Эффективность и безопасность отопительного устройства, вырабатывающего тепло за счёт сжигания того или иного топлива, в значительной мере зависит от параметров и состояния дымохода. Сегодня многие компании занялись выпуском утеплённых стальных моделей, но далеко не все пользователи готовы мириться с их высокой стоимостью и сравнительно недолгим сроком службы. Зачастую домовладельцы принимают решение о возведении трубы дымохода по традиционной технологии, то есть из кирпича, своими руками. Для этого нужно придерживаться некоторых правил и знать, какие материалы лучше использовать.

Сильные и слабые стороны кирпичного дымохода

Дымовые трубы из кирпича могут применяться на любых объектах, будь то котельная или частный дом. С появлением сборных стальных «сэндвичей» они стали менее востребованными, но все ещё используются довольно широко. Это объясняется следующими их достоинствами:

  • кирпичный дымоход стоит дешевле «сэндвича»;
  • служит дольше: примерно 30 лет;
  • является важным архитектурным элементом и идеально сочетается визуально с некоторыми видами кровельного покрытия, например, черепицей.

Но и недостатков у данной конструкции предостаточно:

  1. По сложности и продолжительности строительство такого дымохода уступает монтажу «сэндвича», да и для доставки материалов потребуется специальный транспорт.
  2. Дымоход из кирпича имеет значительный вес, поэтому его приходится обеспечивать надёжным основанием.
  3. В поперечнике имеет прямоугольную форму, хотя наиболее подходящим является круглое сечение. В углах образуются завихрения, препятствующие нормальному истечению газов и ухудшающие таким образом тягу.
  4. Внутренняя поверхность кирпичного дымохода даже в случае отделки штукатуркой остаётся шероховатой, вследствие чего она быстрее покрывается сажей.

В отличие от нержавеющей стали, кирпич быстро разрушается кислотным конденсатом. Последний образуется в том случае, если температура дымовых газов за время их движения по трубе успевает опуститься ниже 90 градусов. Поэтому при подключении к кирпичному дымоходу современного экономичного котла с низкотемпературным выхлопом или печки, эксплуатируемой в режиме тления (теплогенераторы марок «Профессор Бутаков», Bullerjan, Breneran), необходимо выполнять его гильзовку, то есть устанавливать внутри нержавеющую стальную трубу.


Элементы кирпичного дымохода

Конструкция дымохода очень простая.

Дымоотводящий канал защищён сверху конусообразной деталью — зонтом или колпаком (1), которая препятствует попаданию внутрь осадков, пыли и мелкого мусора. Верхний элемент трубы — оголовок (2) – является более широким, чем её основная часть. Благодаря этому удаётся уменьшить количество влаги, попадающей во время дождя на нижерасположенный участок — шейку (3).

Над кровлей имеется ещё одно уширение — выдра (5). Благодаря ему атмосферная влага не попадает в щель между дымоходом и кровельным покрытием (6). На выдре при помощи цементного раствора формируется скат (4), по которому сбегает попавшая на трубу вода. Для предотвращения возгорания стропил (7) и обрешётки (8) от контакта с горячей поверхностью дымовой трубы их оборачивают теплоизоляционным материалом.

Участок дымохода, пересекающий чердачное помещение, называют стояком (9). В нижней его части, как раз на уровне чердачного перекрытия, располагается ещё одно уширение — распушка (10).

Обратите внимание! Все три уширения — оголовок, выдра и распушка — выполнены только за счёт утолщения стенки, сечение канала при этом всегда остаётся постоянным. Выдру с распушкой, а также другие элементы дымохода, устанавливаемые в местах пересечения кровли или перекрытий, называют разделками.


Толстые стенки распушки защищают деревянные элементы перекрытия (11) от чрезмерного нагрева, который может стать причиной их воспламенения.

Дымоход можно сделать и без распушки. Тогда в зоне прохода перекрытия вокруг трубы монтируют стальной ящик, который впоследствии заполняется насыпным теплоизолятором — керамзитом, песком или вермикулитом. Толщина этого слоя должна составлять 100–150 мм. Но опытные пользователи применять такой вариант разделки не советуют: изолирующий заполнитель сыпется сквозь щели.

Распушка дополнительно обкладывается эффективным негорючим теплоизолятором (12). Раньше в этом качестве повсюду использовался асбест, но после выявления у него канцерогенных свойств этот материал стараются не применять. Безвредная, но более дорогая альтернатива — базальтовый картон.

Самый нижний участок дымовой трубы также называют шейкой (14). В ней имеется задвижка (13), посредством которой можно регулировать тягу.

В зависимости от способа возведения дымоход может относиться к одному из следующих видов:

  1. Насадной. В качестве основания для такой конструкции выступает сама печь. Чтобы выдержать внушительный вес дымохода, её стенки должны иметь толщину в два кирпича.
  2. Коренной. Такой дымоход стоит на отдельном фундаменте и частью какой-либо теплогенерирующей установки не является. Дымоотводящий патрубок печи или котла подсоединяется к нему посредством горизонтального тоннеля — перекидного рукава.
  3. Настенный. Дымоходы этого типа представляют собой каналы в несущих стенах. С целью экономии тепла обычно используют внутренние стены, по обеим сторонам которых имеются отапливаемые помещения.

В вертикальном кирпичном дымоходе тяга образуется естественным образом, то есть за счёт конвекции. Обязательным условием для образования восходящего потока является перепад температур между окружающим воздухом и отводимыми газами: чем большим он будет, тем более сильная тяга образуется в трубе. Поэтому для нормального функционирования дымохода очень важно позаботиться о его утеплении.

Расчёт основных параметров

На этапе проектирования необходимо определить высоту дымохода и размеры поперечного сечения дымоотводящего канала. Задача расчёта — обеспечить оптимальную силу тяги. Она должна быть достаточной для того, чтобы в топку поступало необходимое количество воздуха и все продукты сгорания отводились в полной мере, и в то же время не слишком большой, чтобы горячие газы успевали отдавать своё тепло.

Высота

Высоту дымохода необходимо подбирать с учётом следующих требований:

  1. Минимальный перепад высот между колосниковой решёткой и верхом оголовка составляет 5 м.
  2. Если крыша покрыта горючим материалом, например, битумной черепицей, оголовок дымохода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м.
  3. Для кровель с негорючим покрытием минимальное расстояние до верха составляет 0,5 м.

Конёк скатной крыши или парапет плоской в ветреную погоду не должен создавать подпор над дымоходом. Для этого нужно придерживаться следующих правил:

  • если труба расположена ближе 1,5 м по отношению к коньку или парапету, то она должна возвышаться над этим элементом хотя бы на 0,5 м;
  • при удалении от конька или парапета на расстояние от 1,5 до 3 м оголовок трубы может находиться на одной высоте с данным элементом;
  • при удалении свыше 3 м верх оголовка можно располагать ниже конька, на высоте, проведённой через него, наклонной линии с углом в 10 градусов по отношению к горизонтали.

Если вблизи дома имеется более высокая постройка, то дымовую трубу следует возводить на 0,5 м выше её крыши.

Размеры сечения

Если к дымоходу будет подключаться печь или котёл, то размеры сечения следует определять в зависимости от мощности теплогенератора:

  • до 3,5 кВт: канал делают размером в полкирпича — 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7 кВт: 200х270 мм;
  • свыше 7 кВт: в два кирпича — 270х270 мм.

Мощность теплогенераторов заводского изготовления указывается в паспорте. Если же печь или котёл самодельные, этот параметр приходится определять самостоятельно. Расчёт ведут по формуле:

W = Vт * 0,63 * * 0,8 * Е / t,

Где:

  • W — мощность теплогенератора, кВт;
  • Vт — объем топки, м3;
  • 0,63 — средний коэффициент загрузки топки;
  • 0,8 — усреднённый коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полной мере;
  • Е — теплотворная способность топлива, кВт*ч/ м3;
  • T — время горения одной топливной загрузки, ч.

Обычно принимают Т = 1 час — примерно за такое время сгорает порция топлива при обычном сжигании.

Теплотворная способность Е зависит от породы древесины и её влажности. Средними значениями являются:

  • для тополя: при влажности 12% Е — 1856 кВт*ч/куб. м, при влажности 25 и 50% — соответственно 1448 и 636 кВт*ч/ м3;
  • для ели: при влажности 12, 25 и 50%, соответственно, 2088, 1629 и 715 кВт*ч/ м3;
  • для сосны: соответственно, 2413, 1882 и 826 кВт*ч/ м3;
  • для берёзы: соответственно, 3016, 2352 и 1033 кВт*ч/ м3;
  • для дуба: соответственно, 3758, 2932 и 1287 кВт*ч/ м3.

Для каминов расчёт ведётся несколько иначе. Здесь площадь сечения дымохода зависит от размеров окна топки: F = k * A.

Где:

  • F — площадь поперечного сечения дымоотводящего канала, см2;
  • К — коэффициент пропорциональности, зависящий от высоты дымовой трубы и формы её поперечного сечения;
  • А — площадь окна топки, см2.

Коэффициент К равен следующим значениям:

  • при высоте дымохода 5 м: для круглого сечения — 0,112, для квадратного — 0,124, для прямоугольного — 0,132;
  • 6 м: 0,105, 0,116, 0,123;
  • 7 м: 0,1, 0,11, 0,117;
  • 8 м: 0,095, 0,105, 0,112;
  • 9 м: 0,091, 0,101, 0,106;
  • 10 м: 0,087, 0,097, 0,102;
  • 11 м: 0,089, 0,094, 0,098.

Для промежуточных значений высоты коэффициент К можно определить по специальному графику.

Реальные размеры дымоотводящего канала стремятся делать близкими расчётным. Но подбирают их с учётом стандартных размеров кирпичей, блоков или цилиндрических деталей.

Материалы и инструменты


Кирпичный дымоход эксплуатируется в условиях значительных перепадов температур, поэтому возводить его следует из самого качественного кирпича. От соблюдения этого правила будет зависеть и то, насколько безопасным окажется сооружение: если кирпич не растрескается, значит, в помещение не попадут отравляющие газы и искры, способные вызвать пожар.

Виды кирпича

Трубу возводят из полнотелого керамического кирпича с огнеупорными свойствами марок от М150 до М200. В зависимости от качества этот материал делится на три сорта.

Первый сорт

При изготовлении такого кирпича температура и время выдержки при обжиге идеально соответствуют виду глины. Узнать его можно по следующим признакам:

  • блоки имеют ярко-красный цвет, возможен желтоватый оттенок;
  • тело кирпича не имеет различимых глазом пор и включений;
  • все грани являются ровными и гладкими, на рёбрах нет выкрошившихся участков;
  • простукивание лёгким молоточком или иным металлическим предметом даёт звонкий и чёткий звук.

Второй сорт

Такой кирпич является недожженным. Вот какие признаки характерны для него:

  • блоки имеют бледно-оранжевый слабонасыщенный цвет;
  • на поверхности видны многочисленные поры;
  • звук при простукивании является глухим и коротким;
  • на гранях и рёбрах могут быть дефекты в виде задиров и выкрошившихся участков.

Для кирпича 2-го сорта характерны низкие теплоёмкость, морозоустойчивость и плотность.

Третий сорт

Кирпичи этой категории являются пережжёнными. Распознаются они по следующим признакам:

  • блоки имеют глубокий тёмно-красный цвет, попадаются почти коричневые;
  • при простукивании дают слишком звонкий звук;
  • грани и рёбра содержат дефекты в виде сколов и задиров;
  • структура является пористой.

Такой кирпич не обладает морозостойкостью, не держит тепла и является слишком хрупким.

Дымоход следует строить из кирпича первого сорта. Второсортный не следует применять вообще, а из третьесортного можно делать фундаменты для отдельно стоящих труб.

Какой раствор нужен

Требования к качеству раствора столь же высоки, как и для кирпича. При любых температурных, погодных и механических воздействиях он должен обеспечивать герметичность кладки в течение всего срока службы. Поскольку отдельные участки дымохода работают в различных условиях, то и растворы при его кладке применяются разные.

Если возводимая труба является коренной, то первые два её ряда (зона №3), находящиеся под полом, следует класть на цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3–4 части песка). Чтобы смесь была более пластичной, в неё можно добавить 0,5 части извести.


Вышерасположенные участки дымохода до распушки включительно имеют внутреннюю температуру от 355 до 400 градусов, поэтому при их возведении применяют глиняно-песчаный раствор. Если распушка заканчивается под потолком (зона №8), а разделка выполнена из насыпного материала (зона №9), то применение данной смеси распространяется и на ряды в разделке.

Стояк, выдру и шейку дымохода (зона №10), которые сильно не греются, но подвержены ветровым нагрузкам, следует класть с применением известкового раствора. Этот же состав можно использовать и при устройстве оголовка (зона №11), но для этого участка подойдёт и обычная цементно-песчаная смесь.

Глину для раствора следует брать среднежирную. Она не должна иметь сильного запаха, так как он является признаком наличия органических примесей, которые вызывают появление трещин в растворе.

Отсутствие органики желательно и для песка. Это требование удовлетворяет горный песок, а также его более дешёвая замена из молотого кирпичного боя. Последний может быть керамическим и шамотным. Поскольку дымоход возводится именно из керамического кирпича, то и песок следует использовать такой же.

Кроме указанных материалов, потребуются специальные покупные элементы — прочистная дверца, задвижка и колпак. Зазоры между кирпичной кладкой и монтируемыми в ней металлическими изделиями уплотняются при помощи асбестового шнура или базальтового картона.

Инструменты

Инструменты будут использоваться самые обычные:

  • мастерок;
  • молоток-кирочка;
  • отвес.

Не обойтись и без строительного уровня.

Подготовительные работы

Если возводится коренной дымоход, то строительные работы следует начинать с устройства железобетонного фундамента. Минимальная его высота составляет 30 см, при этом подошва обязательно должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Фундамент дымохода не должен иметь жёсткой связи с фундаментом здания, так как оба объекта дают разную усадку.

Некоторые мастера перед началом работ кирпич замачивают. Это имеет смысл, так как в сухом виде блоки будут активно впитывать воду из раствора и кладка окажется непрочной. Но нужно учитывать, что кладка из подвергавшегося замачиванию кирпича достаточно долго сохнет, так что выбирайте методику в соответствии со временем года и погодных условий — кирпич должен просохнуть до первых морозов.

Песок нужно тщательно очистить от примесей путём просеивания через сито с ячейкой 1х1 мм, а затем промыть. Глину лучше протереть через сито после замачивания. Используемая известь должна быть гашёной.

Растворы готовят по следующей рецептуре:

  1. Глиняно-песчаный: смешивают песок, шамотную и обычную глину в пропорции 4:1:1.
  2. Известковый: песок, известь и цемент марки М400 соединяют в пропорции 2,5:1:0,5.
  3. Цементно-песчаный: смешивают песок и цемент марки М400 в соотношении 3:1 или 4:1.

Глину замачивают в течение 12–14 часов, время от времени перемешивая и добавляя, если нужно, воду. Затем в неё добавляют песок. Приведённый рецепт рассчитан на глину средней жирности, но этот параметр желательно заранее проверить следующим способом:

  1. Берут 5 небольших порций глины одинаковой массы.
  2. В 4 порции добавляют песок в количестве 10, 25, 75 и 100% от объёма глины, а одну оставляют в чистом виде. Для заведомо жирной глины количество песка в порциях составляет 50, 100, 150 и 200%. Каждый из испытательных образцов следует перемешать до однородного состояния, а затем путём постепенного добавления воды превратить в раствор с консистенцией густого теста. Правильно приготовленная смесь не должна липнуть к рукам.
  3. Из каждой порции делают несколько шариков диаметром 4–5 см и столько же пластин толщиной от 2 до 3 см.
  4. Далее их подвергают высушиванию в течение 10–12 дней в помещении с постоянной комнатной температурой и без сквозняков.

Определяют результат, считая пригодным для работы тот раствор, который удовлетворяет двум требованиям:

  • выполненные из него изделия не растрескались после высыхания (такое происходит при высокой жирности);
  • сброшенные с высоты в 1 м шарики не рассыпаются (это свидетельствовало бы о недостаточной жирности).

Прошедший проверку раствор готовят в достаточном объёме (на 100 кирпичей требуется 2–3 ведра), при этом воды добавляют столько, чтобы смесь легко сползала с мастерка.

Как выложить дымоход своими руками: пошаговая инструкция

Если материалы и инструменты подготовлены, можно начинать строительные работы:

  1. Примерно за два ряда до потолка начинают выкладывать распушку. Если в дымоходе будет несколько каналов, то разгораживающие их кирпичи должны быть частично утопленными в одной из наружных стенок.
  2. Выкладывают первые два ряда особенно тщательно. Они задают тон всей конструкции, поэтому должны быть идеально ровными и строго горизонтальными. Если кладётся насадная труба, то она с первых рядов возводится на глиняно-песчаном растворе, который наносится слоем толщиной 8–9 мм, а при установке блока на место сжимается до толщины 6–7 мм.
  3. Следуя порядовке, возводят шейку дымохода. Швы обязательно должны быть перевязаны, чтобы кладка не растрескалась на отдельные слои.
  4. Изнутри швы затирают раствором (так, чтобы внутренняя поверхность дымохода была как можно более гладкой).
  5. Продолжительность распушки определяют с учётом предполагаемой осадки конструкций:
    • если ожидается, что здание осядет сильнее, чем печь или коренной дымоход, распушку делают с запасом снизу;
    • если ожидается, что осадку даст именно труба (предположим, дом построен давно и уже успел полностью осесть), то распушку делают с запасом сверху.
  6. С каждым рядом толщину стенки в распушке увеличивают на 30–35 мм. Для этого нарезают из кирпича пластины разной толщины. Так, к примеру, в 1-м ряду распушки помимо целых блоков, количество которых увеличилось с 5 до 6, используются продольные и поперечные половинки (по 2 штуки) и несколько четвертинок. Резаные кирпичи нужно укладывать так, чтобы шероховатый срез смотрел внутрь кладки, а не в дымоотводящий канал. Ряд распушки, который окажется вровень с перекрытием, необходимо изолировать от деревянных элементов полосами из асбеста или базальтового картона. Далее возвращаются к первоначальным размерам дымохода — это будет первый ряд стояка. На этом этапе при помощи отвеса нужно определить проекцию дымохода на кровлю и выполнить в ней отверстие под него. В гидроизоляционной и пароизоляционной плёнках делают не отверстие, а крестообразный разрез. После этого получившиеся лепестки загибают таким образом, чтобы функциональность этого элемента не была нарушена. Ряд за рядом выкладывают стояк, стремясь делать его абсолютно вертикальным (контролируется отвесом).

Формирование выдры

Стояк заканчивается рядом, наполовину высоты выступающим выше нижнего края отверстия в кровле. Те, которые находятся на уровне деревянных стропил и обрешётки, необходимо изолировать асбестовыми или базальтовыми полосами.

Следующим рядом начинается выдра. Как и распушка, она постепенно расширяется, но неравномерно, а с учётом разной высоты краёв отверстия в крыше. Далее размеры дымохода снова возвращаются к первоначальным значениям — начинается шейка печи.

Последний этап — устройство оголовка из двух рядов. Первый ряд делается с уширением на 30–40 мм во все стороны. Второй ряд — по обычной схеме, при этом на выступе нижнего ряда выкладывается при помощи бетонного раствора наклонная поверхность.

На выступе оголовка крепится зонт. Просвет между его низом и верхом оголовка должен составлять 150–200 мм.

Если материал кровельного покрытия является горючим и к дымоходу подключён твердотопливный теплогенератор, на оголовке нужно установить искроуловитель (металлическая сетка).

Зазор между трубой и кровлей нужно герметизировать.

«Ступени» выдры сглаживаются раствором, так чтобы образовалась наклонная поверхность, после чего всю наружную часть дымохода нужно обработать гидроизолирующим составом.

Утепление кирпичного дымохода

Самый дешёвый способ утепления дымовой трубы — обмазывание её поверхности раствором на основе извести и шлака. Сначала на дымоходе крепят армирующую сетку, затем слой за слоем наносят раствор, делая смесь с каждым разом всё более густой. Количество слоёв составляет от 3-х до 5-ти. В результате покрытие имеет толщину 40 мм.

После высыхания штукатурки на ней могут появиться трещины, которые необходимо замазать. Далее дымоход белят раствором мела или извести.

Более дорогой, но более эффективный вариант утепления связан с применением базальтовой ваты плотностью 30–50 кг/м3. Поскольку стенки дымохода являются плоскими, целесообразнее всего использовать этот утеплитель в виде жёстких плит, а не мягких полотнищ (матов).

Для установки базальтовой ваты на дымоходе нужно закрепить дюбелями каркас из металлопрофиля. Утеплитель укладывается в каркас, после чего его можно зафиксировать натянутым капроновым шнуром или прикрутить к кирпичной кладке особыми тарельчатыми дюбелями, имеющими шляпку большого диаметра (чтобы исключить продавливание материала).

Поверх базальтовой ваты настилают паронепроницаемую плёнку (данный теплоизолятор хорошо впитывает воду), а затем оштукатуривают обычным цементно-песчаным раствором по армирующей сетке или обшивают жестью (можно оцинковкой).

Установка гильзы

Гильзование дымовой трубы осуществляют в следующей последовательности:

  1. В зоне подключения котла или печи кладку дымохода разбирают на высоту, достаточную для монтажа самой длинной части стального вкладыша. Обычно это конденсатосборник.
  2. Последовательно устанавливают все элементы вкладыша (гильзы), начиная с самого верхнего. По мере монтажа устанавливаемые детали подаются вверх, освобождая место для последующих. На каждом элементе имеются крючки, за которые можно зацепиться пропущенным через верхнее отверстие канатом.
  3. После установки гильзы пространство между ней и стенками дымохода заполняют негорючим теплоизолятором.

В конце проём в дымоходе снова закладывают кирпичом.

Чистка дымохода

Слой сажи, оседающий внутри дымохода, не только уменьшает его сечение, но и увеличивает вероятность пожара, поскольку может воспламеняться. Иногда его даже специально выжигают, но такой способ очистки является очень опасным. Более правильно удалять сажу сочетанием двух методов:

  1. Механический подразумевает использование щёток и скребков на длинных наращиваемых держателях, а также гири на прочном шнуре, которую пропускают в дымоход сверху.
  2. Химический: в топке вместе с обычным топливом сжигается особое средство, например, «Полено-трубочист» (продаётся в хозяйственных магазинах). В его состав входит много веществ — угольный воск, сульфат аммония, хлорид цинка и др. Выделяющийся при горении этого средства газ образует на стенках дымохода покрытие, которое не позволяет саже впоследствии к ним прилипать.

Второй способ применяется как профилактический.

legkovmeste.ru

Печные трубы: классификация

По конструкции печные трубы подразделяются на:

  • Сборные;
  • Насадные;
  • Кирпичные коренные;
  • Стеновые

Кладка кирпичной трубы определяется ее конструкцией. Есть общепринятые положения, которые надо выполнять при выборе любой конструкции.

  • Кирпичные насадные – это своеобразная массивная сборка, которая нависает над печной кладкой. Оптимальная толщина кладки – не меньше полкирпича. Кирпичные коренные представляют собой сборку, которая стоит отдельно в виде стояка. Сборка сооружена из азбестоцементной трубы, имеющей диаметр около 150-250 миллиметров.
  • Сборную по конструкции сооружают с применением жаропрочного бетона в виде отдельностоящих блоков. А вот стеновые монтируют в капитальную стенку дома с целью экономии объема здания, его площади.
  • Печная труба, которая встроена в несущую стену, должна находиться внутри помещения.

Внимание: Дымоход не советуют устанавливать в наружных стенах, потому что наружный воздух способен охлаждать дымовой газ, понижать тягу и образовывать на внутренних стенках канала конденсат.

  • В результате получить высокий КПД от печи с данной трубой становится невозможным. Если же не придумывают другого метода расположения стеновой трубы, то осуществляют монтаж пилястра с выступом в сторону здания. При монтаже данной сборки должно быть соблюдено важное условие: работы проводят обязательно с выдержкой основных расстояний от дыма до наружной стенки. Расстояние может быть 1,5 кирпича, 2 кирпича и 2,5 кирпича.
  • Расположение трубы – лишь вертикально, без отступания во внутренней области.
  • Если в сборке присутствует увод, то он должен быть более одного метра.
  • Внутреннее сечение трубы должно колебаться в пределах 140х140 мм. Дабы создать оптимальную тягу, высота труба рекомендована не меньше пяти метров.
  • Если же высота составляет менее 5 метров, то для создания тяги применяют дефлектор-диффузор. При единовременном применении камина и печи в здании осуществляют монтаж двух дымоходов, поскольку при разной тяге один из очагов может начать дымить.
  • Если здание построено из дерева, то в участках примыкания трубы возводят утолщение приблизительно в 1 или 1,5 кирпича.
  • Конструкции от печной трубы, подверженные легкому возгоранию, накрывают листами, сделанными из металла либо асбестоцементными листами. Для ликвидации возможности заноса трубы снегом высота ее должна быть где-то на полметра выше относительно кровли. Если разрушается труба, это может происходить именно в результате этого, ведь сюда может попадать влага. Поэтому не пренебрегайте этим.
  • Торец оголовка трубы может быть защищен окантовкой из стали либо металлическим колпаком.
  • В том месте, где выходит печная труба, осуществляют монтаж узла прохода через кровлю, дабы свести к минимуму риск попадания влаги на чердак.
  • Узел прохода может быть изготовлен собственноручно из листовой стали.
  • Дефлектор на трубе выполняет функцию предотвращения опрокидывания тяги в противоположную сторону. Если отсутствует дефлектор, то оголовок трубы, вероятно, должен быть скошенным.

Кладка трубы

Теперь рассмотрим, как сложить трубу из кирпича и все предусмотреть. Здесь довольно важна последовательность выполнения работы. Также надо соблюдать и технологию кладки. Делается все в следующем порядке.

Схема устройства трубы фото
Схема устройства трубы фото

Понадобится инструмент

Чтобы соорудить печную трубу быстро своими руками, вам потребуются некоторые инструменты и приспособления.

К ним надо отнести:

  • Мастерок;
  • Приспособления для измерений;
  • Железо листовое;
  • Струбцины для кладки кирпича;
  • Подовый, красный, а также шамотный кирпич;
  • Песчано-известковый раствор;
  • Асбестоцементную плиту;
  • Молоток-кирку;
  • Кельму;
  • Емкость для раствора

Порядок выполнения работ

Главная составляющая часть любой печи либо камина – это печная труба. Она выполняет роль устранения газов и вредных веществ, образовавшихся в результате сгорания топлива.

Различают несколько основных типов печной трубы:

Насадная кирпичная труба Обладает большой массой. Должна опираться на стену либо на кладку из кирпича;
Коренная труба Представлена в виде стояка, не опирающегося на стену, а отдельно выкладывающегося;
Асбоцементная труба Выставляется в том случае, когда не несет декоративных требований. Печная вытяжка сооружена из бетонных блоков. Повышенного внимания, а также герметичности требует кирпичная кладка трубы. В ином случае дым, газы и другие продукты сгорания начнут проникать в здание. Это еще и касается пожаробезопасности.

Тяга и расположение

Конечно же, дымоход непременно должен находиться в вертикальном положении, а внутри он должен быть безукоризненно гладким и без отступов.

  • Оптимальное внутреннее сечение дымохода – более 14х14 см. Лишь в этом случае все вредные газы, пары будут свободно выводиться. Высота должна быть не меньше пяти метров от уровня колосника.

Внимание: Если не предоставляется возможность вынести трубу на нужную высоту, значит можно установить дефлектор-диффузор, в разы улучшающий тягу.

Труба: ее устройство

Дымоход печи состоит из конкретных элементов.

В их число надо включить:

  • Стояк;
  • Шейку;
  • Дымовую задвижку;
  • Колпак из металла;
  • Оголовку;
  • Кладку

Внимание: Стоит взять на заметку, что кладка печной трубы обязательно должна производиться как можно плотнее.

  • Как правило, для дымохода выбирается особый печной кирпич, на основе красной глины, полнотелый и огнеупорный шамотный кирпич.
  • Но отлично впишется и двойной силикатный кирпич М 150, наделенный высокой стойкостью к морозам, и именно это свойство нам потребуется, когда будем выносить трубу на крышу.
  • Перейдем снова к раствору. Так как опасные продукты сгорания проходят через кирпичную кладку, то стыки между кирпичами не должны быть столь герметичными.

Внимание: По причине того, что обычный раствор пропускает углекислый газ, рекомендуется прибегнуть к раствору на основе песка и глины.

Итак, приступаем непосредственно к кладке.

Схема кладки трубы
Схема кладки трубы

Кирпич для дымовых труб описан выше, но здесь можно делать и комбинацию. К примеру оголовок кирпичной трубы делать кирпичный и внутри применить вставку из металла.

В этом варианте надо будет только кольца кирпичной дымовой трубы делать с хорошей герметизацией.

Труба из кирпича своими руками делается в следующем порядке:

  • Сначала выложим несколько рядов без использования раствора, подгоняем кирпич. Теперь внимательно присматриваемся, не образовались ли выступы и все ли нормально ложится.
  • Следующим шагом будет нанесение на поверхность кирпичей раствора. Здесь нам обязательно понадобится уровень. С помощью него проверяем горизонтальную направляющую кладки. А вот подвесом измеряем вертикальную направляющую. Более надежная сцепка гарантирована, если смочить кирпич в воде перед нанесением раствора на основе песка и глины.
  • После того, как мы выложили пять рядов, внутреннюю область кладки слегка протираем влажной тряпкой. Этим мы обеспечим полное затирание кирпичной трубы изнутри, что гарантирует герметичность и плотность промеж стыков.
  • Верная геометрическая форма достигается благодаря обычному прямоугольнику, сделанному из металла, с помощью которого мы проверяем ровность кладки. Этот же метод применяется в кладке столбов и оказывает значительную помощь при работе.
  • Наиболее оптимальный вариант для вывода продуктов сгорания – это прямоугольная кладка. Именно такая форма удобна в работе. В устройстве дымохода всегда главное соблюдать вертикальное направление и стараться выкладывать ее так, чтобы избежать наклонов. Если это ни есть возможно, то наклон должен быть в диапазоне 60 градусов. Именно в наклоне достигается наибольшее сопротивление воздуха.

Вентиляция

Отметим тот факт, что в печной трубе предусмотрена заглушка, коренным образом влияющая на величину естественной тяги воздуха. Она должна быть сделана в первых рядах печной трубы.

Схема каналов распределения вентиляции
Схема каналов распределения вентиляции
  • Прямо около выноса трубы на крышу понадобится еще одно окошко, необходимое для легкой чистки трубы от загрязнений: пыли, налета.
    Вынос на крышу
  • Этот этап покажется многим чересчур сложным и вызовет бурю опасений. Не стоит так переживать. Благодаря наличию точной инструкции вынос трубы – достаточно легкое дело, справиться с которым не составит особого труда.
  • Для осуществления задуманного нам потребуется материал, который мы будем прокладывать между кровлей и кладкой. В большинстве случаев для этих целей берут минвату в виде плиты. Далее в кровле проделываем отверстие прямоугольной формы. Оно должно быть шире трубы на пару сантиметров.
  • Затем между кровлей и кладкой установим минвату. Она служит для хорошей герметизации и является обязательным правилом пожаробезопасности, так как печная труба может с легкостью нагреться от горячего газа.
  • Как было выше сказано, выкладку выноса можно произвести из другого типа кирпича. Стоимость от этого существенно не изменится, а вот на технические параметры этот факт значительно повлияет в лучшую сторону.
    Во-первых, можно избежать появления конденсата, благодаря использованию кирпича, обладающего морозостойкостью.
  • Вопрос можно удачно разрешить, если установить переход с трубы на сэндвич. Как ни как, а именно сэндвич вмиг устранит всякие неурядицы, связанные с образованием конденсата.

Но здесь уже надо исходить из собственных вкусов и дизайнерских предпочтений.

Следующий шаг – гидроизолизация всех стыков кровли и дымохода. Для этих целей можно применить мастику. Потом ставим оголовник. Дымник на кирпичную трубу можно будет сделать самому или приобрести в специализированном магазине.

Все, готово! Наша печная труба может функционировать!

Также читайте продолжение статьи: Кирпичная труба: часть 2 – выбор кладочного материала, конструктивные особенности и порядовки дымохода

Некоторые рекомендации

Печная труба выкладывается тем же образом, что и печь. Можно применить кладку в 4,5 либо 6 кирпичей.

Схема вывода трубы через крышу
Схема вывода трубы через крышу
  • Кладка трубы на чердаке должна быть осуществлена по маячку. Для этого после выкладывания трех первых рядов на чердаке отпускаем отвес с плоскости крыши на уголок кладки, совершенно любой. Там, где находится отвес, забиваем гвоздь. В то место, где ровняли отвес или в шов угла кладки, забиваем гвоздь, а между ними привязываем нитку из шелка. Кладка должна быть проведена по контрольному углу, обязательно с проверкой с задействованием угольника через каждые три ряда.
  • Если проводится кладка трубы выше крыши, то для большей надежности сборки рекомендуют приобрести вместо цементно-песчаного раствора глино — цементный. Для этого в глино-песчаную смесь, которая применялась для кладки печи, включаем на десять литров воды один литр цемента. Смесь тщательно перемешиваем, задействовав в работу миксер.
  • Оголовок трубы – это больше декорация, значит, делать его не потребуется. Если вы все же отдали свой выбор в пользу сооружения оголовка своими руками, то ни в коем случае не меняйте внутреннего сечения. Если его изменить, то неизбежно завихрение дыма в канале.
  • С целью защиты трубы от атмосферных осадков в верхней области ее надо установить колпак, изготовленный из оцинкованного железа. Колпак поможет уберечь канал от попадания влаги.

Кирпичная труба часть работы не может делаться одним материалом, а вторая — другим. Это комплексное строение и поэтому надо продумать все изначально.

Инструкция по правилам ее изготовления есть, не стоит делать отступления, прислушайтесь к рекомендациям и тогда все будет на высшем уровне.

iz-kirpicha.su

Варианты кладок дымоходного канала из кирпича

Кирпичные дымоотводы являются наиболее распространенными и применяются практически в каждом частном доме. Их по традиции строить начинают одновременно с домом. Существует два вида кладки дымохода:

  • несущая. Одной из стенок дымохода будет являться стена помещения;
  • отдельная.

Независимо от вида, кладка делается одинаково.

Условно дымоход для камина из кирпича можно подразделить на несколько отделов:

  • фундамент. Основной и обязательный отсек кладки дымоходного канала, который воссоздается из полноценного кирпича или камня. Высоту фундамента делают 30 сантиметров, и придают ему вид прямоугольника. Такие параметры, как ширина и длина подбираются исходя из того, что он должен выпирать более чем на пятнадцать сантиметров. Но также размер фундамента имеет зависимость от основной массы и несущей способности основания;
  • канал кирпичного дымохода. Он делается квадратом, но наилучшим вариантом будет его выкладка в виде прямоугольника. Оптимальные размеры канала — 14 на 14 или 14 на 20 сантиметров. Такой дымоотвод чаще всего ложится перевязкой швов с использованием ложковой или тычковой кладки рядов. Поверхность дымоходного канала следует делать идеально гладкой без выступов и впадин. Для этого используются специально подготовленные шаблоны из стали или дерева. По мере создания кладки их следует поднимать вверх.

Совет! Внешнюю сторону стоит заштукатурить на всю высоту. Внутреннюю сторону лучше не трогать, так как химическая реакция, которая происходит в результате горения, может привести к разрушению в кратчайшие сроки.

  • оголовку дымоотвода или шапке требуется защита от попадания внутрь нее осадков. Обычно ее делают из бетона и укрепляют стальными прутьями арматуры. Такая шапка обычно устанавливается на пять сантиметров за пределы дымоотвода и тем самым предотвращает попадание дождевой или талой воды на облицовку. Также на шапке необходимо при возведении кладки оставить отверстия для газоотводящих и дымовых каналов.

Совет! Для пресечения возникновения проблем с тягой труба для вывода дыма должна располагаться выше, чем конек крыши. Для этого следует осуществить монтаж насадки. Они могут быть изготовлены из бетона или листа стали.

  • на печи требуется осуществить установку надсадной трубы, оснащенной задвижкой, после чего ее необходимо обложить кирпичами методом особой специализированной перевязки. По окончанию надсадной части, следует осуществить расширение дымоходного прохода только снаружи на двадцать пять-сорок сантиметров, внутри сечение остается без изменения;
  • отдел дымоотвода, находящийся на чердаке или стояке, будет подниматься до самой кровли. После этого делается расширение не менее десяти сантиметров с каждой из сторон. Оно называется выдра. Благодаря расширению осадки — снег или дождь — не попадают в щелевое отверстие между кровлей и дымоотводом в чердачное помещение;
  • «шейка» — часть дымоотводного канала наверху крыши, которая выкладывается после выдры.
  • флюгер. Для защиты дымоотвода и чердака используются жестяные воротники из листового металла, такого как оцинкованная сталь, алюминий или медь. Таким образом, попавшие на купол осадки скатываются на жестяной воротник, потом на кровлю, а не на облицовку и в чердак.

Прочитайте так же подробнее об оцинкованных дымоходах на нашем портале.

Все части незаменимы при построении дымоотводного канала, в независимости, осуществляется ли работа мастером или собственными руками. Дымоход из кирпича для котла строится аналогично печному.

kamin-maker.ru

Плюсы и минусы кирпичного дымохода

Повествование о достоинствах кирпичной печной трубы следовало бы начать с того, что преимущественное большинство классических печей, каминов и варочных плит попросту не смогут создать органичную конструкцию со стальным дымоходом. Подобный симбиоз убивает всю индивидуальность по-домашнему тёплого и уютного отопительного прибора — в этом случае придётся забыть о красоте, эстетике и единстве стиля. При этом можно было бы привести фото красиво сложенных «шведок», «голландок» или русских печей, дизайн которых потерял всю свою привлекательность из-за чрезмерной индустриальности пристыкованного дымохода. Рассмотрим, какими плюсами кирпичный дымоход порадует своего владельца помимо оригинального внешнего вида.

  1. Сложенное из шамотного кирпича основание газохода способно длительное время функционировать при температуре до 1000 °C. Учитывая, что даже на выходе из прямоточных каналов каминных печей температура никогда не достигает и 800 °С, можно сделать выводы о термической стойкости конструкции.
  2. Высокая теплоаккумулирующая способность сооружения. Удельная теплоёмкость красного кирпича составляет 840–880 Дж/(кг×°C), поэтому дымоход нагревается во время топки печи и постепенно отдаёт энергию в процессе остывания. Такая особенность особенно актуальна в том случае, когда печная труба проходит сквозь утеплённый чердак или жилую мансарду — в этом случае тепловая эффективность печи наберёт ещё несколько пунктов.
  3. Коэффициент теплопроводности кирпича составляет всего 0,6–0,7 Вт/м, поэтому в отличие от металлических печных труб конструкция не нуждается в дополнительном утеплении.
  4. Хорошая теплоизолирующая способность добавляет и ещё один плюс в копилку достоинств — риск получить ожог при касании к кирпичному дымоходу несопоставим с той опасностью, которую таит в себе раскалённая труба из металла.
  5. Утолщение стенок кирпичного дымохода в местах прохода сквозь перекрытие и кровлю позволяет обходиться без дополнительных теплоизоляционных узлов.
  6. При практически равных теплотехнических характеристиках кирпичный дымоход обходится дешевле утеплённой сэндвич-конструкции.
  7. Высокая пожаробезопасность сооружения — кирпич не горит и не поддерживает горение, как, впрочем, и сталь.
  8. Долговечность. Построенные из качественного кирпича дымоходы способны с лёгкостью преодолеть вековой рубеж — свидетельством этому являются печные трубы кирпичных заводов, построенных на рубеже XIX и XX веков.
    Кирпичная печь с трубой
    Популярность кирпичных дымоходов объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и способностью выделять самые выгодные стороны дизайна печи, создавая с ней единый архитектурный ансамбль

Как видите, плюсов в пользу традиционной печной трубы предостаточно. Также стоит упомянуть, что поверхность кирпичного дымохода предоставляет отличную возможность отделать отопительный прибор декоративной штукатуркой, облицевать изразцами или украсить росписью в этническом стиле.

Но несмотря на такую массу плюсов, кирпичный дымоход всё же обладает рядом недостатков.

  1. Из-за шероховатой поверхности кирпичной кладки внутренние стенки печной трубы быстро обрастают сажей, что приводит к уменьшению сечения газохода и ослаблению тяги.
  2. Наличие прямых углов, кладочных швов и выступающих частей приводит к турбулентности газового потока, из-за чего ухудшается отток продуктов горения.
  3. Более сложный монтаж по сравнению со стальными печными трубами или утеплёнными модульными конструкциями.
  4. Монументальность и громоздкость кирпичной дымовой трубы является не только визуальным эффектом — вес конструкции достигает 220–350 кг на 1 м высоты. По этой причине при строительстве печи потребуется сооружать более прочное основание или даже отдельный фундамент под дымоход.

Оптимальная конфигурация и расчёт печной трубы из кирпича

Вес кирпичных дымоходов может достигать 1 т и более, поэтому для их использования с печами того или иного типа выбирают одну из двух конструкций:

  • коренную. Печные трубы этого типа имеют собственный фундамент, устанавливаются рядом с отопительным агрегатом и соединяются с ним отдельным газоходом. Преимущество отдельно стоящей конструкции заключается в том, что её можно использовать для отвода продуктов горения от печи любого размера и массы, включая стальные и чугунные котлы, буржуйки и т. д. Причём таких обогревающих приборов может быть несколько — главное, чтобы сечение дымового канала соответствовало их параметрам и производительности;
    Коренной дымоход
    Коренной дымоход выстраивается рядом с печкой на отдельном фундаменте
  • надсадную. Дымоход такого типа устанавливается непосредственно на печь и является её продолжением.
    Надсадная труба
    Надсадная труба представляет собой отдельностоящую конструкцию, поэтому её можно использовать с отопительными приборами любого типа

Фундамент коренного дымохода не может быть ниже 30 см, а его контур не должен выступать за пределы стояка менее чем на 15 см. Если труба пристраивается к внешней стене, то основание заглубляют на тот же уровень, что и основной фундамент.

Устройство дымохода

Если не учитывать, что коренной дымоход нуждается в отдельном основании, то обе конструкции можно считать идентичными. В общем случае они состоят из таких частей:

  • шейка — отдел дымохода, который начинается у выхода печи и заканчивается нижней границей разделки. Установленная в этом месте металлическая задвижка позволяет регулировать тягу и перекрывать дымовой канал во избежание скорого выхолаживания помещения;
  • распушка (разделка) — утолщение на теле кирпичной трубы, которое обустраивают в месте прохода сквозь перекрытия. Эта часть конструкции имеет стенки толщиной 30–40 мм, благодаря которым сгораемые элементы строений надёжно защищаются от высокой температуры;
  • стояк — основная часть, которой наращивается высота печной трубы;
  • выдра — расширение трубы в месте её прохода сквозь крышу, которое служит для защиты наружной поверхности дымохода от стекающего конденсата и атмосферных воздействий;
  • оголовок — расширение над верхней шейкой, необходимое для завершения конструкции.

Кроме того, конструкция дымохода может дополняться установленным на оголовке зонтиком или специальным отражателем (дефлектором). Последний особенно рекомендуется для районов с порывистыми ветрами или же, наоборот, в местах, которые находятся в аэродинамической тени. В первом случае дефлектор поможет избежать обратного задувания продуктов горения в дымоход, а во втором послужит усилителем тяги.

Схема дымохода
Кирпичный дымоход имеет несколько основных частей, которые обеспечивают функциональность конструкции, безопасность эксплуатации и длительный срок службы

Высота и другие конструктивные параметры

Чтобы печная труба не находилась в аэродинамической тени крыши, её высота должна удовлетворять нескольким условиям.

  1. При монтаже дымохода ближе 1,5 м от конька оголовок поднимают на высоту не менее 0,5 м над самой высокой точкой кровли.
  2. Если дымоход устанавливается на расстоянии 1,5–3 м от конька, то он не должен находиться ниже его уровня.
  3. При удалении трубы более 3 м её высоту определяют по условной линии, которую проводят вниз от конька под углом 10° к горизонту.

Кроме того, следует учитывать тип материала, который используется на кровле. Для горючих покрытий необходимо делать поправку на 1–1,5 м в сторону увеличения. Если же рядом располагается более высокое строение, то оголовок трубы должен находиться на 0,5–1 м выше его пика.

Схема для расчёта высоты дымохода
Следует правильно рассчитать высоту дымохода, иначе не исключено его аэродинамическое затенение крышей здания

Минимальная высота печной трубы от колосниковой решётки или пода до верхнего среза должна составлять 5 м, иначе перепада высот будет недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную тягу.

При определении сечения дымового канала руководствуются действующими строительными нормами. В зависимости от производительности печи выбирают такие размеры газохода:

  • 140х140 мм — для агрегатов мощностью до 3,5 кВт;
  • более 140х200 мм — для отопительных приборов с теплоотдачей 3,5–5,2 кВт;
  • не менее 140х280 мм — если тепловая производительность составляет 5,2–7 кВт;
  • более 200х280 мм — для печей мощностью от 7 кВт и выше.

Для дымоходов сложной конфигурации не допускается отклонение отдельных участков на угол более 30 градусов от вертикали. Кроме того, сечение наклонных газоходов должно быть не меньше, чем у вертикальных каналов.

Сечение дымохода
Чтобы избежать постоянной подрезки материала, размеры внутреннего канала следует увязать с габаритами кирпича

Как автор этих строк, хочу напомнить вам один очень важный момент. Выполняя в своё время расчёт кирпичного дымохода, я не учёл одну очень важную его особенность — необходимость привязки линейных параметров сооружения к размерам отдельного элемента кладки. Чтобы вам не пришлось так же, как и мне, повторно всё пересчитывать, делайте полученные значения кратными длине и ширине кирпича, который будет использоваться во время строительства. Разумеется, цифры следует округлять в сторону увеличения, иначе сечение дымового канала будет недостаточным для эффективного отвода продуктов горения из печи.

Какой кирпич подойдёт для строительства

Печная труба функционирует в режиме постоянных изменений температуры и влажности, к тому же подвергается постоянному воздействию атмосферных факторов. По этой причине к выбору материалов для её строительства следует подходить особо тщательно — подойдёт лишь хорошо обожжённый, качественный кирпич. Специалисты рекомендуют выбирать его по следующим признакам.

  1. Для кладки дымоходов используется только полнотелый кирпич из красной глины марок М150–250.
  2. Если материал имеет светлый оттенок и при простукивании излучает звонкий звук, то это свидетельствует о качественном отжиге. Такой кирпич подойдёт для кладки любого участка — от основания шейки до оголовка.
  3. Недожжённый материал издаёт глухой звук и имеет насыщенный светло-красный оттенок. Такой кирпич можно использовать только на неответственных участках под кровлей.
  4. Коричневатый оттенок свидетельствует о том, что глиняную заготовку передержали в печи. Пережжённый кирпич имеет самую высокую твёрдость — об этом свидетельствует и выраженный металлический призвук при его простукивании. Несмотря на то, что форма такого кирпича нередко искривляется из-за высокой температуры, лучшего материала для фундамента печной трубы не найти.

Хотя при сооружении дымоходов чаще всего используется цементно-песчаная смесь, самые лучшие результаты показывают трубы, выложенные цементно-известковым раствором. Именно его чаще всего выбирают опытные печники при сооружении внешних дымоходов, а также для кладки частей конструкции, находящихся выше уровня кровли.

Видео: как выбрать кирпич для печи или камина

Схемы кладки

Приступая к строительству печной трубы, не спешите замешивать раствор и делать разметку под фундамент. Прежде всего, следует выбрать чертёж с указанием особенностей каждого ряда кладки (порядовую схему или, по-народному, порядовку). В сети можно найти готовые проекты дымоходов различной степени сложности — от простейших конструкций с одним каналом до сооружений с несколькими газоходами и вентилируемыми стенками. В качестве примера приводим схему порядовки стандартного дымохода с прямоугольным сечением дымового канала. Вы можете взять эту конструкцию за основу, или же, подробно разобравшись с нюансами, использовать чертёж при разработке дымохода индивидуальной конфигурации.

Порядовка дымохода
Порядовая схема кладки значительно упрощает процесс строительства и позволяет избежать ошибок в работе

Кирпичный дымоход своими руками: все этапы строительства

Процесс сооружения печной трубы необходимо разделить на несколько этапов — это позволит систематизировать работу и избежать ошибок. На стадии подготовки к строительству выполняют расчёт и порядовку, запасаются инструментом и материалами, а также обустраивают фундамент, если таковой предусматривается проектом. После этого готовят рабочий раствор и приступают непосредственно к кирпичной кладке частей дымохода в помещении, на чердаке и над кровлей. Завершающий шаг — это работы по гидро- и теплоизоляции конструкции, её отделка и испытание.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Имея схему порядовой кладки, вы сможете подсчитать необходимое количество кирпича с точностью до 1 штуки. В зависимости от типа строительного раствора вам понадобится цемент, песок и известь. Что же касается инструментов, то надо будет подготовить:

  • молоток-кирку и резиновую киянку;
  • расшивку для швов;
  • жёсткую щётку;
  • рулетку;
  • отвес, шнур и уровень;
  • кельму;
  • болгарку;
  • ёмкости для раствора и воды;
  • сито;
  • электрическую дрель со смешивающей насадкой.

