Погреб из кирпича своими руками

Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.

Выбор места и инструментов для постройки

Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.

Поскольку погреб — сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.

Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.

Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.

Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.

Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• бетономешалка;
• бензопила;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• кирка;
• железный лом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт.

Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших — полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.

Дно погреба и его гидроизоляция

Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно — тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.

Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой — не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича — ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.

После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.

Строительство и гидроизоляция стен погреба

В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.

Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.

Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.

Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале — М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.

Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.

Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали — отвесом.

С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.

Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.

Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.

Обустройство надежного перекрытия

Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.

Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.

После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.

Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба — к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.

По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.

Обустройство входа и вентиляции

Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.

Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции — заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода — будут выполняться как одно целое.

Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.

Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.

Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.

Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.

Своими руками построить хороший погреб — задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное — делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.

ostroymaterialah.ru

Виды дачных погребов

По большому счету, погреб – это выкопанная в земле яма и обустроенная соответствующим образом. Несмотря на разнообразие сооружений, выполняющих функции погреба, все они функционально схожи между собой. Отличие главным образом заключается во внешних характеристиках.
Еще недавно наибольшей популярностью у дачников пользовались отдельно стоящие погреба. На данный момент все больше и больше хозяев склоняются к строительству более экономичных сооружений, размещаемых под хозяйственными постройками, домом или гаражом.
В южных регионах страны весьма востребованы погреба-ледники. Они отличаются сложностью и дороговизной возведения, непростой конструкцией, однако эксплуатационные характеристики таких сооружений самые высокие.
дники способны обеспечить необходимые условия для хранения продуктов и летом, и зимой.
Хорошими эксплуатационными параметрами обладает и блокированное хранилище на 2 ячейки. На его строительство затрачивается на 20-30% меньше материалов, чем на обычное. Еще одно преимущество такой конструкции – картофель можно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов. Это не позволяет запахам перемешиваться.
При ограниченных финансах дачники возводят самые простые строения, которыми пользовались еще наши предки, — земляные погреба и ямы, бурты, подпольные хранилища, полу-погреба, строения с погребицей и др.

Выбор месторасположения

К данному вопросу следует отнестись со всей ответственностью, если хотите, чтобы хранилище прослужило вам как можно дольше и не требовало больших расходов на ремонт. В связи с этим основное значение имеет поиск места с низким уровнем грунтовых вод. Вода со временем будет причинять вред погребу, а вы просто напросто устанете залатывать дыры. Да и в процессе строительства придется потратить немало усилий на гидроизоляционные работы.
Если вы решили строить отдельно стоящий погреб, то делайте это на самом возвышенном месте участка. Но даже в этом случае перед тем как выкопать погреб своими руками, следует определить уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, когда уровень вод максимален, или осенью по воде в близлежащих колодцах или скважинах. Для определения уровня подземных вод можно воспользоваться народными приметами и способами:
На участке, где воды залегают неглубоко, растет яркая сочная трава и такие влаголюбивые растения, как щавель, незабудки, камыши, мать-и-мачеха и др., а также полно мошек и комаров.

Взять клочок шерсти, промыть и высушить. Положить его на участок земли без дерна, а сверху на него — свежеснесенное яйцо. Накрыть все это глиняным горшком, а сверху — дерном. Утром можно определить уровень залегания подземных вод таким образом:

• яйцо и шерсть покрыты росой — вода близко;
• шерсть мокрая, а яйцо сухое – вода далеко;
• под горшком в принципе нет влаги – вода далеко или ее вообще нет.

Обустройство погреба под каким-либо сооружением позволяет не только сэкономить ценные метры площади участка, но и надежно защитить хранилище от атмосферных воздействий. Кроме того, такие строения гораздо удобнее в эксплуатации, особенно в холодное время года.

Но надо помнить, что строить погреб под домом или гаражом можно, только если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Общие рекомендации для строительства погреба на даче

Чтобы понять, как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями, разработанными профессиональными строителями и людьми, которые не понаслышке знают о том, как возводить погреб:

1. Приступать к строительным работам лучше всего летом. В этот период грунтовые воды располагаются на самом низком уровне. Благодаря этому практически отсутствует опасность затопления, а содержание влаги в почве минимальное.
2. Важное значение для нормального функционирования погреба имеет качественная система вентиляции. Ее необходимо продумать заранее.
3. Лучше всего предусмотреть две двери, разделяемые предбанником, — так прохлада будет удерживаться гораздо дольше.
4. Хорошая теплоизоляция не позволит промерзнуть конструкции зимой, а также обеспечит оптимальную температуру летом.
5. Все элементы, изготавливаемые из дерева (полки, двери и др.), предварительно должны быть тщательно обработаны специальными защитными составами.
6. При выполнении работ необходимо строго соблюдать последовательность действий.
7. Перед строительством необходимо подобрать хороший инструмент и качественный материал.

На особенностях выбора материала следует остановиться поподробнее, поскольку от этого во многом зависит качество будущего строения. Кирпич – идеальный вариант для возведения погреба. Но есть несколько разновидностей этого материала – одни подходят, а другие лучше оставить для иных целей:

• Силикатный кирпич плохо переносит влажность, поэтому погреб из него прослужит недолго.
• Вспененные блоки и шлакоблоки также быстро разрушатся, поэтому при строительстве хранилища их лучше не использовать.
• Обожженный красный кирпич – идеальный материал для погреба. Он отличается простотой обработки, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге.
• Как вариант — применять при строительстве фундаментные бетонные блоки, но они настолько тяжелые, что для строительства своими руками придется собирать подмогу.

Если у вас есть красные кирпичи бывшие в употреблении, состояние которых позволяет использовать их при возведении строений, не бойтесь применять их для строительства погреба.
К железобетону следует отнестись осмотрительно, тем более, если планируется использовать погреб для хранения овощей и других продуктов питания. При использовании металла могут возникнуть проблемы с поддержанием нужной температуры в хранилище.
Также при желании можно использовать землю в качестве основного материала для погреба. В этом случае изнутри строение необходимо обшить деревянными досками высокого качества. Естественно, что перед работой деревянные рейки необходимо просушить, отшлифовать, обработать антисептиками, еще раз высушить и только после этого использовать в строительстве.

Строительство погреба на даче своими руками

Вне зависимости от выбранных материалов технология возведения погреба примерно одинаковая. Рассмотрим строительство кирпичного хранилища.

Котлован

Сначала следует убрать дерн с участка, на котором планируется возведение строения. Затем разровнять площадку и сделать разметку. Определить правильность конструкции будущего строения можно по диагоналям – они должны совпадать.
Земельные работы весьма трудоемкие. Поэтому нередко люди для этих целей привлекают технику. Однако это может нанести вред почве. Работа вручную хоть и очень тяжелая, позволяет сохранить структуру почвы.
Если земля рыхлая, то стены котлована должны быть под небольшим уклоном – для предотвращения осыпания. Размер погреба каждый дачник определяет исходя из своих потребностей. Чаще всего глубина погреба составляет не больше двух метров, а ширина – около трех метров. В зависимости от запланированных габаритов всего строения определяется и размер котлована – со всех сторон он должен быть на 0,5 м больше, нежели само сооружение. Ровность дна котлована необходимо проверять уровнем и при необходимости сразу же подправлять.
Заранее следует определить, куда использовать выкопанную землю. Плодородную почву можно распределить по участку, глину использовать для пола или обратной засыпки, оставшуюся землю – для обваловки.

Фундамент

Возведение фундамента — это самый надежный и правильный вариант обустройства котлована. Хотя многие строители просто укладывают на дно ямы щебень, разравнивают его и заливают битумом. Этот способ позволяет наладить хороший влагозащитный слой.
Высота фундамента должна быть не меньше 40 см, а ширина зависит от того, во сколько слоев будут укладываться кирпичи. На основание монтируется армирующий каркас на небольшом расстоянии от земли, а сверху производится заливка качественной бетонной смесью. Все последующие работы можно выполнять только после полного высыхания бетона.

Пол

Оптимальный вариант пола для погреба – бетонная стяжка. При ее выполнении необходимо придерживаться такой очередности:

1. Укладывается слой из песка и щебня, а сверху поливается битумом.
2. Далее укладывается армированный бетон или слой глины.
3. После застывания используется жидкая резина или гидроизолирующий материал.
4. Сверху заливается еще один слой бетонной смеси. Он может служить как основанием для напольного покрытия, так и самим полом.

Стены

Далее устройство погреба на участке заключается в осуществлении кирпичной кладки. Для этого необходимо вооружиться мастерком, молотком каменщика, ведром для замешивания раствора, уровнем и строительным шнуром. Также не помешает помощь хотя бы одного человека для замешивания раствора и подачи материалов. Перед работами кирпичи лучше всего окунуть в воду – это позволит при необходимости исправить их положение даже спустя полчаса.
Для кладки используется глиняный раствор с обязательным добавлением в него песка. Можно применять гранит, песчаник, сланец (то есть бутовый камень), но только не известняк — такой раствор оказывается недолговечным. Кладка выполняется в один или полкирпича.
Итак, кирпичная кладка выполняется с соблюдением следующих правил:

• Кладка начинается с углов. Между крайними кирпичами натягивается веревка, по которой можно следить за ровностью ряда. Шнур постепенно перемещается вверх.
• Первый ряд сначала следует уложить без раствора, чтобы заранее спланировать расположение этого яруса.
• Правильность положения углов проверяется с помощью отвеса, а положение каждого кирпича во всех плоскостях – с помощью уровня.
• Работа происходит таким образом: накладывается раствор на предыдущий слой кладки, на него кладется кирпич и утапливается до тех пор, пока не останется шов толщиной в 12 мм. Для определения нужного размера шва можно использовать специальную мерку – металлический квадрат со сторонами в 12 мм.

Потолок

Перекрытие для погреба лучше всего выполнить из деревянных досок – они не выделяют никакого запаха.
Если сооружение выполняется под каким-либо зданием, перекрытие должно быть плоской формы. В качестве его опоры могут использоваться материковый грунт или балки.
Если погреб из кирпичавыполняется на открытой территории, то его перекрытие может быть как плоским, так и двускатным. Второй вариант при хорошем исполнении более практичен.
Для перекрытия лучше всего использовать плиты ПКЖ. Пустоты между плитами и настилом из досок заполняются любым теплоизоляционным материалом. Для снижения нагрузки на стены и отведения сточных вод, проникающих сквозь грунт, плиты следует закреплять на гребне и опирать на тавровую балку, а снизу – на материковый грунт.
При отсутствии плит ПКЖ можно использовать шифер, только основание под него необходимо выполнить более надежное, а швы между материалом обязательно пропитать битумом.

Вентиляция

Вентиляция в погребе должна быть приточно-вытяжной. Для ее обустройства необходимо предусмотреть 2 воздухоотвода. Они размещаются в перекрытии и потолке в разных концах помещения. При этом вытяжная труба монтируется поближе к потолку, а всасывающая – отверстием ближе к полу. Обе трубы хорошо уплотняются и фиксируются.
В воздухоотводе желательно установить шторки на защелке. Они позволяют контролировать температуру и уровень влажности в сооружении.

Внутреннее и внешнее обустройство

Когда в погребе готовы пол, стены, потолок, предусмотрена гидроизоляция и вентиляция, необходимо провести внешнее и внутреннее обустройство сооружения для нормальной его эксплуатации.
Ни один погреб не может обойтись без дверей: лучше не скупиться и сделать сразу две – внешнюю из металла, а внутреннюю – из дерева. Лучше всего выбрать дуб или другой сорт твердой древесины. Дверь следует обработать грунтовкой и покрыть краской.
Вопрос полочек и различных отсеков для хранения продуктов решается каждым хозяином самостоятельно. Нередко дачники склоняются к тому, что наиболее оптимальная схема, когда с одной стороны погреба размещаются полочки, а с другой – решетчатые отсеки для хранения корнеплодов. Но в любом случае для внутреннего обустройства лучше всего использовать твердые породы дерева или дюраль. Металл категорически не приемлем для этих целей (из-за склонности к появлению ржавчины).
Также необходимо соорудить лестницу. Для экономии пространства она должна быть довольно крутой. Для безопасного движения следует предусмотреть поручни.
Также для продления срока эксплуатации погреба можно предусмотреть стоки и оборудовать хранилище терморегулятором.
Чтобы погреб на участке смотрелся органично и привлекательно, его сверху можно задерновать уплотненной и напластанной землей. Около погреба можно высадить любимые кустарники, но только не деревья. Поскольку их корневая система при разрастании может нарушить целостность стен хранилища.

Освещение

Использовать керосиновую лампу или фонарик в погребе не очень удобно, к тому же они могут выделять специфический запах, который будет долго выветриваться.
Лучший вариант – провести электропроводку. Она выполняется наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать медные провода с двойной изоляцией.
Сами электрические лампочки лучше всего накрывать защитными колпаками и размещать в самых сухих местах хранилища с использованием влагозащитного материала. Всем перечисленным требованиям сполна отвечает размещение светильника в тамбуре. Выключатель располагается у двери на высоте не более 1,5 метров. А вот делать розетки в погребе запрещено.

Утепление и использование

Если погреб размещается под зданием, проводить дополнительное утепление нет необходимости. В противном случае (хранилище располагается в отдельно стоящем здании) придется утеплить сам погреб, его перекрытие и дверцу. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт или древесные опилки.
Содержать погреб необходимо так же, как и любое другое помещение, в котором хранятся продукты. Его необходимо регулярно проветривать, просушивать, содержать в чистоте. Для просушки лучше всего использовать печку-буржуйку. В продуктовом хранилище нельзя складировать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся продукты с характерным едким запахом.
Из настоящей статьи вы узнали, как построить погреб своими руками. Вам осталось только воплотить все вышеперечисленные рекомендации в действительность и радовать своих домочадцев и гостей свежими овощами и фруктами круглогодично.

www.moidachi.ru

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

1. Требования к обустройству погреба
2. Выбор оптимальной конструкции и материалов
3. Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция
   • Оценка местности и состояния грунта
   • Материалы и инструменты
   • Подготовка котлована
   • Обустройство  основания пола
   • Возведение и гидроизоляция стен
   • Строительство перекрытия
   • Вентиляционная система и подвод электричества
   • Внутреннее оформление погреба
4. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение – в конструкции погреба исключены окна;  
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.  

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении  4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы  или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать  большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции – 2 м;
• ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
• ширина прохода – 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной. 

Строительство погреба своими руками: видео

strport.ru

Подготовительные работы перед сооружением погреба из кирпича

Как правило, постройку подземного овощехранилища планируют еще при строительстве жилого здания. Если же этого сделано не было, а требуется разместить его в фундаменте дома, необходимо будет погребную камеру выкопать вручную, разрушив часть перекрытия пола.
Рекомендации по подготовке к строительству:

1. Решив построить погреб отдельным зданием, как можно лучше продумайте место, где он будет расположен. Выберите наиболее высокое и сухое место.
2. Изучите особенности грунта дачной местности, подготовьте информацию о глубине залегания грунтовых вод и уровне промерзания почвы. При выполнении фундамента учитывайте, что пол сооружения должен располагаться не менее, чем на 0,5 метра выше источника воды.
3. Составьте план конструкции, учитывая форму погреба, количество полок, отсеков для овощей, размещение двери и лестницы. Продумайте размеры хранилища. О том, как построить погреб из кирпича своими руками, много информации в интернете, где можно найти и готовые схемы.
4. Нежелательно строительные работы вести возле готовых хозяйственных зданий во избежание их обрушения.

Материалы и инструменты для постройки погреба

Чтобы эффективно обложить погреб кирпичом, нужно подготовить инструменты и материалы для организации строительных работ:

• Инструменты и дополнительное оборудование:
  • лопата, молотки, плоскогубцы;
  • мастерки, угольники;
  • строительный уровень, отвес, бечевка, строительный метр;
  • емкости для размешивания бетона;
  • гвозди, шурупы.
• Электрооборудование:
  • сварочный аппарат,
  • шуруповерт;
  • отбойный молоток (на тот случай, если планируете реконструировать бетонный пол для выполнения погребной ямы);
  • бетономешалка (при возможности).
• Материалы:
  • арматура, металлические швеллеры;
  • доски,
  • цемент, щебень, глина,
  • песок (его необходимо просеять перед тем, как замешивать раствор);
  • пластиковые трубы для вентиляции или асбестоцементные;
  • красный кирпич, количество квадратных метров которого следует предварительно просчитать, исходя из размеров сооружения и добавить не менее, чем 2 запасных квадратных метра.

Возможно, также заказать экскаватор для производства фундамента. Имейте ввиду, что недостатком его работы является не только высокая стоимость услуги, но и неаккуратность выполнения ямы, которую в дальнейшем придется выравнивать.
Подготовившись к постройке, переходим к земляным работам. Требуется выкопать фундамент под будущий погреб. Он должен быть немного больше, чем намеченный по плану – на 5-10 см по периметру, чтобы можно было уложить гидроизоляцию. Котлован копается или вручную, или с помощью экскаватора.
Инструкция по проведению земляных работ

• Выровняйте дно котлована, очистите его от мусора и земли.
• Положите 20-ти сантиметровый слой щебенки крупной фракции. Он сформирует основу дренажной системы конструкции.
• Сверху положите слой глинистого раствора (жирная глина с водой).
• Следующим этапом лучше всего залить пол бетоном, особенно в местности с повышенной влажностью.
• Продумайте, где вы будете ставить кирпичные колонны под перекрытия в большом погребе (для помещений небольшого размера в этом нет необходимости).
• Не менее, чем на две недели работы приостанавливаются до полного высыхания бетонного основания (специалисты рекомендуют 28 дней). Лучше подождать несколько лишних дней и дать окрепнуть бетонной плите, чем переделывать монолит, который потрескался под тяжестью кирпичных стен.
• Подготовьте деревянную опалубку для ленточного фундамента под стены. Учитывайте, что толщина стены будет соответствовать размерам 1,5 уложенных кирпича.
• Формируем бетонный ленточный фундамент, заливая бетон послойно. Его высота выводится до уровня 20-ти сантиметров над поверхностью пола.
• Очистите стены, дно фундамента и подровняйте их мастерком. Хорошо выровняйте земляные стены.
• Приготовьте глинистый раствор, которым замазываются щели между кирпичной кладкой и земляной стеной.
• Если земля в погребе рыхлая или существует опасность подтопления, рекомендуется в бетон утопить арматурную сетку или просто металлические трубки для создания более крепкого основания.

 

Заканчивая описание изготовления основания, следует упомянуть, как можно сделать из кирпича пол для подвального помещения более быстрым способом. Порядок изготовления основания:

• Формируем утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см на дне котлована.
• Выполняем гидроизоляцию геотекстилем.
• Наносим толстый слой жирной глины в качестве дополнительной гидроизоляции.
• Полнотелый кирпич погружаем в глину, укладывая с перевязкой швов.
• Через неделю глина уже высохнет (если ее уберечь от намокания) и можно будет начинать возведение стен.
• После окончания постройки лучше покрыть пол тонкой цементной стяжкой.

Когда высохнет и окрепнет ленточный фундамент, можно приступать к формированию стен.

Кирпичная кладка стен и колонн погреба

Перед началом работы изготовьте цементно-песчаный раствор для скрепления кирпичей. Соотношение элементов состава зависит от качества цемента, которого существует несколько видов. Например, для марки М400 требуется взять цемента в 4 раза меньше, чем песка (1:4). Смесь цемента и песка следует просеять, чтобы масса была однородной. Доливайте воду постепенно до создания раствора, удобного для работы. Для придания составу водоотталкивающих свойств желательно добавить в него гидроизоляционные добавки, которые в наше время можно купить в специализированных магазинах. Обкладку стен из кирпича производите в таком порядке:

1. Ряд кирпичной кладки начните от угла (или от двери).
2. Кирпичи следует выкладывать на цементный раствор простой кладкой в шахматном порядке, плотно прижимая друг к другу, пристукивая мастерком для уплотнения и выравнивания. Предположим, что первый ряд вы начинаете с целого кирпича, тогда второй – с половинки, третий – снова с целого. То есть, укладываете в шахматном порядке.
3. Кладка погреба из кирпича, сделанная таким способом, должна получиться крепкой и ровной.
4. Одновременно по мере возведения стены наружную сторону (в промежутке между земляной стеной и кладкой) следует обкладывать раствором жирной глины. Когда расстояние между кладкой и стеной большое, надо добавить в глину битый кирпич. Таким образом не только укрепляется стена, но и осуществляется дополнительная гидроизоляция.
5. Каждый ряд проверьте строительным уровнем. Следите, чтобы не было перекосов, чтобы ряд был выложен абсолютно ровно.
6. Новая линия начинается с той же стороны, что и предыдущая.
7. В центре погреба (большого по размеру) необходимо выложить колонны кладкой в три кирпича. Их высота должна равняться высоте стен.
8. После того, как стены и колонны возведены, подождите, пока кладка высохнет и окрепнет. Только после этого переходить к сооружению перекрытия.

Формирование потолочного перекрытия погреба

Если погреб находится в жилом доме, то его пол одновременно будет служить и потолком подвального помещения. Если же сооружение для хранения овощей стоит отдельным зданием, необходимо возвести потолочный свод в такой последовательности:

1. Верхний ряд стен и колонн укрепляют арматурой и заливают бетоном. Делают остановку до полного высыхания раствора.
2. Укладывают сверху металлические швеллеры с шагом 0,5 метра так, чтобы они были перпендикулярны дверному проему, который также укрепляется арматурой. Вместо швеллеров можно использовать деревянные балки или металлические трубы п-образного профиля.
3. На швеллеры следует положить первый слой арматурного прута диаметром 1 см с шагом не менее, чем 20 см. Арматура кладется поперек швеллеров, образуя сетку с ячейками. Сваривают конструкцию горячей сваркой. Затем точно так же перпендикулярно надо уложить еще один слой арматуры и приварить (или связать квадраты клетки арматурной сетки прутом).
4. Вырезаем проем для вертикального выхода (если он есть), для люка и двух труб вентиляции.
5. Затем сооружаем съемную внутреннюю опалубку-дно под бетонную заливку потолка из листов ДСП, из досок. Они составят нижнюю поверхность под каркасом из арматуры.
6. Подпираем ее прочными деревянными опорами. Они должны выдержать вес бетона, которым вы зальете металлический каркас.
7. Внешняя ленточная опалубка делается из деревянных досок, укладывается по периметру металлического каркаса, огораживается также проем двери, люка. По высоте опалубка должна быть выше края металлической сетки на 10 см.
8. Затем производим заливку металлического каркаса бетонным раствором.
9. Раствор должен полностью закрыть металлическую сетку. Толщина потолка получается около 20 см.
10. Несколько дней даем потолку постоять до полного затвердения бетонной заливки.
11. Убираем опоры, которые поддерживали дно, листы ДСП и опалубку.

Такой монолитный бетонный потолок для некоторых дачников покажется сложным в изготовлении. Есть другой, более простой вариант.
Во время планировки овощехранилища предварительно подберите размеры и количество готовых железобетонных плит, которые можно уложить на стены и колонны в качестве потолка. Спроектируйте размеры всего помещения под эти плиты.
После возведения стен останется уложить монолитные бетонные конструкции на стены и колонны, щели заделать бетоном или герметиком.
Не хотите бетонное перекрытие – можно уложить балки из современного материала — композитной древесины, которая не подвержена гниению. Сверху оборудовать кирпичную погребицу и традиционную крышу, покрыть ее кровлей из черепицы или ондулина.

Устройство гидроизоляции и теплоизоляции кирпичного погреба

Наружную гидроизоляцию стен необходимо сделать обязательно, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод. После дождя или таяния снега сооружение оказывается под воздействием влаги. Выполните многослойную гидроизоляцию в такой последовательности:

1. Под первый ряд кирпичей приклеиваем на битумную мастику полосу рубероида без присыпки.
2. Штукатурим наружные стены помещения штукатуркой.
3. Если не штукатурить, то нужно пропитать стены водоотталкивающей пропиткой, после чего уложить один или два слоя рубероида.
4. Люк тоже следует сделать герметичным, чтобы продукты не впитывали бензиновые и другие запахи.

Если в погребе — отдельном строении — температура в зимнее время опускается до минусовой, необходимо сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия. Она также создаст соответствующий микроклимат в строении под домом, убережет продукты от повышенной температуры.
Материалов для теплоизоляции много. Их выбор зависит от климата местности, в которой находится дачный участок. Положите слой керамзита или засыпьте землей, утеплите свой погреб с помощью минеральной ваты или стекловолокна, — решение принимается индивидуально.
Если грунт дачного участка во время суровой зимы глубоко промерзает, наружные поверхности стен конструкции (или внутренние) желательно утеплить, например, плитами полистирола. Их можно наклеить на битумную мастику и укрепить дюбелями.
Закончив основные работы, постройте удобную лестницу, обустройте вход в помещение. Его можно, например, облицевать плиткой, обложить камнем «под старину».
В погребе, построенном с использованием возвышенности, вход обычно боковой. Во время заливки пола можно разметить ступени будущей лестницы, изготовить и установить деревянную опалубку на ширину входа, а после завершения потолка залить ступени, начиная с нижней, бетоном. После высыхания бетона снять опалубку. Самостоятельно сделанная бетонная лестница в хранилище, обложенная плиткой, будет эстетически привлекательна.

Оборудование вентиляции кирпичного овощехранилища

Для устройства вентиляции подвального помещения используют две пластиковые (или асбестоцементные) трубы. Первую трубу выводят из погреба на улицу, начиная практически под самым потолком. Над поверхностью земли труба поднимается на небольшое расстояние (до метра). Ее цель – отводить из погреба влажный воздух.
Второй трубопровод начинается почти у самого основания пола, на улице выходит почти у кромки земли. Назначение его – поставка свежего воздуха в подземное помещение.
Выходы труб на улице защищаются от дождя, насекомых и пыли колпачками и сеточками. Для защиты от морозов следует оборачивать выходы в зимнее время войлочным покрытием.

Устройство арочного погреба

Любители необычных решений могут в погребе или подвале сделать в качестве перекрытия арочный купол. Основанием его является очень прочная железобетонная арочная конструкция, образующая высоту свода 40-60 см. Для изготовления такого сооружения строится стандартная опалубка и заливается бетоном. Отверстие для вентиляции монтируется возле верхней части арки.
Внутреннюю отделку постройки можно сделать по желанию потребителей, в соответствии с функциональными особенностями сооружения, а также исходя их общего дизайна дачного участка. Возможно, оштукатурить стены, что создаст дополнительную тепло и гидроизоляцию. Или побелить стены известковой побелкой, имеющей хорошие дезинфицирующие свойства.
Дачникам, зачастую не имеющим профессиональных навыков строителей, построить погреб из кирпича своими руками вполне доступно. Кирпичная кладка освобождает от конструирования опалубки, закладки арматуры, без чего невозможно обойтись во время возведения бетонных аналогов.
Во время постройки погреба необходимо следовать технологии строительства, приобрести материалы как можно более высокого качества. В этом случае кирпичный погреб прослужит хозяевам несколько десятилетий без капитального ремонта.

idachi.ru