Нет ни одной печи без дымохода. Отвод угарного газа и дыма из топки — необходимое условие правильной работы печки. Из чего сделать трубу и как устроить её так, чтобы она служила долго и не создавала дополнительных проблем? Опытный печник не раздумывая ответит — из того же материала, что и сама печь. Связано это с тем, что у различных материалов отличается коэффициент теплового расширения. И если во время топки одновременно нагреваются кирпич и металл, то в месте их соединения со временем образуется щель. Через щель начинает сочиться дым, это нарушает слаженную работу печи, а также представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья домочадцев. Поэтому если вы хотите построить дымоход для кирпичной печи, делать это нужно тоже из кирпича.

Что представляет собой дымоход из кирпича и где он используется

Дымоходы служат для отвода газообразных продуктов горения в печах, каминах и отопительных котлах. Дым, угарный газ и сажа под действием тяги выносятся из топки в трубу и выводятся наружу. По ходу движения они остывают, отдавая тепло в стены дымохода.

В отличие от металлических труб, дымоход из кирпича имеет:


  1. Более высокий коэффициент теплоёмкости. Из-за этого эффективность таких дымоходов выше. Накапливая тепло внутри себя, кирпич постепенно отдаёт его внутрь жилого помещения, тем самым продлевая время нагревания воздуха.
  2. Высокую термическую стойкость. Температура газов в результате сгорания топлива доходит до 800 оС. Металлические дымоходы, разогреваясь до такой температуры, со временем «прогорают», деформируются, на стенках образуется водный конденсат. Смешиваясь с сажей, вода превращается в агрессивный химический реагент.
  3. Разнообразие архитектурных форм. Кирпичная труба органично вписывается в стиль строения, придаёт ему дополнительное оформление. Массивность дымоотвода делает трубу устойчивой к механическим повреждениям, мало подверженной воздействию стихийных атмосферных явлений. Металлические трубы, напротив, необходимо тщательно закреплять, в некоторых случаях даже применять растяжки.

Но у кирпичного дымохода существует также и довольно значительный минус. В дачных домах и загородных коттеджах нет возможности складывать трубы цилиндрической формы, которые являются идеальными для прохождения раскалённых газов. Внутренне сечение квадратной или прямоугольной формы создаёт препятствия для истечения дыма. Вследствие этого на внутренних стенках быстро образуется слой нагара, который уменьшает тягу. Соответственно, их приходится чистить чаще, чем металлические.

Конструкция дымоходной трубы и принцип работы


Классическая конструкция дымохода — это вертикальная башня, внутри которой расположено сквозное отверстие, соединяющее топку печи с открытым пространством вне дома. Согласно законам физики давление воздуха уменьшается по мере удаления от поверхности земли. Вследствие этого внутри трубы возникает тяга — стремление воздушной массы к движению снизу вверх. Если доступ воздуха снизу перекрыть, тяга пропадает. Поэтому в дымоход обязательно устанавливается дымовая заслонка или вьюшка, с помощью которой возможно регулировать тягу.

Так как труба эксплуатируется в жилых домах, она не должна представлять опасности в пожарном отношении, поэтому кладку выполняют с учётом максимальной защиты от возможного возгорания. Среди печников утвердилась определённая терминология, которая отражает строение и функциональное назначение отдельных элементов трубы.

  1. Надставная труба. Размещена непосредственно на печи, соединяется с топочной камерой. Обычно не доходит до горизонтального перекрытия на 5–6 кирпичных рядов (35–40 см). В этой части расположена задвижка.

  2. Распушка (или разделка). Утолщение наружного корпуса внутри перекрытия. Цель — предотвратить тепловой контакт материала перекрытия и поперечных балок с трубой. В этом месте температура кирпичей достигает максимальных значений, поэтому важно предпринять все меры по обеспечению безопасности. Внутренние размеры дымохода остаются неизменными.
  3. Стояк. Часть трубы от распушки до крыши. Размеры стояка обычно совпадают с размерами надставной трубы. Размер внутреннего сечения сохраняется. Если чердачное пространство оборудуется как жилое помещение, стояк выполняет функцию обогревателя.
  4. Выдра. Утолщение наружных размеров дымохода с целью перекрытия отверстия в крыше от возможного попадания осадков. Минимальным считается нахлёст в 10 см по всему периметру трубы. Высота выдры зависит от скоса кровли. Верхняя её часть заканчивается сточными отмостками из цементного раствора повышенной влагостойкости.
  5. Шейка трубы. Часть дымохода, выполненная кладкой кирпича на водостойкий раствор. Расположена над выдрой, имеет такие же геометрические параметры, как и стояк.
  6. Оголовок трубы. Расширение кирпичной кладки на конце дымохода. Имеет защитные функции, препятствует попаданию внутрь трубы посторонних предметов. Часто усиливается металлическим каркасом, дефлектором или флюгаркой.

В некоторых случаях практикуется комбинированная конструкция трубы. Кирпичная кладка заканчивается на чердаке и далее к ней монтируется металлическая или асбестовая труба, выходящая на крышу. В таком случае отпадает необходимость в выдре, шейке и оголовке, что значительно экономит время и средства. При этом нельзя забывать, что площадь поперечного сечения металлической трубы не должна отличаться от поперечного сечения кирпичной в меньшую сторону. Хорошо зарекомендовала себя комбинация трубы из нержавеющей стали, вложенная в асбестовую трубу.


И в том и другом варианте верхнее отверстие необходимо закрыть при помощи зонта (или дефлектора), который предотвратит прямое попадание дождя и снега внутрь трубы.

О принципах выбора подходящего дымохода вы можете подробно прочитать в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html.

