Железная печь в бане обложенная кирпичомКак только бетонный фундамент подсохнет, поставить печь и отметить на стенке проем под топку. Он должен превышать по размерам топку, поэтому с каждой стороны для выхода оставляют дополнительно по 25 см.
    Основные размеры отверстия под топку указываются в техпаспорте печной конструкции. Так, для одной модели проем следует предусмотреть в длину больше на 50 см, в ширину – 25.
  2. Болгаркой сквозь всю стену прорезать отверстие, вычистить его, убрав мусор, пыль.
    Чтобы убедиться в правильности установки печного сооружения, нужно занести печь и расположить ее на подготовленном фундаменте. Корпус должен стоять ровно, топка – не выступать за стенки. Если все правильно, то переходят к следующему шагу.
  3. Убрать печь в сторону, подготовить изоляционный материал. Изоляцию проводят с применением следующих материалов: базальтового картона, керамоткани, алюминиевой фольги, листов минерита. Последний представляет собой современный Железная печь в бане обложенная кирпичомнегорючий материал, не выделяющий опасных веществ.
    Нарезать на широкие полосы базальтовый картон и зафиксировать на стенках отверстия, по всей его длине. Воспользуйтесь для этого степлером. Завернуть картон на стенки с двух сторон и закрепить. Такую же процедуру проделать с керамотканью, а затем и фольгой.
  4. В двух листах минерита вырезать отверстие для топки, соответствующего размера. Установить эти два листа со стороны парной, закрепить их на саморезы к деревянным стенкам.
  5. Железная печь в бане обложенная кирпичомПоместить кирпич в воду на 30 минут, в это время подготовить смесь для кладки. Приступить к работе снаружи: выложить начальный ряд в половину кирпича. Последние кирпичи можно установить поперек ряда, так сформируются декоративные выступы.
    Выполняя второй ряд, предусмотреть небольшой проем под зольником, через который будет поступать воздух.
    Кирпичную кладку выполнять на расстоянии 3 см от металлической печки. Это не допустит перегревание и прогорание металла, увеличит срок службы кладки.
  6. Когда высота кладки будет немного выше уровня топки, разместить на кирпичном ряду два уголка из стали так, чтобы не допустить из соприкосновения с металлом. Далее продолжить возведение перегородки.
  7. Железная печь в бане обложенная кирпичомОбрезать лишнюю фольгу, картон. Зазор, который образовался по периметру, заполнить, используя базальтовую вату. Ее нужно хорошо уплотнить, чтобы во время отделки ваты не было видно.
  8. Приступить к выполнению укладки внутри парной, для чего сначала нужно установить печь на фундаменте, подсоединить дымоход. После этого выполнить разметочные линии и начать возведение перегородки уже известным способом.

pechnoedelo.com

Железная печь в бане обложенная кирпичом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector