Ремонт цоколя

Цоколь — один из основных элементов дома. Через него передаются нагрузки на фундамент от всех остальных конструкций — стен, перекрытий, кровли.

И хотя кирпич на цоколь  стараются выбирать самый прочный и качественный, кладка все равно иногда нуждается в ремонте. Рассмотрим виды и причины повреждений, а также произведем ремонт цоколя кирпичного дома различными методами.

В также видео в этой статье:

Виды повреждений цоколя и их причины

Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
2. трещины в конструкции;
3. просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

1. просадка грунта;
2. просадка фундамента;
3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
4. некачественное выполнение строительных работ;
5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Почему повреждения цоколя  обязательно устранять нужно как можно раньше

Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.

Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

Например:

1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

Просадка цоколя

Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и  даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

Определяем, продолжается ли просадка цоколя

О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

Сделать их просто:

1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой  или пластырем, но цель другая).
3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
4. По истечении 10 дней смотрим — целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

Определяем, есть ли просадка фундамента

В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков  определяем, есть ли у них расширение.

Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать  трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.

Укрепление фундамента

Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

• Открываем фундамент строения. Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

• Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины. Заделываем их цементно песчаным раствором.

• Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами  с промежутками  по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
• После готовим связи для соединения старой заливки с новой. Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия  отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

• Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом, цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

• Проводим гидроизоляцию существующего фундамента. Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
• Готовим подушку из песка и щебня под заливку. Тщательно ее уплотняем.
• Устанавливаем опалубку. Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
• Устанавливаем арматурную сетку. Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

• Заливаем участки укрепляющие фундамент. Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
• После того как бетон затвердел,  удаляем опалубку.
• Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
• После гидроизоляции проводим подсыпку.

Закончив первый этап можно приступать ко второму:

1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
2. Точно так же проводим заделку трещин.
3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

Вариант использования винтовых свай

Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших  размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется  а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.

Но отметим этот метод можно применять только при  небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки

Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

Она включает в себя следующие операции:

1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

1. Стальной прочный уголок с шириной  полки равной половине толщины стены;
2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
3. Герметик для строительных конструкций.

Инструкция по выполнению работ следующая:

• Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
• На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
• Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
• Введя в паз угольник, крепим его  к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
• Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
• Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
• Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
• Сделав кладку  и дав  раствору набрать прочность, удаляем стойки.

Теперь наша задача еще более сложная — удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

• Таким же образом как вводили,  начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
• Освободив небольшое пространство шва,  наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
• Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой  метод восстановления — замоноличивание поврежденных мест бетоном.

Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей

Это самый распространенный и рекомендуемый способ. Снова расскажем подробно о каждой операции. Причем, обратите внимание, если разрушение произошло из-за просадки, то перед выполнением работ нужно укрепить фундамент.

1. В первую очередь тщательно очищаем  поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии  не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.

• Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
• Закончив укладку, выравниваем поверхность  и уплотняем ее виброрейкой.
• Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой.  Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
• Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если  планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки  одновременно выполняют обе функции.

Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

Защита и отделка цоколя

Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

Восстановление и возведение отмостки

В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

• Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
• Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой  тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
• Следующий этап — устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так  наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.

• Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть  и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние  3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

• Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
• После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
• Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

• Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
• Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
• Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

iz-kirpicha.su

Почему разрушается цоколь

Прежде всего, возьмите под контроль трещины, появившиеся не только в цоколе, но и в фундаменте строения. Установить поперек них несколько маркеров, например, с внутренней стороны основания – маячки из алебастра или гипса, с внешней – из ЦПС (цементно-песчаной смеси).

Наблюдайте за ними около 20 дней. Если маркеры будут целыми, просто заделайте трещины. В том же случае, когда они разрушились, необходимо понять причины их появлений.

Только тогда можно принимать меры, которые касаются ремонтных работ по остановке будущего разрушения. Работы можно провести своими руками или пригласить строителей с необходимым оборудованием.

Если вы заметили, что на доме появились перекосы в дверных и оконных проемах или по периметру появилась грунтовая деформация, нужно обратить на это внимание, так как данные процессы говорят об опасном состоянии основания.

Когда фундамент скрыт от визуального осмотра, и трудно определить причины увеличения трещин, необходимо пробурить контрольные шурфы. Они помогут понять состояние цоколя кирпичного дома и выяснить причины деформации.

Их можно разделить на «рукотворные», появившиеся из-за действий человека, или природные.

Также деформации и трещины могут возникнут в связи с:

• неправильным выбором места под строительство, например, не были учтены уровни грунтовых вод;
• плохого проектирования – забыли про дренаж, не поставили отмостки, не защитили основание от влаги;
• проблемами, возникшими при закладке цокольного фундамента и его гидроизоляции, например, связанными с некачественными стройматериалами;
• посаженными близко к дому деревьями с мощной корневой системой;
• неучтенными вибрационными силовыми внутренними и внешними воздействиями при эксплуатации дома;
• искусственным переувлажнением грунта по периметру строения.

Совет: используйте для возведения дома только строительный кирпич, никогда не используйте для фундамента пустотелый кирпич или силикатный.
Рекомендуется для этого использовать полнотелый керамический.

Материалы

Цель ремонта цоколя – установка ограждения снаружи подпольного пространства. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы противостоять грунтовым водами атмосферным осадкам. Поэтому так необходимо правильно подобрать строительные материалы.

Природные:

• песчаник;
• ракушечник;
• известняк;
• базальт;
• гранит;
• силикатный или красный кирпич.

Можно также использовать сборный или монолитный бетон, а также растворы на основе цемента с:

• песком;
• песком и известью;
• песком и глиной.

Для изготовления бетонного раствора подготовьте цемент, гравий или щебень, песок и воду (1:3:5:1). Их количество зависит от объема работ.

Есть также прямая зависимость толщины цоколя от материала:

• кирпич – 120 мм;
• бутовый камень – 200 мм;
• армированный бетон – 100-120 мм.

Усиление фундамента

Инструкция для ремонта цоколя напоминает создание внешнего укрепляющего фундамента.

1. Начните работу с контрольного шурфа, когда по периметру старого фундамента необходимо вырыть траншею до его подошвы.

Совет: для улучшения качества и безопасности процесса вскройте старое основание и подведите новое небольшими участками, примерно по 1,5 м с шагом до 4 м, при этом страхуйте стены деревянными подкосами.

2. Защитите от грунта старую кирпичную кладку, уберите пришедшую в негодность гидроизоляцию, очистите цокольную часть от старой штукатурки и грязи.
3. Проведите ревизию нарушенных участков кладки. Аккуратно удалите сильно разрушенные места и обработайте их проникающей грунтовкой.
4. Возьмите перфоратор и просверлите в кладке 4 вертикальных отверстия. Расстояния между горизонтальными отверстиями должно быть 700-1200 мм.
5. Нарежьте арматуру кусками по 400 мм и вставьте их в отверстия.
6. В траншее смонтируйте объемный каркас из арматуры Ø14 мм.

7. Соедините его с арматурой из цоколя сваркой или вязальной проволокой. Ячейка каркаса – 200х200х200 мм.
8. Установите в траншее опалубку, например, из ламинированной фанеры.
9. Произведите заливку каркаса бетоном.

Совет: если не успеваете сделать работу одновременно по всему периметру фундамента, делайте ее частями, т.е. пока на одном участке бетон застывает, собирайте арматурный каркас в другом.

Существуют и другие варианты укрепления фундаментов. Например, в промышленных масштабах закрепляют грунты основы зданий, используют различные варианты фундаментных плит под зданием или статический метод (задавливание свай), сваи буроинъекционные и погружение пневмопробойниками. (См. также статью Особенности облицовки цоколя свайного фундамента.)

Винтовые сваи для ремонта

Цена таких работ будет значительной, поэтому очень редко их применяют для старых фундаментов.

Если есть в достатке материальные средства, тогда винтовые сваи можно смело применять вместо пневмооборудования, так как при этом будет происходить уплотнение грунта, а не его разрыхление.

1. По периметру старого цоколя выройте траншею и в ее дно установите сваи на необходимую глубину.
2. Заполните их бетоном и свяжите двутавровой балкой.
3. Скрепите конструкцию со старым цоколем металлическими анкерами и залейте бетоном.
4. Защитите усиливающий фундамент гидроизоляцией.

Совет: сделайте дренаж, если есть угроза сезонного подтопления основания.
При переувлажнении грунта.
Обычно изнутри цоколя, расширьте вентиляционные отверстия в подвале.

Вывод

Ремонт цоколя многоквартирного дома или частного необходим по многим причинам, основной из которых является защита строения от полного разрушения. Используют для этого различные способы и материалы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

moypodval.ru

Пошаговая инструкция

Сначала освобождают нижнюю часть стены от контакта с землей. Для этого используют лопату.

Затем удаляют все фрагменты штукатурки, которые держатся плохо, надо стараться не пропускать пустоты, их можно выявить простукиванием. Всю отошедшую штукатурку отбивают молотком или зубилом.

Потом очищают поверхность от грязи, пыли. Чтобы тщательно удалить все остатки штукатурки, используют проволочную щетку. Как выполнять данную работу, можно посмотреть на фото или видео.

Все поверхности, которые нужно уберечь от штукатурки, например, рамы окон, необходимо оклеить малярным скотчем. Он защитит важные участки от загрязнений.

Обнаруженные дефекты в кладке перед ремонтом облицовки цоколя из кирпича увлажняются. Это необходимо для обеспечения лучшего контакта штукатурной смеси с поверхностью.

Чтобы заполнить имеющиеся пустоты следует подобрать кирпичи соответствующего размера. Можно вырезать из газобетонных блоков фрагменты нужного размера.

Следующий этап ремонта цоколя своими руками заключается в заполнении пустот подготовленными кирпичиками и закреплении их с помощью кладочного раствора.

Перед оштукатуриванием поверхности ее надо хорошенько смочить. Для этого можно взять ведро и щетку, но проще и быстрее смочить стену водой из шланга.

Затем готовят раствор (гидроизоляционный шлам) для гидроизоляции. Смесь разводят чистой водой.

Раствор наносится на отреставрированные зоны в 2 захода. Сначала тонкий слой в 1 – 2 мм, когда первый слой начнет схватываться, наносят второй слой 3 мм. При этом можно пользоваться кисточкой либо широким шпателем.

Нанесенные слои должны выстояться в течение суток. Продолжать работу можно будет на следующий день.

Затем приготавливается раствор для штукатурки.

Снова выполняют 2-слойное нанесение. Сначала накладывают слой в 10 мм. Штукатурку с силой растирают по поверхности, двигая шпатель по полукругу.

Чтобы стены в итоге были гладкими, целесообразно воспользоваться штукатурными планками, при установке которых следует применить уровень. Такие планки имеют несколько разновидностей. В данном случае они сделаны из древесины.

Следующий слой штукатурки наносят толщиной 15 – 20 мм.

Далее снимают лишний слой штукатурки ровной планкой и оставляют поверхность сохнуть на 48 – 72 часов.

Штукатурку аккуратно наносят по всей поверхности, желательно ею заполнить всю поверхность вплоть до фундамента. Тогда можно будет говорить о полном и качественном ремонте штукатурки цоколя.

Точкой основания для удаления лишнего раствора будут не только штукатурные планки, но и неповрежденный слой облицовки, как на фото.

Когда поверхность подсохнет, ее выравнивают с помощью штукатурной терки.

Чтобы красиво оформить угол, используются штукатурные планки. Прикрепив планку к соответствующему углу, можно выровнять окончание стены. Затем планка удаляется.

Далее можно воспользоваться специальным угловым шпателем. Он придаст углу окончательно правильную форму.

Последний этап ремонта цоколя частного дома заключается в обработке поверхностей, соприкасающихся с землей. Для этого можно воспользоваться гидроизоляционным шламом или битумной мастикой.

Ремонт цоколя своими руками выполнить несложно. В итоге можно вдохнуть новую жизнь в старое строение.

mainavi.ru

Причины разрушения

• Неравномерная усадка фундамента. Возникает из-за просадки пучинистого или мягкого типа грунта, веса здания, некачественно выполненной отмостки. Этому процессу наиболее подвержены многоквартирные кирпичные дома.
• Близкое залегание грунтовых вод и, как следствие, подмывание основания дома. Связано стем, что в проект постройки не был внесен этот нюанс.
• Некачественные стройматериалы и нарушение строительных норм.
• Близко посаженные к дому деревья с мощной корневой системой, подрывающие отмостку здания.
• Проблемы с коммуникациями. В случае когда идет прорыв системы центрального водоснабжения и затапливание фундамента или некачественно устроена канализация.
• Климатические явления (ветер, морозы, дожди) и микробиологические воздействия — возникновение плесневых грибов, лишайников, что приводит к механическим разрушениям кирпичной кладки.

Чтобы отремонтировать цоколь и кирпичный фасад своими руками, надо для начала определить степень разрушения и обозначить перечень работ. Если фасад и отмостка пострадали местами, нет прогрессирующих трещин в цоколе, то производится косметический ремонт. В том случае, когда повреждения отмостки более глобальны или она отошла от основания, то ее следует заменить полностью. Когда здание садится и трещины увеличиваются, то рекомендуется полностью укрепить, усилить фундамент.

Вернуться к оглавлению

Что нужно для работы?

Если планируется ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома либо частного сооружения, сначала нужно освободить от строительного мусора поверхности, удалить поврежденные участки, на которых будет производиться реставрация. В зависимости от технологии ремонта, подготовить такие строительные материалы:

• вытяжная сетка;
• песок, гравий или щебень;
• арматура, дюбели;
• армированная сетка;
• рубероид или геотекстиль;
• доски для опалубки;
• стальная или асбестовая труба;
• грунтовка, бетонная смесь (1 часть цемента марки М500 на 3 части песка);
• гидроизоляционный раствор;
• штукатурная смесь.

Вернуться к оглавлению

Частичное восстановление цоколя и отмостки

1. Очистить от грязи, пыли, грибка части фасада здания, которые требуют реставрации, загрунтовать щели и углубления.
2. Дюбелями прикрепить вытяжную сетку так, чтобы она не выступала из выемки.
3. Затем на ремонтируемый участок нанести слой штукатурного раствора вровень с цоколем.
4. Если пустоты большие, необходимо подобрать нужные по размеру кирпичи или их части, и с помощью раствора заложить проемы.
5. После восстановления участки смачивают водой и наносят гидроизоляционный шлам в два слоя.
6. На следующий день, только после полного высыхания стены, можно начинать штукатурку.

Если отмостка просела местами, поврежденные участки убирают и подсыпают гравий, песок, щебень, уплотняя грунт. Устанавливают мини-опалубку и поверхность заливают бетоном в один уровень с неповрежденными участками, аккуратно выравнивая. В тех случаях, когда есть просто трещина без проседания основы, ее затирают цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Капитальный ремонт

Первым делом заливают новую отмостку. Освободив пространство от старой, копают траншею глубиной 35—40 см. Ширину выбирают на свое усмотрение. Нижние 20 см засыпают песком и щебнем или гравием и плотно утрамбовывают. После этого расстилают геотекстиль или рубероид и присыпают песком. Для привязки в фундаменте просверливают отверстия через каждые 50 см, и забивают куски арматуры. К ней приваривают армированную сетку. Ставят опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Отмостка обязательно должна иметь наклон от дома в несколько градусов для стекания влаги.

Ремонт кирпичного фасада продолжают после застывания бетона. На очищенную поверхность цоколя наносят армированную сетку. Для этого есть 2 варианта:

• В стене просверливают отверстия, вбивают в 1—2 ряда куски арматуры и привязывают к ним сетку. После этого грунтуют поверхность и ставят опалубку, заливают цементной смесью и утрамбовывают.
• Армирующую сетку прикрепляют дюбелями к стене, также грунтуют дважды и накидывают на стену штукатурку. После ремонта защиты цоколя можно достичь с помощью облицовочного кирпича. Такой вариант применяют, если нет возможности сделать широким по толщине ремонтируемый слой.

Вернуться к оглавлению

Укрепление фундамента

Укрепление проводят частично, в первую очередь по углам здания, затем в центральных частях стен. Под основанием фундамента прокладывают траншею и утрамбовывают гравием и песком, создавая подошву для новой основы. Старые стены обязательно очищают от грязи и поврежденных участков, обрабатывают грунтовкой. Затем перфоратором делают отверстия в 4 ряда на расстоянии 70—120 см друг от друга. В них вставляют анкерные болты или куски арматуры длиной 40 см и 12—14 мм в диаметре. На пруты вяжется проволокой или приваривается каркас с размерами ячеек 20×20×20 см, он должен находиться на расстоянии 10 см от старого сооружения. После этого ставят опалубку и заливают конструкцию бетоном.

etokirpichi.ru