Расчёт основных параметров трубы

Все расчёты для дымохода должны выполняться на стадии разработки проекта печи. Выполнять проект должен квалифицированный инженер или мастер, хорошо разбирающийся во всех нюансах печного дела. Нельзя планировать размеры трубы в отрыве от размеров топки и теплообменника. Всё взаимосвязано и должно соответствовать одной цели — слаженной работе печного оборудования.

Если при постройке камина отсутствует «тело» печи, а топка напрямую соединена с дымоходом, то в русской печке дополнительно присутствуют обогревательные ходы в стенах, и не делать поправку на это невозможно. Наличие ходов изменяет тягу и удлиняет путь дымовых газов в несколько раз. Соответственно, дымоход должен создавать большее разряжение, чтобы движение газов было ускоренным, а сажа не оседала внутри хода. Отдельной темой может стать расчёт параметров дымохода в банной печи. Здесь важно, чтобы тяга не была чрезмерной, а сгорающее топливо успевало отдавать тепло внутрь парилки.


В задачу печника входит учёт не только внутренних, но и внешних факторов — расположения трубы по отношению к кровле, особенностей местного климата и даже влияния ландшафта.

Для газовых отопительных систем в связи с их повышенной пожарной опасностью расчёт параметров дымохода проводится специалистами, которые разрабатывают котёл. Размеры указываются в техническом паспорте и обязательны к исполнению.

В частном строительстве, где топка ведётся преимущественно твёрдым топливом (дрова, уголь, торф или топливные брикеты), можно придерживаться следующих правил, которые обеспечат правильную работу любой печи:

  • внутренняя площадь сечения дымохода прямоугольной формы в печах закрытого типа не должна превышать площади сечения поддувала;
  • внутренняя площадь сечения трубы в печах открытого типа и каминах рассчитывается в соотношении 1:10 по отношению к топке.

Считается, что если дымоходная конструкция имеет прямоугольную форму, соотношение короткой стороны к длинной должно быть равно 1:2. При этом минимально допустимый размер сечения канала — 14 х 14 см.

Важным фактором является высота трубы. Правильный расчёт позволяет:


  • оптимизировать работу дымохода и добиться лучших показателей КПД по теплоотдаче;
  • обеспечить безопасную эксплуатацию обогревательного прибора, исключить утечку вредных газов, обусловленную слабой тягой;
  • обеспечить пожарную безопасность — при чрезмерной тяге возможен вылет искр и снопов пламени из трубы.

В общем случае высота определяется в соответствии со СНиП 2.04.05–91:

  • минимальное расстояние от колосниковой решётки до верхней точки дымохода (без учёта защитного зонта) составляет 5 м;
  • оптимальное расстояние составляет 6 м.

Такие параметры обеспечивают устойчивую тягу, т. е. конструкция дымохода позволяет создать перепад давления, достаточный для эксплуатации печи в любое время года. Но в каждом частном случае необходимо также учитывать:

  1. Высоту оголовка дымохода по отношению к коньку кровли. Он должен быть расположен:
    • на 0,5 м выше конька, если дымоход находится в пределах 1,5 м;
    • на уровне конька, если дымоход удалён на расстояние от 1,5 до 3 м;
    • не ниже условной линии, проведённой из самой высокой точки крыши под углом 10о к горизонту, в остальных случаях.

  2. Конструкцию кровли, толщину перекрытий, угол ската крыши. От этого зависит длинна стояка и высота выдры.
  3. Тип крыши — односкатный, двухскатный, плоский. Для плоских крыш существуют свои нормативы: в отсутствии парапетов длина дымохода над плоскостью крыши должна составлять 1,2 м.
  4. Наличие других устройств на внешней стороне плоской крыши, таких как вентиляционные шахты, парапеты или защитные бордюры. С парапетами и бордюрами требуемая высота увеличивается до 2,2 м. Дымоход располагают не ближе 5 м от вентиляционного люка.
  5. Сторонние факторы — расположенные рядом с домом деревья, высокие здания, утёсы, крутые берега рек. Наличие таких факторов может создавать так называемую зону ветрового подпора, которая влияет на силу тяги, мешает нормальной работе дымохода. Решением этой проблемы, как правило, становится увеличение высоты трубы.

Существует такое неприятное явление, как обратная тяга. Этим термином обозначают движение дыма в трубе в обратном направлении — из дымоходного канала внутрь помещения. Причин этому может быть несколько, но основная — это неверное положение печной трубы. Как правило — заниженное.

Избыток тяги всегда можно устранить с помощью регулировки воздушного потока в зольнике и дымовыми задвижками. Недостаточная тяга усиливается несколькими способами:


  1. Наращиванием трубы.
  2. Чисткой внутренней поверхности канала дымохода.
  3. Установкой дефлектора.

Дефлектор не только увеличивает тягу, но и предохраняет канал дымохода от попадания влаги, мусора и поселения в нём птиц и летучих мышей.

Видео: как рассчитать высоту дымохода

О том, какую трубу лучше выбрать для дымохода, а также о преимуществах и недостатках материалов узнаете в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kakuyu-trubu-vybrat-dlya-dymoxoda.html.

Изготовление дымохода из кирпича своими руками

Зная особенности устройства дымоходов и имея на руках готовый проект, можно приступать к самостоятельному возведению дымоотводящего канала.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства дымохода

Для самостоятельного сооружения дымоходной трубы понадобятся следующие инструменты:


  • мастерок и молоток каменщика;
  • гидравлический уровень, отвес (или строительный лазерный уровень);
  • строительное ведро для замешивания раствора;
  • строительное правило, расшивка;
  • электрический миксер (можно обычную дрель с насадкой);
  • измерительные инструменты — рулетка, линейка.

В процессе кладки нужно делать из кирпича более мелкие строительные элементы — кирпичные пластины, четверть кирпича, половину и т. д. Опытный каменщик справляется с задачей одним выверенным ударом молотка. Начинающий печник, не обладающий такими навыками, может воспользоваться болгаркой с алмазным диском. С её помощью вырезка любой необходимой формы становится легкодоступной, хотя и сопровождающейся большим количеством пыли.

Некоторые печники с успехом используют для кладки шаблон, выполненный из дерева или металла. Шаблон позволяет строго придерживаться размеров, что особенно важно для внутреннего отверстия трубы.

Кроме этого, нужны будут материалы:

  • кирпич красный (ни в коем случае не белый — силикатный) полнотелый, пустотелый, шамотный, клинкерный;
  • цементная смесь (может быть готовая или приготовленная самостоятельно из песка, цемента и глины);
  • комплект дымовой задвижки или вьюшки;
  • металл листовой или кровельный.

Подготовительные работы перед изготовлением дымохода

Перед непосредственным началом работы по укладке кирпичной трубы необходимо провести определённые подготовительные работы:

  1. Если труба устанавливается на печь, нужно приготовить место её соединения с надсадным дымоходом.
  2. Если труба будет устанавливаться на фундамент, необходимо выполнить работу по его заливке. В том случае если дымоход расположен внутри помещения, фундамент закладывают на глубину 0,5 м ниже уровня здания. Если же труба размещается вне здания, фундамент должен быть довольно глубоким, на уровне промерзания почвы.

  3. Подготовить отверстия для выхода трубы через перекрытия и крышу. Размер отверстия нужно выбирать с учётом распушки (или выдры).

Во время работы руки вступают в контакт с химически агрессивными растворами — для их защиты рекомендуется использовать защитные перчатки.

При выполнении работ на кровле необходимо соблюдать меры личной безопасности, а также использовать строительные леса и канатную страховку.

На строительной площадке всегда должна быть аптечка со средствами оказания первой помощи при ранениях и кровотечениях. Иногда печная труба располагается не в центре помещения, а соприкасается с несущей стеной. Такая ситуация часто наблюдается при строительстве каминов. В этом случае можно воспользоваться стеновой конструкцией печной трубы. Её заранее монтируют во время возведения капитальной стены. Здесь уместно отметить, что среди печников принята классификация дымоотводов по конструктивным признакам:

  1. Кирпичные надсадные. Дымоходы, установленные непосредственно на печную кладку.
  2. Кирпичные коренные. Трубы, расположенные отдельно от печи, стоящие на отдельном фундаменте. Имеют форму стояка.
  3. Сборные. Изготовленные из огнеупорного бетона отдельные блоки, которые складывают на месте установки дымохода.
  4. Стеновые. Встраиваются в несущую стену, значительно экономят площадь и объём помещений. Однако следует учитывать, что стеновые трубы нежелательно монтировать в наружных стенах. Соприкосновение с холодным наружным воздухом резко снижает КПД такого дымохода с точки зрения теплоотдачи.

В деревянных домах места примыкания трубы к горючим элементам здания сопровождаются утолщением в 1–1,5 кирпича. Во избежание воспламенения стыки дополнительно прокладывают асбестовыми или войлочными листами. Войлок предварительно вымачивают в жидком глиняном растворе.

Пошаговая инструкция по возведению дымохода из кирпича

Строительство дымохода заключается в проведении кирпичной кладки в строгом соответствии с планом расположения материала в каждом ряду — порядовкой. Этот план должен быть составлен при изготовлении проекта сооружение дымоотводящего канала.

Можно лишь добавить, что для наилучшего скрепления кирпичей раствором рекомендуется придерживаться следующих монтажных установок:

  1. Раствор наносится слоем 1,5–2 см, кирпич смачивается и обмазывается раствором. После установки на место кладки кирпич прижимается вниз с таким расчётом, чтобы окончательная толщина шва составила 1 см.

  2. По ходу кладки (через 5–6 рядов) рекомендуется делать швабровку — затирку швов между кирпичами внутри дымоходного канала. Гладкая внутренняя поверхность обеспечит хорошее прохождение отработанных газов, уменьшит риск образования налёта из сажи. Затирку можно производить мокрой тряпкой.

  3. Установка дымовой задвижки производится, как правило, между вторым и третьим рядом кирпичей. Но правило это не жёсткое — можно корректировать место установки по ситуации. Сразу после монтажа задвижку закрывают, чтобы цементный раствор не падал внутрь печи.

  4. В наружной кладке — на крыше — используется раствор с повышенными характеристиками прочности и влагостойкости. Для этого пропорцию замеса меняют, увеличивая содержание цемента (вместо 1/4 делают 1/3). Причём цемент подбирается марки М 500 или М 600. Для оголовка часто используют не цементно-песчаный состав, а цементно-глиняный. Изготавливают его добавлением 1 л цемента на 10 л песчано-глиняного раствора, который применяется для кладки печи.

  5. Важно соблюдать чистоту раствора. Недопустимо попадание в него мусора, особенно органического происхождения.
  6. Прямые участки дымохода выкладывают по отвесу. Для этого в каждом углу натягивают прочные шёлковые нити и выравнивают их по вертикали. Прямой угол контролируется при помощи угольника через каждые 4–5 рядов.

Видео: дымоход для камина своими руками

Утепление дымохода

Наружное утепление дымохода предназначено для устранения главного врага трубы — конденсата, который образуется в холодное время года как следствие конденсации водяных паров на внутренних стенках. Особенно большое количество влаги содержится в дровах — до 25% в сухих и до 60 в свежеспиленных. Уголь не содержит паров, но так как в процессе горения используется воздух из жилого помещения, то влажность его может достигать 8–10%. Проходя по холодной трубе с небольшой скоростью, пар осаждается в виде капель на внутренних стенках и, смешиваясь с сажей, превращается в химически активную кислоту.

Применяют три основных способа утепления:

  1. Оштукатуривание. Самый простой и доступный способ, не требующий специальных навыков. Заключается в том, что на дымоход наносится несколько слоёв шлаково-известкового раствора, который при застывании образует прочную защитную «шубу». Чтобы усилить сцепление штукатурки с кладкой, используют металлическую сетку, закрепляя её к трубе анкерными гвоздями. После нанесения 3–4 слоёв (с промежутками на высыхание) утеплённую поверхность покрывают белилами или известью. Как показала практика, такая защита способна уменьшить теплоотдачу трубы на 20–25%. Этот способ отличается быстротой и не требует больших финансовых затрат.

  2. Утепление с помощью деревянных досок. Потребуются доски толщиной 30–40 мм. Вокруг всего дымохода (начиная от выдры и до оголовка) монтируется деревянный каркас и полностью обшивается доской. Сверху древесину защищают шифером. Расстояние между кирпичной кладкой и досками (5–7 см) заполняется любым негорючим утеплителем — землёй, песком или минеральной ватой. Во избежание просыпания утеплителя, щели между досками закрываются полиэтиленовой плёнкой или зашпаклёвываются герметиком. Этот способ эффективен в регионах степной зоны, где часто дуют суховеи, а затяжные дожди бывают редко.

  3. Третий способ требует определённых расходов. Заключается он в том, что стенки трубы утепляются минеральной ватой, которая устойчива к воздействию солнечного излучения. Лучшим вариантом считается базальтовая вата, отличающаяся очень низкой теплопроводностью. На дымоход наносится слой клеящего состава, к которому крепятся базальтовые плиты. Для хорошего схватывания весь массив утеплителя фиксируют сантехническим скотчем, и накрывают полипропиленовой армированной плёнкой. После полного высыхания клея вату покрывают зернистой фасадной краской, используя малярную сетку. Другой вариант — сайдинг или облицовка профилированным металлическим листом. Такая изоляция трубы позволяет сохранить до 50% тепла внутри дымоходного канала. И, как следствие, обеспечить отсутствие конденсата на внутренних стенках.

Видео: утепление дымохода

Больше информации об утеплителях для дымоходов и о том, какие ошибки часто допускают при монтаже, читайте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uteplit-trubu-dyimohoda-svoimi-rukami.html.

Особенности эксплуатации кирпичных дымоходов

После того как возведение дымохода завершено и труба успешно введена в эксплуатацию, желательно ознакомиться с особенностями пользования кирпичной печкой. Чтобы отопительный агрегат служил долго и без аварий, необходимо соблюдать простые, но важные правила.

  1. Главный враг кирпича — резкие перепады температуры. Топить лучше чаще, но непродолжительными периодами времени. За одну топку не рекомендуется делать более 2 закладок топлива. Особенно это касается угля, температура горения которого превышает 1000 градусов.
  2. Своевременная очистка трубы от сажи неограниченно продлевает срок службы дымоходного канала.
  3. При возникновении трещин на корпусе печи и дымохода в частности следует немедленно принять меры по их устранению. Запущенные трещины имеют тенденцию быстро прогрессировать и представляют угрозу не только для целостности кирпичной кладки, но и для здоровья людей. Сквозь небольшие щели в жилое помещение проникает угарный газ, который не имеет цвета и запаха, но является ядовитым для всего живого.
  4. Малейшие неполадки в дверцах топки или поддувала (зольной камеры) сначала существенно снижают теплоотдачу печи, а затем приводят к лавинообразному накоплению сажи на дымоходных каналах. Обнаружив неплотно закрывающуюся дверцу, вьюшку или задвижку, следует незамедлительно их отремонтировать или заменить.
  5. Минимум один раз в год необходимо проводить профилактику печи. Лучше всего это делать в конце лета, перед началом отопительного сезона. К ежедневной профилактической процедуре относится открывание дверцы поддувала на 15–20 мин. Это простое действие позволит кратковременно создать максимальную тягу, которая вытянет осевшую на стенках сажу во внешнюю среду.
  6. Использование сырых дров неблагоприятно сказывается на чистоте дымных каналов, особенно в зимнее время. Более рационально использовать топливные брикеты, влажность которых значительно ниже. Дрова следует заготавливать загодя — сушка древесины естественным способом — процесс длительный (от года до двух).

Чистка и ремонт дымохода

Для очистки трубы применяются как традиционные способы, так и современные, основанные на достижениях технического прогресса.

Испокон веков обслуживанием печей занимались люди, профессия которых называлась трубочист. Сегодня найти профессионального трубочиста проблематично. На смену им пришли химические средства, которые, впрочем, тоже зачастую называются «Трубочист».

Так, хорошо себя зарекомендовало средство под названием «Полено Трубочист». В его состав входят соли медного купороса и другие активные химические соединения. Сгорая в топке, пары этих веществ вступают во взаимодействие с нагаром, осевшим на стенках трубы. Под действием тепла реакция продолжается несколько недель и приводит к тому, что твёрдая структура сажи рассыпается и, попадая снова в топку, сгорает. Как заявляют производители, применение «чудо-полена» дважды в год позволяет полностью удалять сажу из трубы. Следствием этого является хорошая тяга и высокий процент теплоотдачи печи.

Из народных средств можно отметить такие эффективные способы профилактики, как сжигание соли или соды один раз в 2 месяца (примерно 0,5 кг за одну топку). Порошок засыпается в топочную камеру в момент, когда дрова хорошо разгорелись и температура максимальная. После этого нужно плотно закрыть все дверцы, так как реакция может быть довольно бурной.

Хорошо помогают очистить дымоход сухие осиновые дрова. Дело в том, что осина горит с большим выделением тепла, языки пламени длинные и глубоко проникают внутрь ходов.

Если нет осины или соды, можно воспользоваться картофельными очистками. Для этого нужно накопить около половины ведра кожуры картофеля. При сжигании в топке выделяющиеся вещества связывают сажу и заставляют её сгорать до конца.

Выполняя работы по установке дымоходов, особенно на участке монтажа шейки, выдры и оголовка, следует тщательно соблюдать нормы техники безопасности. Если работать аккуратно и соблюдать необходимые инструкции и технологии, кирпичный дымоход вполне можно сложить своими руками.

aqua-rmnt.com

Варианты кладок дымоходного канала из кирпича

Кирпичные дымоотводы являются наиболее распространенными и применяются практически в каждом частном доме. Их по традиции строить начинают одновременно с домом. Существует два вида кладки дымохода:

  • несущая. Одной из стенок дымохода будет являться стена помещения;
  • отдельная.

Независимо от вида, кладка делается одинаково.

Условно дымоход для камина из кирпича можно подразделить на несколько отделов:

  • фундамент. Основной и обязательный отсек кладки дымоходного канала, который воссоздается из полноценного кирпича или камня. Высоту фундамента делают 30 сантиметров, и придают ему вид прямоугольника. Такие параметры, как ширина и длина подбираются исходя из того, что он должен выпирать более чем на пятнадцать сантиметров. Но также размер фундамента имеет зависимость от основной массы и несущей способности основания;
  • канал кирпичного дымохода. Он делается квадратом, но наилучшим вариантом будет его выкладка в виде прямоугольника. Оптимальные размеры канала — 14 на 14 или 14 на 20 сантиметров. Такой дымоотвод чаще всего ложится перевязкой швов с использованием ложковой или тычковой кладки рядов. Поверхность дымоходного канала следует делать идеально гладкой без выступов и впадин. Для этого используются специально подготовленные шаблоны из стали или дерева. По мере создания кладки их следует поднимать вверх.

Совет! Внешнюю сторону стоит заштукатурить на всю высоту. Внутреннюю сторону лучше не трогать, так как химическая реакция, которая происходит в результате горения, может привести к разрушению в кратчайшие сроки.

  • оголовку дымоотвода или шапке требуется защита от попадания внутрь нее осадков. Обычно ее делают из бетона и укрепляют стальными прутьями арматуры. Такая шапка обычно устанавливается на пять сантиметров за пределы дымоотвода и тем самым предотвращает попадание дождевой или талой воды на облицовку. Также на шапке необходимо при возведении кладки оставить отверстия для газоотводящих и дымовых каналов.

Совет! Для пресечения возникновения проблем с тягой труба для вывода дыма должна располагаться выше, чем конек крыши. Для этого следует осуществить монтаж насадки. Они могут быть изготовлены из бетона или листа стали.

  • на печи требуется осуществить установку надсадной трубы, оснащенной задвижкой, после чего ее необходимо обложить кирпичами методом особой специализированной перевязки. По окончанию надсадной части, следует осуществить расширение дымоходного прохода только снаружи на двадцать пять-сорок сантиметров, внутри сечение остается без изменения;
  • отдел дымоотвода, находящийся на чердаке или стояке, будет подниматься до самой кровли. После этого делается расширение не менее десяти сантиметров с каждой из сторон. Оно называется выдра. Благодаря расширению осадки — снег или дождь — не попадают в щелевое отверстие между кровлей и дымоотводом в чердачное помещение;
  • «шейка» — часть дымоотводного канала наверху крыши, которая выкладывается после выдры.
  • флюгер. Для защиты дымоотвода и чердака используются жестяные воротники из листового металла, такого как оцинкованная сталь, алюминий или медь. Таким образом, попавшие на купол осадки скатываются на жестяной воротник, потом на кровлю, а не на облицовку и в чердак.

Прочитайте так же подробнее об оцинкованных дымоходах на нашем портале.

Все части незаменимы при построении дымоотводного канала, в независимости, осуществляется ли работа мастером или собственными руками. Дымоход из кирпича для котла строится аналогично печному.

kamin-maker.ru

Общие правила строительства дымоходов

Для всех типов дымоходов из кирпича существует несколько общих положений, обязательных к исполнению.

Высота над кровельным покрытием. Регламентируется с учетом угла наклона скатов, должна обеспечивать противопожарную безопасность и исключать задувание тяги воздушными завихрениями от конька. Если покрытие крыши из негорючих материалов, то требования по противопожарной высоте можно игнорировать, но от завихрений дымоход следует предостерегать. Рекомендованные значения высоты можно увидеть на фотографии.

Материал изготовления. Для большинства дымоходов можно использовать обыкновенный красный кирпич. Если есть желание – покупайте огнеупорный, но стоит он значительно дороже, а большого положительного эффекта от его использования не стоит ожидать.

Рекомендуем применять огнеупорный кирпич только для кладки надсадной трубы, в этом месте самая высокая температура газов. Дело в том что красный кирпич без проблем может выдерживать температуру до +800°С, а температура газов в дымоходе значительно ниже. Категорически запрещается пользоваться силикатный кирпич – по время нагревания он выделяет в воздух ядовитые химические соединения. Такой кирпич можно применять только для внешней отделки стен.

