Кирпичный дом – это всем давно знакомая и полюбившаяся классика в строительстве загородных и дачных построек. Это относится как к небольшим скромным домикам, так и к загородным «замкам», которые, несмотря на свою дороговизну, у строителей пользуются огромной популярностью, в отличие от деревянных конструкций.
Кирпичный дом
Далее в статье мы расскажем о положительных и отрицательных моментах при строительстве дома из облицовочного кирпича, а также приведем вам пример, в какой стилистике можно оформить жилье из кирпича своими руками, придав ему атмосферу уюта, тепла и изысканности.
Плюсы и минусы кирпичного дома
Кирпичный дом своими руками
Кирпичный дом из желтого, коричневого, красного и прочего облицовочного кирпича и сегодня манит взгляды прохожих своим элегантным и строгим образом. Отделка из кирпича – это превосходная возможность качественно и красиво обновить экстерьер конструкции.
Но, желание возвести кирпичный дом, базируется не только на внешней красоте, а еще и на таких достоинствах, как:
- Долгий срок эксплуатации
Кирпич – довольно износостойкий материал, которому не страшны, ни влага, ни резкие смены температур, он не поддается деформациям, гнилостным переменам, а также в нем не сможет завестись грибок и плесень. Постройки, обложенные кирпичными панелями, не нуждаются в постоянной реконструкции и способны прослужить вам долгие годы.
- Экологичность материала
Так как кирпич производится только из природного материала, он является экологически чистым материалом и не несет никакой опасности для здоровья человека.
- Огнеупорность
Кирпичная отделка не боится огня, не горит, не воспламеняется от сторонних воздействий, в отличие от деревянных материалов. Если вы планируете в доме в будущем установить камин или печку, именно в кирпичном строении это сделать будет гораздо проще.
- Звукоизолирующая особенность кирпича
Кирпичная обкладка способна подавить не только внешний шум, но и сбережет тишину в самом доме, так что ваши домочадцы не смогут вам помешать уединится и побыть со своими мыслями наедине.
- Широкие архитектурные особенности
С помощью облицовочного кирпича можно воплотить в реальность свои самые замысловатые проекты любого уровня сложности и выстроить необычный узор из кирпичных блоков.
- Если все работы по обустройству дома кирпичом будут выполнены качественно и аккуратно, вам не придется ломать голову над наружным оформлением дома.
Как видите, плюсов при использовании облицовочного кирпича достаточно много, но, к сожалению, и недостатков хватает:
- Дороговизна
Высокая цена имеет непосредственную связь с высокой себестоимостью материала и проводимыми строительными работами.
- Тяжелый вес кирпича
Строим дом из кирпича
Отделка из кирпича делает стены очень тяжелыми, для чего необходима закладка прочного фундамента. Это и влияет на высокую себестоимость строительства, а также продлевает рабочий процесс.
- Затяжной процесс возведения конструкций
Из-за того, что материал имеет маленькие габариты, процесс обустройства дома кирпичными панелями затягивается.
- Потребность в дополнительном использовании утеплителей
Так как слой цемента, которым перемазываются блоки, создает мосты холода, кирпичные постройки имеют высокий порог теплопотерь. А для того, что здание было теплым, приходится либо укладывать слишком толстые стены, либо использовать дополнительные утепляющие материалы. Также постройки из кирпича имеют высокую теплоинерционность, поэтому чтоб в доме было тепло и уютно, его нужно хорошенько прогреть.
- Неизбежность внутренней отделки
Так как кирпич имеет не очень презентабельный внешний вид, в любом случае изнутри его потребуется декоративно оформить, чтоб помещение имело законченный лаконичный образ.
