Обшивка дома под кирпич

Отделка под кирпич всегда будет актуальна. Этот способ облицовки фасадов позволяет придать им солидный и респектабельный вид. Кирпичное здание – надежная и основательная постройка, наиболее желанная для любого домовладельца. Кроме того, отделочные материалы «под кирпич» позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

С помощью чего можно сделать отделку под кирпич

Для того чтобы имитировать кирпичную кладку, используют несколько видов материалов. Одни из них можно купить в магазине, другие – изготовить самостоятельно. В числе покупных:

фасадные панели;
сайдинг;
клинкерная плитка.

Фасадные панели часто называют фасадным сайдингом. Это фактически один и тот же материал, отличающийся лишь размерами. Форма панелей более приближена к квадратной, сайдинга – к прямоугольной и продолговатой. Внешний вид может быть абсолютно одинаковым. Для изготовления панелей и сайдинга используют одни и те же материалы. Способ производства тоже одинаковый.

Имитацию кирпичной кладки можно сделать и собственноручно. Для этого используют разные материалы:

декоративную штукатурку;
цемент;
плиточный клей.

Применение материалов первой группы (покупных) избавляет от массы хлопот и «мокрых» процессов, без которых не обойтись при отделке из цемента и штукатурки. Каждый хозяин выбирает тот способ облицовки фасада, который для него наиболее выгоден и удобен.

Фасадные панели под кирпич

Наиболее популярный материал для внешней отделки – фасадные панели. Они могут имитировать как идеально ровную кирпичную кладку, так и с эффектом старины. Цветовая гамма этих материалов максимально приближена к натуральной палитре. Есть панели с различными эффектами: под старый кирпич, новый, жженый. Кладочные швы тоже могут иметь свои особенности исполнения. Внешняя поверхность «кирпичей» может быть гладкой или рельефной.

Сегодня производят несколько видов фасадных панелей под кирпич.

Фиброцементные.
Виниловые.
Пенополиуретановые.
Полимерпесчаные.
Металлические с утеплителем и без такового.

Любой из этих материалов подойдет для отделки фасада в стиле «классика», «хай тек» или «эклектика». Панели прослужат не менее 20 лет, не требуя какой-либо дополнительной обработки. Ухаживать за ними легко и просто. Достаточно периодически, по мере загрязнения, очищать стены водой. Проще всего это сделать струей из шланга.

Фиброцементные фасадные панели

Наиболее надежные материалы для облицовки фасадов – цемент и камень. Они традиционно используются для внешних работ, так как обладают максимальной устойчивостью к воздействию окружающей среды. Использование цемента предполагает ряд трудоемких и «мокрых» процессов. Поэтому люди всегда искали способы минимизировать хлопоты по оштукатуриванию фасада.

Первыми нашли выход японцы. Они разработали способ производства панелей на основе цемента, которые обладают не только прочностью и долговечностью, но и эстетической привлекательностью. Это изделия фиброцемента. В их состав включены компоненты, обеспечивающие относительную гибкость материала. Поэтому фиброцементные фасадные панели обладают достаточной прочностью на изгиб и сжатие.

Технология производства основана на конвейерном процессе. Продукция последовательно проходит несколько этапов:

приготовления смеси;
формования;
сушки;
нанесения отделочного и защитного покрытий.

Особые характеристики фиброцементных панелей обеспечены входящей в их состав целлюлозой. Этот компонент придает материалу влагостойкость и прочность. В производстве ориентируются на два вида стандартов: отечественный ГОСТ 8747-88 и принятый в международной классификации европейский: DIN EN 12467.

Характеристики изделий из фиброцемента

Линейная деформация	Плотность	Морозостойкость	Прочность на изгиб	Класс горючести	Водопоглощение
В пределах 2%	1,5 кг/м3	Не менее 10 циклов замерзания-оттаивания	21,5 МПа	НГ (негорючий материал)	В пределах 7-20%

Особенности монтажа фиброцементных фасадных панелей

Возможны два способа установки.

Непосредственно на стены.
На каркас (обрешетку).

Выбор технологии монтажа зависит от того, насколько ровны и прочны стены фасада. Для отделки домов из пено- и газоблоков можно использовать только второй способ, несмотря на то, что стены таких зданий ровные и относительно гладкие. Дело в том, что эти пористые материалы активно поглощают влагу. Поэтому внешний слой блоков может быть рыхлым. По этой причине необходимо усиление: обрешетка.

Однако каркас выступает не только в роли обеспечивающего прочность основания. Он необходим для устройства требуемого для пено- и газобетона вентилируемого фасада. С помощью вентзазора между стеной и облицовочным слоем осуществляется отвод влаги, поступающей как изнутри дома, так и из внешней среды.

Для каркасных домов, в том числе выстроенных из сэндвич панелей, возможно крепление непосредственно на стены. Как правило, обшивка фасада каркасников – 9-12 мм ОСБ, плита, в достаточной мере защищенная от воздействия влаги. При выборе этого способа монтажа следует учесть и то, что полного прилегания панелей к стене не будет. В любом случае останется минимальный зазор, достаточный для выхода пара. Поэтому не стоит опасаться возникновения термоэффекта.

Правила монтажа фиброцементных панелей

Для устройства каркаса можно выбрать наиболее удобный в данном случае материал: металлопрофиль или деревянные бруски. Панели под кирпич используют не только для обшивки стен, но и цоколя. Поэтому монтаж обрешетки можно осуществлять как от начала стены, так и от отмостки.

Конструкция вентилируемого фасада предполагает наличие верхнего и нижнего отверстий для отвода влаги. Поэтому нет необходимости в монтаже дополнительных отделочных профилей под карнизом и у основания фасада. При производстве работ учитывают архитектурные особенности здания и наличие (отсутствие) вентиляционной инженерной сети.

Перед тем как приступить к установке панелей, рекомендуется ознакомиться с перечнем правил, которые необходимо соблюдать. Это позволит выполнить облицовку фасада в полном соответствии с технологией монтажа фиброцементных панелей.

Недопустима установка панели вплотную к цоколю или стартовой планке. В противном случае в этих местах будет скапливаться влага, что может привести к образованию плесени или грибка.
Необходимо исключить возможность появления зазоров при стыковании двух панелей. В щели может проникнуть влага, что приведет к постепенному разрушению прилегающих материалов.

Панели крепят только через специальные крепежные детали.
Между нижней кромкой первой панели и стартовой планкой должно оставаться не менее 10-15 мм. Эта щель будет выполнять роль нижнего вентзазора.
Крайне важно устанавливать панели в строго вертикальном положении. Если допустить уклон отделочного материала, это может вызвать перекос облицовочной конструкции с ее последующим разрушением.
Специалисты рекомендуют выполнять монтаж фиброцементных панелей, начиная от центральной вертикальной оси стены, и симметрично в обе стороны от нее (от оси).
Недопустим монтаж панелей на скатах крыши. Для этой цели используют специальные кровельные материалы.

Комплектующие и инструменты, расчет количества материалов

Для установки фиброцементных панелей под кирпич понадобятся следующие комплектующие:

стартовая планка;
ответная планка (алюминиевая);
финишная планка;
стыковочная планка;
угловой элемент.

Для правильного расчета требуемого количества материалов, рекомендуется сделать предварительную раскладку панелей на листке бумаги. На чертеже нужно указать следующие параметры:

размеры стены и проемов (оконных и дверных);
расстояния от углов стены до проемов;
расстояния между проемами;
расстояния от цоколя до нижней кромки проемов;
расстояния от верхней кромки проемов до карниза.

Далее необходимо определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей необходим каркас, вплотную окантовывающий все оконные и дверные проемы. Вертикальные профили (или деревянные бруски) устанавливают с шагом 100-120 см. Первая и последняя стойка должны располагаться вдоль линии углов стены.

Имея на руках готовый чертеж обрешетки, несложно высчитать требуемую длину того материала, который будет использоваться для устройства каркаса. Расчет производится в погонных метрах. За основание берут длину одной единицы (для металлопрофиля это 280 см, 300 см, 305 см, 600 см).

Далее выполняют «раскладку» панелей. В первую очередь выясняют длину и ширину одной единицы. После чего вычисляют, какое количество отделочного материала понадобится для облицовки данной стены.

Для устройства каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП 60/27. Кроме него понадобятся подвесы для работ с гипсокартоном и оцинкованные саморезы.

Необходимые инструменты:

шуруповерт;
перфоратор (или дрель с режимом перфоратора);
электролобзик;
строительный пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
ножницы по металлу;
молоток;
отвертки.

Нарезка панелей осуществляется с помощью электролобзика или болгарки с диском по камню. При использовании второго инструмента нужно учесть, что до начала работ необходимо включить режим малых оборотов. В этом случае не будет образования искр, которые могут повредить облицовочный слой панели.

Для крепления панелей к каркасу понадобятся специальные металлические скобы, которые называют «кляймерами». Эти соединительные элементы оснащены несколькими отверстиями, рекомендуется выполнять крепление через центральное. Для этого используют шурупы или саморезы.

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич с применением утеплителей

Если стена требует утепления, в первую очередь выполняют укладку теплоизолятора. Рекомендуется выбирать плотные материалы правильной геометрической формы. К таким относят листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Любой из них крепят к стене с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой, которую иначе называют «зонтиком». Если несущая поверхность ровная и прочная, можно наклеить пенопласт. Но и в этом случае понадобится дублирующее крепление с помощью дюбель-гвоздей.

Этапы монтажа теплоизоляционных материалов

Шаг 1. Производят визуальный осмотр несущей поверхности. Если найдены места, требующие укрепления, замешивают цементно-песчаный раствор (для стен из кирпича и бетона) и выполняют работы по заделке трещин. Если стены деревянные, заменяют пришедший в негодность пиломатериал на новый.

Шаг 2. Монтируют кронштейны.

На лист пенопласта наносят клей в 5 точках: посередине и по углам.

Шаг 3. Приклеивают полотно к стене. Выдерживают время для схватывания клея, указанное в инструкции его производителя.

Шаг 4. Устанавливают в дрель сверло с победитовым кончиком. Высверливают отверстия в местах нанесения клея.

Шаг 5. Устанавливают в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель гвоздя. При необходимости используют молоток.

Шаг 6. Вбивают в стержень вторую часть дюбель гвоздя: крепежный элемент с широкой круглой шляпкой.

Шаг 7. Закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой, используя строительный степлер и оцинкованные скобы.

Шаг 8. Продолжают работу по описанной ниже технологии: устанавливают каркас и крепят фиброцементные панели.

Если стены утепляют не пенопластом, а минеральной ватой, процесс монтажа аналогичен, за исключением этапа приклеивания теплоизолятора.

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич без применения утеплителей

Если стена не требует утепления, на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Используют мел или маркер, рулетку и уровень. Подготавливают весь необходимый инструмент и приступают к работе.

Шаг 1. По линиям разметки высверливают в стене отверстия с шагом 60-80 см. Верхние и нижние должны находиться на расстоянии 10-15 см от верхней и нижней части стены.

Шаг 2. Крепят подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 3. Устанавливают металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепляют с помощью оцинкованных саморезов.

Шаг 4. Выполняют монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя. Для ее фиксации используют двусторонний скотч или строительный степлер с оцинкованными скобами. Если был закреплен утеплитель, повторной укладки пароизоляции не требуется.

Шаг 5. Приступают к монтажу отливов. В зависимости от марки, конфигурация этих изделий может быть разной. Но всех их объединяет одно: предназначение. Оно заключается в отводе воды от цоколя здания. Отливы крепят строго по горизонтальной линии.

В верхней части каждого элемента находится либо перфорированная, либо плоская и сплошная планка. В первом случае крепление к стойкам каркаса выполняют через отверстия в перфорации. Во втором случае – вкручивают саморезы через сплошное полотно.

Шаг 5. Устанавливают стартовую планку вдоль нижней горизонтальной линии стены. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, используют уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест не менее 50 мм.

Шаг 6. Крепят внешние углы.

Для того чтобы правильно установить эти комплектующие, используют кляймеры или подготавливают элемент крепления, изготовленный из стартовой планки. Отрезают от нее кусок нужной длины, надрезают узкую часть и изгибают планку под прямым углом. Далее:

с помощью саморезов и шуруповерта крепят кляймеры или вспомогательный элемент в нижней части внешнего угла здания;
заводят нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки;
крепят верхний торец углового элемента;
наращивают облицовку по вертикали.

Шаг 7. Устанавливают первое полотно отделочного материала. Каждая фиброцементная панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и специальной конусообразной планкой на верхнем торце. Все соединения с каркасом выполняют через эту планку.

Есть виды панелей, которые оснащены не конусообразной планкой, а прямоугольным выступом. В этом случае для крепления плит используют кляймеры.

Шаг 8. В местах соприкосновения панели с обрешеткой, на прямоугольный выступ устанавливают кляймеры. Крепят их к стойке каркаса с помощью саморезов или шурупов. Таким образом осуществляют набор облицовочной конструкции по вертикали до подкарнизного пространства.

Шаг 9. Вдоль вертикальных ребер панелей устанавливают Т-образный алюминиевый профиль: разделительную планку. Она предназначена для предотвращения бокового смещения панелей. В зависимости от марки панелей, разделительный профиль может иметь П-образную форму.

Далее можно выбрать один из следующих способов монтажа: установить финишную планку по всей длине стены, или отложить монтаж верхних панелей до завершающего этапа облицовочных работ. Конфигурация этого доборного элемента может быть разной. Зависит от марки панели и производителя.

В любом случае монтаж финишной планки не вызовет трудностей. Предназначение этого элемента – закрыть верхние торцы панелей. Поэтому она (планка) либо насаживается на них, и после этого крепится к профилям обрешетки. Либо наоборот. Во втором случае финишную планку устанавливают перед монтажом верхней панели. Которую, предварительно отрезав до нужной высоты, заводят сбоку. После чего крепят к профилю саморезами.

Шаг 10. К внутренним углам здания крепят водоотводные уголки.

Шаг 11. Продолжают набор панелей. Дойдя до внутреннего угла, каждую плиту крепят к водоотводному уголку.

Шаг 12. Устанавливают одностороннюю разделительную планку и продолжают монтаж панелей.

Шаг 13. Если был использован П-образный разделительный профиль, закрывают вертикальные зазоры между рядами панелей с помощью специальных элементов облицовки, совпадающих по цвету и фактуре с устанавливаемым видом фиброцементных панелей под кирпич.

Шаг 14. Если это не было сделано ранее, крепят финишную планку, подрезают плиты до нужной высоты и устанавливают их.

Шаг 15. Монтируют околооконные и дверные элементы отделки.

Виниловые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич, изготовленные из винила, также называют «сайдингом под кирпич».

Этот материал столь же удобен и прост в монтаже, как и фиброцементные панели. Идентичны методы нарезки, крепления, подготовки стен. Как и для фиброцементных, для монтажа виниловых тоже необходим каркас. Он выстраивается по тем же принципам, о которых сказано выше.

Единственное отличие в монтаже винилового сайдинга заключается в способе стыковки ламелей. Они не насаживаются друг на друга, как в случае с фиброцементными панелями, а соединяются с помощью специального замкового элемента. Нижняя кромка каждой ламели оснащена небольшим крючкоообразым выступом. Его заводят в выемку на верхнем торце нижней ламели. После чего должен быть слышен характерный щелчок. Он означает, что ламели соединены правильно.

Помимо этого, в монтаже винилового сайдинга под кирпич есть еще несколько нюансов.

Ламели никогда не натягивают кверху до упора. При стыковке любых элементов этого облицовочного материала соблюдают требуемый по технологии зазор шириной в 2-3 мм.
Ламели, расположенные рядом по горизонтальной линии, можно соединять внахлест с заходом друг на друга на 5-7 см. Другой способ стыковки – через специальную Н-образную планку.
Крепление к обрешетке осуществляется через специальные отверстия, которые имеются в верней части каждой ламели.

