Кладка банной печи из кирпича

Реклама Google

Поиск по сайту

Главная -> Разделы сайта -> Печь для бани -> Печь для Р СѓСЃСЃРєРѕР№ Бани -> Порядовая кладка печи

Я расскажу, как кладётся каждый ряд печи, для того, чтобы в процессе нашей виртуальной кладки обратить ваше внимание на важные мелочи, и для того, чтобы объяснить принцип монтажа. Если с этим разобраться, то потом можно сложить любую печь.

В качестве примера я использую печь, которую клал сам, и которая называется «Мотивированная печь Игоря Васильева». На форуме сайта «Русская Баня» вы найдёте о ней полную информацию. Тема -.

На схемах показаны основные части печи и их названия.

Внимание! Для того, чтобы обеспечить гладкость дымовых каналов, в процессе кладки их необходимо очищать. Положив 5-6 рядов, внутри дымовых каналов шпателем удаляем наплывы глинопесчаного раствора, затем мокрой тряпкой смываем подтёки.

Главное, не забывать об очистке, потому что если вы положите много рядов, достать до нижних рядов будет невозможно!

Как я уже говорил в теме Пожаробезопасная печь, перед тем, как начать класть печь, нужно определить для неё такое место, чтобы соблюсти необходимые расстояния от сгораемых поверхностей (стены, перегородки, балки перекрытия – для печной трубы).

Одновременно с кладкой массива печи, будем класть противопожарную разделку (расшивку). На рисунках кирпичи противопожарной разделки – коричневого цвета.

Итак, приступим!

1 ряд.

Первый ряд кладём на цементный раствор.

Одновременно кладём кирпичи противопожарной разделки. Так как поверху первого ряда будем класть гидроизоляцию, выравниваем верх при помощи цементной шпатлёвки.

На первый ряд кладём гидроизоляцию – 2 слоя строительной фольги. Излишки, выступающие за габариты печи, впоследствии обрезаем. Кстати, фольга в качестве гидроизоляции печи – это моё ноу-хау. Применил я её для того, чтобы уменьшить высоту печи. Если применять рубероид, то между рубероидной гидроизоляцией и дном зольника должно быть не менее 2-х рядов кирпичной кладки, а это повышает высоту печи на два ряда (14см).

В концы кирпичей противопожарных разделок вставляем cопрягающие конструкции перегородки с противопожарной разделкой печи и выставляем их (СКП) строго вертикально.

На расстоянии 1 см от углов в бетонном полу сверлим отверстия, в которые забивает пластмассовые дюбели. В дюбели вкручиваем шурупы. К шурупам привязываем капроновый шнур. Второй конец шнура прикрепляем к потолку, при этом шнуры должны идти строго вертикально. Эти четыре шнура будут ориентирами для углов нашей печи.

2 ряд.

Второй и последующие ряды кладём на глинопесчаный раствор. Толщина горизонтальных швов 3 – 6 мм, вертикальных 5 – 10 мм. Стык кирпичей противопожарной разделки и массива печи замазываем эластичным глинопесчаным раствором.

На примере второго ряда я покажу технологию кладки рядов печи.

Вначале укладываем на глинопесчаный раствор угловые кирпичи. Ориентируем их относительно натянутых вертикальных шнуров, при помощи уровня контролируем их горизонтальность. Добиваемся горизонтальности путём увеличения (уменьшения) толщины шва под кирпичами.

При помощи посадочного Р±СЂСѓСЃРєР° добиваемся параллельности боковых граней угловых кирпичей. Глинопесчаный раствор схватывается за 3 – 5мин. Затем укладываем промежуточные кирпичи. Угловые кирпичи служат нам ориентирами для их правильной укладки. На нижнюю сторону вымоченного кирпича с соответствующим номером при помощи мастерка равномерно наносим глинопесчаный раствор. Толщина нанесённого слоя примерно 1см. Также наносим раствор на ту тычковую грань, которая будет пристыковываться к уже уложенному кирпичу.

Кладём кирпич на предназначенное для его место раствором вниз. Посадочный брусок прижимаем к укладываемому кирпичу сверху (сбоку) и стучим по нему (бруску) молотком до тех пор, пока брусок не ляжет на угловые кирпичи. Излишки раствора снимаем рукой или мастерком и отправляем в ёмкость с глинопесчаным раствором. Аналогичным образом укладываемые кирпичи ориентируются по горизонтали и вертикали относительно угловых (или уже уложенных других).

Многие печники последним в ряду устанавливают угловой кирпич. Для этого перед установкой предпоследнего кирпича его (угловой кирпич) приходится снимать.

Я же использовал технологию укладки последнего кирпича (между двумя уже уложенными), которую позаимствовал на форуме сайта “Русская Баня” в теме «Мотивированная» каменка И. Васильева, автор сообщения – Крафт:

«На постельную грань устанавливаемого кирпича наносим ровным слоем раствор (толщиной примерно 1см). На тычковые грани раствор наносится в форме клиньев, остриём клина вниз. Одновременно на тычковые грани уже установленных камней (между которыми будем класть) наносится раствор клиновидной формы, остриём клина вверх. При установки кирпича создаётся встречное движение клиньев навстречу друг к другу и одновременное уплотнение раствора в вертикальных швах. При этом лишний раствор на торцах кирпича выдавливается наружу и его необходимо снимать. Таким образом вертикальные швы получают необходимое заполнение и уплотнение.»

3 ряд.

С этого ряда начинаются внутренние каналы. Мы видим начало (дно) дымооборота, зольника, контура прогрева низа печи. Куски кирпича необходимого размера вырезаем болгаркой.

Перед укладкой ряда устанавливается дверка поддувала. Для закрепления дверцы в массиве печи наши печники используют отожжённую стальную проволоку диаметром 3 – 3,5мм. Отжиг поволоки прост: проволочный скруток бросаем в костёр и нагреваем докрасна. Затем остужаем его на воздухе (ни в коем случае не окунанием в воду). Проволока вдевается в отверстия рамки, концы скручиваются и размещаются в канавках. Следующий ряд кладки прижимает и фиксирует два нижних конца скрученной проволоки. Канавки в кирпичной кладке прорезаются болгаркой с алмазным кругом. Принцип, я надеюсь понятен из фотографий установки топочной дверцы и дверцы каменки. Технология крепления печных дверок понятно описана в книге «Секреты печного мастерства» Рязанкин А.И.

4 ряд.

5 ряд.

В этом ряду накрываем зольник (кирпичи стыкуются наискосок – это обеспечивает более высокую прочность конструкции) и контур прогрева низа печи.

Продолжаем порядовую кладку печи.

6 ряд.

В этом ряду начинается разделка дымооборота (разделение опускного и подъёмного каналов). Одно из главных правил хорошей печи – все выступы на пути следования дыма скругляются. Нижний кирпич разделки дымооборота, который я назвал «кирпич подвёртки», показан на рисунке.

Устанавливаем дверку топки. Технология установки показана выше. Дверка топки – чугунная. Размеры – 220 х 270 х 74мм. Если бы я делал печь сейчас, то в качестве топочной дверки обязательно поставил бы топочную дверку увеличенных размеров 290 х 270 х 74мм. С такой дверкой гораздо удобнее закладывать дрова в топку. Для того, дверка топки и дверка каменки не стали источником повышенного трещинообразования в кладке вокруг них, рамку дверок перед установкой оборачиваем несгораемым материалом толщиной 5мм. Это необходимо для компенсации различных коэффициентов температурного расширения металла и кирпича. В качестве такого материала подойдёт асбестокартон, асбестовый шнур, полоски из минеральной ваты.

1 · 2   Продолжение >>

---

Google

srub-banya.by

Поэтапный мануал для возведения банной печи из кирпича

В первый раз своими руками лучше сложить печь, не отличающуюся конструктивными особенностями. Схема каменки должна быть предельно проста и функциональна: топочная и зольная камера, каменка, бак для горячей воды, начало дымохода. Более сложные конструкции будем осваивать по мере роста мастерства.

