Шлифовка кирпичной стены

Для того чтобы устранить дефекты кладки из кирпича и выровнять шершавую поверхность строительного изделия, используют шлифовку. Механическая или ручная операция по обработке стройматериала — это не только эстетика и красивый внешний вид, но и безопасность, надежность и долговечность конструкции. Шлифовать необходимо как новую постройку, так и старый кирпич. Такую процедуру проводят специальной шлифовальной машинкой или вручную бруском, завернутым в наждачную бумагу.

Зачем нужна шлифовка?

С помощью шлифования удаляются неровности с поверхности стройматериала. Эта процедура делается с использованием шлифмашинки или вручную. Механическая обработка применяется для работы с жесткими материалами, для зачистки швов и выравнивания зашпаклеванных участков. Но для деформированных покрытий не используется. В ручной работе используются бруски с бумагой. Они часто применяются для шлифовки кирпичной кладки.

Во время кладки печи кирпич располагается гладкой стороной внутрь дымохода, а шероховатой наружу. Поэтому с помощью шлифовки:

• выравнивается покрытие;
• устраняются дефекты, полученные в результате укладки.

Нельзя отшлифовать стены брусками кирпича и абразивными кусками. Это разрушает поверхность и провоцирует образование сколов.

Вернуться к оглавлению

Как делается шлифовка?

После кирпичной кладки печь оставляют на 2 недели до полного высыхания, зачем начинается выравнивание и полировка поверхности. Вначале шлифовка кирпича делается электрической машинкой для устранения видимых неровностей, а затем бруском с абразивной сеткой или наждачной бумагой аккуратно зачищается покрытие. Нередко для обработки поверхности кирпичной кладки используют крупнозернистую наждачную шкурку либо электрическую ленточную шлифмашинку.

Существует 2 способа создания эффекта «мокрого» или «старого» кирпича. Чтобы придать кирпичу красивый вид, необходимо:

• Губкой из поролона покрыть кирпичную поверхность стены тонким ровным слоем растительного масла.
• В известь добавить минеральный краситель и побелить.

За короткое время популярность завоевал кирпич, покрытый глазурью. Она имеет широкую цветовую палитру и прекрасно совмещается с огнеупорным материалом. Кладка очень проста и не требует шлифовки поверхности, что сокращает время и затраты на строительство. Глазурованный материал долговечен и имеет высокую прочность и морозостойкость. Ухаживать за таким материалом нетрудно.

Вернуться к оглавлению

Покрытие после шлифовки кирпичной кладки

По завершении шлифовки треснувшие и выкрошенные швы заполняются смесью, смачиваются кистью и расшиваются. После окончательного высыхания поверхность покрывается лаком для уменьшения механического трения. Он должен быть качественным и выдерживать высокие температуры. Термостойкий лак высыхает быстрее обычного (за 60 минут), что говорит о его хорошем уровне сцепления с материалом. Далее на высохший слой наносится следующий. Такое покрытие не теряет своих защитных свойств даже при повышении температуры до 260 градусов.

etokirpichi.ru

После того, как я закончил набивать вагонку на первые две стороны, надо было заняться окнами. Но сначала у меня не оказалось денег, а потом сильно затянулось изготовление огромных клееных плах. Чтобы не сидеть без дела, я решил заняться одной из стенок первого этажа. Хотелось понять – насколько прилично может выглядеть кирпичная стена возрастом 120 лет? Можно ли будет оставить первые четыре этажа башни в модном стиле лофт?

Напомню, на момент покупки башни два года назад стены выглядели вот так:

01.

Кафельная плитка, приклееная на цемент, штукатурка, многослойная побелка, местами масляная краска – все для того, чтобы насмерть затрахаться.
Во время первичной уборки мы с Олегом Погодаевым отбили от стен кафель перфоратором. Местами он был приклеен к стене настолько хорошо, что отбивался только вместе с поверхностью кирпича.

Вот фото примерно из ранней весны 2013 года:

02.

Мне казалось, что привести в порядок стены будет невероятно тяжело. Но оказалось, что у меня еще очень легкий случай. Когда я написал на хэндмейдлепре вопросы про кирпич, мне ответила девушка из Питера, которая занималась ремонтом в старой квартире. Ее рассказ настолько поразил меня, что я позволю себе процитировать его целиком:

Затеяла ремонтец в квартирке (СПб, старый фонд, расселёнка). Тоже одну стену (18 квадратов) решила оставить без штукатурки. Мой опыт таков:
1. Очищать стену лучше алмазной чашей. Кордщетка 65мм стачивается за 2 м кв.
2. Швы расшивать можно алмазными шарошками для гранита, у которой алмазинки впаяны, а не для мрамора, которые напылены. Шарошка с напылением сточилась через 5м шва. За неимением шарошек швы можно прорезать алмазным диском 125 (горизонтальные)/115 (вертикальные). Затем старый раствор выдолбить зубилом.
3. Расшивались швы гарцовкой (10% гашеной извести + 90% песка), затворенной на бустилате. Инструмент: сокол и расшивка (использовалась плоская расшивка).
4. Остатки раствора удалялись кордщеткой через часа 4. Также во время очистки можно поправить/подровнять швы. Часть стены не успели очистить, с утра застывший раствор очищали с громкими матюгами.
5. Затем стенку можно почистить кордщёткой для состаривания камня типа "Антика". Этот процесс позволяет убрать следы, которые оставляет алмазная чаша.
6. Далее стена моется и обрабатывается очищающей жидкостью, чтобы окончательно убрать следы старого и свежего раствора. Я попробовала немецкую жидкость за 400р/л. Судя по запаху — ортофосфорная кислота с присадками. Производитель рекомендовал разбавить. Следов раствора было много, поэтому не разбавляла. Хватило на 8 квадратов. Купила ортофосфорку 85% за 65руб/л — результат тот же. Итого: на 18 квадратов стены потратила 3 кг кислоты.
я полноты эксперимента хочу попробовать еще три средства: "очиститель фасадов №4 (от раствора)", "очиститель фасадов №5 (от высолов)" и "очиститель фасадов Neomid" (эти средства есть в магазе шаговой доступности). Попробую — напишу результат. Пробовать буду уже в следующем году 8(
7. Декоративное покрытие. Хочу заюзать клинкерное масло, но производитель, сука, в составе пишет "минеральные масла". Вот я пока не решаюсь эти минеральные масла внутри помещения использовать, даже не смотря на то, что тот же производитель пишет "для использования вне и внутри помещения". Но я все равно пока не рискую из–за полуторагодовалого мальца.
Праймерами и гидрофобизаторами покрывать стену смысла не вижу.
Чистка стены и швов — дико пыльная работа. Всё остальное — ужасно нудная.
Итого на стену наша ячейка общества потратила 1.5 мес. времени и расходов 5.000 (+–) руб. Остальной ремонт завершится — выложу фото, если будет интересно, ибо от стены Лунева мало чем отличается 🙂

И фотки той самой стены:

03.

Так выглядела стена после снятия известкового штукатурного слоя.

04.

Это вид стены с выдолбленными швами. В процессе долбежки всплыли разрушения кладки. В основном в местах "пролегания" дымоходов. Старые кирпичи выковыривались и клались поновому. Большая часть кирпичей рассыпалась от старости (дом 1914г постройки). Нам повезло — неподалеку стоит разрушенный дом, который стал нашим кирпичным донором. И еще одно: кирпичная кладка делалась под штукатурку, т.е. паршиво.

05.


Вид расшитой, но необработанной стены (фрагмент). Пол — по уровню, стена немного стремится в влевый верх.
Проводка к подрозетникам уже заложена между швов вверх. На потолке видны распаячная коробка и металлорукава.

После такой истории я был просто в ужасе: площадь внутренних стен башни порядка 150 квадратных метров!
Но отступать было некуда 🙂 Для начала я почистил кладочные швы. Как мне кажется, это внесло самый значимый вклад в то, как выглядит стена. Для сравнения, до обработки она была такой:

06.

(вертикальные потеки раствора остались после заливки бетона в перекрытия)

После чистки швов у стены проявилась фактура, рельеф. Кроме того, мне оооочень повезло, что при строительстве использовали белый раствор с известняком:

07.

Вид вблизи:

08.

Хотелось избежать самой грязной работы – обработки стены болгаркой. Но цементные потеки другому инструменту не поддавались. Так что пришлось один вечер поработать алмазной чашкой и лепестковым диском, а потом два дня сгребать и пылесосить кирпичную пыль.

Потом я пропылесосил стену, отмыл и покрыл матовым акриловым лаком:

09.

Решение с лаком, конечно, самое спорное. Как написал один из подписчиков: "будет колхоз, как будто стену соплями измазали". Должен признать, что да, стена теперь слегка блестит (несмотря на то, что лак матовый), но на этом этапе для меня было важнее другое: мытье одной из восьми кирпичных стен занимает полтора часа. Просто ополаскивать из автомойки или проливать большим количеством воды нельзя: слабый раствор дает белесые потоки на кирпиче после высыхания. А теперь, после лакировки, стену можно влажной тряпкой протереть за 10 минут или пропылесосить за три минуты. При желании, никто не помешает мне на последнем этапе ремонта пройтись по кирпичу шлифмашинкой с грубой шкуркой.

Сделав первую стену, я не смог остановиться и взялся за остальные 🙂
Стены, конечно, далеки от идеала. Временные строительные карманы, заложенные другим кирпичом, дыры от многочисленных креплений, каналы, оставшиеся от проводки:

10.

(шесть верхних рядов кирпича помыты и еще не просохли)

11.


(верхние ряды уже под лаком)

Безусловно, грань между стилем лофт и бытовой неряшливостью может оказаться очень тонкой. Если гнаться за идеалом, то надо индивидуально дочистить остатки побелки с каждого кирпича (некоторые тычковые кирпичи пережжены и при обработке шлифовкой только чернеют), подобрать цвет шпаклевки и заделать все мелкие дефекты, кирпичи с крупными дефектами изъять из кладки и заменить новыми, кладку расшить белым составом с добавками пластификаторов…

Но глядя на нынешнее состояние стен на первом этаже, я легко представляю себе, что живу в таком помещении. И мне уже норм.

Вот, совсем свежее коротенькое видео, в котором можно оценить разницу стен на первом и втором этажах:

На первом этаже опять пыльно, всему виной вот эта здоровенная плаха:

12.

(будет первый подоконник на пятом этаже)

Еще не могу не показать очередной удивительный метиз, извлеченный на первом этаже:

13.

Имперские строители башни для настенных креплений замуровывали в кирпиче огромные кованые пластины, а советские люди сверлили дырку диаметром 3 см и забивали её цементным раствором с таким вот шурупом, изящно обмотанным проволокой. Чтобы вытащить один такой из стенки, пришлось разбить кирпич. Остальные просто отламывал под корень.

lunev.livejournal.com

Казалось бы, что нового можно придумать в ремонте печей? В самом распространенном варианте, особенно когда речь идет о старых печах, это и устранение косметических недостатков, штукатурка поверхности печи, закрепление старой или установка новой печной фурнитуры (литья), устранение некоторых недостатков в режимах работы (улучшение тяги) путем конструктивных изменений и модернизации ну и, конечно же, замена треснувших кирпичей. Не на последнем месте обеспечение противопожарных мероприятий – к сожалению, редко удается встретить печь, из построенных в последние два десятка лет, у которых имеются хотя бы минимальные по размерам, но все таки хоть какие-то противопожарные разделки. То же относится и к отступкам. Все это представляет большой фронт работы для печника занимающегося ремонтами.

Именно в последние десятилетия, в дачном строительстве, наибольшее распространение получили так называемые «Шведки» – отопительно-варочные печи.
от вариант исполнения печи далек от совершенства, но, как правило, дачники настаивают на обязательном наличии в печи варочного настила, и их можно понять. Поэтому неудивительно, что большинство обращений о ремонте именно таких печей. О преимуществах и недостатках разных конструкций печей, будет рассказано в отдельной статье, которую я опубликую в скором будущем. Недавно пришлось ремонтировать две таких печи почти подряд, достаточно похожие по конструктиву, но все же отличающиеся друг от друга и имеющие некоторые схожие проблемы: нарушение герметичности и протечки влаги с кровли крыши и как следствие, размытую штукатурку и швы кладки, общую изношенность стенок, треснувшие кирпичи в районе топливника. Размытие стенок происходит из-за того, что глинопесчаная смесь, на которой складывают печи, уязвима к воздействию на нее воды, в отличие от цементно-песчаной, которая при кладке печей из кирпича, практически не применяется. Итак, возвращаясь к ремонтируемым печам: одна была оштукатурена и побелена, другая также была сложена из рабочего кирпича, но качество кладки у нее было несколько выше, и конечно я не назвал бы это качество – «под расшивку», но, тем не менее, она имела так же достаточно приличный вид, будучи неоштукатуренной изначально. Исходное состояние первой печи, вы можете увидеть на вот этих фотографиях:

         

Вторая печь до ремонта, так же выглядит достаточно безрадостно:

        

После выполненного ремонта кровли, где к ней примыкает дымовая труба, устранения нарушения герметичности, приступаем к ремонту печей – каждая из них тщательно очищается от старой штукатурки, а швы в кладке расшиваются на необходимую глубину. Первая печь, таким образом, готовится под первую технологическую операцию оштукатуривания – обрызг. У второй же печи большее внимание уделяется приданию некой эстетики, создания внешнего вида «под старину» – кирпичи шлифуются, острые кромки сглаживаются, швы расшиваются достаточно глубоко, под новую кладочную смесь. После того, как поверхности полностью очищены, стали видны кирпичи, подлежащие дефектовке – с трещинами. Производим их замену. Однако в случае со второй печью, заменить и переложить пришлось достаточно много кирпичей топливника.

 

 Помимо разобранного топливника, на этой фотографиии видны уже обработанные

– сошлифованные старые кирпичи.

 

 

 

У обеих печей топливники выполнены из огнеупорных (шамотных) кирпичей, с частичной перевязкой с красными – это безграмотно, но для полного решения этой проблемы, потребовалась бы практически полная переборка печей, что в планы хозяев не входило, тем не менее, о последствиях таких конструктивных решений они были предупреждены.

 

В качестве дополнительной, но необходимой работы у второй печи, для улучшения ее эксплуатационных свойств, был на один ряд кладки поднят уровень варочной плиты. У нее изначально над топочной дверцей был только один ряд кладки, на который и был установлен чугунный варочный настил. После проведения замены треснувших, неправильно перевязаных кирпичей, которые были положены на некачественный раствор (топливник буквально разбирался руками, без усилий), был добавлен дополнительный ряд кладки, в котором по периметру были выполнены пропилы под установку варочной плиты – плита устанавливается в пазы с прокладкой из огнеупорного материала, с термокомпенсационными зазорами и финишной засыпкой очищенным и просеянным песком.

 

 

Таким образом, достигаются несколько целей – герметизация швов от выхода дымовых газов, обеспечивается положение плиты заподлицо в горизонтали с уровнем кирпичей и будущая возможная легкая замена треснувшей печной фурнитуры самостоятельно хозяином, без вызова печника.

При выполнении такого рода ремонтов, приходится сталкиваться и с подводными камнями. Часто встречаются печи, часть кладки стенок которых выполнена «на ребро» (на так называемый «ложок») – то есть толщина кирпича от наружной стенки до внутренней, где проходят дымовые газы, составляет шесть с половиной сантиметров. Понятно, что это делается для так называемого быстрого прогрева помещения – через тонкие, уменьшенные почти в два раза стенки, тепло от печи окружающему воздуху передаётся быстрее. Однако следует знать, что это является грубейшим нарушением требований безопасности, так как во первых, в данном случае структура кирпича не обеспечивает герметичности, во вторых происходит локальный перегрев участков печи при долговременной топке, что в свою очередь может приводить к ускоренному разрушению кладки, облицовки и штукатурки, так как более тонкие стенки нагреваются быстрее, чем стенки положенные по классической технологии (кирпич на кирпич кладется на «постель») и соответственно расширяются быстрее. Как раз у первой рассматриваемой печи, были участки с такими кирпичами и хорошо были видны трещины, как раз по границам разных технологий кладки. Трещины были видны на штукатурке по всему периметру этих участков. Что бы предотвратить растрескивание нового штукатурного слоя. На этих участках, после обрызга, производится армирование штукатурного слоя. Это так же не даст гарантии от появления трещин на поверхности в будущем, но возможно минимизирует последствия и максимально отодвинет срок появления признаков разрушения.

Так же отмечу, что и к выбору материалов для ремонта следует так же подходить максимально ответственно. Совсем недавно состоялся короткий, но интересный разговор с потенциальным заказчиком на ремонт печи. Правда после осмотра, стало ясно, что локальный ремонт, даст только небольшую отсрочку и печь необходимо полностью перекладывать. Женщина, узнав, что я работаю с покупными, готовыми смесями, высказала свое сомнение, что, а так ли они хороши эти смеси и нее лучше ли «накопать глины в лесу», так как «мы покупали, сами обмазывали и все отвалилось». Не вдаваясь в подробности, о том, что даже если вы выполните самостоятельную подготовку смеси по всем правилам, что, кстати, займет достаточно много времени, вам все равно не удастся достичь уровня качества промышленного производства, которое оснащено специальным оборудованием, соблюдаются технологические процессы и производится контроль качества на этапах производства. Но это не самая главная проблема – чаще, просто-напросто применяется покупная смесь, но предназначенная совсем для другого вида печных работ и материала. Например, смеси состоящие из глины и песка не предназначены для применения на огнеупорном (шамотном) кирпиче.

В заключении предлагаю ознакомиться с фотографиями печей, после произведенного ремонта:

– первая печь, оштукатуренная и побелённая заново

    

 – вторая печь со шлифованными кирпичами, расчищенными и заполненными заново швами и реконструированным топливником

    

Второй вариант исполнения, с очисткой и шлифовкой кирпича, с приданием внешнего вида под «старину» мне представляется более интересным и внешне привлекательным с точки зрения антруажа отопительного прибора. По такому же пути можно было пойти и с первой печью, но пожелания заказчиков для меня всегда приоритетней.

 

Небольшая ремарка в связи с выходом в свет нового материала ресурса. Если вы всерьез задумались о ремонте, но не можете окончательно определиться и продолжаете раздумывать – ознакомьтесь с этим материалом: http://pechnik.pro/articles/remontirovatlipech – он поможет принять решение ремонтировать или нет старую печь.

pechnik.pro

Кирпичная стена в стиле Лофт

Если в доме есть хотя бы одна стена из кирпичей, сделать её в стиле Лофт не проблема. Для этого надо сначала освободить стену от штукатурки. Эта работа пыльная и требует больших физических усилий и инструмента. Из инструментов понадобятся:

• ударная дрель;
• перфоратор;
• зубило и молоток;
• угловая шлифмашина «Болгарка»;
• круги шлифовальные;
• шлифмашина ленточная;
• дисковые щётки металлические:
• пылесос;
• респиратор;
• лаки и краски.

Этот стиль предполагает использование кирпичных стен в комнатах большой площади. Поэтому его чаще всего используют в гостиной или спальне. Кирпичная стена хорошо выглядит издали.

Снимать старую штукатурку надо перфоратором с заострённым зубилом. После снятия штукатурки надо приниматься за швы.

Разделка швов в кирпичной стене

Для того чтобы стена красиво смотрелась, швы необходимо расчистить. Для продольных швов сгодится «Болгарка» или перфоратор, а вот с вертикальными швами придётся затратить больше времени. Высота кирпича 65 мм, швы между ними толщиной 1 см. Выбрать лишний раствор при помощи шлифовального круга не получится. Для этого надо использовать перфоратор с зубилом шириной 10 мм. Если перфоратора нет, придётся использовать зубило и молоток.

Начинать надо не с середины шва, а наоборот, от края, идя к центру. Это делается для того, чтобы случайным ударом не отколоть рядом стоящий кирпич.

Для контроля глубины швов надо сделать шаблон из подходящей дощечки. Очевидно, что расчистить швы на одинаковую глубину не удастся. Поэтому их необходимо затереть раствором. В раствор можно добавить краску чтобы они стали цветными.

Если нет желания углублять швы, кирпичную стену можно сразу сделать под расшивку.

Шлифовка кирпичной кладки

После разделки швов необходимо кирпичную стену отшлифовать. Для этого нужна болгарка со шлифовальным кругом или ленточная шлифмашина. Для того чтобы не угробить технику в первый же день подключите к шлифмашине пылесос. Шлифовальную ленту подбирайте грубой зернистости начиная от Р40.

Окончательную шлифовку кирпича надо делать шлифшкуркой с мелкой зернистостью, чтобы не наделать грубых царапин. После шлифовки стены наступает время расшивки швов.

Расшивка швов кирпичной кладки

Этот способ годится для стен, где невооружённым глазом будет видна «криворукость» каменщиков. Расшивка позволит скрыть кривые ряды каменной кладки. Существует несколько вариантов расшивки швов, они бывают:

• выпуклые вровень с кирпичом;
• заглублённые.

Расшивка позволяет визуально выровнять швы кирпичной кладки. Для этого надо иметь такие инструменты и материалы:

• Расшивка (инструмент);
• уровень или ровная рейка;
• раствор.

Для того чтобы расшивка получилась ровной, желательно её делать вдвоём. Инструмент для расшивки можно купить в строительном магазине или сделать самому из подручных материалов.

Как сделать расшивку кирпичных швов после их заполнения раствором смотрите здесь:

Расшивка бывает и выпуклой. Она скрывает неровности кладки и немного облагораживает её. Выпуклая расшивка на этом видео:

Отделка кирпичной стены

После расшивки кладки цветным раствором, наступает время её отделки. Вполне возможен такой вариант, что стена будет однотонного цвета и её необходимо немножко подкрасить. Кирпич — пористый материал и очень хорошо принимает на себя красящие материалы. Перед покраской стену надо загрунтовать несколько раз грунтовкой глубокого проникновения. Мастера утверждают, что эту операцию надо делать не менее 5 раз. Грунтовка заполняет поры в материале и придаёт поверхности блеск. Кроме этого, грунтовка не даёт выхода для солей, которые могут оставлять белёсые разводы, и расход краски существенно уменьшается.

Красить стену можно:

• кисточкой;
• валиком;
• поролоновой губкой.

Для придания стене цвета старого кирпича следует применять акриловые краски. Для этого надо раскрашивать каждый кирпич  в отдельности. Красить надо минимум два раза, чтобы цвет кирпича был однородным без пятен.

Подробнее о покраске кирпичной стены можете прочитать в этой статье.

После высыхания стену необходимо покрыть лаком минимум два раза.

Лакировка кирпича

Покрытие кирпичной стены лаком придаст ей более привлекательный вид. Лаковая поверхность легко очищается от пыли влажной тряпкой, становится блестящей или матовой. Правила нанесения лака простые. Поверхность стены должна быть очищена от пыли при помощи пылесоса. Процедуру пылеудаления необходимо проводить несколько раз с паузой 3-4 часа. Если этого не сделать микроскопические пылинки, летающие в воздухе обязательно испортят лаковое покрытие. После высыхания лака изменить уже ничего нельзя будет. Лакирование производят валиком с длинным ворсом при температуре, рекомендованной производителем. После нанесения слоя лака необходимо дождаться его полного высыхания перед нанесением следующего. Лак покупайте для внутренних работ и конкретно для каменных материалов.

Как устранить белые пятна высолов

Возможен вариант, что после удаления штукатурки на кирпиче появятся белые пятна от высолов. Причин их появления много. Но главная причина — это сульфаты солей растворённые в воде во время приготовления глиняного раствора для формирования кирпичей. Не пользуйтесь народными методами для борьбы с белыми пятнами. Купите специальный очиститель для кирпичных фасадов, обработайте проблемные участки несколько раз и после их исчезновения обработайте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Дайте кирпичу высохнуть и приступайте к грунтованию.

Стена в стиле Лофт из бетонных блоков

Бетонные блоки не так популярны как кирпич. Это связано с однообразной серостью бетона. Этот цвет нейтрален к другим цветам, поэтому серые бетонные блоки в дизайне помещений играют вторую роль. Для дизайнера обыграть его величество «Серость» не так просто. Если есть готовая стена из бетонных блоков, то их необходимо очистить от штукатурки, зашлифовать, расшить швы. Возьмите во внимание то, что бетонные блоки пористые и в порах много пыли. Отделку блоков надо начинать с очистки от пыли пылесосом. Технология работы такая же, как и с кирпичом.

Чтобы сделать имитацию бетонной стены в квартире, не обязательно делать кладку. Современные пеноблоки и газоблоки имеют ровные геометрические размеры, хорошо режутся обыкновенной ножовкой по дереву. Нарежьте из блоков плитки толщиной 2-3 см и наклейте их на стену, имитируя кладку из блоков.

Совет! Если на стене из бетона или кирпича предусмотрены светильники, не прячьте проводку. Её наоборот желательно выставить напоказ в железных трубах. Можно установить толстый электрический кабель на самодельных держателях.

Обои под кирпич в стиле Лофт

Простой способ имитации кирпичной стены — это обои под кирпич. Большая цветовая гамма даёт возможность подобрать обои под любой стиль. Главное — это  подготовка поверхности под наклеивание. Стена должна быть абсолютно гладкой. Для этого сразу включите в расходы стоимость высококачественной штукатурки стены.

Самостоятельная подготовка стены под наклейку обоев

Если есть желание наклеить обои самостоятельно и подготовить стену под наклеивание необходимы такие инструменты и материалы:

• правило или металлическая двухметровая рейка;
• водяной уровень;
• маяки;
• тёрка и шпателя разной ширины;
• пластмассовое ведро;
• гипсовая штукатурная смесь;
• миксер или электрическая дрель с регулировкой оборотов;
• шлифовальная сетка и тёрка;
• мягкий карандаш или фломастер;
• леска или шнур;
• штукатурная смесь «Старт» и «Финиш»;
• грунтовка глубокого проникновения;
• обои;
• клей для обоев КМЦ.

Порядок действий, пошаговая инструкция:

1. Для начала проверьте вертикальность стены водяным уровнем, чтобы знать отклонение от вертикали.
2. Нанесите на стену вертикальные линии с расстоянием между ними меньшем за длину правила или металлической рейки на 10 см.
3. Установите металлические маяки вертикально на гипс или шурупы.
4. Выровняйте маяки в одну линию при помощи лески.
5. Разведите штукатурный раствор «Старт» и начинайте штукатурить стену. Не обращайте внимание на бугры. Просто старайтесь более менее разровнять раствор.
6. Подождите 20 минут и снимите лишний раствор правилом или металлической рейкой, упираясь в маяки. Сразу станут видны места требующие исправления. Продолжайте штукатурить стену, снимая лишний раствор правилом.
7. После полного высыхания стены сделайте ревизию качества штукатурки.
8. Обведите места с раковинами карандашом, чтобы их было хорошо видно.
9. Закройте раковины шпаклёвкой или раствором «Финиш».
10. Приступайте к шлифовке стены, проверяя каждый раз качество штукатурки.
11. Загрунтуйте стену грунтовкой глубокого проникновения.
12. Наклейте обои.

Кроме обоев под кирпич, для декорирования стены можно использовать обои под бетон. Единственное условие: «бетона» в небольшой комнате не должно быть слишком много. Достаточно «забетонировать» одну стену напротив окна, чтобы солнечный свет освещал её.

Облицовка стены плиткой в стиле Лофт

Для того, чтобы достичь эффекта старины попробуйте облицовку стен керамической плиткой «под старинный кирпич» в стиле Лофт. Это быстрый способ оформить комнату. У плитки есть целый ряд преимуществ:

• она тонкая и не забирает у комнаты лишние сантиметры;
• обладает большим разнообразием цветов, фактур, рельефа;
• быстро укладывается на стену;
• относительно недорогая;
• не требует дополнительных работ по отделке.

Промышленность выпускает много видов керамической плитки, но только несколько плиток подходят для стиля Лофт, это:

• керамогранитная;
• клинкерная;
• Котто.

У всех трёх видов большая цветовая гамма оттенков. Дизайнеры охотно используют её для реализации своих проектов.

Если есть возможность построить настоящую кирпичную стену, то стоит обратить своё внимание на клинкерный кирпич.

Плитка Котто отличается грубоватой фактурой и богатством цветовых оттенков.

Клинкерный кирпич

Это настоящий огнеупорный кирпич, используемый для футеровки металлургических печей. Он обладает превосходными декоративными свойствами и сроком службы. Клинкер имеет водоотталкивающие свойства, хорошо шлифуется и покрывается лаком. Его изготавливают из тугоплавкой глины. Промышленность в настоящее время выпускает облицовочный клинкерный кирпич. Единственное неудобство в том, что кирпич из одной партии имеет одинаковые цветовые оттенки. Для разнообразия цветовой гаммы необходимо подбирать кирпичи из разных партий.

Штукатурка под кирпич, имитация кладки стиля Лофт

Ещё один способ имитации кирпича — это штукатурка. У этого способа тоже есть свои преимущества в декорировании стены, это:

• небольшие финансовые затраты;
• экологичность;
• тонкий слой;
• возможность сделать штукатурку своими руками.

Для того чтобы сделать штукатурку под кирпич необязательно быть квалифицированным специалистом.

Для штукатурных работ необходимы такие инструменты и материалы:

1. Скотч шириной 10 мм, много, очень много.
2. Водяной уровень.
3. Рулетка.
4. Штукатурный раствор.
5. Два, три колера для придания цвета будущим кирпичам.
6. Ведро пластмассовое.
7. Миксер с регулировкой оборотов.
8. Шнур малярный с цветной присыпкой.

Для штукатурного раствора можно взять фасадную штукатурку типа «Короед».

Главный этап и особенно трудоёмкая часть работы это разбивка стены на отдельные кирпичи. Сначала на противоположных краях стены вертикально делаем разбивку через каждые 75 мм. После этого вдвоём малярным шнуром отбиваем горизонтальные линии. По этим линиям наклеиваем скотч — это будут горизонтальные швы между кирпичами. После горизонтальных наклеиваем вертикальные линии для вертикальных швов.

На этом этапе работы главное не наделать косых линий швов. После нанесения сетки из скотча, имитирующей швы, смело беритесь за штукатурку. Для придания кирпичам рельефа раствор наносят руками и разглаживают по стене. Для придания текстуры углублённого рельефа используйте жёсткие щётки, губки и т. п. Подождав некоторое время, чтобы раствор начал схватываться, но не застыл, снимаем наклеенные из скотча швы. Для этого надо просто потянуть за скотч, начиная от края, и получится кирпичная стена. Скотч удалит лишний раствор и обнажит стену, имитируя швы между кирпичами. Дальше надо разделать швы цветной штукатуркой и разрисовать кирпичи в желаемый цвет.

Кроме скотча, швы можно нарезать непосредственно на оштукатуренной стене.

Есть несколько способов нарезки кирпичей на оштукатуренной стене. Для этого надо сделать из упругой ленты специальный инструмент, как на фото выше.

После того как раствор немного подсохнет при помощи уровня и расшивочного инструмента прорезают горизонтальные и вертикальные швы.

Совет! Для придания большей реальности кладке сделайте швы немного кривыми, в разумных пределах, разумеется.

Как сделать декоративный кирпич смотрите на этом видео:

Деревянная стена в стиле Лофт

Сделать деревянную стену в стиле Лофт гораздо труднее, чем из каменных материалов. Это связано с трудностью придания древесине «старинного вида». Мастеров, умеющих старить древесину, немного. Для придания реальности старины и естественности материалов достаточно несколько квадратных метров деревянной стены.

Старение древесины

Для искусственного старения древесины существует несколько способов, это:

• браширование с глубоким обжигом;
• браширование с поверхностным обжигом;
• травление морилками и протравами.

Способ браширования основан на удаления мягкой древесины между слоями и оставление твёрдых слоёв. Удалять мягкие слои можно паяльной лампой или металлическими и синтетическими абразивными щётками.

Для проведения этих работ нужны такие инструменты:

• паяльная лампа;
• дрель электрическая;
• щётки металлические и синтетические;
• кисти, валики;
• шлифовальная бумага по дереву (не путать со шлифшкуркой по металлу!).

Лучше всего брашированию поддаются хвойные породы. Можно применять лиственные породы с большим расстоянием между годовыми кольцами. Это дуб, орех, ясень.

Для ускорения работы применяют абразивно-полимерные щётки типа «Пиранья». Щётку вставляют в электрическую дрель и выбирают мягкие слои древесины.

После придания рельефа, наносят бейц или протравы. После высыхания наносят на заготовки первый слой лака порозаполнителя и шлифуют его. После этого заготовку лакируют несколькими слоями лака. Лаки для древесины применяйте матовые, чтобы дерево не блестело под лучами солнца или искусственного освещения.

Для более глубокого браширования сначала заготовки поддают обжигу паяльной лампой, а потом брашированию щётками.

5domov.ru