Уважаемые знатоки печного дела, посоветуйте. Ситуация такая. Нам повезло практически даром (за 350 у. е.) приобрести дачный домик с участком. Домик выложен из большого пустотелого красного кирпича и оштукатурен саманом. Размер домика в плане примерно 5 на 5 метров. Потолки низкие, 210 см. Ездим на выходные с ночевкой, хотелось бы продлить дачный сезон до морозов. Максимально низкая температура, при которой еще рискнули бы приехать — это минус 10 мороза. Хотим как-то решить вопрос отопления. У нас есть советская чугунная буржуйка, топить будем только дровами. Я прочитала много информации по печкам, вывод такой — для нерегулярных наездов буржуйка — самое то, но необходим отопительный щиток, и еще хотим с боков печки поставить кирпичные ограждения с дырочками для конвекции. Просто чтоб случайно не обжечься. Нашла вариант щитка из кирпича на ребро, т.


быстро прогревается. Строить будем сами, муж имеет опыт кладки кирпичного тандыра. А теперь список вопросов, на которые я не нашла ответов:
1. Из чего лучше сложить щиток — из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе или из шамотного на мертеле (понятно, что шамот дороже, но он у нас есть в запасах, а красный придется покупать)
2. Какая толщина стенок щитка лучше — в полкирпича или в четверть, с учетом прибывания на даче 1-2-3 дней.
3. Из чего лучше сделать трубу, выходящую из щитка? Кирпич будет до потолка, а по чердаку на крышу из чего? Хотелось бы легкую трубу. Понятно, что нержавеющий сендвич это круто, но нам надо проще и дешевле, а то жаба давит трубу покупать дороже самой дачи. Кстати, предыдущие хозяева тоже топились буржуйкой, сделанной из бочки, причем труба шла прямотоком из печки и она асбоцементная! Причем никак не изолированная в перекрытии. Просто держалась на полу чердака на железном хомуте. Я теперь уже знаю, что это самоубийство. Так вот труба эта осталась, можно ли ее использовать, если она выходит не из печки, а из щитка? Ну и в перекрытии заизолировать, и дымник на ней есть.
4. Печки ежегодно нужно чистить от сажи через специальную дверку. Я нигде не нашла описания, как именно это делается и чем. Уж просветите городскую.
5. Как правильно присоединить печку к щитку? Я имею ввиду стык железа и кирпича. Железо обматываем асбестовым шнуром, а дальше? Чем добиться герметичности?
6. И напоследок. Наслушалась страшилок про то, как люди угорают от печек. Объясните, при каких обстоятельствах это происходит, и как этого избежать.
На вложениях — план домика с местом под щиток и печку, сама печка, предполагаемые ограждения и фото щитка с порядовками. Критикуйте на здоровье, буду только рада. Добавлю, что нам надо недорого, красота не важна, только функциональность.
Спасибо всем, кто откликнется.

161998055.jpg kirp.jpg kladka1.jpg shitok2_1.jpg

Печка.jpg

www.forumhouse.ru

071212 2022 25 Печь со щитком (вариант 1)

Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

 


071212 2022 26 Печь со щитком (вариант 1)

Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид

 

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

 

071212 2022 27 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А


 

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

 

071212 2022 28 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б

 

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

 

071212 2022 29 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)

 

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала.


углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

 

071212 2022 30 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В

 

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

 

071212 2022 31 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)

 

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

 


071212 2022 32 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)

 

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

 

071212 2022 33 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г

 

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

 


071212 2022 34 Печь со щитком (вариант 1)

Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)

 

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

tr5.ru

Строительство печи с отопительным щитком

Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Отопительный щиток

Подготовка к работе

Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции.


я начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.
Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.
Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.
Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы. Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.
После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи. Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер. Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.


Начало постройки

После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком. Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров. Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол. Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.


На проекте можно увидеть, что основание под печь одно, однако стояк и плита разделяются между собой. На фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Чаще всего в качестве такой гидроизоляции выступает рубероид. После этого можно начинать кладку первого ряда.