Внешний вид винилового сайдинга под кирпич разнообразен. Каждый производитель предлагает достаточно широкий ассортимент рисунка. Различными могут быть не только размеры «кирпичей», но и их цвет и фактура. Всегда можно найти тот вариант этого отделочного материала, который устроит во всех отношениях.

Видео — Фасадные панели FineBer

Пенополиуретановые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели из пенополиуреана (ППУ) – это материал. который одновременно сочетает в себе два важных свойства: украшает стены и утепляет их. Такие изделия называют и так: «термопанели». Они имеют массу преимуществ перед любыми другими видами отделки под кирпич.

Пенополиуретановые фасадные панели обладают легким весом, поэтому их монтаж быстр и нетрудоемок.
При использовании этого варианта отделки сокращается время монтажа, так как нет необходимости в укладке утеплителя.
Термопанели из ППУ не гигроскопичны, поэтому более долговечны.
Этот облицовочный материал можно наклеивать на стену, если она ровная. Или крепить на деревянную или металлическую обрешетку.
Панели из ППУ отличаются непревзойденной морозостойкостью.
Каждая плитка имеет выступы в форме кирпича, поэтому при монтаже панели просто заводятся друг в друга. Таким образом, нет необходимости приобретать какие-либо доборные элементы, маскирующие и герметизирующие места стыков отделочного материала.

Верхний облицовочный слой пенополиуретановых панелей может состоять из клинкерной плитки, которая крепится к ППУ в заводских условиях. Такой облицовочный материал отличается высокими эстетическими характеристиками.

Файл для скачивания. Инструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной

Инструкция

Видео — Фасадные термопанели с клинкерной плиткой

Полимерпесчаные фасадные панели под кирпич

Все виды облицовочных фасадных панелей устанавливаются на предварительно смонтированный на стене каркас. Полимерпесчаные – не исключение. Но, как и все предыдущие панели, эти тоже имеют свои особенности. Прежде всего, это цена. Полимерпесчаные панели почти в два раза дешевле виниловых. То есть, имеют самую невысокую стоимость из этой группы облицовочных материалов.

Для монтажа полимерпесчаных изделий не требуются какие-либо комплектующие в виде стартовых, финишных, соединительных планок. Высокая прочность материала позволяет использовать его в облицовке не только фасадов, но и цоколей. Полимерпесчанные панели относят к классу самозатухающих. Это еще одно их преимущество.

Производители этого отделочного материала предлагают широчайших ассортимент цветового решения облицовочного слоя. Кирпичи могут иметь любой из оттенков красного спектра и обладать различной фактурой. Поверхность панелей нередко украшена мелкозернистой каменной или мраморной крошкой. Переливаясь под лучами солнца, она придает зданию особенный, эффектный вид.

Металлические фасадные панели под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич – ни что иное, как обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Имитация настолько правдоподобна, что издалека здание можно принять за натуральное кирпичное.

Монтаж металлосайдинга требует наличия массы доборных элементов: соединительных, финишной и стартовой планок, ветровой доски и др. Этот отделочный материал имеет свои достоинства: он негорюч, безупречно выдерживает резкие перепады температур, ему не причинят вред ни влага, ни мороз.

Но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, это более тяжелый вес, чем у любых других фасадных панелей под кирпич. Монтаж металлосайдинга более длителен и трудоемок. Новичку в этом виде работ будет непросто справиться с облицовкой фасада. Для установки металлосайдинга нужно знать о том, как правильно соединять все элементы этой конструкции.

Во время выполнения работ необходимо быть как можно более аккуратным и стараться не повредить верхний облицовочный слой панелей и комплектующих. В местах сколов и царапин со временем образуется ржавчина, которая не только испортит внешний вид отделки, но и сократит срок ее эксплуатации.

Видео — Обшивка дома цокольным сайдингом

fasad-exp.ru

Что представляет собой сайдинг

По сути, то что все привыкли называть сайдингом или цокольным сайдингом, представляет обычные двухслойные стеновые панели из атмосфероустойчивого пластика. Основные положения технологии строительства домов под модный нынче кирпич или природный камень могут уложиться в нескольких предложениях:

Стены дома обшиваются специальной несущей обрешеткой, на которую и крепятся декоративные панели. Благодаря точности укладки сайдинга под кирпич фото создается очень точная имитация кирпичной или бутовой кладки;
Между внешней стенкой здания и декоративной плитой сайдинга остается небольшой вентиляционный зазор. В результате пластиковая облицовка в виде имитации кирпичной кладки отлично защищает стены от дождя и солнца, но при этом не создает проблем с паропроницаемостью;
При необходимости под сайдинг можно уложить теплоизоляцию любой толщины, это никак не повлияет на внешний вид здания. Если сборка сайдинга выполнена правильно, то понять, что дом облицован пластиком, а не обложен кирпичом, можно только с очень близкого расстояния.

Уложить сайдинг можно практически на любую стену, неважно, из чего она сделана, из кирпича, бруса или деревянного щита. Главное, чтобы на момент монтажа усадка стен была полностью завершена, трещины и сколы зачищены и отремонтированы.

Проверить подобные заявления на практике довольно сложно, так как отделка сайдингом в нашей стране существует не более 30 лет, а за рубежом наружная облицовка зданий из пластика планируется на срок более 20 лет.

Если покопаться в каталогах фирм-продавцов, то можно обнаружить, что к продаже предлагается две разновидности пластиковых сайдинговых панелей – виниловые и цокольные. Первые изготавливаются из более дешевого поливинилхлорида отливкой металлическую форму, вторые штампуются из полипропилена.