Выложив стартовый слой кирпича на бетонном основании, приступаем к формированию зольной камеры. Поднимая второй ряд кирпича, оставляем проем для дверцы. Для её фиксации придется использовать асбест и проволоку. К рамке дверцы в четырех местах крепим проволоку и натягиваем её внутрь зольной камеры таким образом, чтобы она не выпадали из печки. В качестве уплотнителя используем асбестовый шнур. При возведении третьего ряда фиксируем в растворе концы проволочной растяжки.

Четвертый ряд – устанавливаем колосники. Для этого в кирпичах нужно вырезать специальные пазы. Кстати, учитывая, что температура березовых углей достигает +1200° C, рекомендуется вспомнить какая марка кирпича лучше выдерживает такие нагрузки. То есть внутренние слои лучше формировать из шамотного материала.

Пятый ряд – формирование топочной камеры. Естественно, учитывая температурные нагрузки на печь, используем огнеупорные кирпичи.

На шестом ряде устанавливаем топочную дверцу (процедура отработана на зольной камере) и продолжаем возводить массив печи – какой кирпич нужно использовать, думаю, понятно. На девятом ряду перекрываем дверцу, а на десятом устанавливаем бак с горячей водой и монтируем металлические перекладины/трубы под каменку.

Емкость бака определяется из следующих соображений: 8–10 литров горячей воды расходуется на помывку одного человека, столько же нужно для запаривания веника.

Одиннадцатый ряд выкладывается из обычных кирпичей и прижимает уложенные трубы. Далее до девятнадцатого ряда просто увеличиваем высоту конструкции. Закончив с этим рядом, на укрепленные внутри печи перекладины укладываем камни. Примерно на этом же этапе нам предстоит перекрыть бак для горячей воды. Учитывая тяжесть кирпича, снизим давление на емкость, установив швеллеры.

С двадцать первого по двадцать шестой ряд в боковой стенке печи оставляем окошко – через него на камни будет подаваться вода. В дальнейшем мы установим здесь дверки. Кстати, если оставить конструкцию как есть, получится баня “по-серому”. На двадцать седьмом ряду эта дверца перекрывается, а от одной стенки печи к другой перебрасываются металлические швеллеры – это своеобразные стропила.

 

Следующие четыре ряда – это перекрытие печи, формирование дымохода, установка задвижки и формирование дымохода.

obustroen.ru

Подготовительный этап

Любое строительство начинается с замеров и составления схемы. Не является исключением в данном случае и устройство печи в бане.

Чтобы составить чертежи, необходимо подобрать фото с понравившейся формой печки и в соответствии с изображением заняться разработкой схемы конструкции.

После чего определиться с размерами, местом расположения и составить схемы порядовки кирпича.

В этом случае правильно составленные чертежи помогут не только грамотно выложить стены печи, но и определиться с количеством необходимого строительного материала: раствора, кирпича и других составляющих.

Для кладки кирпичных печей в бане необходимо иметь следующий инструмент:

• кельму;
• молоток для кирпича;
• молоток с резиновой насадкой;
• уровень;
• рулетку;
• болгарку;
• емкость для воды и цемента;
• материал;
• кирпич;
• глину;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• доски для опалубки;
• гудрон;
• рубероид;
• армированные прутья для фундамента;
• для печи: колосниковая решетка;
• дверцы чугунные поддувальные и топочные;
• плиту;
• металлический бак.

Определяясь с местом расположения печи в бане и составляя чертежи, необходимо учитывать следующие требования:

• дверцы топки должны располагаться строго по направлению к дверному проему банного помещения;
• площадка под печь в бане должна быть 70х70 см с высотой 20 см.;
• в парилке полки необходимо разместить около стены, где находится печь. При этом не стоит слишком высоко их размещать, поскольку можно задеть потолок бани и высокая температура не даст возможности нормально париться;
• печную конструкцию не стоит возводить впритык к стене. Такой зазор позволит предохранить стену бани от воздействия высокой температуры и уменьшит потери тепла.

Устройство фундамента под печь для бани

После того как будут готовы чертежи, инструменты и необходимое количество строительных материалов, начинаем готовить основание под печь. Фундамент является основой печной конструкции и залогом ее прочности и долговечности. В соответствии со схемой наносим разметку в месте установки и по ней роем котлован с глубиной около 70 см. На дно укладываем 15 см песка и заливаем водой. После того как сойдет вода, песок досыпается до необходимого уровня и снова заливается водой. Следующий слой будет состоять из битого кирпича или камня, его также заливают водой. Данная процедура повторяется до тех пор, пока песок не прекратит оседать.

Давший усадку слой покрывается щебнем в 10 см и утрамбовывается. Далее внутри котлована понадобится сделать опалубку с армированным каркасом. При этом между опалубкой и сторонами котлована нужно оставить 10-сантиметровый зазор. Все это заливается бетоном и хорошо просушивается. Затем опалубка снимается, на бока наносится 2-3 слоя растопленного гудрона, а зазор засыпается крупнозернистым песком или мелким гравием.

Далее поверхность готового фундамента покрывается рубероидом, который служит гидроизоляционным материалом для банной печи. Так как при попадании влаги на кирпич его свойства ухудшаются, это приводит к его быстрому разрушению.

Технология

Прежде всего приготовим раствор для кладки. Для этого потребуется глина и песок в соотношении 1:2. В емкости глина хорошо разминается и заливается водой. Все хорошо перемешивается. Чтобы ускорить данный процесс, рекомендуется использовать перфоратор с миксером. Консистенция смеси на данном этапе должна напоминать густую сметану. Далее постепенно вводится слегка увлажненный песок и также тщательно размешивается. Раствор считается правильно приготовленным, если, вытянув палку из емкости, можно увидеть на ней оставшуюся глиняную смесь в несколько мм. Если толщина слоя менее 1 мм, необходимо добавить глину, а более 3 мм — песок.

Кирпичная кладка в нижней части печи

Прежде чем начать процесс, необходимо иметь под рукой схематическое изображение кладки каждого ряда кирпича. Далее следуем инструкции кладки печи в бане:

1. Первые два ряда кирпича выкладываются обычно сплошняком, и называется это место подушкой печи. Для этого используется цементный раствор, поскольку температура в этой части минимальная, а крепость кладки должна быть высокой.
2. После того как получится ровное основание, третий ряд начинают выкладывать по схеме. На этом уровне, как правило, устанавливают поддувальную дверку, колосниковую решетку и оборудуют зольную камеру. Монтаж поддувальной дверцы осуществляют с использованием оцинкованной проволоки. На середине стены устанавливаем дверцу, а ее нижние крепежные элементы выкладываются по поверхности кирпича. Чтобы проволока не мешала процессу, на кирпиче проделываются канавки, в которые и закладывается проволока. Таким же образом закрепится верхняя часть поддувальной дверцы на шестом ряду.
3. Перед укладкой следующего ряда внимательно проверяем углы и далее выкладываем четыре ряда по всему периметру, так как начинается монтаж колосника и зольного колодца, в функции, которых входит очистка топливника от золы и вытяжка продуктов горения. А неправильный угол наклона может стать причиной попадания дыма в парилку. На шестом ряду заканчиваем крепление поддувальной дверцы.
4. На седьмом ряду устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу. Чтобы решетка находилась на одном уровне с кладкой, на кирпиче делается срез, куда и укладывается решетка. Фиксация колосника происходит за счет выложенного на срезы раствора, после чего его надо прижать и простучать кельмой. Ни в коем случае нельзя допустить соприкосновения стенок печи с решеткой. Так как при нагревании она будет увеличиваться в размере и давить на кладку. А это может нарушить целостность конструкции. Поэтому, если решетка не соответствует размеру, ее необходимо обрезать специальным инструментом для металла. Топочная дверь устанавливается таким же образом, что и поддувальная.
5. На этом же этапе в передней части печи оборудуем проем для металлического бака с водой. Емкость должна располагаться на боковых стенках кладки, В местах соприкосновения с кирпичом бак обматывается в два слоя асбестовым шнуром.
6. Продолжаем выкладывать кирпичные ряды. Восьмой ряд кладки делается с перегородкой, где будет начинаться дымоход.
7. Девятым рядом закладываем бак и монтируем плиту. Определяем точные размеры плиты и обрезаем ее с таким расчетом, что она заходит на кирпич не менее чем на 25 мм.
8. Кладка кирпича выполняется до окончания топки и далее по схеме ведется монтаж дымоходов.

Зная и соблюдая основные принципы строительства кирпичных печей для бани, можно сделать своими руками надежную и хорошую конструкцию, а также значительно сэкономить денежные средства.

1pokirpichy.ru

Готовим фундамент для кирпичной банной печи

Кирпичная печь в баню своими руками сделанная весит несколько тонн. Занимая малую площадь, она своим весом оказывает большое удельное давление на основание. Поэтому каменные печи для бани устанавливают на собственный фундамент.

Для выбора места фундамента опускаем отвес строго посередине отверстия в кровле для дымоходной трубы. Отвес укажет на грунте место проекции центра дымового канала. Отталкиваясь от этой точки, с припуском 10 см в каждую сторону, отмечаем план ямы под фундамент.

Глубина ямы должна быть ниже точки промерзания грунта. Фундамент под печь в баню из кирпича не должен быть связан с фундаментом самого здания. На дно ямы засыпают песок и поверх него – мелкие камни, гравий и бетонную крошку. Все это тщательно утрамбовывают. Затем укладывается сварной каркас фундамента и заливается цементный раствор.

Верхний срез фундамента под печь для бани из кирпича должен быть идеально горизонтальным. Любое отклонение от горизонта чревато уводом печи в сторону, как во время постройки, так и во время ее использования.

Верхний срез фундамента должен быть на несколько сантиметров ниже пола. Затем, для гидроизоляции, настилают два слоя рубероида, поверх которых укладывается один слой кирпича, а поверх него – металлический лист, служащий для защиты деревянного пола от пожара.

Конструкция банной печи

Чтобы строить банные печи из кирпича – одного только опыта каменщика недостаточно! Значительный локальный нагрев топочной камеры и связанные с этим тепловые расширения камня легко могут разрушить кирпичную кладку после нескольких хороших прогревов. Поэтому для самостоятельной постройки лучше остановиться на конструкции с “плавающей топкой”. При этом топочная камера выкладывается из шамотного кирпича, который ложится на специальный топочный раствор.

Вокруг нее, уже из обычного керамического кирпича возводятся наружные стенки печи. Топочная камера и наружные стенки не связаны жестко между собой. Поэтому линейное расширение топочной камеры не вызовет разрушение наружной кладки.

Кроме того, под действием высокой температуры горения топлива, достигающей 1100-1400 градусов, шамотный кирпич спекается в единый монолит с глиняным раствором и дым не проникает наружу, даже если со временем выкрошится шов между кирпичами наружной кладки.

На рисунке показан план строения печи. Цифрами отмечены:

1. стальные уголки – на них накладываются чугунные колосники топки;
2. уголки под колосники на которые укладывают булыжники, аккумулирующие тепло;
3. зазор для компенсации тепловых расширений;
4. дверка для топочной камеры;
5. отверстие для выхода пара для повышения влажности воздуха в бане;
6. металлическая облицовка полочки-подставки;
7. теплоотражающий экран из стали;
8. верхний температурный зазор (30-50 мм);
9. дымоходная труба;
10. перекрытие топки;
11. уголки стальные для укладки свода печи.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо – без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем “сухая кладка” разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника – равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей – шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке – в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть. Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

Чтобы обеспечить пожаробезопасность банной печи, следует подумать о защите всех близлежащих деревянных конструкций. Стенки, расположенные ближе 10 см, покрывают листами минеральной ваты или другой подходящей теплоизоляции.

Особое внимание уделяется проходу печной трубы через деревянное перекрытие и деревянную стропильную систему крыши. Место выхода трубы из кровли тщательно заделывается термостойким герметиком.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность постройки, без помощи профессионалов может быть выложена отличная кирпичная печь для бани своими руками. Попариться в такой баньке будет не только приятно, но и очень полезно. Не зря же наши предки так любили настоящую русскую баню!

vsadu.ru