Важное требование ко всем кирпичам – боковые поверхности должны быть гладкими. Наличие неровностей и шероховатостей увеличивает отложение сажи в дымовом канале, придется его намного чаще прочищать. Большое количество сажи не только ухудшает тягу, но и может стать причиной воспламенения, а это прямой риск возникновения пожара. Во время вкладки дымохода внутренний канал нужно сразу очищать от выступающего в швах раствора. Пользуйтесь для этого влажной тряпкой или губкой, добивайтесь максимальной гладкости внутренних поверхностей канала.

Раствор для кладки. Есть два варианта. Одни печники применяют только глиняный раствор, другие добавляют в него немного цемента. Мы являемся сторонниками второго варианта, цемент значительно увеличивает прочность конструкции. Но выбирать вам, оба вида растворов неплохо справляются со своими задачами.

Классический дымоход

Рассмотрим конструктивные элементы классического дымохода.

Нижняя часть

От верха печки до дымовой задвижки (шибера). Принимает очень горячие газы, для канала можно использовать шамотные кирпичи. Шибер лучше купить готовый в магазине, нет возможности – делайте самостоятельно. Магазинные конструкции надежнее, они изготовлены из ковкого чугуна и не деформируются по время нагрева. Стальные шиберы могут деформироваться в результате отпуска стали. Деформированный шибер подклинивает в пазах, открытие/закрытие затрудняется. Для кладки нижней части дымохода рекомендуется использовать раствор глины без добавления цемента.

Распушка

Выполняет две задачи: повышает устойчивость дымохода к ветровым нагрузкам – упирается в балки перекрытия. Кроме того, увеличенные размеры распушки служат противопожарной защитой деревянных конструкций.

Стояк

Часть дымохода от распушки и до выдры. Самый длинный участок, во время кладки нужно соблюдать вертикальность положения всех рядов.

Выдра

Специальное утолщение над покрытием крыши. Традиционные дымоходы изготавливаются без использования современных методов герметизации выхода над крышей, увеличенные размеры выдры исключают попадание естественных осадков на чердак бани. Для улучшения изоляции по периметру выдры можно прибить листы оцинкованной стали.

Шейка и оголовок

Длина шейки зависит от угла наклона и типа крыши, конкретные размеры учитывают все особенности строения. Высота шейки оказывает влияние на стабильность тяги вне зависимости от силы ветра.

Оголовок – декоративный элемент дымохода.

Защитный колпак

Предохраняет попадание дождя и снега в дымовой канал. Есть еще одна функция у колпака. Если печкой бани длительное время никто не пользуется, то птицы могут свить в канале гнездо – дымоход придется чистить. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется закрывать выход металлической сеткой.

Мы можем дать только приблизительные размеры каждого элемента дымохода, более точные параметры нужно рассчитывать с учетом архитектурных особенностей печи и бани.

Этапы строительства классического дымохода

Наличие кирпичного дымохода следует предусматривать еще во время проектирования бани. Печка должна быть кирпичной и обязательно на отдельном бетонном фундаменте.

Для большинства банных печей достаточно канала 250×120 мм, это стандартные размеры красного кирпича. Для кладки дымохода потребуются специальные кирпичи в половину стандартной, их можно купить готовыми или состоятельно обрезать болгаркой с алмазным диском.

Толщина раствора не более 1 см, чем толще раствор – тем больше риски его растрескивания во время теплового расширения. Не рекомендуем делать такой сложный дымоход для металлической печи, для нее достаточно установить трубу.

Шаг 1. Приготовьте кирпичи, инструменты и раствор. Снимите размеры до шибера и распушки.

Шаг 2. Начинайте кладку снизу дымохода от печки, каждый ряд проверяйте уровнем по всем четырем плоскостям. Через три-четыре ряда очищайте канал от излишков раствора.

Практический совет. Кладку дымохода можно существенно ускорить. После того как положено 2-3 ряда кирпичей, закрепите в них по углам веревки и натяните их к потолку. Веревки устанавливайте строго вертикально, по ним контролируется положение дымохода. Больше не надо терять время на проверку каждого ряда уровнем.

Шаг 3. В месте установки шибера закрепите рамку. Установка рамки не должна нарушать положение верхней плоскости кирпичей, для этого нужно в них выбрать углубление по размерам рамки шибера.

Шаг 4. Продолжайте кладку до начала устройства распушки. Подсчитайте количество рядов, которые придется класть до выхода распушки на нужные размеры. При этом имейте в виду, что за один ряд периметр дымохода увеличивается на четверть ширины кирпича. Распушка должна плотно примыкать к потолочным балкам. Если они находятся на большом расстоянии от дымохода, необходимо сделать специальные упорные рамочные конструкции.

Шаг 5. Выкладывайте распушку согласно схеме. Имейте в виду, что это лишь принципиальная схема, конкретное количество рядов кирпичей для выхода на максимальную ширину распушки зависит от конструкции бани. Необязательно делать распушку квадратного профиля, можете выкладывать прямоугольную.

Важно. Между потолочными балками и распушкой не должно быть зазоров, в противном случае дымоход под воздействием резких порывов ветра будет шататься. Колебания нарушат герметичность примыкания трубы к кровельным покрытиям, а это обязательно вызовет протечки. Что такое постоянно мокрая стропильная система или чердак, объяснять не надо. Никакой минеральной ваты для теплоизоляции не подкладывайте, толщина распушки полностью исключает самовозгорание деревянных элементов.

Шаг 6. Постепенно за то же количество рядов переходите с распушки к размерам дымохода, подтягивайте его к крыше.

Шаг 7. На нижнем уровне крыши начинайте класть выдру. Этот элемент дымохода сложнее распушки, увеличение ширины дымохода должно происходить постепенно с учетом наклона скатов. Настоятельно рекомендуем для повышения устойчивости конструкции во время кладки вмуровать в выдру металлические пластины и прикрепить их к стропильной системе.

Торцы кирпичей нужно подрезать, это уменьшит величину зазора межу кровельным покрытием и выдрой. Если подрезать не хочется – советуем между нижней частью выдры и кровельным покрытием установить металлические листы для предупреждения попадания на стропильную систему и чердак атмосферных осадков.

Практический совет. Для тех, кто впервые занимается строительством дымохода из кирпича, настоятельно советуем перед кладкой выложить на земле кирпичи без раствора согласно схеме. Это позволит лучше понять технологию кладки и избежать досадных ошибок.

Важно. Если штукатурка дымохода не планируется, то видимую часть кладки нужно делать под внутреннюю или внешнюю расшивку швов. Кирпичи ровные и красивые – расшивайте швы, внешний вид материалов неудовлетворительный – придется оштукатуривать. О технологии оштукатуривания мы расскажем немного ниже.

Шаг 8. Кладка оголовка. Чисто декоративный элемент, внешний периметр дымохода увеличьте на четверть кирпича. Оголовок один ряд и сразу после него финишный. В финишный ряд рекомендуем вмуровать металлическую сетку от птиц. Сверху на дымоходе дюбелями закрепите защитный колпак.

Дайте два-три дня на просушку, а потом начинайте первую протопку печи. Не пугайтесь, если вначале протопки тяга будет маленькой или вообще отсутствовать, со временем все встанет на свои места.

Как оштукатурить верхнюю часть кирпичного дымохода

Есть два варианта:

  • купить в магазине специальные металлические уголки;
  • сделать самостоятельно универсальное приспособление.

Мы считаем, что сделать универсальное приспособление намного выгоднее.

  1. Во-первых, это намного дешевле.
  2. Во-вторых, им можно пользоваться во время оштукатуривания дверных и оконных проемов, внешних углов стен и. д. Это значит, что такие приспособления всегда пригодятся на стройке.
  3. В-третьих, можно самостоятельно регулировать толщину штукатурного слоя в зависимости от состояния поверхностей.

Приспособление изготавливается из отрезков катанки или строительной арматуры Ø 6÷8 мм. Длина арматуры зависит от ширины дымохода или стен. Пруток нужно согнуть буквой V, центр изгиба располагается посредине. Концы еще раз изгибаются под углом примерно 90°. Как пользоваться приспособлением?

Шаг 1. Подберите ровные деревянные рейки, длина реек должна равняться длине поверхности. Может быть и короче, но тогда придется оштукатуривать в два приема.

Шаг 2. Установите рейки по углам дымохода (или проема) и зафиксируйте их двумя изготовленными зажимами. Зажимы должны надежно удерживать рейки в нужном положении.

Шаг 3. В зависимости от состояния поверхности дымохода подберите толщину штукатурного слоя. Старайтесь, чтобы она не превышала 1,5 см, если есть большие выступы, то уберите их.

Шаг 4. С помощью уровня установите рейки в вертикальном положении. На одной стороне дымохода должно быть две рейки. Такие же операции повторите и на противоположной стене.

Шаг 5. Начинайте штукатурить поверхности, правилом убирайте лишнюю массу и по установленным рейкам выравнивайте ее. Повторите действия с противоположной стороны дымохода.

На следующий день аккуратно снимите зажимы и рейки. Теперь ровные углы штукатурки будут служить направляющими для правила во время оштукатуривания двух оставшихся плоскостей дымохода. Просто, быстро, дешево и красиво. Зажимы не выбрасывайте, с их помощью можно обрабатывать все внешние углы в зданиях.

Кладка упрощенного дымохода

Надеемся, что вы внимательно прочитали наши советы и уже имеете понятие о кладке традиционного дымохода. В таком случае упрощенный вариант не создаст больших проблем. Остановимся на его отличиях и технологических особенностях.

Видео – Упрощенный дымоход

Дымоход не имеет распушки и выдры. Распушка служит элементом фиксации, раз ее нет – нужно крепить конструкцию иным способом. Мы рекомендуем по периметру дымохода из уголка сделать рамку, при помощи резьбовых соединений прикрепить рамку к дымоходу на уровне потолка. Далее ее нужно зафиксировать к потолочным балкам перекрытия. Фиксировать можно металлическими пластинами или строительной арматурой, не имеет значения. Главное, чтобы дымоход не шатался.

Выдра была нужна для герметизации выхода дымохода над кровельным покрытием. Она не муруется – делайте герметизацию самостоятельно. Используйте для этого металлические листы, конкретная технология герметизации зависит от типа крыши. Мы укажем только главные общие моменты.

  1. Защитные фартуки нужно согнуть и вложить в канавку, прорезанную на плоскостях дымохода.
  2. Для полного исключения попадания влаги все места прилегания крайне желательно обработать любым герметиком.
  3. Есть возможность – во время обустройства кровельного покрытия приобретайте заводские системы герметизации выхода дымохода.

Если кирпич, используемый для кладки дымохода, уже был в употреблении, то необходимо штукатурить и внутренний канал. Особых углов и прямолинейности соблюдать не стоит, главное, чтобы поверхности были по возможности гладкими.

Как сделать кирпичный дымоход с вентиляционными каналами

Наличие эффективной вентиляции в парной и душевой – одно из важных условий комфортности принятия водных процедур. Кроме того, она помогает быстро высушить помещения и увеличить срок эксплуатации всех деревянных конструкций.

