Большинство людей покупают или строят дом исходя из возможностей на тот период. Пристройку же к дому владельцы вынуждены делать из возросших потребностей или желаний. Возникает вопрос, как сделать дополнительный пристрой, чтобы вышло недорого, правильно и надежно. Опять же в целях экономии многие предпочитают строить его своими руками.

Выбор проекта

Технология строительства будет зависеть в немалой степени от того, какую задачу при расширении вы себе ставите.

К примеру, если есть проект и планы сделать лишнюю комнату, то новое сооружение должно быть теплым, крепким, ничем не отличающимся по характеристикам от основного строения.Пристрой к кирпичному дому

Если проект предусматривает перенос в пристройку, примеру, кухни, то нужно заранее предусмотреть все необходимые коммуникации. И, конечно, в обоих случаях нужно выбирать материал для стен, чтобы он был крепким, надежным — к примеру, это может быть сооружение из кирпичей или иного основательного материала.

Если же целью будет строительство своими руками летней террасы, крылечка, неотапливаемой веранды, то важно предусмотреть гидроизоляцию фундамента, а стены и потолок можно возвести из легких материалов. В любом случае есть общее требование: чем толще и тяжелее стены, тем крепче и толще должен быть фундамент. Соответственно, тем больше затраты.

Что касается внешнего вида и дизайна пристроя, то к кирпичному дому можно выбрать достаточно много гармоничных вариантов дополнений — это может быть традиционная прямоугольная форма, форма квадрата, полукруга. Очень интересный вариант эркер, он придаст дому элементы настоящего богатого особняка, даже если сам дом не очень внушительных размеров. На технологии возведения пристроя в стиле эркер мы подробнее остановимся ниже.

 Выбор материала

Самым лучшим материалом для новой пристройки к дому будет тот, из которого строился дом. Поэтому если дом из кирпича, то и подстраивать надо тем же. Однако на практике люди часто ищут простые и дешевые, при этом теплые материалы, не требующие глубоких фундаментов и больших затрат. Дизайнерские стандарты позволяют сочетание кирпича с пристройками из бруса, пеноблоков и прочих материалов.

 Что важно знать о примыкании одной части к другой

Важно знать, что кирпичный дом требует особых условий присоединения к себе новых строений при любых вариантах. К числу таких особых характеристик строительства можно отнести следующие:

  • необходимость сооружения примыкания к стене основной постройки для возможности перемещения двух частей дома сообразно движению грунта;
  • повышенная гигроскопичность древесины с торцевых концов примыкающих элементов пристройки к дому требует обработки проблемных зон, а также тщательной гидроизоляции дерева от кирпичных стен (кирпич — холодный и склонный к впитыванию влаги материал, от которого дерево будет постоянно отсыревать, если его не изолировать качественно);
  • стыки между двумя частями строения следует хорошо изолировать от сквозняков и сделать хорошие герметизирующие подвижные швы.Пристрой из профиля и стекла

 Дом с эркером

Если основная постройка кирпичная, то можно порекомендовать сделать кирпичный эркер — красивый и практичный в эксплуатации результат будет гарантирован. Своими руками эркер возвести не так и просто, но, тем не менее, стоит постараться. После того как подготовлен и рассчитан проект, готовится основание.

В этом случае фундамент заливается таким же, как и у основного здания, а каркас нужно непременно соединять с каркасом дома.

Эркер возводится на традиционном фундаменте так:

  1. По периметру будущего основания вырыть траншею глубиной, равной глубине старого фундамента при ширине в 40 см.
  2. На дно траншеи рассыпать слой песка, а затем уложить слой гравия либо щебня. Залить водой.
  3. Установить опалубку и заполнить бетонной смесью, приготовленной из расчета на 2 части гравия или щебня по одной части песка и цемента и 0,7 части воды. Дождаться полного застывания бетона. К основному фундаменту новый присоединяется путем армирования и бетонирования с устройством деформационного шва.

Кладка стен:

  1. С внешней стороны кладется лучший, самый качественный кирпич. При разнице кирпичей в размере более 3 мм кладка не будет идеально ровной.
  2. Внутри стены кладутся газосиликатными блоками.
  3. В качестве утеплителя обычно выбирают минеральную вату.
  4. Эркер соединяется со стеной монолитно, с применением арматурных прутов. Дл я этого в кирпичной стене дома высверливаются на две трети кирпичей отверстия, куда вставляются и замуровываются металлические штыри арматуры. Делать это следует через пару-тройку рядов кладки. После при кладке в швы вкладываются эти прутки. Если они толще швов, то в кирпичах в нужном месте делаются пропилы.

Как красиво сделать эркер кирпичами можно посмотреть на видео:

Устройство крыши

Для устройства потолочного перекрытия:

  • поверху кирпичей кладутся балки — брусья через каждые 70 см. Их можно замуровать в верхний кирпичный пояс, если обернуть листами рубероида от влаги;
  • подшить фанерными листами или досками;
  • уложить слой утеплителя;
  • нашить обрешетку;
  • покрыть крышу металлопрофилем, черепицей и прочим материалом.

Прочие работы

Далее нужно установить окна и двери. Затем по заранее уложенным лагам положить черновой и чистовой пол с утеплением, утеплить и обшить изнутри стены.

Пристройка к кирпичным домам из бруса

Вариант из бруса неплохой проект, потому что:

  • экономичный;
  • внешне привлекательный (пристройки к дому из бруса смотрятся гармонично и красиво);
  • не дает деформации стен и изломов при усадке грунта под деревянным каркасом в месте крепления основного и нового сооружения.

Деревянная пристройка из бруса устанавливается на фундамент, сделанный обычным способом. Своими руками его можно сделать вышеуказанным ленточным способом.

В зависимости от типа фундамента делается каркасный периметр основания пол. Для пристроя к дому из бруса подойдет проект с фундаментом на сваях или столбах. Стены возводятся по каркасу из бруса, сверху устанавливаются стропила, обрешетка и крыша.

Самый важный момент при строительстве пристройки из бруса и иных относительно легких материалов — это предусмотреть пучинистость почв (их сезонное движение), а, значит, и деформацию стен. И, конечно, то обстоятельство, что более легкая постройка будет сдвигаться иначе, чем старая и более тяжелая, что на основном фундаменте.

Поэтому для исключения проблем в будущем обязательно не забудьте о том, что:

  • оба фундамента должны быть на единой глубине;
  • нельзя делать глухую привязку из-за разных усадок;
  • обязательно сделайте деформационный шов.

Все остальное зависит от того, какой вы справитесь с работой своими руками, какой дизайн и идею заложите в свой расширенный дом.

remontdacha.ru

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

  • Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
  • Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
  • Получение разрешения соседей на строительство;
  • Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
  • Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
  • Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
  • Строительство;
  • Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
  • Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
  • Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

  1. Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
  2. Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
  3. Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
  4. Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
  5. Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
  6. Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

  • Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
  • Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
  • Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
  • Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

  1. Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
  2. Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
  3. Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
  4. Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
  5. Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
  6. Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

  • Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
  • Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
  • Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. шведской плитой, а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор столбчатый или свайный фундамент. Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

  1. с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
  2. закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
  3. проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
  4. в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
  5. стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку


и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.

vopros-remont.ru

Проектирование и разрешение на строительство

пристройка кирпичная к кирпичному дому

Прежде чем будет возведена пристройка кирпичная к кирпичному дому, необходимо создать ее проект и утвердить его в соответствующей инстанции. Наиболее часто веранда пристраивается таким образом, чтобы закрыть собой входную дверь. Поэтому если дом уже готов, то установить пристройку с той стороны, с которой хочется, не всегда есть возможность. Если расположить веранду без входа внутрь дома, то помещение будет оторвано от основного здания, а носить в него чай и еду придется через улицу.

Размеры пристройки можно выбрать самостоятельно, учитывая количество человек, которые могли бы отдыхать на ней одновременно. Для семьи из 6 членов будет достаточно пристройки с размерами 3×4 метра. При этом важно учесть общий вид с улицы. Если веранда будет небольшой, а само здание состоит из двух этажей, то архитектурный ансамбль вряд ли будет смотреться гармонично. Тогда как для маленького домика отлично подойдет веранда на ширину стены здания. Это позволит увеличить полезную площадь, а со стороны пристройка будет выглядеть достойно.

Прежде чем будет установлена пристройка кирпичная к кирпичному дому, ее нужно официально узаконить, какое бы она ни имела назначение. Осуществить данные манипуляции необходимо еще до начала строительства. После того как вами будет придуман дизайн пристройки и ее общий вид, нужно посетить специальный отдел, который занимается проектированием зданий. Там у вас будет возможность заказать проект веранды, после его изготовления необходимо отправиться в архитектурный отдел города, где вы получите разрешение на строительство и внесение изменений в проект дома. Как показывает практика, сделать это рекомендуется заранее, так как проектирование и его утверждение могут занять около 2 месяцев. Именно поэтому лучше заняться подобными работами еще зимой, когда сезон строительства не начался.

Разметка территории

как сделать пристройку к кирпичному дому

Если вам необходима пристройка кирпичная к кирпичному дому, то заняться работами по ее возведению вы можете самостоятельно. На первом этапе необходимо разметить и разбить площадку. Для этого мастеру предстоит снять плодородный слой, углубившись на 15 сантиметров. Грунт можно использовать на цветниках или на территории дачи. Площадка для строительства разравнивается, только после можно приступать к ее разбивке. Используя размеры, которые указаны в проекте, следует разметить границы пристройки. Для этого по углам будущей веранды нужно вбить железные прутья или деревянные колышки, натянув между ними шпагат.

Создание фундамента

кирпичная пристройка к кирпичному дому своими руками

Перед тем как сделать пристройку к кирпичному дому, обязательно необходимо создать фундамент, который может быть ленточным или столбчатым. Наиболее часто для веранд строят основания, глубина которых равна данному параметру, свойственному фундаменту основной постройки. Специалисты не рекомендуют связывать эти элементы между собой в монолит, так как веранда и дом будут обладать разным весом, следовательно, разной степенью усадки. Для того чтобы тяжелый дом не потянул за собой легкую постройку, веранду нужно установить на отдельные основания. Между фундаментом дома и пристройкой следует обеспечить 4-сантиметровый зазор.

Для справки

проекты пристройки к кирпичному дому

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать пристройку к кирпичному дому, то необходимо учесть особенности грунта на местности и общую массу веранды. При строительстве на пучинистом грунте фундамент может передвигаться в процессе эксплуатации, тогда пристройка отойдет от стены главного здания. Облегченные фундаменты не рассчитаны на тяжелые стены, поэтому они могут давать усадку под воздействием веса.

Строительство ленточного фундамента

фундамент для кирпичной пристройки

Веранда, пристроенная к дому, может быть установлена на ленточном основании. Для этого следует использовать бетон. Первоначально выкапывается траншея, размеры которой подбираются с учетом фундамента дома. В яму укладывается опалубка, высота которой должна быть равна высоте будущего основания или несколько больше. Ее нужно сформировать из досок, сбиваемых между собой. Для приготовления бетона следует использовать шесть частей щебня, три части песка, часть цемента.

Фундамент для кирпичной пристройки заливается несколькими слоями, первый из которых укрепляется камнями. Далее можно приступать к заливке следующей порции, в которую добавляются камни. Для верхнего слоя камни использовать не требуется, поверхность нужно разровнять мастерком и оставить на 4 дня. Если на улице жаркая погода, то два раза в день поверхность фундамента необходимо поливать водой, так удастся избежать появления трещин.

Строительство столбчатого фундамента

пристройка гаража к кирпичному дому

Веранда, пристроенная к дому, может быть установлена и на столбчатое основание. Этот подход актуален в том случае, когда пристройка будет иметь совсем небольшие размеры. Для того чтобы подстраховаться от пучения грунта, ямы нужно выкопать ниже глубины промерзания почвы, что составляет больше 1 метра. Для кирпичных стен необходимо будет установить опоры не только в углах, но и по периметру, располагая элементы с шагом в 60 сантиметров.

Методика проведения работ

строительство кирпичной пристройки к дому

Прежде чем начать строительство кирпичной пристройки к дому, необходимо выкопать ямы, на дно каждой из которых засыпается 20-сантиметровый слой песка. Его тщательно утрамбовывают, проливают водой. Далее мастер может приступать к заливке бетона, который должен доходить до поверхности земли. После того как раствор застынет, его следует промазать битумом, засыпав щели между ним и землёй песком. Надземная часть опоры создается из блочной кладки или кирпича, таким образом, чтобы высота элемента доходила до основного фундамента или была несколько ниже. До чистового пола веранды должно остаться примерно 30 сантиметров.

Строительство стен из кирпича

Кирпичная пристройка к кирпичному дому своими руками вполне может быть выполнена. Перед тем как начинать возводить стены, необходимо проверить, насколько горизонтальна поверхность фундамента. Если основание будет неровным, то укладка может деформироваться и покрыться трещинами при усадке. Для того чтобы связать капитальную стену с пристройкой, в ней во время возведения стен необходимо проделать отверстия, углубившись на 2/3. Просверлить такие отверстия необходимо через 3 ряда кладки. В них устанавливается арматура, которая будет выступать из стены на 0,5 метра. Ее предстоит заложить в швы будущей кладки. Для того чтобы швы в этих рядах не оказались слишком широкими, арматура должна иметь не очень большой диаметр.

Перед тем как укладывать кирпичи, вдоль стены следует натянуть бечевку, по которой можно будет контролировать горизонтальность рядов. Вертикальность проверяется с помощью отвеса. Толщина стен определяется назначением будущей пристройки. Если из нее предполагается сделать жилую комнату, то кладка должна иметь толщину в один или два кирпича. Если же помещение будет исполнять функцию хозяйственного помещения или веранды, то достаточно будет кладки в 1/2 кирпича.

После того как строительство кирпичных стен будет окончено, их нужно стянуть по верху бетонным поясом, для чего делается опалубка, в которую укладывается арматурная конструкция, заливаемая бетонным раствором. После того как бетон застынет, опалубка снимается, а мастер приступает к устройству перекрытия.

Перекрытие пристройки

Пристройка гаража к кирпичному дому возводится по той же технологии, которая описана в статье. Только в данном случае размеры помещения будут определяться габаритами автомобиля. На следующем этапе обустраивается потолочное перекрытие, для которого используются брусья, они будут выполнять роль балок. Эти элементы устанавливаются на верхнюю часть стен на расстоянии в 70 сантиметров друг от друга. Их фиксация производится специальными уголками. При монтаже балок на кирпичную постройку их можно вмуровать в бетонный пояс, заблаговременно обернув край каждой из них рубероидом. Теперь можно подшивать балки толстой фанерой или досками, на которые сверху будет укладываться утеплитель.

Советы по возведению крыши

Проекты пристройки к кирпичному дому могут предусматривать наличие крыши разных конструкций. Однако наиболее часто для этого используются односкатные варианты, которые состоят из стропил. Угол наклона может изменяться в пределах от 25 до 30 градусов, это необходимо для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности. На фасадной части крыши или стене следует сделать отметку в виде ровной горизонтальной линии, согласно которой и будет производиться фиксация брусков, поддерживающих стропила. Нижней опорой для них будет служить обрез стены или балки перекрытия. Стропила должны выходить за границы стен на 300 миллиметров, чтобы предохранять их от дождевой воды. Фиксация стропил производится металлическими уголками.

fb.ru

Как правильно сделать пристройку к кирпичному дому

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.