В обоих случаях качество имитации кладки кирпича получается на самом высоком уровне. Можно разглядеть трещинки и поры на поверхности кирпича. Разница между цокольным сайдингом под кирпич и виниловым заключается в прочности и жесткости панели.

Цокольный сайдинг толще, чем виниловый, способен выдерживать царапины и обледенение, жесткую мойку водой. Виниловый сайдинг — кирпич более тонкий, легкий, но при этом более яркий и стойкий к выгоранию на солнце.

Проще говоря, цокольный сайдинг простоит достаточно долго, если на него не попадает прямой солнечный свет, но расцветка и фактура полипропиленового кирпича бедновата, этот материал планируется для низовых слоев отделки. Виниловый кирпич сайдинга всегда выглядит очень ярко и сочно, даже через 10 лет эксплуатации.

Стоит ли связываться с отделкой дома сайдингом

Отделка дома горючим полимером – не самая лучшая идея, если учесть проблему пожаробезопасности. Но большинство производителей полимерного сайдинга под кирпич используют специальные огнестойкие пропитки и подложки, обеспечивающие защиту от прямого пламени и тления.

Кроме пластика, для производства сайдинга широко используются:

Алюминий;
Оцинкованная тонколистовая сталь;
Фиброцементные материалы.

Металлический сайдинг под кирпич стоит достаточно дорого, в 2-2,5 раза дороже пластика. Такие панели изготавливают штамповкой, а добиться этим методом реалистичного оттиска рельефа кирпича достаточно сложно. Поэтому из металла делают в основном прямолинейный сайдинг под блок-хаус, брус или бревно. Кроме того, оцинкованная сталь сильно гремит во время дождя, а алюминий легко деформируется и выходит из строя даже при падении на камни или кирпич.

Если нужен абсолютно безопасный материал с имитацией кирпичной облицовки ряда, то можно заказать фиброцементный сайдинг, фото, под кирпич.

Плиты сайдинга значительно дешевле и по внешнему виду практически не уступают пластику, но при этом обладают огромным весом. Поэтому фиброцемент чаще всего используют для отделки цоколя стен из кирпича или первых этажей зданий.

Цена на пластиковый сайдинг зависит от производителя. Российские панели обойдутся в 360-400 руб. за панель 50х100 см, импортные будут стоить 450-700 руб. Примеры цен на продукцию американской Nailite приведены в таблице ниже.

Укладка облицовочных панелей под кирпич обойдется еще примерно в 400 руб. за один м². Виниловый кирпич обойдется чуть дешевле, но его покупают с небольшим запасом, так как облицовка фасада с окнами и множеством дополнительных деталей всегда вызывает перерасход материала.

Преимущества и недостатки пластикового сайдинга

Единственным существенным недостатком пластикового сайдинга является то, что полихлорвиниловая поверхность, имитирующая камень или кирпич, остается очень чувствительной к ударам, особенно при низких температурах. При сильных морозах сосулька или неудачно запущенный снежок может стать причиной образования трещины в облицовке. Этого нельзя допускать, так как скапливающаяся влага может оборвать крепеж обрешетки.

Неоспоримым преимуществом является то, что сайдинговые панели можно менять и ремонтировать. При необходимости можно вырезать испорченную пластину сайдинга и заменить новой. Правда, в этом случае на фоне старого кирпича появится светлое пятно, которое придется тонировать краской.

За рубежом достаточно распространено переодевание здания в новый сайдинг. Если у хозяев есть желание, то технически вполне возможно заменить облицовку здания под кирпич более «свежим» декором под природный камень или под деревянный брус.

Производители сайдинговых панелей рекомендуют выполнять периодическое окрашивание. Для кирпича или камня некоторые фирмы рекомендуют использовать эпоксидные и кремнийорганические краски, которые применяют для окраски спортивных автомобилей и самолетов. Только в этих условиях срок службы может достигать обещанных 50 лет.

Что нужно знать перед облицовкой дома сайдингом

Долговечность сайдинговых панелей не зависит от выбора оформления декоративного внешнего слоя облицовки. Неважно, кирпичный ли это материал или камень, в большинстве случаев живучесть определяется тем, насколько квалифицированно выполнен монтаж материала на стены дома.

Особенности крепления панелей сайдинга на стены из блока или кирпича

При планировании монтажа необходимо обратить внимание на два наиболее ответственных момента:

Точность установки стартовой планки под выкладывание первого ряда сайдинга;
Максимальное выравнивание плоскости обрешетки.

Больше всего времени уходит на монтаж стартовой планки. Для того чтобы закрепить ее на стене, нужно будет поднять ее над отмосткой фундамента минимум на 2-3 см. Если отмостки нет, то установочная высота планки возрастает минимум до 5-6 см. Перед тем как закрепить материал на стеновую кирпичную стену или шлакоблок, все элементы планки выравнивают с помощью водяного уровня.

Если не выполняется первое условие, цокольный сайдинг — кирпич получится косым или наклонным. Вся дальнейшая укладка будет тоже с уклоном. Мало того, визуально вся стена с отделкой под кирпич будет выглядеть так, как будто кирпичная кладка в аварийном состоянии. Нередко пыль и грязь, набивающиеся в швы между пластиковыми кирпичами, образуют косые потеки на стене и сразу выдают дефектную укладку материала.