Сравнительная таблица видов и особенностей кирпича приведена в таблице ниже.
| Показатель | Строительный кирпич | |
| Силикатный кирпич | Глиняный кирпич | |
| Плотность | От 1700 до 1950 кг/м3 | От 1550 до 1700 кг/м3 |
| Вес 1 м3 | От 1450 до 2000 кг | От 1200 до 1800кг |
| Теплопроводность | 0,85-1,15 Вт/м*К | 0,6-0,95 Вт/м*К |
| Уровень морозоустойчивости | 25 циклов | 25 циклов |
| Коэффициент водопоглощения | 16% | 12% |
| Предел прочности | От 5 до 30 МПа | От 2,5 до 25МПа |
Разновидности стилей и архитектуры
Строим дом своими руками
Как мы уже говорили, кирпичные дома возводятся уже долгие годы, а разнообразная фактурность и цвет материала позволяют своими руками соорудить красивые поверхности в различной стилистике:
- романский образ;
- готический стиль;
- барокко;
- английский аристократизм;
- прованс;
- классика;
- модерн;
- хай-тек и пр.
Давайте поговорим о каждом из стилей более подробно.
Романский стиль включает в себя красивые древнеримские элементы. Такая архитектурная отделка напоминает крепость, нежели обычный жилой дом. Такому стилю присущи массивные перегородки, возведенные арки, много декоративных кирпичных элементов на дверях и окнах.
В готических постройках в качестве декора используется сочетание контрастных цветов: желтого кирпича с красным, коричневого с белым и пр., а также часто используется известковая штукатурка. Такие дома имеют какую-то мрачность, но, иногда, способны создать романтическое настроение. Готика известна высокими потолками, узкими оконными проемами и деталями, которые несут в себе некую таинственность.
Стиль барокко примечателен своей роскошью, где гармонично сочетаются колонны с плавными линиями. Такие архитектурные решения придают помещению помпезности и величии.
Постройки в традиционном английском стиле знамениты использованием красного кирпича. Как правило, такие дома возводятся из 2 этажей, которые дополняет деревянный чердак или мансарда. Фасад зданий выдерживается в строгом стиле с минимальным количеством декоративных элементов. В такой стилистике все должно быть симметрично и равномерно.
В стиле прованс, как правило, отделка выполняется штукатуркой светлых тонов, которую дополняет растительный узор. Но, для придания изюминки, небольшой участок стены оставляют без «грима», и грубая кирпичная стена лаконично дополняет интерьер.
Классика – стиль, для ценителей теплых отношений и семейных уз. В таких домах недопустимо сочетание желтого, красного или коричневого кирпича с современными стройматериалами. Отличительная особенность «классического» сооружения – правильные размеры и соблюдение пропорций.
Модерн – сдержаный стиль, в котором фасад из коричневого, желтого и прочих оттенков кирпича гармонично сочетается со сложными архитектурными произведениями с добавлением деревянных перегородок и балок.
Хай-тек – это, пожалуй, единственный стиль, в котором кирпич сочетается с металлом и стеклом.
При выборе стиля для будущего дома очень важно определится с цветом, который может кардинально изменить восприятие постройки для глаза.
Например, материал желтого или песочного оттенка позволяет громоздким сооружениям смотреться весьма лаконично и легко. С белыми панелями гармонично смотрится темная кровля крыш, что придает сооружению еще большей элегантности и строгости. С красными и коричневыми панелями наружная обработка с добавлением деревянных элементов напоминает старинную усадьбу и создает чувство покоя и уюта.
Как облицовочным кирпичом оформить фасад дома своими руками?
Самостоятельно строим дом из кирпича
Как ни крути, но кирпичный фасад смотрится куда красивей и надежней, нежели деревянный. Но, придать ему еще большей привлекательности поможет узор, различные текстуры и нестандартные формы конструкций.