Ставить кирпичный дымоход только ради дыма от печи нецелесообразно. В таком случае придется делать в стенах вентиляционные продухи. Настоятельно рекомендуем сразу в дымоходе сделать вентиляционные каналы. Если печь и дымоход разместить правильно, то появляется возможность обустроить вентиляцию не только в парной, но и в душевой. Для иных помещений бани вентиляцию можно вообще не делать.

В каналах допускается монтаж электрических вентиляторов (принудительная вентиляция) или декоративных решеток с регулируемыми жалюзи или заслонками.

Как выполняются работы по кладке вентканалов?

Шаг 1. На земле из кирпичей сделайте предварительную раскладку дымохода, предусмотрите в нем один канал для дыма и два для вентиляции. В целях экономии денег, кладку трубы от печки делайте газобетонными блоками, они намного дешевле, кирпич применяйте только для дымового канала. Весь дымоход из кирпичей нужно класть лишь с места открытия вентиляционных каналов (под потолком парной и душевой). После открытия каналов дымоход делается только из керамического кирпича.

Шаг 2. Кирпичи кладите с перевязкой, размеры вентиляционных отверстий достаточно делать по периметру ≈ 12 см, что составляет одну ширину и две толщины стандартного красного полнотелого кирпича.

Шаг 3. Если по технологическим соображениям вентиляционный канал приходится делать в углу дымохода, то болгаркой подрезайте кирпичи для придания им нужной геометрической формы. Тщательно заделывайте швы, не оставляйте пропусков. Нарушение герметичности швов значительно понижает эффективность вентиляции помещений.

Шаг 4. Рекомендуемая толщина стенок между каналами полкирпича, но вы можете изменять ее в зависимости от необходимого расстояния между вентиляционными и дымовым каналами. Каждый новый ряд перевязывайте со старым минимум в полкирпича. Имейте в виду, что размеры дымохода с вентиляционными каналами увеличиваются, возрастают ветровые парусные нагрузки, следовательно, нужно повысить его устойчивость.

Шаг 5. По такому же алгоритму продолжайте кладку по всей длине дымохода. Для ускорения работ между крайними углами натягивайте веревку и по ней контролируйте положение кирпичей. Не помешает время от времени проверять вертикальность конструкции. Оголовок выполняется обычным способом – с нависанием трети кирпича через ряд.

Видео – Кладка дымохода с вентиляционными каналами

Выдру и распушку в таких дымоходах делать не стоит, прикрепите дымоход к балкам и стропилам при помощи металлических уголков и пластин.

Как рассчитать диаметр канала дымохода

Можно встретить утверждения, что высота дымохода не может быть менее пяти метров. Это не так, не обращайте внимания на такие утверждения. Только представьте себе баню высотой приблизительно два метра, над которой торчит дымоход высотой три метра.

Точные расчеты довольно сложные, нужно знать много формул и учитывать большое количество факторов: температуру газов на входе в дымоход, скорость движения воздушного потока, высоту, скорость сжигания и вид топлива, розу ветров и т. д. Не стоит заниматься такими сложными вычислениями, советуем пользоваться шведским методом. Он учитывает главные показатели, на основании них сделаны расчеты и составлен график. В качестве исходных данных нужно только знать площадь топки (F), дымохода (f) и его высоту (H). Имея два параметра всегда можно узнать неизвестный третий.

К примеру, вы знаете размеры топки и дымохода, вам нужно узнать его высоту в зависимости от конфигурации профиля. Найдите процентное соотношение этих параметров и при помощи графика узнайте минимальную высоту. Или наоборот, известна высота дымохода и площадь топки, а нужно узнать плошать канала дымохода. Опять с помощью простейших арифметических действий по графику узнаете размеры канала с учетом конфигурации сечения.

Практические советы

Кладку выдры и распушки можно упростить за счет использования металлических пластин или прутков. С их помощью связывайте между собой ряды, только не допускайте попадания прутков в рабочие каналы.

Можно встретить советы не оштукатуривать некачественные кирпичи, а обкладывать их специальной керамической плиткой. Мы не советуем поступать таким образом по нескольким причинам.

  1. Во-первых, есть большая вероятность, что плитка отпадет, постоянные циклические изменения линейных размеров дымохода крайне негативно влияют на показатели адгезии плитки.
  2. Во-вторых, перед облицовкой неровных поверхностей в любом случае придется их подравнивать. Зачем тогда делать двойную работу за тройные деньги?

Важно. Длительность эксплуатации кирпичного дымохода во многом зависит от режимов топки печи. Красный кирпич очень боится повышенной влажности. Особенно, в зимний период времени, когда вода замерзает и с удвоенной скоростью нарушает его целостность. Что делать, чтобы кирпич в дымоходе не был влажным? Все очень просто – температура газов на выходе из дымохода должна быть не менее +110°С, такие условия исключат появление на стенках канала конденсата.

Но здесь появляются проблемы. Чтобы достичь такой температуры дыма на выходе, нужно сильно топить печь, а это не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, большинство современных заводских печей имеют довольно высокий КПД, теплота сгорания топлива отдается в топочной камере, в дымоход поступают уже относительно холодные газы. Значит, появление конденсата неизбежно. Кстати, конденсат не только отрицательно влияет на прочность кирпича. К мокрым стенкам канала налипает много сажи, дымоход придется чистить чуть ли не через год.

Есть два выхода из такого положения.

  1. Первый – сильно топить печь.
  2. Второй — вставить в канал дымохода тонкостенную трубу из легированной стали.

Выбирайте, какой из предлагаемых нами способов вам больше подходит.

banya-expert.com

Дымоход из кирпича

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.