Второе условие определяет, насколько ровной получится облицовка. Любая декоративная отделка с упорядоченной структурой, как, например, имитация кирпичной кладки, очень хорошо проявляет все дефекты обрешетки или несущего каркаса.

Большинство каменных стен зданий из кирпича, и тем более пеноблоков или газосиликатных блоков имеет неровную поверхность. Невозможно технологически выложить стену из блока или кирпича так, чтобы получить идеальную плоскость, поэтому выравнивание обрешетки лучше всего делать по лазерному уровню с подгонкой каждой точки крепежа.

Более ровными считаются стены из СИП панелей и клееного бруса, но даже в этом случае требуется дополнительная проверка уровнем. Крепеж сайдинга выполняется оцинкованными саморезами в дерево или металлический профиль. При этом нужно использовать специальные прокладки, а сам саморез чуть недожимать, оставляя зазор для теплового расширения.

Что выбрать из сайдинга для отделки дома под кирпич

Из наиболее известных производителей пластиковых сайдинговых панелей можно назвать немецкий концерн Docke и американский Foundry. Их виниловый сайдинг, имитирующий кирпич и натуральный камень, непросто высокого качества, он предельно реалистичен и по-настоящему красив. Американский винил еще и отличается тем, что имеет специальное покрытие, препятствующее возгоранию и распространению пламени, класс «А» или Г1.

Сайдинг под кирпич и камень производства Foundry Corp.отличается от большинства классических панелей размером и пропорциями. Вместо стандартного 100х50 см, Foundry выпускает отделку в виде полутораметровых полос шириной в 25 см. Такое решение позволяет сделать облицовку под кирпич очень прочной даже при сильном, почти ураганном ветре.

В нише цокольного сайдинга лучшими считаются полипропиленовые панели от американской Nailite. Любая отделка под кирпич по насыщенности и яркости оттенков, реалистичности фактуры изделия превышает все, что производится на российском рынке.

Из отечественной продукции можно упомянуть изделия компании Альта-Профиль. Большую часть ассортимента пластикового сайдинга составляют декоративные панели под кирпич и натуральный камень, в этой нише их продукция далеко опережает китайских и российских производителей.

bouw.ru

Отделка фасадов «под кирпич» будет актуальна всегда, ведь этот способ облицовки позволяет придать любому зданию солидный и респектабельный вид. Кроме того, фасадные панели «под кирпич» для наружной отделки позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и надежно защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Что это такое и как они устроены?

На сегодняшний день фасадные панели «под кирпич» являются наиболее популярным для внешней отделки материалом. Изделия представляют собой прочные плиты или листы стандартных размеров с системой соединения «шип-паз», предназначенные для размещения на стены. Вес и толщина панелей зависят от материала изготовления.

Такие плиты могут идеально имитировать как новую кирпичную кладку, так и с эффектом старины. При этом цветовая гамма материалов максимально приближена к естественной палитре.

Прослужат такие панели не менее 20 лет, а ухаживать за ними легко и просто – достаточно лишь по мере загрязнения очищать стены водой, причем делать это можно как вручную, так и с помощью шланга.

Размеры

Размеры фасадных панелей «под кирпич» зависят от их типа и марки, поэтому в каждом конкретном случае уточнять габариты плит следует у продавца/производителя.

Виды панелей «под кирпич» для наружной отделки фасада

Декоративные

В зависимости от материала изготовления декоративные панели «под кирпич» бывают:

фиброцементными;
виниловыми;
пенополиуретановыми;
полимерпесчаными;
металлическими с утеплителем и без него.

Любой из вышеперечисленных материалов идеально подойдет для отделки фасадов в стиле классика, эклектика или хай-так.

Фиброцементные

В состав фиброцементных панелей входят компоненты, обеспечивающие материалу относительную гибкость. В связи с этим фиброцементные фасадные плиты обладают достаточной прочностью как на изгиб, так и на сжатие.

Технология их производства основана на конвейерном процессе – продукция в заданном порядке проходит следующие этапы:

приготовление смеси;
формование;
сушка;
нанесение отделочного и защитного покрытия.

Отличительные особенности панелей из фиброцемента выглядят следующим образом:

линейная деформация: в пределах 2%;
плотность: 1,5 кг/м³;
морозостойкость: не менее 10 циклов замерзания и оттаивания;
прочность на изгиб: 21,5 Мпа;
класс горючести: негорючие;
водопоглощение: 7-20%.

Полимерпесчаные

Отличительной особенностью полимерпесчаных фасадных панелей «под кирпич» является их низкая стоимость – из всей группы облицовочных материалов именно полимерпесчаные плиты являются самыми бюджетными.

Высокая прочность материала позволяет применять его для облицовки не только фасадов, но и цоколей.

Полимерпесчаные панели относятся к классу самозатухающих, что также является их неоспоримым преимуществом.

Панели имитация кирпича

Идеально имитируют кирпичную кладку металлические фасадные панели. По своей сути, такие плиты – это обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Причем имитация настолько правдоподобна, что издалека строение можно принять за кирпичное.

Неоспоримыми преимуществами такого материала являются: негорючесть, устойчивость к резким перепадам температур и влаге.

При этом отличительной особенностью металлических панелей является большой вес, поэтому монтаж металлосайдинга «под кирпич» более трудоемок и длителен, чем облицовка фасада любым другим материалом.

Пластиковые

Виниловые фасадные облицовочные панели «под кирпич» изготавливаются из полихлорвинилхлорида с добавлением различных компонентов. Нижний слой панелей придает им необходимую прочность, при этом имеет минимальный показатель температурного расширения и практически не деформируется при низких температурах.

В то же время верхний декоративный слой в своем составе содержит защиту от ультрафиолета, антистатики и другие вещества, отталкивающие от поверхности грязь и защищающие ее от разрушений.

Широкий ассортимент цветов и рисунков позволяет создавать пластиковыми панелями множество вариантов отделки.

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели «под кирпич» представляют собой трехслойную конструкцию: между облицовочными слоями толщиной 0,5 миллиметра находится теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 70 миллиметров.

В некоторых вариантах таких панелей может иметься пароизоляционная пленка. Этот слой предназначается для предотвращения скопления конденсата, который возникает при большой разнице температур внутри и снаружи помещений. Толщина такого слоя не превышает 0,05 миллиметра.

Отличительной особенностью сэндвич-панелей «под кирпич» являются повышенные характеристики шумоизоляции.

С утеплителем

Фасадные термопанели «под кирпич» представляют собой конструкцию из пенополиуретанового или пенополистирольного основания, служащего утеплителем, и клинкерной плитки, создающей имитацию кирпичной кладки.

Внимание: Клинкер – это материал, полученный из особой глины и прошедший процедуру обжига при температуре свыше 1200 °С.

Толщина основания-утеплителя может колебаться от 6 до 10 сантиметров в зависимости от производителя. Толщина клинкерной плитки традиционно составляет 1,5 сантиметра.

Приклепляется плитка к основанию с помощью полиуретанового клея.

Цокольные

Монтаж цокольных панелей «под кирпич» значительно проще и дешевле отделки цоколя натуральными материалами.

Основой для изготовления цокольных панелей служит поливинилхлорид. В его состав добавляются специальные биохимические реагенты и стабилизаторы, чтобы сайдинг не терял яркость цвета под воздействием солнечных лучей в процессе эксплуатации, а также был устойчив к различным атмосферным проявлениям и огню.

Цокольные панели обладают повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге, механическому/химическому воздействия и микробиологической коррозии. Кроме того, толщина таких панелей в несколько раз превышает толщину всех остальных видов сайдинга. Особого ухода цокольные панели не требуют, а средний срок их службы – 50 лет.

Фото фасадов домов с облицовкой панелями «под кирпич»

Предлагаем ознакомиться с примерами домов, облицованных панелями «под кирпич».

Облицовка: инструкция как обшить

На сегодняшний день существует множество способов облицовки дома панелями «под кирпич», причем каждый из них имеет свои особенности. В этой статье мы приведем один из наиболее универсальных способов монтажа сайдинга на примере установки фиброцементных панелей. При выборе других материалов для облицовки могут появляться свои особенности монтажа, однако в целом алгоритм действий останется тем же.

Какие инструменты и материалы нужны

Для установки фиброцементного сайдинга «под кирпич» необходимы следующие комплектующие:

стартовая планка;
ответная планка;
стыковочная планка;
финишная планка;
угловой элемент.

Для правильного расчета количества материалов специалисты рекомендуют сделать предварительную раскладку панелей на листе бумаги. При этом на чертеже следует указать:

размеры стены и проемов;
расстояния от проемов до углов стены;
расстояния между проемами;
расстояния от нижней кромки проемов до цоколя;
расстояния от карниза до верхней кромки проемов.

Затем нужно определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей требуется установка каркаса, который вплотную окантует все дверные и оконные проемы. Вертикальные профили при этом устанавливают с шагом в 100-120 сантиметров, а первая и последняя стойки должны располагаться вдоль линии углов отделываемой стены.

Затем следует выполнить «раскладку» облицовочных панелей. В первую очередь нужно выяснить параметры одной единицы, а потом – посчитать, какое количество материала потребуется для облицовки всей стены.

Для создания каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП60-27. Помимо него потребуются оцинкованные саморезы и подвесы для работ с гипсокартоном.

Стандартный набор необходимых инструментов состоит из:

шуруповерта;
перфоратора (дрели с режимом перфоратора);
электролобзика;
строительного пузырькового уровня длиной от 80 сантиметров;
ножниц по металлу;
молотка;
отвертки.

Нарезаются панели, как правило, с помощью электрического лобзика или болгарки с диском для работы по камню. При использовании болгарки необходимо учесть, что до начала работ нужно включить режим малых оборотов – это поможет избежать образования искр, которые могут повредить облицовочный слой декоративной панели.

Как крепить: видео и инструкция

С видеоуроками на эту тему вы можете ознакомиться здесь:

Если стена не требует утепления, по окончании всех расчетов на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Сделать это можно с помощью мела/маркера, рулетки и строительного уровня. Затем следует подготовить весь необходимый инструмент и приступить к работе:

По линиям разметки высверлить отверстия с шагом 60-80 сантиметров. Верхние и нижние отверстия следует расположить на расстоянии 10-15 сантиметров от верхней и нижней части стены.
Закрепить подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру дверных и оконных проемов.
Установить металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепить оцинкованными саморезами.
Выполнить монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя, используя строительный степлер с оцинкованными скобами или двусторонний скотч. Если был закреплен утеплитель, то повторной укладки пароизоляции не требуется.
Приступить к монтажу отливов. Закреплять их следует строго в горизонтальном положении.
Вдоль нижней горизонтальной линии стены установить стартовую планку. Для контроля положения рекомендуется использовать строительный уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест от 50 миллиметров.
Закрепить внешние углы. Сделать это можно с помощью кляймеров или специально подготовленного элемента крепления, изготовленного из стартовой планки. Для этого нужно отрезать от нее кусок требуемой длины, надрезать узкую часть и изогнуть планку под прямым углом. Затем с помощью шуруповерта и саморезов необходимо закрепить выбранный крепежный элемент в нижней части внешнего угла здания, завести нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки, закрепить верхний торец углового элемента и нарастить облицовку по вертикали.
Установить первое полотно отделочного материала. Каждая панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и конусообразной планкой на верхнем – через эту планку и нужно выполнять все соединения с каркасом. Если же в отделке используется вид панелей, в котором вместо конусообразной планки используется прямоугольный выступ, то крепить плиты следует с помощью кляймеров.
В местах соприкосновения панели с обрешеткой установить кляймеры и прикрепить их к стойке каркаса с помощью шурупов или саморезов. По той же схеме выполнить набор облицовки по вертикали до подкарнизного пространства.
Вдоль вертикальных ребер панелей установить Т-образный алюминиевый профиль, который выполнит роль разделительной планки и предотвратит боковое смещение панелей. В зависимости от марки плит разделительный профиль может быть и П-образной формы.
К внутренним углам здания прикрепить водоотводные уголки.
Продолжить набор панелей. По достижении внутреннего угла каждую плиту прикрепить к водоотводному уголку.
Установить одностороннюю разделительную планку и продолжить монтаж панелей.
Если использовался П-образный разделительный профиль, закрыть вертикальные зазоры между рядами плит с помощью специальных элементов отделки, совпадающих по фактуре и цвету с устанавливаемым видов фиброцементных плит.
Закрепить финишную планку (насадить на верхние торцы панелей и закрепить на профилях обрешетки или наоборот, но в таком случае финишную планку необходимо установить перед монтажом верхней панели), подрезать плиты до нужной высоты и установить.
Смонтировать дверные и околооконные элементы отделки.

Монтаж фиброцементных панелей «под кирпич» с применением утеплителей

Если фасад требует утепления, то в первую очередь необходимо выполнить укладку теплоизолирующего слоя. Выбирать рекомендуется плотные материалы правильных геометрических форм. К таким материалам относится листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Выбранный утеплитель крепится к стене с помощью «зонтиков» — пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой. Если несущая поверхность прочная и ровная, пенопласт можно наклеить, однако и в этом случае понадобится дополнительно закрепить утеплитель с помощью дюбель-гвоздей.

В таком случае порядок действий будет выглядеть следующим образом:

Произвести визуальный осмотр несущей поверхности, в случае необходимости выполнить работы по выравниванию поверхности.
Установить кронштейны.
Приклеить полотно к стене, выдержав время для схватывания клея, рекомендованное производителем.
При помощи сверла с победитовым кончиком высверлить отверстия в местах нанесения клея.
Установить в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель-гвоздя.
Вбить в стержень вторую часть дюбель-гвоздя – крепежный элемент с широкой шляпкой.
Закрыть утеплитель пароизоляционной пленкой с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб.
Продолжить работы по описанной выше технологии: установить каркас и закрепить фиброцементные панели.

Внимание: Если вместо пенопласта используется минеральная вата, процесс монтажа утеплителя останется прежним, за исключением этапа приклеивания теплоизолирующего слоя.

Принцип установки фиброцементных панелей с применением утеплителя продемонстрирован в следующем ролике:

Сколько стоит?

Цена за м2

Стоимость фасадных панелей «под кирпич» зависит от множества факторов – материала изготовления, производителя, региона продажи, типа сайдинга и прочих.

На сегодняшний день в «Леруа Мерлен» представлено 15 моделей фасадных панелей стоимостью от 520 до 620 рублей за штуку.

Найти полный перечень товаров можно на официальном сайте компании по адресу https://leroymerlin.ru/catalogue/fasadnye-paneli/.

Где купить фасадные панели «под кирпич»?

В Москве

В Москве купить фасадные панели «под кирпич» можно в следующих организациях:

«Конструктор»:
- сайт: http://tk-konstruktor.ru;
- адрес: город Москва, 25-й км МКАД, владение 1;
- телефон: +7 (499) 648-13-59.
«АМК Групп»:
- сайт: http://www.amk-msk.ru;
- адрес: город Москва, Большая Семеновская улица, дом 40;
- телефон: +7 (499) 501-34-55.
«Мастерская фасадных материалов»:
- сайт: http://www.mfm.ru;
- адрес: город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, офис 712;
- телефон: +7 (495) 662-96-64.

В СПб

В Санкт-Петербурге продажей фасадных панелей «под кирпич» занимаются такие организации, как:

«Петрович»:
- сайт: https://petrovich.ru;
- адрес: город Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12А;
- телефон: +7 (812) 329-01-95.
«Уютный дом»:
- сайт: https://roof-facade.com;
- адрес: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 107, корпус 4, офис 23;
- телефон: +7 (812) 989-95-95.
«КСК24»:
- сайт: https://ksk24.ru;
- адрес: город Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 10А;
- телефон: +7 (812) 448-65-50.

Таким образом, с помощью фасадных панелей «под кирпич» можно придать своему дому неповторимый внешний вид, не потратив при этом много времени и сил. Кроме того, такой способ облицовки фасада гораздо дешевле отделки натуральным камнем, поэтому выбор фасадных плит «под кирпич» позволяет сэкономить и приличную сумму денег.

frontfacade.com