Приведем вам несколько наиболее популярных приемов, которые можно выполнить своими руками:
- бранденбургский узор (используя такой прием, вы можете своими руками необычно сочетать темный и светлый кирпич, образуя необходимый узор);
- меланж (чтоб создать такой «узор» своими руками, вам понадобится только тонированный кирпич, а в результате получится имитация меланжевой ткани);
- тандем разных оттенков кирпича (для такого решения строители используют 2 разных цвета кирпича и, чаще всего, темным оформляют окна и углы, а светлым – всю остальную постройку; также можно использовать один цвет, но разные фактуры).
dekormyhome.ru
Фундамент: особенности возведения
Он бывает:
- Ленточный.
- Бутовый.
- Плитный.
- Столбчатый.
- Свайный.
Для кирпичного дома любых размеров лучше всего подходит ленточный фундамент. Он бывает двух видов: монолитный и сборный. Первый создается непосредственно на месте строительства, второй отливается на заводе, устанавливается на место с помощью подъемного крана.
Если в плане будущей постройки есть подвал или цокольный этаж, канава под фундамент копается примерно в полтора метра. Вверх его выводить нужно тоже где-то на 0.5-0.7 м. После заливки и полного застывания основы земля из коробки выносится и вываливается толстым и прочным слоем вокруг дома. Таким образом получается хороший цокольный этаж. На дно котлована заливается бетонный пол. Можно положить железобетонные плиты на песочную подушку, закрепив раствором бетона. Для перекрытия цоколя можно также использовать железобетонные плиты. А можно использовать и дерево.
Стены: практические рекомендации
Стены начинают выводить после полной просушки фундамента или цоколя. Обычно это длится около месяца. Но приступать к дальнейшему строительству можно раньше, с той стороны, где раньше всего начиналось возведение.
Для хорошей гидроизоляции между подземной частью цоколя — фундаментом и надземной частью — цоколем нужно положить полосу рубероида или стеклоизола. Это предотвратит попадание влаги из грунта в кладку стены и непосредственно в сам дом из кирпича.
Любой дом должен быть построен с высокими теплоизоляционными свойствами. Такого результата можно достигнуть с помощью пустотелого кирпича или утеплителя.
Пустотелый кирпич ложится так: один ряд идет тычковым в два кирпича, другой идет по версте ложковым, внутри верст — тычковым. Пустоты внутри кирпича обеспечат нужную теплоизоляцию. Также можно дополнительно делать пустоты между наружной верстой и внутренней, не забывая про перемычки через небольшое расстояние. Если в пустоты залить раствор легковесного бетона или насыпать щебенку, периодически трамбуя, тепло будет сохраняться больше.
Утепление стен при строительстве кирпичного дома бывает двух видов: внутреннее (внутри дома и внутри колодцевой кладки) и наружное.
Дом своими руками: колодцевое и наружное утепление
Кладка полнотелого кирпича начинается с первого ряда в два кирпича тычковым способом. Затем ложковыми рядами выводятся две стены по краям первого ряда. Через каждые три-четыре кирпича версты делается перемычка. Она может быть сплошной, от версты до версты, или неполной, то есть не доходя до версты, в один кирпич. Может быть и проволочной или сеточной. В образовавшиеся пустоты-колодцы засыпается мелкий щебень, шлак, заливается раствор легковесного бетона.
Внутреннее утепление плохо тем, что стена из кирпича все равно остается холодной в ненастную погоду. На кирпичную кладку крепится пенополистирол или же слой минеральной ваты и укрывается гипсокартоном.
Наружное утепление делается следующим образом: на готовую стену садится на клей вата или пенополистирол. Сверху накладывается арматурная сетка и штукатурится.
Над проемами окон и дверей кладутся перемычки. Они могут быть деревянными или железобетонными. Деревянные нужно оборачивать гидроизолятором.
Перекрытие: некоторые нюансы
Перекрытие может быть трех видов: деревянные балки, железобетонные и монолитные плиты. Первый тип перекрытия подойдет для легких построек, таких как дома из пенобетона и самана. А кирпичный дом лучше перекрыть плитами. Для железобетонных нужен недешевый кран. Да и сами перекрытия стоят немало. Оптимальный вариант кинуть монолитную плиту.
Перекрытие начинают делать сантиметров на 70, ниже уровня последнего ряда кирпичей. В первую очередь нужно изготовить двойную опалубку. Ее нужно очень тщательно закрепить, учитывая, что вес одного метра квадратного готового монолита весит более 480 кг. Сверху нужно положить слой рубероида. Уровень опалубки должен быть идеально горизонтальным. Арматура для монолита берется диаметром 16-18 мм. Их сгибают по краям и кладут на опалубку через каждые 20-25 см.
Поперек идут прутья тоньше на том же расстоянии. Стыки нужно связать мягкой стальной проволокой. После этого можно готовить собственно и сам раствор. Для монолита нужен крепкий замес бетона марки М250. На ведро 15 кг цемента берется семь с половиной литров воды. Туда же идет чистый речной песок и мелкий щебень. Вода нужно только чистая.
Соотношение ингредиентов раствора должно быть примерно 1:3:5. Одна часть бетона, три — чистого речного или морского песка и пять частей некрупного щебня. Залив нужно делать максимально равномерно. Температура для нормального просыхания плиты должна быть около 12-18 градусов по Цельсию. Первую треть срока созревания бетона его необходимо не интенсивно, но регулярно смачивать водой. Через три недели можно снимать доски опалубки.
Крыша: полезные советы
Верхняя часть любой постройки, которая идет выше последнего перекрытия, делается с наклоном для стока воды. Под крышей можно сделать комнату, можно — просто чердак для лишних вещей и предметов быта. Кровли бывают разные и отличаются внешним видом и количеством скатов. Они бывают:
- односкатными;
- двускатными или щипцовыми;
- двускатными полувальмовыми;
- четырехскатными или вальмовыми;
- многощипцовыми;
- с фронтонами и без.
Это далеко не все виды.
Чаще всего на обычный небольшой домик с ограниченным бюджетом стройки делают двухскатную крышу. Самая важная часть кровли — это стропильная несущая система. На стену, которая выпирает из потолочной плиты, крепится мауэрлат, не забывая про гидроизоляцию. Мауэрлат как бы привязывает кровельную систему к стене дома из кирпича. Ложится он на последний ряд кладки, ближе к внутренней версте. На него и приходится вся тяжесть стропил.
Стропила ставят с определенной частотой в зависимости от покрытия кровли и размеров самой крыши.
Снизу конца ската стропила на внутренней стороне крепится опорный брусок. А на внешней стороне — кобылка. Эта конструкция дополнительно крепится проволочной скруткой, которая начинается от ерша в стене чуть выше потолочного перекрытия. Кобылка, в отличие от стропила, полностью закрывает ширину стены.
Для укрепления всей конструкции между верхними частями стропил ставят ригель, бабку или подкос. Конек на верхушке крыши делают уже после покрытия каркаса крыши.
Покрытие кровли может быть из шифера, металлопрофиля или из разного рода и вида черепицы.
ostroymaterialah.ru
С чего начинается строительство?
Любое строительство начинается с получения разрешительной документации. Затем, идет проектировка, где рассматриваются варианты подключения коммуникаций. Все это фиксируется в плане на строительство дома. На месте проводится геологическая разведка, на предмет выяснения типа почвы. Это необходимо чтобы определиться с типом фундамента. Хотя для кирпичного дома, в любых исполнениях рекомендовано заливать ленточную основу. Но все же разведка местности необходима, для выявления грунтовых вод и глубины из прохождения. Согласно полученным данным, вы будете знать, какой глубины понадобится рыть траншею под фундамент.
Фундамент для кирпичного дома
Какие бы доводы ни приводились, в пользу основ на сваях или бетонных столбах, лучшим вариантом для кирпичного дома будет только фундамент ленточного типа. Надежность и невысокая сложность исполнения, просто не оставляет шансов другим видам основ. Лента располагается под всеми несущими стенами и некоторыми перегородками. Ширина фундамента обязательно на 15–20 см больше толщины стен. Набор инструментов и материалов для закладки ленточного фундамента под кирпичный дом следующий:
- для приготовления смеси необходим цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебня средней фракции;
- рубероид или любые производственные от него материалы, для гидроизоляции основы;
- чтобы поднять над землей опалубку понадобятся необрезные доски или фанера;
- арматурные прутья;
- миксер, емкости, лопаты, теодолит и любое приспособление для «снятия» воздуха из толщи бетона.
Схематический рисунок ленточного фундамента.
На месте строительства почва очищается от посторонних предметов. Снимается на 10 см верхний слой земли вместе с дерном. Далее работы ведутся по ситуации. Если в доме планируется подвальное помещение, то выкапывается котлован, на глубину ниже уровня промерзания почвы. Если не предусмотрено такое строительство, то готовится только траншея соответствующего размера. Работая вручную или нанятой техникой, необходимо следить за ровностью углов, чтобы фундаментная плита была без перекосов, что впоследствии скажется на ровности кирпичной кладки. Глубина траншеи или котлована под устройство подвала или цокольного этажа, должна быть одинаковой.
В зависимости от типа закладки ленточной основы, а их существует две: монолитная и сборная, дальнейшие работы, также осуществляются по плану. Заливая цементный раствор, дно котлована вначале засыпается песчано-цементной подушкой, поливается водой, утрамбовывается и закрывается гидроизоляцией. Заканчивается подготовка, заливкой небольшой слоя раствора.
При закладке сборной основы, проделываются те же манипуляции, с той разницей, что подушка закладывается в месте установки плит. Это более сложный вариант закладки ленточно фундамента, и для его претворения в жизнь, понадобится спецтехника или минимум пять человек рабочей силы. Блоки устанавливаются в траншею и связываются бетонной смесью.
Опалубка с армированием и подпорками для усиления.
Опалубка необходима для поднятия ленты основы над землей. Это позволит защитить кирпич от влаги, передающейся от почвы. Бетон в этом случае более невосприимчив, к тому же основа гидроизолируется после закладки. Из всех типов фундамента для кирпичного дома, ленточная основа, более надежно защищает кирпичную кладку от влаги. Опалубка собирается с двух сторон, по обеим сторонам траншеи. Чтобы бортики не поломал бетон при застывании, поверху ее скрепляют деревянными перемычками, через 30–40 см.
Теперь на очереди каркас. Для его создания необходима арматура сечением от 8 до 10 мм. Прутья нарезаются такой длины, чтобы при установке в траншею, металлический оголовок не выступал над поверхностью опалубки, а был ниже нее на 5–10 см. Каркас подготавливается на земле, по размерам траншеи, а после в готовом виде опускается в нее, и устанавливается на заранее проложенные кирпичи.
Осталось только залить раствор. Если нет возможности приготовить количество бетона на единовременную заливку, допускается закладка в несколько слоев, только они должны быть не более 20 см, с выдержкой каждого до полного застывания. На этом этапе организуется закладка подводов коммуникаций снаружи внутрь дома и отвод канализации изнутри наружу. В местах выхода труб, устанавливаются металлические гильзы. После заливки последнего слоя под опалубку, поверхность выравнивается, штыкуется арматурой для выпуска воздушных прослоек, закрывается рубероидом и оставляется на месяц до полного высыхания. Когда основа наберет прочность, можно переходить к следующим работам.
Снимать опалубку можно по истечении 10 дней после заливки.
Возводим стены правильно
Строя дом для постоянного проживания, толщину стен необходимо рассчитывать минимум в два кирпича. И более рациональной в плане надежности и снижения потерь тепла, специалисты считают колодцевую кладку. Своеобразная многослойная система. Кирпич укладывается в два ряда с установкой в промежутке между ними утеплителя. Это позволяет не только снизить потери тепла, но и нагрузку на основу. Внешний вид дома из кирпича должен быть на высоте, даже без дополнительной отделки, поэтому выбирать кирпич для строительства нужно правильно. Камень только ровный, с прямыми углами.
Вариант колодцевой кладки кирпича.
Начинать возведение стен нужно с поднятия углов. Для начинающих строителей – это самый простой вариант, позволяющий ровно выложить кладку. Чтобы не случилось неприятностей, типа разлома камней или сдвига стены по горизонтали, здесь нужно проявить максимум внимания и терпения. При кладке, камни должны, как бы «смотреть» друг на друга в обеих плоскостях. Подняв углы на 4–5 камней, между углами натягивается шпагат для последующих работ. Он позволит контролировать горизонтальность. Но вначале уровнем проверяется высота поднятия углов. Небольшие перепады, впоследствии можно выровнять укладкой большего количества раствора.
Подготовив импровизированный уровень, продолжается кладка кирпича. Нужно знать хотя бы элементарную технику перевязки, чтобы создать устойчивую стену. Принцип шахмат. Кирпичи из каждого последующего ряда, сдвигаются на 1/2 – 1/3 камня уложенного в предыдущем ряду. Чтобы начать вязку, первый кирпич из следующей кладки, режут болгаркой наполовину. В местах установки дверных и оконных проемов, кирпич кладут тычковым способом, по всей ширине.
Чтобы не нарушить ровность кладки, раствор распределяйте равномерно. Также небольшое количество смеси, необходимо положить на торцевую часть уже уложенного камня, и положив следующий, постукиванием мастерка по поверхности подровнять его в плоскости. Выложив все ряды до поднятых углов, необходимо сделать перевязку. Нужна арматура или металлическая сетка. Ее выкладывают по поверхности готового ряда и закладывают следующим. Далее работы проводятся в том же режиме, поднимая предварительно углы, навешивая шпагат и продолжая кладку по натянутой линии.
Натянутая веревка позволяет ориентироваться на ровность укладки кирпича.
Отделка – стоит или нет?
Используя ровный керамический камень для кладки стен, дополнительной обработки или декорации нужно не будет. Если же планируется штукатурка поверхности, то старайтесь рационально использовать раствор. Не нужно допускать, чтобы при кладке он выступал за кирпич. Впоследствии придется откалывать лишнее, чтобы покрыть поверхность штукатуркой. Таких манипуляций можно избежать при отделке наружных кирпичных стен сайдингом. Но все же аккуратность пригодится и при укладке облицовочного камня. Чтобы швы получались аккуратными, после кладки подравнивайте их мастерком.
Кровля кирпичного дома
Здесь разрешается полная свобода фантазии. Кирпичные стены надежны, а при закладке прочной основы это качество повышается в несколько раз. Поэтому допускается моделирование самой сложной системы, вплоть до конструкций с мансардными помещениями. Но если уж разговор идет о строительстве дома из кирпича, то целесообразнее будет рассказать о двускатной кровле с фронтоном, выложенным из камня. Здесь есть два варианта строительства: в процессе возведения стен и после укладки стропил.
Кирпичный фронтон, выложенный перед установкой стропил.
Кирпичный фронтон, выложенный в процессе монтажа стен, перед укладкой стропил дополнительно укрепляется, чтобы ветра и вес деревянных перекрытий не разрушили его. Дополнительная опора создается кладкой поперечной стены или пилястров во внутри чердачном помещении. Проще это будет сделать при укладке железобетонных перекрытий в кирпичном доме. Внутренние перегородки должны быть не менее 25 см толщиной, то есть выложенные в один кирпич.
Обычно конструкцию и укладку стропил подгоняют под фронтоны, если его установка проводилась до их монтажа. В другом варианте, уже после сборки конструкции закрывая торцевой пролет, можно допустить досадные ошибки в геометрии. Проще говоря, фронтон не будет полностью совмещаться со стропильной системой. Такие недоработки можно скрыть деревянными отвесами, но в дальнейшем то приведет к перекосу кровли.
При клаке фронтонов кровли из кирпича, подшивать конструкцию гораздо удобнее.
В варианте с предварительной установкой стропил, необходимо по несущим стенам положить мауэрлат. Это своеобразная основа для стропильных ног. Опять же есть некоторые коррективы, при возведении кирпичного фронтона. Мауэрлат укладывается не по всем стенам, а только с двух сторон. Перед закладкой основы для стропил, по верхней части стены заливается армированный пояс. Он необходим для снятия напряжения оказываемого на мауэрлат. Собственно это то, что нужно сделать во время кладки стен для последующего монтажа кровельной конструкции. Армированный пояс препятствует растягивающим усилиям, создающим нагрузку на мауэрлат, от чего он может сместиться в сторону и «повести» за собой стропильные ноги, а как следствие и всю кровельную конструкцию.
Рассматривая далее вариант предварительного возведения кирпичного фронтона, переходим к следующим работам. Коньковый брус монтируется от верхних точек. От него вниз набиваются стропила. Длина их в любом случае должна быть на 20–30 см ниже стены. Такой свес позволит защитить стены от осадков. По краям стропильные ноги соединяют обрешеткой, которую впоследствии набивают по всей площади кровли. Расстояние укладки доски, подбирается по типу кровельного материала. Обычно это не более 20 см. Укладкой стропил, организуется свес над фронтоном. Сложностей в работе никаких нет, просто доски набиваются на опоры с выступом за стену.
При возведении кирпичных домов, нет никаких ограничений по выбору стропильной конструкции.
Если используется вариант предварительной сборки кровли с последующей закладкой фронтона кирпичом, то последние работы будут проводиться в условиях ограниченного доступа. Но в зависимости от типа кровельной конструкции кирпичного дома, таких неудобств может и не быть. Например, вальмовая крыша отличается свободным чердачным пространством. В зависимости от угла двускатной кровли, при выборе такой конструкции проблем с укладкой фронтона может не быть.
Итог работ
После возведения кирпичного дома под кровлю, проводятся остальные сопутствующие работы. К ним относится утепление, стен, если это необходимо, гидроизоляция кровли и ее утепление, подведение коммуникаций и внутреннее обустройство. В целом построить своими силами кирпичный дом от основы до кровли, можно в течение одного года. Кто-то укладывается и в более сжатые сроки, но все же торопиться в этом деле не нужно. Основа должна набрать прочность и дать усадку кирпичная кладка.
dom-iz-kirpicha.ru
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете о том как построить кирпичный дом своими руками.
В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент когда ему необходимо обзаводится своим собственным жильем, но цены на готовые квартиры и дома для простого человека порой непосильны. Но проблему можно решить тем, что сократить расходы на строительную бригаду за счет собственного труда и помощи родственников.
Конечно просто так дом не построить, нужно знать хотя бы азы строительного дела, желательно почитать специальную литературу и пообщаться в интернете с теми людьми кто уже строил своими руками. Тем самым вы приобретете знания, а практиковаться будете на стройке)
Вот очередной пример, что строить самостоятельно можно и даже нужно. Давайте рассмотрим,что конкретно понадобилось автору для строительства кирпичного дома?
Материалы
1. цемент
2. песок
3. гравий
4. арматура
5. кирпич
6. пенопласт
7. вязальная проволока
8. доска 25-30-40 мм
9. брус
10. кровельный материал
11. оконные рамы и стеклопакет
12. дверные косяки и двери
13. шпаклевка
14. рубероид
Инструменты
1. лопата
2. бетономешалка
3. дрель
4. киянка
5. мастерок
6. кельма
7. шпатель
8. молоток
9. ножовка
10. плоскогубцы
11. рулетка
12. линейка
13. болгарка (УШМ)
14. уровень
15. отвес
16. строительный карандаш
Пошаговая инструкция по строительству кирпичного дома своими руками.
И так, первым делом следует определиться с проектом дома, сегодня чертежи и схемы можно бесплатно скачать из интернета те что находятся в свободном доступе. Рационально выбрать место под строительство согласно законодательства вашей Страны. Далее разметка основания дома переносится на участок, для чего при помощи колышков и белой ленты (веревочки) обозначаются границы.
Главное в любом строительстве -это конечно же фундамент, в данном случае был выбран ленточный. Для его создания требуется выкопать траншею согласно плана строительства. Для одноэтажного дома 50-70 см, для 2х этажного 1-1.5 м 3х этажного 1.5-2 м. На дно траншеи в обязательном порядке необходимо уложить песчаную подушку и утрамбовать предварительно промочив водой. Затем изготавливается металлический каркас из арматуры, который можно сварить или же связать проволокой.
Роется траншея.Дом будет строиться вплотную к соседнему.Траншея готова, укладывается песчаная подушка.После делается металлический каркас из прутьев арматуры, скручивается между собой при помощи вязальной проволоки.Далее необходимо сделать опалубку из доски, либо фанеры, с внутренней стороны можно оббить рубероидом или плотным полиэтиленом, чтобы не было потерь при заливке бетона, а так же потом поверхность будет ровная и гладкая. Здесь автор использует доску 25-30 мм и брус.Затем полученную конструкцию заливают бетоном в соотношении 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей наполнителя (гравий, щебень) Так же можно заказать миксер с уже готовым раствором и просто залить, что собственно автор и сделал.Заливку нужно производить равномерно, чтобы раствор протек в каждую щель, можно постукивать по опалубке или применить профессиональный вибратор. Раствор заполняется ровно по края опалубки, потому как он еще немного просядет пока не застыл и растечется по полостям и воздушным пробкам.Фундаменту нужно дать просохнуть и набраться крепости в течении как минимум 28 дней, рекомендуется его периодически смачивать водой, так он станет намного крепче. А затем снимаются доски опалубки.Землю автор выравнивает, а после укладывает песчаную подушку и трамбует, слой гидроизоляции поверх нее пенопласт и арматура связанная между собой вязальной проволокой. Таким образом мастер подогнал поверхность под уровень фундамента.Снова все заливается бетоном, делает аккуратно и равномерно.Залитый бетон нужно разровнять и стянуть. Таким образом еще месяц простоя пока пол не высохнет. А далее начинается кладка стен из красного кирпича, предварительно нужно уложить пару слоев гидроизоляции в виде рубероида. Класть стены начинают строго от угла соблюдая завязку, постоянно нужно пользоваться уровнем.По углам автор сделал колонны из арматуры, в дальнейшем они будут залиты бетоном. Как видите к постройке дома был основательный подход, потому как местность сейсмически не устойчивая и лучше сделать дом как можно более надежным и крепким.Формируются оконные и дверные проемы.После того как стены подняты на необходимый уровень автор дополнительно делает армопояс. Затем укладываются деревянные лаги и черновой пол из доски и фанеры, на него гидроизоляционный слой, а поверх пенопласт и арматура.Поверхность снова заливается бетоном.Пока она сохнет не забывайте периодически смачивать.Стены дома готовы, можно переходить к внутренней отделке.Крышу дома мастер сделал простую в 2 ската.С лицевой стороны дом тоже можно отделать к примеру оштукатурить или обложить декоративным камнем.
Строительство своими руками обошлось намного дешевле, чем наем профессиональных рабочих, но конечно затрачено очень много своих физических сил, труда и времени, результат конечно стоит того. Теперь у автора собственная крыша над головой. “Дом милый дом”
На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
usamodelkina.ru