Каждая из сторон должна класться соответственно своему размеру. При этом важно, чтобы углы были прямые, для чего предварительно следует промерить диагонали – расстояния от угла на другой угол должны равняться между собой. Кладка производится сплошняком, полностью заполняя, все швы. Используя уровень, можно проверить качество горизонтальности. На рисунке можно увидеть, как плита и отопительный щиток имеют разные цвета.

Для того, чтобы соблюдалась строгая вертикальность углов и стенок печи, нужно контролировать это на протяжении всего процесса постройки, начиная с первого ряда. Для этого следует использовать уровень.

Еще лучше – натянуть с каждого угла вверх к потолку веревки и надежно их зафиксировать. При этом вертикальность каждой из них выставляется строго по отвесу. Вместо веревок можно использовать и доски. Кладке первого ряда уделяется особое внимание, поскольку именно она является определяющей того, какая получится печь в конечном итоге.

Продолжение кладки

Легче всего пользоваться порядовкой при продолжении работы. Речь идет о схеме кладки кирпичей в печи, при которой она производится в порядке возрастания, рядок за рядком. Второй ряд после первого также выкладывается сплошняком. К слову, эти два ряда считаются минимальным до зольника, который согласно этому проекту начинается в третьем ряду. После прокладки второго ряда, устанавливается поддувальная дверца в месте, где будет зольник.

И плита и отопительный щиток обычно выкладываются вместе, однако, опять-таки не перевязываются. Их можно увидеть на рисунке в разных цветах. Поддувальная дверца кладется прямиком на второй рядок и перекрывается уже на пятом. Нижние проволоки, которые являются закрепляющими, заходят в швы между вторым и третьим рядом, верхние проволоки – между четвертым и пятым рядами.

Начиная от третьего и заканчивая шестым рядом делается зольник. В шестом ряду над проемом зольника необходимо установить колосник из чугуна. Желательно, согласно размерам колосника в кирпичах выбрать места для посадки. Важно учитывать его толщину, поскольку он не должен выступать за плоскость. Это под печи, то есть нижняя часть топливника или пол в топке.
Чаще всего внутри топки все выкладывается огнеупорным кирпичом, который кладется на ребро. Это делается для того, чтобы защитить глиняный кирпич от выгорания и называется данный процесс футировкой. В данном проекте это не предусматривается и топка довольно узкая. Собственно, поэтому, с шестого ряда для того, чтобы класть варочную плиту, нужно использовать огнеупорные кирпичи или керамические жаростойкие кирпичи.

Установка топочной дверцы

После того, как шесть рядов будут выложены, будут готова поддувальная дверца, колосник и зольник, можно приступать к установке топочной дверцы. Это очень важный элемент печи, который больше всего нагревается, расширяется и является объектом физического воздействия. В данном проекте используется дверка из чугуна в размере 250х210 миллиметров.

Во время установки между корпусом двери и кирпичами необходимо сделать тепловой зазор, который заполняется базальтовой ватой или с помощью асбеста. Дверцу можно установить в качестве подтопочной или немного по-другому.

Еще один из способов – через боковые отверстия, которые есть в раме двери при помощи специальных саморезов или спиц зафиксировать дверь в стены топочного проема, прямо в кирпич. Такой способ обычно используется в случае с дверками с широкой полкой. Кроме того, можно с помощью болтов к раме прикрутить полоску из стали-нержавейки, и закрепить ее кончики в швах кирпича. Для того, чтобы достичь большего усиления, нередко на концы планки привязывается проволока. Еще один вариант – вварить топочную дверь в стальной лист, который дюбель-гвоздями прямо через базальтовую ванты или асбест прикрепляется к стене, на которой располагается дверь.

В данном проекте используется другой способ. Дверка ставится в место, в котором будет располагаться топочный проем. Перед этим туда ложится полоска ваты или асбеста. Затем, вертикально, ориентируясь на уровень или отвес, дверка фиксируется. При этом, фиксация должна быть очень жесткой.

Отопительно-варочная плита

После того, как установлена топочная дверца, можно приниматься за отопительно-варочную плиту. Она начинается на седьмом ряду кладки, в котором начинают также выкладываться и дымоходы. В данном проекте можно увидеть отопительно-варочную плиту, отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – два восходящих и один нисходящий. Кроме того, есть еще три горизонтальных дымохода – один из топки в дымоход, а также верхний и нижний каналы, соединяющие вертикальные дымоходы между собой.

В седьмом ряду обычно устанавливают три дверки – топочную и несколько прочистных. Кладка должна быть строго горизонтальной и вертикальной в определенных местах. Кроме того, толщина швов должна составлять не больше пяти миллиметров. Топочная дверца обязательно прокладывается базальтом или асбестом. Она перекрывается несколькими кирпичами встык. На одиннадцатом ряду можно начинать монтаж стандартной чугунной плиты.

Отопительный щиток

Отопительный щиток начинает выкладываться на двенадцатом ряду. Внутренние стены каждого дымохода должны быть выложены очень гладко – максимально заполненные швы и кирпичи без сколов, а также аккуратно распределенный раствор. Верхний горизонтальный дымоход следует перекрыть минимум двумя рядами поверх. Как видно из рисунка, отопительный щиток выкладывается очень просто.

Труба и распушка

Если печь располагается в стенной перегородке, или же, она соседствует со стенками, в особенности деревянными, то в обязательном порядке необходимо оставлять расстояние до стен в 25 сантиметров или больше. Это расстояние обычно заполняется кирпичом, который выкладывается на раствор в столб шириной в кирпич. Что касается разделки, то она обычно проводится после того, как основные работы закончены.

От того, насколько высока печь и потолок, зависит то, сколько рядов будут выкладываться около трубы. На рисунке указано шесть, но это ситуативный индивидуальный момент, а потому смотреть нужно по месту проведения работы. В тридцать первом ряду располагается печная задвижка, но это тоже довольно «плавающее» расположение. В некоторых случаях через ряд располагают еще одну задвижку, которая добавляет большей герметичности и теплоизоляции.

Для того, чтобы труба проходила через потолок и соответствовала противопожарной безопасности, выкладывают распушку. Расстояние от дымохода до перекрытия должно составлять минимум пятьдесят сантиметров. Распушку делают, выпуская наружу четверть кирпича относительно ряда перед ней. Делается это по всему периметру. Таких рядов должно быть три. Впрочем, можно и двумя рядами пройтись под перекрытием, а третий сделать уже внутри. Таким образом, общий вид получится не таким громоздким из-за распушки.

Места, в которых кирпичи примыкают к перекрытию, следует проложить асбестовым листом. Последний ряд распушки кладется в перекрытии. Потом перевязывается труба, как в 29-34х рядах. Место между трубой и стенами проема в перекрытии заполняется с помощью битого кирпича, а бесшовное пространство с помощью глиняного раствора. Труба чаще всего выкладывается кирпичом, хотя можно установить и сэндвич-труду или асбоцементную.

Таким образом, затратив немного своего времени и сил, можно совершенно самостоятельно построить печь. Для этого следует внимательно следить за уровнями горизонтальности и вертикальности, а также соблюдать все указания и меры безопасности.

Как сделать печь своими руками + фото / Kadka-kamina.ru

kladka-kamina.ru

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло.  Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

  • 290 штук красного керамического кирпича;
  • колосники 24*25 см;
  • топочная дверка 25*18 см;
  • поддувальная дверка 13*13 см;
  • кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см;
  • три задвижки 13*13 см.

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

  • 220 штук красного кирпича;
  • топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями);
  • плиту 41*71 см;
  • задвижки 13*13 см;
  • колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

teploguru.ru

Печь с отопительным щитком

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector