Забор из кирпича и профнастила

 

Ищите оптимальный вариант для ограждения частного дома или садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн участка и архитектурный стиль здания, и при этом станет весьма экономичным, но долговечным решением.

Положительные моменты

• Профнастил – это стальные профилированные листы, покрытые цветным полимером или оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из такого материала отличной надежностью: листы можно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками невозможно. Кстати, испорченный лист всегда можно заменить новым (даже уже после сборки всей конструкции).

• Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Нужно заметить, что данный материал обладает высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, а также к атмосферным, ветровым и механическим воздействиям.

• Обширный выбор цветов и оттенков дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет сочетаться с фасадом здания и другими элементами приусадебной территории.

• Заборы из кирпича и профнастила монтируются довольно быстро, так как это относительно легкие материалы. К тому же, здесь не требуется привлечения спецтехники.

• Кирпичные столбы в значительной степени усиливают конструкцию ограждения из профнастила и добавляют ему больше солидности и выразительности.

• Перелезть через такой забор весьма проблематично, ведь его острая грань – серьезное препятствие для злоумышленников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

• замер периметра;
• подготовка фундамента;
• изготовление столбиков;
• крепление профилированных листов.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в результате он закрывает собой остальные элементы конструкции) или между опорами (в таком случае чаще всего используется с кирпичными столбами). В статье мы говорим как раз таки о последнем способе монтажа.

Выбор материала

Ниже мы приведем несколько советов по выбору профнастила для постройки забора с кирпичными столбами. Надеемся, они станут полезными для вас.

• Как правило, в качестве покрытия профилированных листов производители используют поливинилхлорид. Он создает довольно толстый и прочный наружный слой, который препятствует механическим повреждениям, износу и коррозии листов. Фактура может быть как гладкой, так и фактурной. Однако через пару лет материал поблекнет и заметно выцветет.

• Кроме поливинилхлорида также применяется окрашивание листов. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от повреждений и коррозии. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется очень долго. Плюс ко всему, производители предлагают, помимо обычных, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.

• Наличие защитного слоя обязательно с обеих сторон.

• Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.

• Специалисты рекомендуют следующие параметры листов каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Итак, переходим к основному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? В первую очередь нужно обозначить точное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства можно самым простым способом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. После этого, с помощью рулетки необходимо произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

В нашей статье в качестве примера взят монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы используются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго ряда кирпичной кладки оцинкованной стальной штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Помимо этого, для крепления ворот используются столбы с закладными элементами, усиленные стальной трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо определиться, куда складывать грунт, выкопанный во время рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и увеличивается в объеме где-то в 1,5 раза.

Если вариант раскидать лишнюю землю вокруг будущего ограждения вам не подходит, то нужно будет вывезти ее. Для этой цели отлично подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м³ уходит около 30 таких мешков. Очень удобно. Верхний плодородный слой (чернозем) можно отсыпать отдельно от глины и земли. Отличное удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Часто для выполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при строительстве забора объем грунта необходимой траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором просто невыгодно и неудобно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;
• лом.

На подготовку траншеи объемом 4 м³ грунта без камней двум рабочим потребуется примерно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Подготовка фундамента

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный железобетонный фундамент. Непрерывная монолитная лента смотрится весьма солидно, да к тому же не дает проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь нужно упомянуть об одной проблемке. Частенько профессиональные строители и домашние мастера сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, в качестве примера, разница уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента приводит к чрезмерному расходу бетона. Помимо этого, такой фундамент может препятствовать крепежу ворот. Самый рациональный выход из такой ситуации – разбить ленту основания на несколько отдельных участков разными уровнями не менее 10 см.

Нужно заметить, что толщина фундамента также может различаться. Например, под столбами основание может быть полной ширины, а под профнастилом более узким. Положительные стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки значительно усложняется. Мы же за пример возьмем однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равно глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Помните, что фундамент должен, прежде всего, обеспечивать надежное функционирование ворот, которые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, то есть под листами профнастила, глубину фундамента можно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента должна расширяться к низу ямы. Это делается для противодействия касательным силам пучения грунта, которые могут снизить срок эксплуатации забора и нарушить нормальную работу ворот.

Теперь поговорим о бетонных работах, которые необходимо выполнить при строительстве ограждения. Чтобы сэкономить силы и время, заливку фундамента под забор надо осуществлять с помощью бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, дабы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

• Расположить бетономешалку под углом 35-45º и засыпать щебень. Зачем нужен щебень? Он является самым крупным заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.


• Затем нужно залить в бетономешалку добавку к бетону и половину необходимого объема воды.
• 0,5 требуемого песка засыпаем после смешивания щебня с водой.
• После 30-секундного смешивания, нужно расположить бетономешалку под углом 60-70°, чтобы сухие песок и цемент не налипли к мокрым стенкам. Далее засыпаем цемент и оставшийся песок.
• Оставшаяся вода заливается после того, как бетономешалка снова находится на 35-40°.
• Вся эта смесь хорошо перемешивается примерно 2 минуты и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Идеальная загрузка в оборудование – 0,5 максимального объема. Наиболее большая загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

Далее приведем примерный состав бетонной смеси по объему, необходимому для фундамента забора из кирпича и профнастила.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, как правило, берется:

• 6 щебня;
• 0,7 воды;
• 3 песка;
• воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Обычное жидкое мыло прекрасно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. В таком случае, класть бетон будет более удобно, и он станет более морозостойким.

Как сделать забор из профнастила и кирпича, если под рукой нет бетономешалки? Бетон можно приготовить и вручную. Вот небольшая инструкция:

• Берем емкость объемом примерно 100 л и засыпаем в нее 1 ведро цемента и 3 ведра песка. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку могут сгодиться садовые грабли.
• В пустое ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно получиться много пены, а бетонная смесь как раз таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет проще замешивать и укладывать.
• Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заранее сухой смесью.
• Когда у вас получилась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и хорошо перемешайте.

Недостаток замеса своими руками – много времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, бетонная смесь получает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим количеством воды замешать бетон вручную очень и очень тяжело.

После заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, дабы не допустить быстрое высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30ºC) полная распалубка осуществляется приблизительно через одну неделю.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для забора из профнастила выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

Рекомендуемое расстояние между кирпичными столбами при постройке забора из профнастила– не более 3 м. Высота же зависит от следующих параметров:

• дизайн самого участка;
• эстетика ограждения;
• ветровая нагрузка;
• высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Сборка стального каркаса

К этому этапу работ по строительству забора можно приступать после того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы пару дней. Собирается каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. Затем к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки такого каркаса:

1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки необходимой длины;
2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
4. Проверяем строительным уровнем правильное положение труб;
5. Свариваем горизонтальные трубы окончательно.

Сборку каркаса гораздо удобней осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ будет достаточно сварочного аппарат с максимальной мощностью 6,5 кВт. После сваривания каркас нужно покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот если на трубах замечена ржавчина, то придется заранее применить преобразователь ржавчины.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, дабы не повредить нижний край профилированных листов.

Затем фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну с помощью оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных листов требуется 6 саморезов. Соединяются листы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на небольших оборотах. Это нужно для того, чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Стоимость ограждения

Нужно сказать, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое удовольствие. Такое ограждение занимает две недели строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма рассчитана на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы знаете периметр ограждаемого участка, то можно легко подсчитать необходимое количество профилированных листов и кирпичных столбов. Для этого разделите длину забора на длину листа профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы обычно ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора почти ничем не ограничивается. Вы можете заказать на заводе листы, нужного вам размера. А в случае чего можно и нарастить уже готовое ограждение.

Общая цена забора включает в себя следующие составляющие:

• цемент;
• добавка для бетона;
• профилированные листы;
• профильные трубы;
• армированные прутья;
• вязальная проволока;
• саморезы.

Необходимые инструменты для строительства:

• лопата;
• лом;
• бур;
• шуруповерт;
• отвертки;
• ножницы по металлу;
• сварочный аппарат;
• бетономешалка;
• электродрель.

В заключение

В этой статье мы постарались максимально подробно описать процесс сооружения забора из профнастила и кирпича. Больше информации вы найдете в тематическом видео, подготовленном специально для тех, кто желает возвести надежное, долговечное, красивое и, вместе с тем, недорогое ограждение на своем участке!

sdelai-zabor.ru

Установка забора на кирпичных столбах отличается прежде всего хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью ограждающей конструкции. Кроме того, такой забор имеет привлекательный внешний вид и хорошо гармонирует с любой окружающей местностью. Об особенностях и вариантах кладки кирпичных столбов для забора, поговорим далее.

Оглавление:

1. Фундамент под забор с кирпичными столбами: особенности и технология возведения
2. Кирпичные столбы под забор: рекомендации по обустройству фундамента
3. Заборы с кирпичными столбами фото и правила монтажа
4. Забор из профнастила с кирпичными столбами
5. Панели для оформления забора кирпичными столбами

Фундамент под забор с кирпичными столбами: особенности и технология возведения

Учтите, что кирпичные столбы отличаются внушительным весом, поэтому в процессе их монтажа, необходимо позаботиться о наличии прочного основания под забором. В противном случае, проседания конструкции не избежать.

Также, правильное обустройство фундамента сделает забор более устойчивым перед ветром и другой механической нагрузкой. Перед установкой участков забора из бетона или кирпича, фундамент под ними нуждается в качественной гидроизоляции.

Главная функциональная особенность фундамента – надежное удерживание забора. Таким образом, секции становятся более прочными, не разрушаются и не проседают. Глубина фундамента определяется исходя из высоты забора, степени его армирования, весом каждой секции и столба.

Различают несколько вариаций строительства фундамента под кирпичные столбы, предлагаем с ними ознакомиться:

1. Фундамент ленточного типа.

Самый простой и широко популярный вариант. Данный фундамент является универсальным, поэтому подходит для любых оградительных конструкций. Ширину фундамента определяет количество секций внутри забора, для того, чтобы изготовить такой фундамент, потребуется подготовить камень, ингредиенты для бетонного раствора – песок, цемент и наполнитель в виде щебенки, арматурные прутья, которые сделают конструкцию более прочной, но в то же время и гибкой.

В зависимости от предварительно сделанных расчетов обустраивается траншея. Далее производится ее гидроизоляция и монтаж арматуры. Предпочтительнее выполнять заливку фундамента один раз. Для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха в бетоне и повысить прочность конструкции, воспользуйтесь вибратором по бетону.

Учтите, что максимальная глубина заливки составляет 50 см. Правильно проведенный процесс заливки обеспечит фундамент прочностью и повысит длительность его эксплуатации.

2. Фундамент столбчатого типа.

Данный вариант фундамента применяется в том случае, если почва отличается высокой устойчивостью. Он устанавливается только подо опорными частями ограждения. Для монтажа столбов потребуется наличие бура, с помощью которого делают отверстия глубже участка, на котором начинает промерзать почва.

Далее производится установка столбов в вертикальном положении, они и станут прочной основой под кирпичные столбы. Для того, чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, рекомендуем во внутрь труб залить бетонный раствор и установить прутья арматуры. С помощью подпорок осуществляется фиксация столба, в таком положении он должен находиться до полного застывания бетона, минимум 7 дней.

Совет: Установка столбчатого фундамента возможна лишь в том случае, если в качестве дополнительных элементов ограждения выступаю легкие конструкции, такие как сетка или профнастил.

3. Комбинированный вариант.

Такой фундамент является комбинацией предыдущих типов фундамента: ленточного и столбчатого. Его сооружение актуально в том случае, когда планируется обустройство очень тяжелого по весу забора.

В месте установки столбов выкапывается большая яма, далее производится монтаж опор и их заливка. На остальных участках обустраивается стандартный ленточный фундамент. Установка арматуры производится как под столбами, так и по периметру забора. Комбинированный фундамент – отличный вариант для сложных грунтов.

4. Фундамент из камня.

Камень или битый кирпич поможет обустроить такой вариант фундамента. Среди преимуществ фундамента выступает отсутствие необходимости в дополнительном его армировании. Кроме того, внешняя его часть отлично комбинируется с ограждением из камня или кованного металла.

У данного типа фундамента отмечается высокая прочность и привлекательный внешний вид. Однако, такой фундамент не подходит для забора из сетки или бетона.

Кирпичные столбы под забор: рекомендации по обустройству фундамента

Для обеспечения высокой прочности и надежности кирпичного столба, следует выполнить ряд технологических рекомендация по обустройству под него фундамента. Прежде всего, рекомендуется использовать только высококачественный цемент, минимум 400 марки.

У данного материала имеется высокая прочность перед внешними раздражителями, особенно морозом. Количество раствора, приготовленного для фундамента должно быть таким, чтобы произвести заливку в один этап.

Для определения количества бетонного раствора достаточно умножить между собой значение высоты, длины и ширины фундамента. Прибавьте к этому значению 10% усадки, полученная цифра покажет количество кубометров бетона для заливки.

Соотношение щебня, песка и цемента составляет 2:2:1. Все ингредиенты заливаются водой и перемешиваются только в бетономешалке. Если данное устройство отсутствует, то рекомендуем заказать уже готовый раствор, приготовленный на заводе. Его прочность гораздо выше, чем у бетона, приготовленного в домашних условиях.

Заборы с кирпичными столбами фото и правила монтажа

Обустройство фундамента под кирпичный столы – процесс довольно важный. Однако, от монтажа самых столбов также зависит качество готового забора. Учтите, что н рекомендуется производить монтаж столбов непосредственно на поверхность фундамента. Так как под воздействием чрезмерных нагрузок, начнется процесс разрушения нижних кирпичей. Особо высокую нагрузку испытывают столбы, установленные для монтажа на них калитки или ворот.

Выбирая кирпич, из которого будут построены столбы, рекомендуем остановиться на красном или облицовочном его варианте. Для того, чтобы столбы отличались высокой прочностью, потребуется наличие стальной опоры, расположенной внутри них.

Для этих целей подойдут материалы в виде труб, уголков или арматурных прутьев.

Совет: Если планируется установка пустотелого столба, то внутренняя его часть заполняется арматурой и заливается бетонным раствором.

Далее производится укладка кирпича по периметру опорных столбов. Пустоты, которые образуются между опорой и установленным кирпичом, заполняются с помощью цементного раствора.

Учтите, что монтаж забора начинается только по истечению 20-ти дней, с момента строительства кирпичных столбов. Так как они должны набрать необходимую прочность. Установка колпаков на кирпичные столбы забора, поможет предотвратить попадание на них чрезмерной влаги, таким образом, увеличится длительность эксплуатации всей конструкции. Существуют как покупные варианты колпаков, так и возможен вариант их сооружения своими руками.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Для того, чтобы сделать забор эстетически привлекательным, но при этом, не тратить много денег для его возведения, используется вариант комбинации кирпичных столбов с профнастилом.

Таким образом, удается получить конструкцию, обладающую особой прочностью и устойчивостью. Начальный этап работы состоит в проведении расчетов, составлению проекта и определению размеров будущего забора.

Для самостоятельного проектирования забора потребуется наличие деревянных колышек, по которым осуществляется растяжка капроновой нити. С помощью рулетки измеряется длина ограждения, которая записывается в проекте.

При наличии больших перепадов по высоте почвы на участке, рекомендуем разделить его на несколько частей, на каждой из которых фундамент будет располагаться на разной глубине. Учтите, что минимальное расстояние между фундаментом и почвой составляет 10-15 см. После проведения расчетов производится рытье траншеи под фундамент. Стандартная ее глубина около 50 см, а в местах установки опорных столбов, траншея углубляется на расстояние минимум 100 см. Учтите, что по всей длине забора производится глубинное расширение траншеи, таким образом, удастся избежать пучения почвы, которое способно разрушить конструкцию. Учтите, что в месте монтажа столбов из кирпича производится монтаж армированных опор, основание которых фиксируется с помощью стальных уголков. Они будут каркасов для строительства кирпичных столбов для забора.

Во внутреннюю часть траншеи, вырытой под фундамент производится монтаж арматуры, которая дополнительно его укрепляет. Для изготовления опалубки используют обрезные доски, размер которых соответствует внутреннему размеру траншеи. Учтите, что опалубка должна надежно фиксироваться на поверхности, для того, чтобы не произошло деформации фундамента под воздействием большого веса бетона.

Чтобы основание под забор с кирпичными столбами прослужило вам долго, для его изготовления потребуется наличие высокопластичного бетонного состава. Поэтому, к основному составу, рекомендуется добавить мыло или специальные пластификаторы. Первый вариант подразумевает добавление мыла в соотношении с раствором до 0,2%. Количество добавления пластификаторов осуществляется в зависимости от инструкции производителя.

Следующий этап строительства заборов ленточных с кирпичными столбами подразумевает сваривание каркаса, на котором будет зафиксирован профнастил. Для этих целей потребуется дуговая сварка и профильные стальные трубы. На предварительно установленные стальные трубы производится монтаж двух параллельных частей профиля: один в верхней, а второй в нижней части. Учтите, что каждый этап сваривания проверяется строительным уровнем. После монтажа каркаса осуществляется его покрытие антикоррозийным раствором, а затем краской.

Дальше проводятся работы по облицовке столбов кирпичом. После полного застывания раствора, с помощью которого выполняется кладка, устанавливается профнастил. Раствор должен обладать средним уровнем пластичности. Установка декоративных стальных колпаков под цвет профнастила, значительно повысит привлекательность готового забора.

Панели для оформления забора кирпичными столбами

Пластиковые столбы, которые имитируют кирпич являются отличным решением, помогающим значительно сэкономить как время, так и деньги, для возведения забора. Такие столбы чаще всего устанавливают на забор из профнастила или дерева.

Имитация кирпичного столба для забора имеет такие преимущества:

• экономия времени – если выравнивать монтажные работы по установке панелей и облицовке опоры кирпичом, то время, необходимое для выполнения первой операции, в 9-10 раз, меньше, нежели затраты на монтаж кирпичного столба;
• простота монтажа – во время установочных работ нет необходимости в специальном оборудовании, замесе раствора, не нужны особые навыки работы, кроме того, работы выполняются в любое время года;
• отсутствие необходимости в дорогостоящем фундаменте, так как панели не нагружают конструкцию и отличаются легким весом, поэтому возможен монтаж столбов также и на подвижной почве;
• эстетическая привлекательность панелей такая же как и у кирпича, однако, они со временем не тускнеют, не изменяют внешнего вида, противостоял влаге и смене температуры;
• универсальность применения – возможен вариант установки панелей как внутри, так и снаружи забора, кроме того, они легко окрашиваются в необходимый оттенок, используются при любом типе климата;
• дополнительно потребуется приобрести только крепежные детали, остальные элементы входят в состав столба, в том числе и накладки.

Гарантийный срок эксплуатации столбов составляет более 6 лет. Однако, остерегайтесь подделок, выбирая пластиковые панели, ориентируйтесь на наличие сертификатов соответствия всем нормам и качеству продукции. Основной материал для изготовления панелей – полипропилен. Он отличается экологической безопасностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Для монтажа одной панели достаточно получаса, такое же время потребуется и для того, чтобы демонтировать панель. Панели удобны в транспортировке, не нуждаются в специальной технике или оборудовании для монтажа. Отличный вариант для быстрого и качественного возведения забора.

strport.ru

С чего начинают

Закупаются листы профнастила. Они созданы из стали. Их покрывает защитный слой от коррозии: цветной полимер или оцинковка.

Плюсы данного материала:

1. Высокая надёжность.
2. Хорошая крепость и эластичность.
3. В случае повреждения листа, его легко можно заменить аналогом.
4. 25-30 лет службы.
5. Мощная стойкость к ультрафиолету, термальным скачкам, природным и механическим влияниям.
6. Хороший цветовой диапазон.

Процесс монтажа

Заборы с указанной комбинацией монтируются весьма быстро, поскольку это материал относительно невысокой массы. Здесь нет необходимости в спецтехнике. Столбы из кирпича являются мощными усилениями ограды. Да и злодеям будет крайне сложно перелезть через такой забор и миновать его острые грани.

Закрепить профнастил на комбинированный забор можно по одной из этих методик:

1. Листы закрывают всю конструкцию
2. Листы располагаются между столбами.

Чаще всего применяется вторая методика.

Вот как сделать все поэтапно:

1. Выбор профнастила.
2. Расчёты периметра.
3. Работы над фундаментом.
4. Создание столбиков.
5. Монтаж профнастила.

Выбор железа по правилам

Выбирать профнастил необходимо, учитывая такие критерии:

1. Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание. Первый вариант создаёт толстый и очень прочный внешний слой. Вид фактуры: гладкая и негладкая. Такие листы мощно защищены от коррозии и прочих негативных факторов, но через 2-3 год выцветают. Второй вариант обусловлен применяемыми средствами для окрашивания. Современные лаки и краски могут создать хорошую защиту и интересные цветовые реализации.
2. Защитный слой должен быть с обеих сторон листа.
3. Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
4. Толщина листа – минимум 5 мм.
5. Профиль в высоту достигает параметров: С10 – С8.

Некоторые цветовые примеры материала:

Расчёты периметра

Обозначается строительная зона. На позициях будущих углов ограды ставятся колышки. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и измеряете расстояния колышков друг от друга. Составляется проект задуманной конструкции. Учитывается толщина будущих столбов. Самым экономичным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба задействуются профильные трубы. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для этой цели берётся специальная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:

Если понадобится монтировать ворота, то нужно задействовать столбы с закладными составляющими. Они должны быть усилены стальной трубой 8 х 0,28 см.

Земельные работы

Перед воздвижением забора нужно выкопать траншеи. При этом образуется большой объём выкопанного грунта, порядка  3 кубометров. Его лучше разместить по специальным мешкам (40-50 кг) и вывезти.

Для земельных работ здесь необходимы две лопаты: совковая и штыковая, а также лом.

Выкопать траншею, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учётом пауз.

Опалубку можно создавать сразу после рытья траншеи. Пример качественной опалубки:

 

Для фундамента опалубку можно сделать только для цокольной составляющей, то есть на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стенки опалубки создаются из строительной полуобрезной доски.

Сборка идёт с помощью таких инструментов: электродрель, шурупы по дереву.

Поэтому для скрепления досок понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки. Они внедряются только до заливки основы. Позже будет крайне сложно что-то исправить.

1. Щиты собирайте, находясь в траншее.
2. Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
3. Для укрепления фундамента задействуйте арматурные прутья толщиной 1 см.
4.  Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
5. Армировать фундамент по горизонтали нужно теми же прутами. Их выкладка идёт с обеих сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
6. По обе стороны их необходимо выложить на 5 см от поверхности бетона.
7. Усиливающий каркас собирается на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.

Пример:

Работы над фундаментом

Его подходящий вид – ленточный железобетонный. Ширина основы соответствует ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то необходимо ленту основы разграничить на отдельные участки. Уровень каждого – минимум 10 см.

Глубина фундамента под задуманные столбы равняется глубине промерзания грунта в данной географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профнастилом глубину основания можно сократить до 50 см.

Деятельность с бетонным составом

Для создания качественного состава нужна бетономешалка. Она ставится около опалубки.

Алгоритм замешивания бетона здесь таков:

1. Бетономешалка ставится под углом 35-45 градусов, засыпается щебнем (6 частей). Щебень является отличным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
2. В состав внедряются: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок засыпается только после того, как щебень смешается с водой. Длительность смешивания — 30 секунд.
3. Меняется угол бетономешалки до 60-70 градусов. Так сухой песок и цемент не прилипнут к стенкам.
4. Внедряются цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
5. Угол бетономешалки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
6. Идёт тщательное перемешивание до отсутствия комков.
7. Разгрузка бетономешалки.

После заливки сразу накрывайте бетон полиэтиленом. Бетонная поверхность не должна быстра высохнуть.

В жаркую пору тотальная распалубка производится примерно через неделю.

Создание кирпичных столбиков

Для этого обычно применяется облицовочный кирпич, например «Фагот». Кирпич кладётся на цементно-песчаный состав.

Пропорции состава: 1 доля цемента и  3 — остальные компоненты. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.

За один день оптимально выкладывать 50 см кладки (в высоту).

Параллельно с кладкой необходимо тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специальной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.

Нужная дистанция между столбами – не более 3 метров. На их высоту воздействуют: дизайн участка, облик ограды, нагрузка от ветров, высота профнастила.

Шаблон кладки:

Этот материал крепится в кладке с помощью закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.

Обычная длина листов – 3 м. И чтобы их надёжно скрепить, можно задействовать всего  лаги.

После возведения столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый облик.

Если вы выбрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным красителем. С них не будет смываться краска в сложных погодных условиях, и не произойдёт выцветания верхнего слоя. Бетонные варианты кладутся сверху столбиков на цементно-песчаный состав.

Создание стального каркаса

Оно начинается через 2-3 дня с момента заполнения опалубки бетоном. Для сборки нужна профильная труба 2 х 4 х  0,2 см. Их необходимо варить ручным дуговым методом. К каркасу затем монтируется и профнастил.

Шаблон каркаса (верные позиции труб):

Алгоритм сборки:

1. Профильные трубы режутся на нужные отрезки. Позиция этих отрезков вертикальная.
2. На них ставятся обозначения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора нужно сохранить резерв 30 см.
3. В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Здесь лучше работать с помощником.
4. Проверка правильной позиции труб. Нужен уровень.
5. Финальная сварка труб горизонтальной позиции.

Сваренный каркас следует покрыть защитным составом и алкидной эмалью, например ПФ-115.

Монтаж профнастила

Схема:

Перед данной стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края профнастила.

План монтажа:

1. Для размещения саморезов делаются метки. Нужен маркер.
2. К профильной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профнастил присоединяется внизу гофры. Следовать нужно через одну волну. Здесь необходимы оцинкованные кровельные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы смонтировать 1 метр профнастила нужно 6 таких саморезов.

Тип соединения – внахлёст. Для ввинчивания саморезов следует применить электродрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая плоскость винта.

Ценовые факторы

Подобные заборы требуют примерно пары недель для своего создания. И это без учёта возможных пауз в работе.

Затраты здесь могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Но это дешевле, чем кирпичный забор с элементами ковки.

Для грамотного подсчёта расходов делится длина забора на длину выбранного материала (профнастила).

Также стоит учитывать траты на создание бетонного состава, арматурные элементы, крепёж, трубы и инструменты.

Итог

Своими силами подобные ограждения строят очень часто. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов малознакомым работникам. В любом случае, когда люди что-либо строят, заливают и монтируют для себя, то результат радует глаз, да и на душе гораздо  спокойнее.

1decor.org

Подготовительные манипуляции

Разумеется, ни один мастер не посоветует вам сразу ринуться «в бой» и начать строительство. Вначале требуется пройти несколько рутинных этапов, которые нужны для обеспечения положительного результата (см.также статью Забор из профнастила с кирпичными столбами – пошаговая инструкция).

Проектировка

Если вы надумали создать такое ограждение, то первым делом вам потребуется разработать проект. Также вы должны решить в каком месте будет расположен будущий забор из профнастила и кирпича. Для выполнения данного этапа лучше всего создать эскизный проект, в котором будут отмечены все основные моменты.

Делать это нужно, соблюдая следующие рекомендации:

• Ширина одного пролета должна быть не меньше трех метров.
• Месторасположение ограждения следует выбирать, исходя из проекта вашего земельного участка.

Совет: не располагайте ограждение близко к дороге. Это не позволит припарковаться в случае необходимости.

• Если рельеф местности предполагает наклоны, то кирпичные заборы с ковкой, как правило, разбивают на секции с учетом перепадов высот. В частности, столбы необходимо разместить на точках с максимальными перепадами.
• Не забывайте про установку калитки и въездных ворот.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью своими руками произведете проектирование. Для облегчения данной задачи можете воспользоваться различными компьютерными программами (к примеру, 3D max – моделирование).

Разметка

Так как забор является весьма внушительной конструкцией, требуется своевременно произвести разметку. Помните, что цена ошибки на данном этапе очень высока, поэтому уделите ему особое внимание.

Делать разметку в такой последовательности:

• Определяются места, в которых будут установлены крайние опоры.
• Между ними нужно натянуть шнур, который будет указывать линию разметки.
• После чего выясняется расположение всех опорных столбов, ворот и калитки.

Создание фундамента

Кирпичный забор с элементами ковки – это массивное сооружение, которое нуждается в надежной опоре. Без него он будет оказывать разрушающее влияние на грунт, что приведет к непоправимым последствиям. Поэтому требуется позаботиться о сооружении прочного фундамента.

Ройка углублений и создание опалубки

Первым делом требуется в отмеченных местах вырыть ямки для установки элементов конструкции. Как гласит инструкция, для столбов их глубина должна составлять 1 м, а для промежуточных опор порядка 60 см.

Далее нужно создать опалубку (это деревянная конструкция, в которую будет заливаться цементный раствор). Для этого рекомендуется воспользоваться досками 4х4 см, которые нужно установить на 10 см выше грунта и на такую же глубину.

Крепление элементов нужно осуществлять с помощью деревянных перемычек, вбив их в землю. К ним нужно будет прибить деревянные щиты. Не забывайте проверять горизонтальность опалубки с помощью уровня.

Изготовление каркаса

Теперь необходимо изготовить армирующий каркас, который придаст фундаменту прочность. Не забывайте, что заборы из кирпича и профнастила должны стоять на устойчивой опоре, поэтому отнеситесь к данному этапу со всей серьезностью.

Изготовить данный элемент нужно из металлических прутьев, диаметром 10-12 мм.

Делается это в следующей последовательности:

• С шагом 60-80 см в ямки вбиваются куски арматуры в два ряда. Сделать это нужно так, чтобы они были удалены от крайней плоскости фундамента не менее чем на 3 см.
• К установленным вертикальным опорам закрепляются горизонтальные прутья. Делается это привариванием или стяжкой отожженной проволокой.

Совет: перед заливкой бетона насыпьте в опалубку слой песка и щебня. Данная мера предотвратит оседание фундамента.

• Затем требуется приварить поперек короткие куски арматуры. Они создадут жесткую конструкцию, которая способна выдержать кирпичный забор с ковкой.

Перед бетонированием нужно выставить в опалубку опорные столбы:

• Для промежуточных и кирпичных столбов – трубы 4х4х0,2 см.
• Для установки калиток и ворот – швеллер размером 10х5 см.

Приготовление раствора и заливка

Теперь вам потребуется приготовить раствор.

Для этого нужно смешать следующие компоненты:

• Цемент (М450 или 500) – 1 часть.
• Вода – ¾.
• Песок – 3.
• Пластификатор – 1/1000.

Совет: некоторые «народные» умельцы рекомендуют в качестве пластификатора использовать жидкое мыло. На деле же такая замена чревата серьезными последствиями, вплоть до разрушения бетонной кладки.

• Щебень – 6 частей.

Полученный раствор размешивается при помощи бетономешалки и заливается в опалубку. При этом очень важно следить за тем, чтобы он максимально равномерно заполнил пространство. После заливки, фундамент накрывают полиэтиленом, чтобы он лучше «созрел».

Важно! Приступать к последующим операциям можно только спустя неделю.

Возведение ограждения

Настал черед основного фронта работ. Рассмотрим его поэтапно.

Создание каркаса

Для того чтобы кирпичные заборы с профнастилом были максимально устойчивыми, их вначале оборудуют каркасом, который обеспечивает прочность конструкции. Для его создания применяют квадратную трубу 4х2х0,2 см, которую распиливают на куски нужного размера.

Полученные элементы требуется приварить к вертикальным столбам (лучше применять инверторный аппарат). Также необходимо установить между соседних столбов перемычки. По завершению сварки, каркас нужно покрыть каким-либо лакокрасочным покрытием.

Кладка столбов

Настало время воздвигнуть важнейший элемент – опорные столбы. Рекомендуется использовать для этой цели двойной силикатный кирпич М 150, так как он не нуждается в конечной отделке.

Соблюдайте следующие рекомендации:

• Используйте цементно-песочный раствор (в соотношении 1х3).
• Каждый новый ряд обвязывайте металлической армирующей сеткой. Это придаст конструкции прочность.
• Верхушки столбов снабдите колпаком. Это позволит избавить его от постоянного попадания атмосферных осадков.

• Если вы использовали обычный строительный кирпич, то его можно облицевать каким-либо материалом, чтобы придать законченный вид. Впрочем, многим нравится его естественность, и они оставляют полученные столбы без изменений.

Крепление профлиста

Перед тем как приступить к монтажу, нанесите на профлист разметку, которая будет указывать расположение саморезов. Поверхность фундамента нужно накрыть чем-нибудь, чтобы предотвратить его повреждение.

После чего нужно выставить листы и произвести их крепление к столбам. Для данной миссии используют саморезы 4,8х30 мм с резиновой головкой, которые вворачиваются дрелью или мощным шуруповертом.

Для того чтобы заборы из кирпича с элементами ковки получили улучшенные эксплуатационные характеристики, не забывайте на торцевых гранях листа устанавливать декоративный профиль. Он нужен не только для эстетичности, но и для защиты.

Ну вот и все, забор из кирпича и профнастила готов. При желании вы можете покрасить листы из профнастила в какой-либо цвет. Однако лучше сразу приобретать материал желаемого цвета, так как окрашивание в заводских условиях гораздо эффективнее.

Заключение

В любой ситуации увеличение багажа знаний является очень важной задачей (Узнайте здесь, как сделать кирпичный камин). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, которая облегчит её. Потратив несколько минут на просмотр, можно значительно повысить эффективность собственных знаний и навыков.

klademkirpich.ru