Доброго времени суток дорогие читатели!
На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.
В этой статье вы узнаете:
– Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).
– Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.
– Забиваем русты правильно. 44D08C
– Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?
– Что делать если круглопустотная плита треснула.
– Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.
– Почему может лопнут плита.
– Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.
.
.
.
Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:
Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.
Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.
Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.
Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)
В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:
Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:
– Шумоизоляция за счет пустот.
– Относительно не большой вес.
– Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.
.
.
.
Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.
Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.
К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.
Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.
Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.
.
а) Рубим плиту поперек.
Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.
Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).
Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края
Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.
После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.
Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.
Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.
Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.
Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.
.
б) Рубим плиту вдоль.
В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.
Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.
Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.
По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.
.
Вывод:
Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.
Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.
.
.
.
В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.
Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.
Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).
Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.
.
Размеры люка для чердачной лестницы.
Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:
– Ширины плит перекрытия.
– Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).
Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.
Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.
Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.
Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.
К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.
.
.
.
Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.
.
а) Самый лучший и простой способ.
При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.
Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.
Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.
Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).
Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:
Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.
Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.
Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.
Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.
.
б) Второй способ более трудоемкий.
Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.
К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.
Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.
Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.
.
.
.
Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.
На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.
Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе
Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.
Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.
Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.
Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!
Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:
а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.
б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.
в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.
Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).
.
.
Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.
Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:
а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.
Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.
Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.
б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.
в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.
г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.
д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).
е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.
.
.
.
Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:
Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:
Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.
.
Как заделать бракованный руст.
Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.
Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.
Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.
Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.
.
.
.
Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!
Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.
Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.
Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.
.
.
.
а) Плиты опираются на наружную стену.
При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.
Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:
– Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.
– Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.
– Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.
Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.
Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.
.
Что делать если плита промерзла?
Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.
Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.
Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.
То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.
.
б) Плиты опираются на внутреннюю стену.
По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.
К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:
– Перекрыт подвал плитами.
– Перекрыт первый этаж плита.
– Перекрыт второй этаж плитами.
Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.
Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.
Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:
Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.
.
Себе бы я сделал:
– Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.
– Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.
– Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.
– Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.
– Треснутые плиты напустил бы на стену.
– Качественно заделал бы все русты.
stroyimdom.com
Как заделать отверстия правильно
Наверняка вы сталкивались с проблемой зазора и отверстий между плитами перекрытия. Все отверстия можно устранить, если правильно сделать укладку.
Глупо вызывать строительную бригаду ради того, чтобы вам просто напросто уложили плиты перекрытия. вы сделаете не хуже, главное все выполнять аккуратно и без спешки, так как чаще всего именно эти два фактора влияют на качество исполнение работы.
Один из самых распространенных типов плит перекрытия, который использую в качестве стандартного строительного материала, пустотелые плиты.
Плиты прикрытия необходимо укладывать «правильно». Их укладывают на наружные и внутренние стены, а все остальное будет устанавливаться после того, как будет закончен монтаж над плитами.
Нижняя сторона плиты будет служить потолком для самого нижнего этажа и именно поэтому опора плит должна соответствовать стандартам, которые являют исключительно ровные поверхности. Во-первых, они должны быть выровнены относительно по высоте, а во-вторых, необходимо подогнать каждую плиту по строительному уровню. На сегодняшний день строительный уровень является наиболее распространенным инструментом, так как с абсолютной точностью может дать все данные, которые необходимы.
Подробные плиты необходимо устанавливать правильно, а под этим словом обычно подразумевают идеальный зазор и идеальный рельеф. Фактически выполнить оба правила с точностью — невозможно, зато с помощью всего нескольких советов можно достичь «примерной точности».
Как правильно сделать зазор между плитами, арматура
Каждая плита прикрытия укладывается на тонкий слой раствора, в состав которого входит множество строительных материалов, в частности, щебень. Раствор должен соответствовать некоторым требованиям:
Раствор должен быть жидким (необходимо добавить побольше воды, чтобы не получилось густой смеси, которая может даже навредить конструкции) и нанесенным на стену в достаточно небольших количествах.
Песок, который входит в состав вашего раствора не должен быть слишком крупным. Можете использовать более мелкий вариант, который создан мелкими камушками. Или же используйте песок крупного происхождения, но необходимостью является его просеивать. Если вы хоть чем-либо пренебрежете, то вся конструкция не простоит долго и даже небольшой камушек испортит всю плиту и идеально ровную поверхность потолка, так что придется вам заменять плиты.
Стоит отметить, что главной целью нашего раствора является равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Именно поэтому вам необходимо следить за качеством вашего раствора.
Каждую плиту кладут точно вплотную друг ко другу так, чтобы никаких зазоров не оставалась, ведь это недопустимо если останется зазор. Наименьшая длина опирания плит на стенки, которые сделаны из кирпичей 13-15 см, а к стенам из бетонного материала — 7 см. Плиты должны держаться ровно на поверхности относительно горизонта, далее их крепят при помощи специальных кольцевых анкер к опоре. Закончив работы над монтажом, можно переходить и к укладке.
При укладки плиты гладкая сторона должна быть направлена вниз, а шероховатая вверх.
Производите подгонку плит относительно нижней стороны, так как именно нижняя сторона покажет все неровности поверхности плиты. Между плитами отверстия не должно быть, так как используемая арматура является практически идеальной и в данной сфере она поможет устранить по крайне мере 80%.
До начала вашего монтажа необходимо сделать раствор, в состав которого должны входить данные материалы: воды, песок, цемент и некоторые добавляют в раствор и другие строительные материалы, но их добавление является необязательным.
Заполните абсолютно все отверстия в плитах перед тем, как переходить к черновой работе. Для того чтобы выполнить данную операцию, обычно используют щебень, керамзит, бетон и др. подобные строительные материалы. На самом деле в различные отверстия попадает множество раствора, так что приготовьте гораздо больше, чем обычно.
Монтаж отверстия, арматура
Заказывайте плиты перекрытия раньше, чем надумаете приступать к выполнению работы. Потому что данная продукция завозится не часто, и в настоящий момент изготавливаются плиты в течение двух недель.
При монтаже плит потребуется примерно 2-3 человека, но если вы берете 5, то вам же лучше. Для выполнения черновых работ потребуется кран.
Большее внимание уделяйте зазорам между плитами. Не допускайте каких-либо погрешностей в данной работе, так как потом это станет причиной проникновения холода, осадков.
Перед тем как укладывать плиты, необходимо обратить внимание и на кирпичный уровень, и на слой арматуры, разница которых должна по стандартным данным составлять не более 17 мм.
После того, как арматура установлена можно уложить сами плиты, но предварительно подготовьте место раствором, чтобы потом не было никаких сдвигов. Арматура не позволяет каркасу здания сдвигаться с указанного места, если качество раствора было высоким.
Для выполнения подобных операций, потребуется кран. Однако, есть плиты, сдвигать которые можно собственными силами. Арматура должна соответствовать стандартам, указанными специалистами. Отверстия должны быть заделаны.
После необходимо будет обложить все установленные плиты по бокам, стандартным и обыкновенным кирпичом. Между тем, плиты перекрытия кладутся на ФБС блоки, но с определенным зазором (около 12-15 см). Однако если блоки имеют размеры по 35-45 см, то необходимо оставлять промежуток между ними 25-30 см, так как с размером блока должен увеличиваться и размер зазора.
И все же существует несколько вариантов правильной укладки плит, но лишь один из них может гарантировать вам результат, зазоры в котором представлены в минимальных количествах и размерах. Просто необходимо следовать правильной структуре арматуры, элементы которой представлены в небольших количествах. Чтобы сделать правильную арматуру, необходимо использовать комплект строительных стандартных инструментов (а иногда и материалов, но это не в нашем случае, так как мы имеем дело на данный момент с готовыми материалами), который принято использовать для выполнение задачей подобного типа.
Если указывать на конкретные инструменты правильной арматуры, то список может продлится до нескольких страниц, поэтому мы сделаем небольшой обзор самых основных элементов правильной арматуры. В этом случае мы ограничимся: плитами перекрытия и тем, на что они кладутся — блоками. Казалось бы это мало, однако, в основной план строительных работ входят примерно такие же наименования.
Плиты перекрытия, как сделать раствор
Наиболее оптимальным размером плит перекрытия является 6000 х 3000 мм. Класть такие плиты просто необходимо краном, так как человеческая сила, будь то даже 30 человек, не способны поднять такой груз. Данные плиты кладутся на стены. Они должны опираться на несущие стены не меньше, чем 12 см. Однако, множество строителей кладут на 2 см, что категорически делать запрещается и специалистами в этой области не рекомендуется.
Ложите плиты на раствор, приготовленный заранее, чтобы избежать пустотных мест и зазоров. Необходимо положить плиты так, что технологический шов между плитами не превышал 20, но и не был меньше 5 см. После укладки заполните данный технологический шов раствором, который остался в процессе работы. Зазор — это самый нелюбимый элемент, который обязательно будет присутствовать первоначально. Для его устранение есть несколько способов. Одним из них является — арматура. Именно от этого и зависит зазор и его размер. Правильно будет если вы будете использовать раствор, отдельно приготовленный.
Перед монтажом приготовьте еще один раствор, который будет служить в качестве строительного материала для зазора. Весь состав абсолютно такой же, что и у предыдущего раствора. Однако необходимо положить еще больше щебенки для того, чтобы избавиться от зазора. Сделать данный раствор не займет много времени, однако это является очень важным в устранении зазора. Между тем, зазор и не нужно удалять полностью, так как нам сделать только основную его часть. Все имеющиеся отверстия (небольших размеров) — также можно не устранять.
Плиты перекрытия имеют уникальную конструкцию и чтобы не было пустотных мест и зазора, используйте также правильную арматуру для плит перекрытия. Чтобы ее сделать правильно, вам просто нужно все в точности просчитать относительно горизонта и высоты. Используйте строительный уровень, чтобы получать более точные результаты. Ведь множество пустотных мест образуется и между плитами, а чтобы избежать этого недоразумения укладывайте раствор (перед тем, как класть сами плиты) правильно. Арматура тоже следует применять для устранения отверстия.
1popotolku.ru
В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.
Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.
Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.
Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.
Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.
Складирование плит перекрытия на стройплощадке.
Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.
Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.
Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.
Подготовка к монтажу плит перекрытия.
Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».
Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.
Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:
Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.
При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.
Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.
Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:
В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.
Укладка плит перекрытия.
Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.
Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».
Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:
Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.
Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.
Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.
Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.
Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):
При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.
Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.
Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.
В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.
В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.
Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.
Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:
Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):
Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.
Анкеровка плит перекрытия.
После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:
Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.
После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.
Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.
Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.
Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.
В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:
Лучший способ выразить благодарность автору – поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача – возьмите 120 мл кипятка и… |
Смотрите, так можно “замедлить” Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …
stroyu-dom-sam.ru