Как сделать проем в кирпичной стене

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530—2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный — 250x120x88 мм и двойной — 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также Возможно ли строительство бани своими руками из кирпича).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также Реально ли построить тандыр из кирпича своими руками )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать разрез и по горизонтальной линии, прямо по кирпичам – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма. Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

klademkirpich.ru

Размеры проемов

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

stroitel-lab.ru

Особенности кладки кирпичных стен

Прежде чем приниматься крушить стены, следует понять, из чего они состоят. В случае с кирпичными стенами различия могут заключаться в способе кладки, и от этого зависит дальнейшая технология работы. Но сперва поговорим о самой структуре кирпича – это поможет лучше понять специфику работы и нюансы, связанные с ней.

У любого кирпича есть 3 грани: постель (самая большая плоскость), ложок (длинная боковина) и тычок (короткая торцовая боковина). Стены могут быть несущими, полунесущими и ненесущими (перегородки). Несущие самые толстые, поскольку они должны выдерживать нагрузку от потолка или межэтажных перегородок. Соответственно полунесущая стена не такая толстая, и для ее разборки потребуется меньше усилий, а с перегородками работать проще всего.

Итак, если вы смотрите на кладку и видите только ложок кирпича, значит перед вами обычная тонкая перегородка, в которой легко сделать проем или разобрать ее вовсе, и вреда зданию от этого не будет. Толщина такой стены при стандартных габаритах кирпича 250х120х65 мм будет составлять около 120 мм (с учетом толщины штукатурки и раствора). Если же вы видите тычки, следовательно, кирпичи расположены поперек, и толщина кладки составляет 250 мм.

Важную роль также имеет способ перевязки кирпичей в стене:

• ложковая – стена сделана из кирпичей, уложенных ложком наружу;
• цепная (крестовая) – при укладке кирпичей чередуют ложки и тычки;
• колодцевая – самый распространенный вариант кладки наружных стен, когда они получаются «двойными». Между двумя слоями кладки образуется пустота, которую заполняют строительным мусором, гравием или шлаком, чтобы усилить теплоизоляцию здания. Следует учитывать, что таких перегородок может быть даже 3 или 4, поэтому справиться с такой стеной будет нелегко.

dachnaya-zhizn.ru

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

repaireasily.ru