Обложить банную печь кирпичом

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

• специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
• держатель, который фиксирует рейку;
• клин поднимает определенный элемент кладки для нужного уровня.

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

Стройматериалы

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Выбирать кирпич для печи нужно высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее, на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете, учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Процесс значительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными, и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот процесс проводят, чтобы тщательно подготовить плошадку.

• Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

• В случае когда пол деревянный и надежный, можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня.      Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен, то фундамент необязателен.

• При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60—80 мм больше будущего строения.

• Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав е кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

• Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
• Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Сечение пиломатериала	Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
– 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
– 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
– 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
– 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
– 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
– Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
– Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.

Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.

Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.

Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Перейти к расчётам

Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.

 Что еще следует учесть перед началом кладки

Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.

• Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.

Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.

Кроме этого, отопительный прибор, равно, как и дымоотводная труба, должны находиться от стены на расстоянии не менее 200 мм.

• За 25 ÷ 30 минут до начала кладки кирпича, его рекомендовано опустить в прохладную воду. Этот процесс проводится для упрочнения кирпича и для того, чтобы его пористая поверхность не высушивала сразу положенный между блоками раствор, вытягивая из него жидкость.

Если раствор будет высыхать естественным путем, то материалам будет обеспечено хорошее сцепление, и кладка будет достаточно крепкой.

• Очень важно проводить кладку порядово, не начиная нескольких рядов сразу — этим можно нарушить весь порядок работы, и она получится неаккуратной.
• Сложив 2—3 ряда, необходимо сразу же проводить «расшивку» швов, пока раствор остается влажным и пластичным. Проводя этот процесс, нужно сразу же убирать выступившие излишки кладочного раствора.

• Делать кладку в «четверть кирпича», то есть с установкой его на узкую грань, несколько сложнее, нежели класть в «полкирпича». Если все же из целей экономии был избран именно такой вариант, то при укладке нужно вести особо тщательный постоянный контроль за вертикалью и горизонталью плоскостью.

Процесс обкладывания металлической печи кирпичом

• Между установленными вертикально брусками, высотой от пола до потолка, натягивается идеально горизонтально шнур. В процессе подъема кладки, перемещают выше и этот ориентир. По такому натянутому уровню-маячку выравнивается каждый ряд.
• Ширина вертикальных швов между кирпичами обычно составляет от 5 до 7 мм, горизонтальных от 8 до 10 мм.
• Очень важно для вентиляции, активного поступления тепла в помещение создаваемыми конвекционными потоками в каждом из рядов или же через ряд оставлять небольшое отверстие. Иногда кладка, которой оформляют железную печь, делается «решетчатой» с многочисленными отверстиями.

Таким образом, например, кладут кирпич при обкладке банных печей, чтобы тепло быстрее прогревало помещение и, в то же время, за счет тепловой инертности кирпичей дольше не остывали сами стенки отопительного прибора.

• Кладка первого ряда происходит обычным образом, но она должна быть выполнена идеально, так как задает направление всей стенке.
• После выкладки и прижатия кирпичей первого ряда, излишки раствора нужно сразу же собрать. Если кирпич устанавливается трудно из-за излишка раствора, то он подбивается резиновым молотком.

• Поднимая кладку, и дойдя до дверцы зольника, а затем и топки, очень важно внимательно отнестись к той стороне выкладываемого окошка, где расположены петли. Укладывая каждый из кирпичей рядом с дверцами, нужно обязательно проверять, насколько свободно они открываются.

• Кладку делают до разных уровней печи. Иногда ее заканчивают на уровне плиты или одевают ею даже дымоход. Однако, в последнем случае, дымоотводная металлическая труба должна быть собрана в исключительно надежную конструкцию и из самых стойких материалов, так как добраться до нее после завершения работы уже не получится.

В кирпичной кладке вокруг дымохода делают обязательно несколько вентиляционных отверстий.

• Кладка должна получаться чистой и аккуратной, поэтому, сложив несколько рядов, нужно обязательно счищать еще не застывший раствор, а его остатки оттирать влажной тканью.

После завершения кладки она должна хорошо просохнуть, желательно — естественным образом, без нагревания. В этом случае снижается вероятность того, что раствор на швах потрескается.

Видео: пример облицовки банной печи кирпичом

Варианты обкладки металлической печи кирпичом

Кроме обкладки буржуйки полностью или до уровня плиты, некоторые выбирают и другие варианты, обкладывая кирпичом только определенную часть корпуса.

В данном случае, небольшая буржуйка служит топкой для кирпичной части печи, и она задней стенкой аккуратно вмурована в капитальное кирпичное строение.  Такая печь может служить камином для приятного проведения вечеров, согревать помещение, а на устроенной полке можно подогреть чайник или, вернувшись из-под дождя, просушить одежду и обувь.

Такой вариант подойдет в том случае, когда нужно иметь более широкую варочную плиту. Кирпичи, уложенные вокруг нее, нагреваясь, будут служить ее продолжением. Металлический корпус со всех сторон закрыт кирпичной кладкой, поэтому об него нельзя случайно обжечься. Тепло от такого строения будет исходить дольше примерно в три — четыре раза, чем от «голой» печки, поэтому работе по преобразованию буржуйки в полноценное отопительное сооружение стоит выделить время и приложить для этого силы.

Еще один вариант превращения компактной современной буржуйки в эстетичный камин, который задней своей стенкой выходит в другую комнату, где также  обложен кирпичом. Теплоотдача от такой печи-камина возрастает в несколько раз, а выглядит она намного респектабельнее. Здесь буржуйка смотрится, как топка камина, и создается видимость массивности постройки за счет именно аккуратно положенной кладки вокруг металлической печки.

Вниманию владельцев домов предлагаются и готовые строительные комплекты-«конструкторы» из натурального или искусственного камня, позволяющие не только обложить металлическую печку, но и одновременно соорудить каминный портал, который станет настоящим украшением помещения.

stroyday.ru

Преимущества такого решения

Ниже представлен список достоинств, которыми обладает подобная конструкция:

1. Равномерное распределение тепла. Это обусловлено тем, что кирпич сначала накапливает энергию, затем отдает ее в пространство.
2. Наличие приятного тепла вместо обжигающего жара. В помещении постоянно присутствует влажный воздух благодаря быстрому и эффективному нагреванию камней.
3. Длительное сохранение высокой температуры. Кирпич – природный естественный аккумулятор тепловой энергии. Именно поэтому можно хорошо протопить баню и париться там в течение нескольких часов, не задумываясь о дополнительном повышении температуры или очередной закладке топлива.
4. Обеспечение безопасности при нахождении в парилке. Раскаленный металл представляет определенную опасность: возможность получения случайного ожога при соприкосновении со стенками бака. Обкладка банной печи брусками играет роль барьера, защищающего от сильного жара и внезапного травмирования.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи

Теперь перейдем к главному вопросу: как обложить отопительное устройство в бане кирпичом.

Весь процесс можно разбить на несколько последовательно выполняемых этапов.

Этап 1: подготовительный

Прежде чем приступить к работе, необходимо позаботиться о наличии требуемого материала. Часто для возведения такой небольшой конструкции некоторые рачительные владельцы используют имеющийся в хозяйстве материал, оставшийся от предыдущей постройки либо после разбора какого-либо строения.

Другие же, наоборот, предпочитают покупать новый кирпич в специализированных магазинах, где представлен определенный ассортимент. Так, можно остановить свой выбор на одном из видов:

1. Силикатный. В основу производства положен связующий материал – гашеная известь. Такой тип кирпича прекрасно выдерживает различные условия внешней среды, характеризуется долговечностью, потому часто используется для облицовки фасадов. Но вот для обкладки банной печи силикатный кирпич не подходит. Высокие температуры, повышенная влажность внутри помещения – все это приводит к быстрому разрушению кирпича на основе извести. Кроме того, подобный материал имеет довольно тяжелый вес и непрезентабельный внешний вид, требующий дополнительной облицовки.
2. Огнеупорный (шамотный). Такие характеристики, как устойчивость к перепадам температуры, небольшой вес, высокая теплоемкость, делают шамотный кирпич неплохим вариантом для создания защитной перегородки. Что касается внешнего вида, то он не всем нравится, но этот момент легко устранить: достаточно сделать облицовку банной печи керамогранитом или иным материалом. Небольшой совет: используйте огнеупорный кирпич в том случае, если он у вас уже имеется, так как дешевле обойдется покупка керамических брусков, не уступающих ему по свойствам.
3. Красный пустотелый или керамический полнотелый. Любой тип такого кирпича хорошо справляется с функцией защитного барьера. Хотя второй вид предпочтительнее первого, так как пустотелый сохраняет тепло не очень долго. Полнотелый же брусок более массивен и отличается высокой теплоемкостью.

Керамический кирпич имеет вес 3,3-3,6 кг, пустотелый – 2,3-2,5 кг, облицовочный – 1,3-1,6 кг. Последний вид материала не способен накапливать и сохранять большое количество тепловой энергии, а также характеризуется быстрым остыванием.

Для облицовки металлической печи кирпичом допускается использование камней со стандартными размерами 250х120х65 мм, а также утолщенных – 250х120х88 мм. Высота бака и тип кладки влияют на количество используемого материала. Обычно кладку делают в половину кирпича, но не запрещается создание перегородки в 1/4 часть бруска. В этом случае ее нужно будет дополнительно укрепить.

Этап 2: возведение фундамента

Первым делом требуется оценить несущую способность основания. Для этого высчитываем вес будущего кирпичного экрана по следующей формуле: количество брусков в ряду * на число имеющихся уровней * на массу одного кирпича. Полученный вес кладки суммируется с соответствующим значением печной конструкции вместе с полным водяным баком.

Крепкий брус не является основанием для отказа от проведения дополнительных необходимых работ: создания опоры под саму печь и кирпичную перегородку. В качестве такого негорючего фундамента могут послужить:

• металлический лист, закрепленный над теплоизолирующим материалом;
• кирпичная кладка, выполненная в два ряда и уложенная на деревянном полу;
• керамическая плитка с толстым жаропрочным покрытием;
• отделка натуральным или искусственным камнем.

Обычно вопросы касающиеся основания решаются еще на этапе строительства бани. В противном случае потребуется провести полный разбор пола, а также рытье котлована глубиной, совпадающей с уровнем опоры бани. Ширина при этом должна быть больше кирпичной перегородки на 25 см.

Фундамент печной конструкции не требуется связывать с остальными элементами, такими как несущие стены и основание бани. Другими словами, опора печи должна отстоять от фундамента здания примерно на 5 см. Это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом, что позволяет уменьшить потерю тепловой энергии. Таким образом банное помещение будет быстрее нагреваться. Фундамент должен располагаться ниже поверхности пола примерно на 15 см.

Для полного высыхания основания потребуется не менее одного месяца. Как только оно подсохнет, приступаем к укладыванию влагоизолирующего материала, например, нескольких слоев рубероида или толи. Наверх выставляем два ряда кирпичей, скрепляя их глиноцементным раствором, при этом каждый брусок нужно сместить. Так образованные зазоры перекрываются кирпичом, находящимся сверху. Все работы по возведению фундамента завершены.

Этап 3: замес раствора для выполнения кладки

Итак, основание возвели, пришло время подготовки связующей смеси. Самым простым, но надежным считается раствор на основе глины и песка. Способ его приготовления для защитного экрана металлической печки ничем не отличается от смеси, используемой для возведения кирпичного агрегата.

Способ приготовления раствора:

1. Для замеса берется глина с двухметровой глубины.
2. Вымачиваем ее в воде, протираем через сито, исключая попадание комков и посторонних примесей, мусора.
3. Просеиваем песок и добавляем его в пастообразную глину.
4. Нужно подобрать оптимальную консистенцию раствора. Он должен быть пластичным, но не выдавливаться из щелей во время размещения кирпича.

Этап 4: способ выполнения кладки

Технология укладывания брусков заключается в осуществлении следующих операций:

1. Подготавливаем емкость с водой, в которой на полчаса замачиваем необходимое количество кирпича для перегородки.
2. Пока материал находится в воде, приступаем к работе по нанесению разметки. Тем, кто первый раз выполняет подобную операцию, советуем использовать нитки, натянутые по отвесу и закрепленные на гвозди. Другой вариант состоит в выставлении и фиксации к поверхности пола вертикальных брусков с обеих сторон печки. Для их прочности можно использовать распорки из остатков лаг. Далее, между стоек по размеченной линии натягивается леска в 70 мм от пола. Нить станет вашей направляющей при укладывании кирпичного ряда. Единственный минус заключается в следующем: требуется перемещать леску с каждым новым уровнем.
3. Замешиваем раствор в количестве полведра. Дальнейший расчет объема смеси можно будет произвести после использования в работе приготовленной части.
4. Закрываем каменку полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить ее в чистоте, а также сэкономить время на отмывании конструкции.
5. Приступаем непосредственно к кладке от угла. Берем целый кирпич и размещаем его плашмя строго по намеченной линии. Некоторые в целях экономии строительного материала укладывают кирпич на ребро. При этом уменьшается толщина перегородки, что приводит к снижению ее эффективности.
   При выполнении ряда нужно следить за ровностью укладывания каждого кирпича, подправляя с помощью киянки или кельмы, ориентируясь на разметочную линию. Уделяем внимание чистоте кладки, убирая лишнюю смесь. При этом важно выдерживать одинаковую толщину раствора (7 мм), а также следить за равномерным заполнением пространства между кирпичами. Таким образом выкладываем уровень по всей длине.
6. Выполнение второго ряда начинаем с того же угла, что и первого, но будем брать уже половинки кирпича. Так мы укрепим кладку и выполним перевязку швов. Для этого используем армирующую сетку. Разрезаем ее на полосы шириной 5 см и размещаем поверх ряда. При расположении лент в углах кладки связываем их тонкой проволокой. Так армирующий слой будет более прочным. Далее сетку покрываем раствором и выполняем следующий ряд кирпичей.
7. Формируя третий уровень, нужно позаботиться о создании четырех отверстий, через которые будет циркулировать воздух. Делаем по два проема на противоположных сторонах перегородки следующим образом: отступаем 7 см и размещаем не целый кирпич, а половинку. Опять оставляем 7 см и кладем сразу весь брусок. Так получаются два одинаковых зазора. Продолжаем сплошную кладку третьего уровня к противолежащей стенке и вновь повторяем операцию по выполнению зазоров.
8. Последующие пять рядов осуществляем сплошную кладку, не забывая о перевязке швов. С помощью уровня проверяем каждый ряд на ровность как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях, исключая смещение экрана вбок. Следим за чистотой кладки, убирая лишний раствор с помощью кельмы, выдерживая одинаковую толщину мест соединения. Неравномерный шов будет сильно заметен на законченной перегородке, следовательно, испортит внешний вид конструкции. Избавиться от такого дефекта будет невозможно.
9. Как только кладка достигнет месторасположения зольника и топки, следует быть очень внимательным: кирпичи не должны стать помехой для открывания дверец. Сначала разместим бруски без раствора, выверим их положение, открывая заслонки. Сам проем оформляем с помощью двух отрезков из стального уголка, выставляя их внутри и снаружи кладки.
10. В верхней части перегородки (два ряда вниз от верхнего края) вновь делаем четыре циркуляционных проема тем же способом. Такой порядок расположения обеспечивает качественное движение воздуха: через нижние отверстия массы поступают холодными, а через верхние выходят уже нагретыми.
    На количество и размещение проемов влияет вид печного устройства. Так, в мощной модели рекомендуется выполнять вместо сплошной кладки решетчатую, увеличив размер зазора до 10 см.
    Есть еще один практичный способ, с помощью которого регулируется теплообмен внутри парной. Выполняя кладку перегородки, следует оставить несколько отверстий, размер каждого составляет 250х70 мм. По завершении всей работы в полученные зазоры помещаются кирпичи. Вынимая бруски из проемов, можно быстрее нагреть воздух в парной. В этом случае происходит дополнительный приток горячих масс от раскаленной печки через открытые отверстия. Получив нужную температуру в помещении, ставим на место кирпичи, тем самым замедляя теплообмен.
11. Кладку завершаем на одном уровне с печкой. Некоторые продолжают ее до самого потолка, даже закрывают дымоход. Но важно выполнить кладку так, чтобы она не соприкасалась с деревянными стенками и потолком. В этих местах необходимо оставить зазор.
12. Для того чтобы перегородка выглядела аккуратно и привлекательно, требуется сделать расшивку швов. Только не пропустите момент: это выполняется, пока раствор остается влажным. Экрану необходимо дать высохнуть, обеспечивая стабильную температуру, не растапливая печь в течение этого периода.

Небольшие нюансы:

1. С каменки, уже имеющей специальный заводской кожух, необходимо снять этот элемент. Он будет лишним, ведь с функциями защитного экрана прекрасно справится кирпичная перегородка.
2. Для придания брускам ровного насыщенного цвета, обработайте их раствором хозяйственного мыла, используя жесткую щетку. Приложите как можно больше усилий, надавливая на инструмент со щетинками, чтобы убрать остатки раствора с поверхности. В конце ополосните кожух чистой водой.
3. Если конструкция печи круглая, то и защитный экран следует выполнить соответствующей формы. Каких-либо особенностей для такой кладки не предусмотрено. Единственное, на что следует обратить внимание, это возникновение сложностей при размещении кирпичей по кругу. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по двум сторонам. Главное – выдерживать равное расстояние от печки до перегородки на протяжении всей кладки.

Выполнение кладки для печи с выносной топкой

Бывает так, что подобное оборудование расположено в помещении парной не полностью, а имеет топку, выходящую в предбанник или на улицу. Тогда кирпичную перегородку делают несколько иным способом:

1. Требуется определить месторасположение печи, возвести фундамент описанным выше методом.
   Как только бетонное основание подсохнет, необходимо поставить устройство и отметить на стенке проем под топку. По размерам он должен быть больше самой камеры, поэтому с каждой стороны для выхода оставляют дополнительно по 25 см.
   Основные размеры отверстия под топку указываются в техпаспорте печной конструкции. Так, для одной модели проем следует предусмотреть в длину больше на 50 см, в ширину – 25.
2. Болгаркой через всю стену требуется проделать отверстие, вычистить его, убрав мусор и пыль. Чтобы убедиться в правильности установки печного сооружения, нужно расположить устройство на подготовленном фундаменте. Корпус должен стоять ровно, топка – не выступать за стенки. Если все правильно, переходим к следующему шагу.
3. Далее необходимо убрать печь в сторону, подготовить изоляционный материал (базальтовый картон, керамоткань, алюминиевую фольгу, листы минерита). Последний представляет собой негорючую плиту, не выделяющую опасных веществ.
   Базальтовый картон режем на широкие полосы и фиксируем по всей длине на стенках отверстия с помощью степлера. Края утеплителя необходимо завернуть и закрепить. Такую же процедуру проделываем с керамотканью, а затем и фольгой.
4. В двух листах минерита вырезаем отверстие для топки соответствующего размера. Устанавливаем эти детали со стороны парной, крепим их на саморезы к деревянным стенкам.
5. Помещаем кирпич в воду на 30 минут. В это время подготавливаем смесь для кладки. Приступаем к работе снаружи: выполняем начальный ряд в половину кирпича. Последние бруски можно установить поперек уровня: так сформируются декоративные выступы.
   Выполняя второй ряд, необходимо предусмотреть небольшой проем под зольником, через который будет поступать воздух.
   Кирпичную кладку выполняем на расстоянии 3 см от металлической печки. Это не допустит перегревания и прогорания металла, а также увеличит срок службы кладки.
6. Когда высота кладки будет немного выше уровня топки, на кирпичном ряду размещаем два уголка из стали так, чтобы не допустить соприкосновения с металлом. Продолжаем возведение перегородки.
7. Следующим шагом обрезаем лишнюю фольгу, картон. Зазор, который образовался по периметру, заполняем с использованием базальтовой ваты. Ее нужно хорошо уплотнить, чтобы во время отделки утеплителя не было видно.
8. Приступаем к выполнению кладки внутри парной. Для этого сначала устанавливаем печь на фундаменте, подсоединяем дымоход. Затем выполняем разметочные линии и приступаем к возведению перегородки уже известным способом.

pechnoedelo.com

Подготовка основания

При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

СНиП 21-01-97

Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.

Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.

Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.

Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.

Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.

Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича — 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.

Для примера берем красный одинарный кирпич весом 3,4 кг, металлическую печь «Кирасир» весом 57 кг и бак для воды весом 30 кг. Кладка состоит из 10 рядов, в ряду 9 кирпичей.

Выполняем расчет:

• 9х10х3,4=306 кг (вес кирпичной кладки);
• 306 + 57 + 30=393 кг.

Вывод: этот экран можно устанавливать без дополнительного фундамента.

Теперь возьмем красный огнеупорный полнотелый кирпич, который весит 4,2 кг, печь «Жара-стандарт» 102 кг и бак 50 кг. В кладке 11 рядов, ряд состоит из 16 кирпичей.

Выполняем расчет:

• 11х16х4,2=739,2 кг (вес кладки);
• 739,2 + 102 + 50 =891,2 кг.

Вывод: для такого экрана отдельный фундамент является обязательным, перекрытия пола подобную нагрузку не выдержат.

Если у вас получилось менее 700 кг, основу под печь и кирпичный экран можно делать поверх досок пола, предварительно укрепив лаги дополнительными брусьями. Если вес больше 700 кг, придется изготовить отдельный фундамент, иначе перекрытия пола не выдержат и просядут.

Основание на деревянном полу

Сделать надежную площадку под печь и кирпичный экран по доскам пола не сложно. Сперва необходимо убедиться, что лаги в хорошем состоянии и выдержат такую нагрузку. Для этого в месте расположения печи снимают 2-3 доски и тщательно осматривают перекрытия. Прогнившие  или поврежденные участки лаг следует заменить. Если шаг между лагами не меньше 1 м, для надежности стоит закрепить посередине еще один сосновый брус сечением 100х150 мм или брус из лиственницы 75х150 мм. Половицы также должны быть плотными, без трещин и повреждений, толщиной не менее 30 мм.

Когда перекрытия укреплены, можно выполнять разметку: на полу отмечают параметры каменки, прибавляют с каждой стороны по 5-10 см для зазора и по 20 см на саму кладку. Со стороны топки прибавляют еще 50 см, чтобы половицы надежно были защищены от возгорания. Здесь особенно важно соблюсти правила, прописанные в СНиП III-Г.11-62.

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Берут огнеупорный материал, например асбестовый картон, обрезают его в соответствии с линиями разметки и укладывают на пол. Удобно также использовать и специальные жаростойкие плиты из керамоволокна и силиката кальция.

Огнеупорный материал крепят к половицам саморезами, а затем укладывают на него два слоя кирпича.

Кирпич можно использовать только шамотный или полнотелый красный, другие виды не подходят. Перед укладкой кирпич рекомендуется замочить в воде.

В качестве раствора применяют либо специальную кладочную смесь для печей, которую можно приобрести в любом строительном магазине, либо смесь глины, цемента и песка в соотношении 1:0,15:3. Добавление цемента улучшает пластичность раствора и плотность кладки.

Поверх огнеупорной плиты выкладывают сплошным слоем кирпич, ровняют кельмой, обязательно ориентируясь на уровень. Края кладки не должны выступать за пределы разметки, также не должно оставаться зазоров между кирпичами. Излишки раствора по краям сразу снимают кельмой. Когда нижний ряд полностью выложен и выровнен, приступают к укладке второго, верхнего слоя. Здесь все выполняют точно так же, только кирпич укладывают со смещением, перекрывая швы. Удаляют излишки раствора со всех сторон, дают основанию высохнуть.

Монолитный фундамент

Шаг, №№	Описание процесса	Иллюстрация
Шаг 1	Под массивную конструкцию необходим отдельный фундамент. Разумеется, удобнее и проще его делать в процессе строительства бани, но если кирпичный экран изначально не был запланирован, работы немного усложняются.
Шаг 2	Сначала демонтируют печь и размечают на полу параметры экрана, затем по периметру прибавляют с каждой стороны еще 10-15 см. После этого вырезают участок пола и перекрытий по разметке, выбирают грунт на глубину 0,5-0,6 м. Должен получиться котлован прямоугольной или квадратной формы с ровными вертикальными стенками.
Шаг 3	Дно следует хорошенько уплотнить при помощи трамбовки, а сверху насыпать слой мелкого щебня на высоту 20 см. После разравнивания и трамбовки щебня насыпают слой песка толщиной до 15 см, который также утрамбовывают.
Шаг 4	Для гидроизоляции ямы понадобится рубероид. Его закрепляют так, чтобы стенки и дно были покрыты полностью, без малейших зазоров. Полосы рубероида обязательно настилают внахлест, а края промазывают битумной мастикой и прижимают. Если нет рубероида, его вполне заменит плотная пленка из полиэтилена, уложенная двойным слоем.
Шаг 5	После гидроизоляции приступают к изготовлению армирующего каркаса, который делают из стальных прутьев сечением 8-10 мм. Размер ячеек каркаса 5х5 либо 10х10см. Под прутья на дно укладывают куски кирпича или пластиковые подпорки, между вертикальными решетками и стенами котлована также оставляют небольшой промежуток.
Шаг 6	Замешивают стандартный бетонный раствор и заливают яму, но не до самого верха, а на 15-20 см ниже. Сразу же раствор необходимо проткнуть в нескольких местах стальным прутом или уплотнить вибробуром, чтобы удалить пузырьки воздуха. На высыхание фундамента требуется время, поэтому работы приостанавливают минимум на 3 недели.

Когда фундамент достаточно упрочнится, его накрывают рубероидом в два слоя и выкладывают сверху площадку из кирпича описанным выше способом. Теперь можно ставить печь обратно на свое место и приступать к изготовлению кирпичного экрана.

Если основой пола в парной служит бетонная стяжка по грунту, подготовка основания не потребует больших усилий. Для этого размечают участок под печь и кирпичную кладку, накрывают его двумя слоями рубероида так, чтобы края гидроизоляции выступали за периметр на 10 см. Полотна рубероида склеивают между собой битумной мастикой. Далее выкладывают кирпичное основание и дают ему полностью высохнуть.

Изготовление раствора

Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.

Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.

Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом  и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

banya-expert.com