Если печная труба будет устанавливаться на отдельный фундамент, то необходимо позаботиться ещё и о материалах для дренажной отсыпки, гидроизоляции, армирования и приготовления бетона.

Особенности строительства надсадной трубы

Если для печи планируется использовать надсадной дымоход, то кладка её плечей должна заканчиваться не ближе чем 0,5 м к потолочному перекрытию — далее начинается, собственно, сама печная труба. Конструкцию возводят по следующей схеме.

  1. Выкладывают шейку дымовой трубы. Эта часть конструкции должна содержать не менее трёх рядов и включать в себя задвижку. При установке последней следует руководствоваться соображениями удобства, поскольку перекрывать канал придётся регулярно. Необходимо использовать кладку с перевязкой, когда середина каждого кирпича находится над вертикальным швом элементов нижнего уровня.
    Шейка и распушка дымоход
    При выкладывании шейки необходимо заложить задвижку, которой можно будет перекрывать дымовой канал
  2. Переходят к устройству распушки. Для увеличения внешних габаритов сооружения каждый последующий ряд сдвигают наружу на треть кирпича. Чтобы достичь максимально точной подгонки, кирпич разрезают вдоль или поперёк болгаркой с алмазным кругом. Сужение или расширение внутреннего канала не допускается. Он должен иметь одинаковое сечение по всей высоте дымохода, иначе внутри газохода могут возникать завихрения. Их опасность заключается не только в снижении тяги при топке печи, но и в ускоренном засорении дымохода сажей.
  3. С расширением во внешнюю сторону выкладывают с третьего по пятый уровень, компенсируя увеличение размеров внутреннего канала за счёт подрезки кирпичей.
  4. Самую широкую часть распушки выполняют несколькими однотипными рядами — всё зависит от толщины потолка. Рассматриваемый нами дымоход имеет два верхних ряда распушки, что соответствует минимальной толщине перекрытия одноэтажных зданий в южных регионах нашей страны. Чтобы защитить перекрытие от воздействия высоких температур, одного лишь утолщения на теле кирпичной трубы бывает недостаточно. По этой причине место прохода сквозь сгораемые конструкции дополнительно теплоизолируют при помощи жаростойких материалов — базальтовой или стеклянной ваты, керамзитовой засыпки и т. д.
    Распушка печной трубы
    В месте непосредственного прохода через перекрытия распушка выполняется нескольким одинаковыми рядами кладки
  5. Начиная от нижнего уровня чердачного помещения, используют ту же схему укладки, что и для шейки печи. Стояк поднимают до тех пор, пока очередной ряд кирпича не достигнет кровли — далее приступают к сооружению выдры.
  6. Узел прохода сквозь кровлю выкладывают подобно распушке. Разница состоит лишь в том, что расширение выполняют не сразу по всему периметру, а ступеньками. Их ширина зависит от уровня ряда над кровлей, что отражается в разработанной схеме порядовки.
    Выдра кирпичного дымохода
    Внешнее расширение должно как можно плотнее примыкать к кровле и повторять её форму — это позволит надёжно защитить печную трубу от осадков
  7. Узел прохода сквозь кровлю завершают два «полноразмерных» ряда. После этого трубу поднимают на необходимую высоту за счёт верхней шейки. Если дымоход не будет облицовываться и утепляться, то одновременно с выгонкой стояка необходимо выполнять декорирование швов. Для этого боковую поверхность конструкции зачищают жёсткой щёткой, а затем при помощи расшивочного инструмента и ровной деревянной рейки кладке придают завершённость.

Строительство заканчивают двумя-тремя расширяющимися рядами, которые буду играть роль оголовка. К установке зонтика или дефлектора приступают только после того, как схватится раствор.

Вспоминается собственный опыт сооружения кирпичных дымоходов, а вернее, самые досадные промахи. Свою первую в жизни печную трубу я построил с двумя грубейшими ошибками, из-за чего вскоре пришлось её разбирать и переделывать. Во-первых, являясь перфекционистом в душе, я старался строить не только надёжно, но и красиво. Сложность была в том, что закупленный мной кирпич хоть и звенел в руках, однако нередко имел выгнутую форму. Чтобы компенсировать подобный недостаток, я пытался выравнивать кладку за счёт толстых швов, чего не стоило делать ни в коем случае. Хорошо обожжённый кирпич способен простоять под воздействием осадков и ветра намного дольше самого качественного раствора, поэтому толщина швов должна быть не более 3–5 мм. В моём же дымоходе строительная смесь вскорости начала растрескиваться и высыпаться, напоминая о несостоятельности «мастера» тонкими струйками дыма. Во-вторых, при кладке кирпича я уделял больше внимания эстетичности наружной стороны, частенько забывая подобрать излишки выступающего ряда со стороны газохода. Ошибка напоминала о себе во время каждой сезонной чистки — из-за неровностей внутренний канал очень быстро забивался сажей. По этой причине советую не подбирать смесь со стенок внутреннего канала, а напротив, тщательно заглаживать раствором все выступы и впадины. Опытные печники и вовсе советуют скруглять углы, и я не вижу причин им не доверять. Как показывает практика, каналы круглой формы более «тяговиты» и реже забиваются сажей. И последнее, что хотелось бы сказать, — не ленитесь в начале каждого сезона прочистить дымоход специальной щёткой. Потратив на это всего один час, вы сможете чувствовать себя в безопасности и создадите все условия для хорошей, экономичной работы отопительного прибора.

Видео: кладка трубы и растопка печи

Гидроизоляция узла прохода сквозь кровлю

Защита места прохождения дымохода сквозь кровлю является финальным этапом строительства. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, зависит долговечность дымохода, поэтому этому моменту уделяют самое пристальное внимание.

Гидроизоляция дымохода
Внешний фартук надёжно защищает узел прохода сквозь кровлю от осадков и конденсата

Заделывать щель между печной трубой и кровлей одной лишь мастикой или герметиком недостаточно. Со временем слой уплотнителя отходит от стояка, растрескивается и перестаёт выполнять свои функции. Для надёжной защиты от влаги должен выполняться ряд условий.

  1. Место выхода трубы наружу располагают как можно ближе к коньку, чтобы минимизировать образование снеговых шапок в зимнее время.
  2. При монтаже кровельного покрытия место примыкания к стояку оборудуют системой отвода влаги, влагостойкой мембраной и защитным фартуком.
  3. В месте крепления фартука к трубе выполняют штробу глубиной 1–2 см. Этого будет достаточно, чтобы осадки и конденсат не попадали в место стыка.
  4. Для гидроизоляции используется герметик, устойчивый к постоянным изменениям температуры.

При желании конструкцию можно прикрыть ещё одним кожухом, который сделает её более эстетичной.

masterok.guru

Как выложить дымоход из кирпича схема

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector