Как заделать дверной проем в стене

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.


• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют,  поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.


• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

sdelaidver.ru

Демонтаж старых дверей

Первым делом принимаются за демонтаж старого дверного полотна и коробки.

Инструменты, которые потребуются на данном этапе работ:

• гвоздодер;
• молоток;
• лом.

Дверь снимают с петель, отрывают наличники при помощи гвоздодера. После чего распиливают на части и ломом удаляют коробку из проема. При установке дверных косяков совместно с полом делают спил на уровне пола на них и снимают.

Заделывание дверного проема при помощи кирпича

Является часто применяемым способом и наиболее приемлемым. Это обусловлено тем, что сама перегородка зачастую бывает выполнена из кирпича. Поэтому применение этого вида строительного материала в качестве заполнителя пространства является более естественным.

Заделывание промежутка в стене кирпичом осуществляют, предварительно подготовив инструмент и раствор для кирпичной кладки.

Инструменты, которые потребуются для кладки:

• перфоратор;
• штукатурное правило;
• мастерок.

Необходимость в применении строительного уровня в данной ситуации не возникнет, поскольку кирпичную кладку ведут в соответствии с перегородкой, а не в вертикальном направлении. Для придания ровности кладке используют такой прием: прикладывают рейку в разном направлении на поверхности стены.

Высота швов кладки кирпичей не должна совпадать между собой в разных местах. Кладка делается способом «вразбежку».

В стену засверливают обрезки арматуры, дабы усилить прочность свежей кладки. Прутья арматуры укладывают через промежуток в 3 или 4 рядка.

Как замаскировать дверной проем гипсокартоном?

Этот вариант подходит для тех, кто не желает возиться с кирпичом и в последующем с двух сторон оштукатуривать участок стены. Данное решение имеет свои «минусы» и «плюсы».

Плохо то, что конструкцию подобного рода прочной назвать нельзя, так как, испытывая нагрузки, гипсокартон может быть деформирован.

Соответственно, вешать на заделанный участок стены какие-либо отягчающие предметы недопустимо. Низкая звукоизоляция — еще один нежелательный момент данного способа. Однако если загородить гипсокартонную «маскировку» крупным предметом мебели, то вариант вполне можно рассматривать для исполнения. Тогда руководствуются следующими достоинствами: простотой в обращении со строительным материалом и экономичностью.

Для работы будут необходимы:

• листы гипсокартона;
• шуруповерт;
• ножовка;
• саморезы;
• молоток;
• дрель;
• шпатель;
• шпатлевка;
• гвоздодер;
• материал для обеспечения шумоизоляции.

Обшивку выполняют одностороннюю или с двух сторон. Для двухсторонней укладки листов ГКЛ между ними вставляют вкладыш из материала для звукоизоляции. Много сил не займет заделывание освободившегося просвета в стене.

Ликвидировать проем приступают со сборки каркаса под обшивку. Для такой цели применяют либо деревянный, либо оцинкованный металлический профиль. Для монтажа направляющих и поперечных профилей выполняют необходимые замеры в стене. Для обшивки стены ГКЛ с двух сторон изготавливают два каркаса на каждую из стен. Отмеряют расстояние от границы стены, к которой будет прикреплен профиль. Профиль должен поместиться в промежутке между стенами, потому следят, чтобы его края располагались внутри проема. Отмечают прямую, вдоль которой будет производиться его закрепление. Внутри проема сверлят отверстия для дюбелей. Закрепляют каркас при помощи шуруповерта. Аналогичные манипуляции проделывают повторно и на другой стороне помещения. Получается парный каркас внутри просвета. Монтируют две металлические поперечины, дабы укрепить конструкцию каркаса и наделить его жесткостью.

После этого подготавливают гипсокартон. Отмеряют и вырезают лист требуемой размерности. Лучше будет, если лист поделить на несколько составных частей, закреплять по отдельности их будет гораздо удобнее. В качестве шумоизоляции укладывают минеральную вату между направляющими.

При помощи саморезов и шуруповерта закрывают дверной проем заблаговременно приготовленными листами. На 1-2 миллиметра погружают в гипсокартон шляпки саморезов. На завершающем этапе работ выполняют оклеивание швов лентой-серпянкой, шпаклюют, наносят слой грунтовки. Особое внимание уделяют местам, где располагаются шляпки у саморезов: их нужно зашпаклевать тщательно. После подсыхания малярных слоев переходят к оклеиванию обоями.

Уменьшение размеров проема дверей

Иногда вместо полного избавления от дверного проема возникает потребность сужения входа в комнату. По каким правилам осуществляется сужение прохода? По тем же самым, которые были описаны выше.

Сужение прохода выполняется по похожей технологии: сначала чертят на бумаге графическое изображение, позволяющее более точно определиться с расходом необходимого материала. Работы ведут аналогично: высчитывают размеры, просверливают отверстия в поверхности стены для дюбелей, закрепляют опоры под будущую перегородку. Сужение прохода позволит установить более узкую дверную конструкцию.

1podveryam.ru

Определяемся с целью: как заделать дверной проем

Существует несколько причин, по которым осуществляется заделка проема в стене. Отталкиваясь от причины, выбирают подходящие материалы для работы. Чтобы заложить полностью проем, потребуется надежный и качественный материал. Он должен не только закрыть уже существующий вход, но и обладать звуко- и теплоизоляционными качествами.Строительная отрасль предоставляет широкий ассортимент материалов для ремонта, поэтому можно зашить образовавшееся пространство гипсокартоном, заложить кирпичами или блоками

 

Причины, по которым стоит заделать дверной проем:

• Перепланировка жилого пространства в квартире;
• Замена старой двери на новую модель;
• Уменьшение пространства прохода в комнату;
• Декорирование.

Перепланировка пространства является распространённой причиной перенести вход в комнату в другое место. Предпочтение в данном случае стоит отдавать кирпичу или гипсокартону. Кирпичом можно заложить вход быстро и недорого. С листами гипсокартона работать легко, так как они имеют небольшой вес и их можно резать. Осуществить зашивку проема можно уже после снятия дверного полотна и демонтажа самой коробки.

При замене дверей возникает проблема: новая дверь имеет размер меньше, чем старая. Поэтому возникает потребность частично заделывать проход, чтобы можно было установить новую дверь ровно и в положенном месте.

Проход в комнату может быть большим. Его можно самостоятельно уменьшить, используя кирпичи или пеноблоки небольшого размера. Декор проема в студиях встречается часто. Не обязательно заделывать его полностью: можно закрыть частично или завесить декоративными элементами.

Отталкиваясь от причины, по которой стоит убрать или уменьшить проем, подбираются нужные материалы, инструменты и определяются этапы работы.

Выбираем материал: чем заделать дверной проем в стене

Многие владельцы квартир сталкивались с неудобной планировкой жилища. Дверной проем может быть не удобным или менее функциональным, если одна комната является изолированной, а вторая проходной. Чтобы закрыть дверной проем используют глухую заделку.

Заделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками

Ее можно осуществить при помощи:

• Кирпича;
• Гипсокартона;
• Пеноблоков.

Первые два материала стоят недорого и отлично справляются с данной задачей. Закрыть дверной проем можно самостоятельно. Для этого необходимо сравнять место проема со стеной, и сделать вход в комнату в другом удобном месте.

Иногда, в дальнюю комнату можно войти, пройдя по диагонали через всю гостиную. Таким же образом нужно проходить, чтобы попасть в ванную, туалет, на кухню или прихожую. Данная планировка является не удобной, если в семье есть дети и они живут в дальней комнате. Можно перенести дверной проем в другую часть и отделить детскую от гостиной или комнаты родителей. От старого проема придется избавится.

Пеноблоки являются хорошим материалом для данной цели. Их стоимость немного выше, чем у первых двух материалов. Они подойдут для заделки проема в панельных домах.

Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом

Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки.Прежде чем приступить к обустройству проема, оцените бюджет проводимых работ

 

Этапы работы:

• Убрать напольное покрытие до плиты;
• Сделать укрепление;
• Замесить раствор для кладки;
• Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).

В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.

Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.

Как заделать проем над дверью гипсокартоном: действия

Зашить проем можно листом гипсокартона. Этот материал часто используется в строительстве и отделке. Гипоскартон имеет массу преимуществ. Он стоит недорого. Листы имеют небольшой вес. На работу с этим материалом уйдет немного времени и сил.

Гипоскартон получил сегодня большую популярность в строительстве за счет упрощения проводимых операций 

Для работы с гипсокартоном потребуется минимум материалов и инструментов: перфоратор, дюбеля, саморезы, поперечные планки, профили, шпаклевка, рулетка.

Пошаговая работа по заделке проема над дверью:

• Выполнить замеры;
• Сделать объемный каркас;
• Отрезать от листа часть нужного размера;
• Зафиксировать лист на профиль на саморезы;
• Стыки заполнить шпаклевкой;
• Выполнить финишную отделку.

Есть еще простой вариант: не использовать каркас, а посадить отделку на жидкие гвозди. Этот вариант является менее надежным, чем первый.

kitchenremont.ru

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

• Шуруповерт.
• Дрель-перфоратор с набором сверл.
• Болгарка или ножницы по металлу.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Ножовка.
• Монтажка.
• Щетка с жестким ворсом.
• Шпатель.
• Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
• Два листа гипсокартона.
• Минеральная вата.
• Монтажная пена.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

mrgipsokarton.ru