Кирпич долгое время является одним из наиболее популярных искусственных строительных материалов в нашей стране. Множество зданий и сооружений изготовлено с его помощью, поэтому практически каждый уважающий себя строитель обязан знать, как класть кирпич. Данный материал востребован не только в качестве основного, но и применяется для декора определенных элементов.
Инструменты для кладки кирпича
На стройке кладут кирпич в спецодежде и с использованием строительных инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежду с длинным рукавом, чтобы на тело не попадали частицы раствора. Они могут оказывать негативное влияние на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки легко с помощью плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной основе.
Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки или лесов не получится, поэтому об их сооружении необходимо позаботиться заранее. Изготавливаются они из деревянных балок и досок.
Сооружать кирпичную кладку при помощи приставной лестницы или стремянки категорически запрещается!
Обязательным окажется минимальный набор приспособлений и инструментов:
- кельма/мастерок треугольный или четырехугольный;
- уровень, желательно иметь в наличии один короткий до полуметра и один длинный не менее метра;
- шнур длиной не менее длины стены;
- приспособление для расшивки шва;
- кирка для обтеса кирпича;
- отвес;
- рулетка;
- угольник.
Во многих операциях задействуется кельма. Она удобна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на влажном растворе.
С этой статьей читают: Приспособление для кладки кирпича
Подготовка цементного раствора
Правильная кладка кирпича не возможна без приготовления качественного водного раствора песка и цемента. Принято брать соотношение сыпучих веществ от 1:4 до 1:6. Если на упаковке цемента имеется надпись 400, то на одну порцию добавляют не более 4 порций песка. В «пятисотую» марку принято домешивать 5 порций.
Раствор для кладки на основе цемента, воды и речного песка
При ручном перемешивании удобнее будет смешать их в сухом виде, а затем, подливая по несколько литров воды, образовывать кашицу из всей массы. В итоге получается смесь, способная удерживаться в виде лепешка на мастерке, то относительно легко подвергающаяся пластичной деформации при нажатии.
При работе с пустотелым материалом не допускается проникновение раствора в полости кирпича. Это способно снизить теплоизоляционные свойства постройки. Одному специалисту не стоит замешивать более 40-50 л раствора единоразово, так как при среднем расходе большая масса может быстро обезвоживаться и застывать в подготовленной емкости.
Если класть кирпичную стену будет несколько человек, то ускориться им поможет бетономешалка. Ее объем подбирается в соответствии с профессиональными возможностями привлеченных специалистов.
Разнообразие приспособлений для кладки кирпича
Чаще всего из кирпича своими руками кладут ровные стены, реже его используют для формирования фигурных конструкций. Поэтому наиболее востребованной его формой является брус стандартных размеров с ровными краями и прямыми углами. Производители предлагают две крупных группы продукции, отличающиеся по составу:
- силикатная группа кирпича (в основе известь с песком);
- керамическая группа (в них применяется обожженная глина).
Материал на глиняной основе делится на такие типы:
- облицовочный (лицевой) кирпич;
- рядовой (строительный) материал;
- специальный (термостойкий).
Рядовыми блоками принято выводить стены, на которые впоследствии предполагается наносить отделочный материал, например, слой штукатурки или декоративную обшивку. Облицовочный тип заранее изготавливается однородного цвета с высококачественной поверхностью. Материал имеет более высокую стоимость и не предполагает наличие дополнительной наружной обшивки.
Для облицовочных кирпичей готовят раствор с добавлением колера, чтобы стена выглядела однородной
Специальными блоками принято укладывать дымоходы, печи или камины. Огнеупорные свойства позволяют сформировать топку в один кирпич, изолируя ее от наружных поверхностей.
Применяется несколько типов габаритов. Наиболее популярными являются одинарный формат (250х120х65 мм) и полуторные габариты (250х120х88 мм). В строительстве используют как полнотелые, так и пустотелые блоки. Второй тип качественней работает для теплоизоляции.
Для справки! Чем изолировать кирпичный дымоход? Для нежилых строений применяют асбестоцементные листы. По сравнению с обычной штукатуркой, у этого материала теплоизоляционные свойства выше в 2,5 раза, на них не собирается конденсат и листы не горят. Минусом такого способа является выделение канцерогенов при нагревании. Для жилых строений рекомендуется использовать металлические листы, которые также препятствуют возгорания. Для увеличения теплоизоляции понадобится негорючий утеплитель.
ВИДЕО: Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке
Разновидности кладок
Положить кирпич можно несколькими способами. От этого будет зависеть толщина стены либо комнатной перегородки.
Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой раствором
Традиционно используют несколько техник:
- четверть кирпича – брус устанавливается горизонтально осью вдоль стены, опираясь на меньшую по площади сторону, при этом ширина стены или перегородки окажется минимальной 65 или 88 мм, в зависимости от типа материала;
- полкирпича обеспечат стене ширину 120 мм, какой хватит для летних построек или в качестве декора к стене из шлакоблока;
- кладку в один кирпич используют для наружных стен, она составит 250 мм;
- ширина стены в полтора кирпича обеспечит более качественную теплоизоляцию, так как имеет 340 мм;
- для двухэтажного строения кладем стену шириной не менее 510 мм в два кирпича.
Класть кладку из кирпича необходимо при температуре выше 5ºС, так как при более низком значении раствор может не обеспечить качественную сцепку.
Непосредственная процедура кладки
Перед тем, как правильно класть кирпич, необходимо дождаться полного застывания фундамента. Это позволит не проседать стенам на отдельных участках, что может привести к разрушению конструкции. Под первый слой раскладывается гидроизоляция в виде двойной лены из рубероида. Она создаст барьер для влаги и не позволит промокать стенам, впитывая воду из грунта.
В процессе возведения постройки самому необходимо контролировать горизонтальную линию для укладки и вертикальность углов. В первом случае помогает натянутый шнурок вдоль всей стены и уровень, а во втором – используют отвес.
Первоначальный ряд, укладываемый на фундамент, задает тон всей стене, поэтому к его укладке важно подойти ответственно, не допуская перекосов. Между кирпичами кладется раствор, который должен обеспечивать зазор в 5-6 мм. Ряды имеют одинаковый шов в 7-8 мм. Первые ряды желательно после каждого блока контролировать с помощью уровня. Необходимо небольшое количество раствора наносить на боковые стороны укладываемых брусков.
Перед тем как делать стену, необходимо обозначить углы, выведя их на высоту трех-четырех уровней. Вертикальные швы не должны быть сквозными, для этого проводится смещение каждого бруска вдоль оси относительно предыдущего ряда. Устранить выпуклость (выступание участка кладки относительно всей стены) или впадину можно заранее, прикладывая уровень вертикально к лицевой стороне стены.
На место под укладку мастерком или кельмой кладем раствор. Он образует «постель», а при укладке на нее кирпича своими руками останется зазор в несколько миллиметров. Пристукиваем ручкой мастерка по верхней поверхности до тех пор, пока блок не сядет на уровень, отмеренный высотой натянутого шнурка. Выступающий раствор собираем мастерком со всех сторон.
Удобней набирать массу из ведра, а рядом иметь кирпичный запас. Это экономит время и силы. Через каждые 4-5 рядов рекомендуем класть металлическую сетку для армирования слоя. Такой подход минимизирует возможность появления усадочных трещин.
Чтобы класть углы из кирпича после пятого ряда используют металлический уголок. Его фиксируют у наружной стороны, а затем подводят изнутри угол кирпича до касания. Таким образом обеспечивается вертикальность.
Перед работой в сухую погоду кирпичи нередко замачивают в воде, чтобы они пропитались влагой.
Процесс замачивания занимает около часа и позволяет не вытягивать быстро влагу из раствора. Застывание шва будет проходить в нормальных условиях. Если нет времени для ожидания, то достаточно полить материал водой из лейки.
ВИДЕО: Как выводить угол из кирпича
nagdak.ru
Кирпич и виды его кладки
Кирпич (кладочный камень) представляет собой прямоугольный брус из искусственного каменного материала. Наиболее популярны – обожженная глина (керамический кирпич) и смесь песка с известью (силикатный кирпич).
Типоразмеры кирпичей бывают самыми разными. В отечественном строительстве прижились два основных вида: обычный, 250х120х65 мм, полуторный 250х120х88 мм. От этих размеров отталкиваются стандартные толщины кладки стен (без учета толщины отделки).
1. 88 (или 65) мм, кладка в «четверть кирпича», или «на ложок» (используется исключительно для перегородок, обычно армируется);
2. 120 мм в «пол кирпича»;
3. 250 мм, «кирпич»;
4. 340 мм, «полтора кирпича»;
5. 510 мм, «два кирпича»;
Кладку производят последовательными слоями – рядами. Что бы стена имела по возможности единую структуру, кирпичи не просто кладут один на другой, но скрепляют раствором (обычно, цементным, либо известковым), а каждый ряд сдвигают на некоторое расстояние относительно предыдущего, или меняют вид кладки, образуя так называемую «перевязку». (Смотри рис. 1)
Теперь, зная основные понятия, перейдем непосредственно к описанию того, как класть кирпич.
Инструменты, необходимые для кирпичной кладки
Для работы нам понадобятся следующие инструменты: специальный молоток – «кирочка» (подтеска, колка кирпича), мастерок каменщика – «кельма», лопата для замешивания и/или подачи кладочного раствора, ведро, растворный ящик (желательно со съемной крышкой).
Кроме того, даже опытному каменщику, (а новичку – обязательно!) нужно иметь:
1. отвес;
2. уровень каменщика;
3. угол;
4. «шнурку» — прочную нитку около миллиметра толщиной. В качестве шнурки удобно использовать толстую леску, лучше цветную.
Приготавливаем смесь для кирпичной кладки своими руками
Кладочный раствор приготавливают (замешивают) вручную или с помощью электрических растворо- (бетоно-) мешалок различных видов. Состав раствора может быть самым различным. В самом общем виде это одна часть цемента марки М 400, три части строительного песка, приблизительно 0,8 частей воды. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
Для лучшей пластичности, а так же чтобы препятствовать расслоению раствора, в него добавляют гашеную известь (известковое тесто), приблизительно половину от объема цемента. При отсутствии извести, ее можно заменить глиной.
Все компоненты раствора просеиваем, избавляясь от крупных включений.
Разумеется, кладочные смеси имеют разные пропорции, разнящиеся весьма значительно (например, в зависимости от марки цемента, требуемой марки раствора). Но кирпичная кладка своими руками при малоэтажном строительстве вполне может удовлетвориться приведенными выше.
Начало работы по кирпичной кладке
Работы начинаем с установки маячных камней в углах пересечения стен, местах расположения дверных проемов, срединах длинных стен. Между маячными камнями натягиваем шнурку, таким образом, что бы она соответствовала наружному верхнему углу укладываемого ряда.
Пользуясь шнуркой как шаблоном, кладем первый ряд. Если стена толще чем пол кирпича, первый ряд обычно делаем «тычковым» то есть, кирпичи кладем поперек направления будущей стены.
После укладки последнего в ряду кирпича, все повторяется для следующего ряда.
Умелые каменщики, сразу кладут по углам три — четыре ряда кирпичей – «заводят углы». Дальнейшая работа при этом, значительно упрощается, остается класть только ряды, перенося шнурку на уже выставленный уровень.
Вертикальность углов и стен проверяем отвесом, горизонтальность – уровнем. Уровень, особенно у начинающего мастера, постоянно должен находиться под рукой. На первых порах не помешает проверять горизонтальность каждого кирпича.
Для упрощения работы, применяют так же приспособление называемое «порядовка». Она представляет парные рейки, длиной метр – полтора, с пропилами под шнурку. Пропилы сделаны на расстоянии высоты кирпича плюс ширина растворного шва, соответствуя высоте ряда кладки. При установленных порядовках перенос шнурки выполняется гораздо быстрее, а вся работа точнее.
О толщине шва, важном показателе кладки, немного подробнее. Шов выполняется толщиной 6-8 мм. При этом его толщина должна быть постоянной для всей кладки здания.
Размеры шва диктуются не столько эстетикой, сколько качеством работ. Тонкий шов не может устранить неизбежные отклонения размеров кирпича, из него быстрее «высасывается» вода, ослабляя прочность конструкции и т.д. В свою очередь толстые швы «плывут». Раствор приходится делать более сухим («жестким»), что так же приводит к падению качества.
Техника кладки кирпича своими руками
Теперь о самой технике кладки. Раствор накладываем на стену лопатой или кельмой, разравнивая, создаем так называемую «постель». Взяв кирпич, делаем «мазок» раствором на том торце, которым он будет прижиматься к предыдущему кирпичу, укладываем на место, выравниваем, пристукиваем кирочкой или торцом рукояти кельмы.
Выступивший раствор подбираем кельмой, сбрасывая его наверх стены, либо в ведро.
Мы рассмотрели, как класть кирпич своими руками, точнее основные понятия и принципы этого процесса. К теме кирпичной кладки мы еще не раз вернемся, поскольку одной статьей, раскрыть все тонкости профессии невозможно. А знание, как правильно класть кирпич может пригодиться не только при новом строительстве, но и в ремонте.
chonemuzhik.ru
Инструменты и оборудование
При кирпичной кладке обязательно наличие:
- кельмы для нанесения раствора на кирпич;
- молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
- дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.
Как приготовить раствор
Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны
Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.
Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.
Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.
Как класть кирпич правильно?
После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.
| Размер кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт. |
Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 65 | 61 | 51 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 65 | 189 | 153 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 65 | 256 | 204 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Как правильно класть углы
Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.
Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.
Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.
Видео – Кладка углов
Виды швов
После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.
Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.
- Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
- Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
- Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
- При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.
Основная кладка
Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.
Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.
Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.
Узнайте, как производится отделка фасада облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.
Дельные советы от специалистов
- После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
- Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
- Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
- Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
- После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
- Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
- До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).
И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.
Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро
| Наименованиее | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % | Марка морозостойкости | Марка прочности | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич полнотелый | 1600-1900 | 9 | 15-50 | 75-300 | красный |
| Кирпич пусотелый | 1000-1450 | 6-8 | 15-50 | 75-300 | от светло-коричневого до темно-красного |
| Кирпич пустотелый “сверхэффективный” | 1100-1150 | 6-10 | 15-50 | 50-150 | оттенки красного |
| Кирпич облицовочный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | от белого до коричневого |
| Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | любой |
| Параметры кирпича | Гиперпрессованный кирпич | Клинкерный кирпич | Силикатный кирпич | Керамический кирпич |
|---|---|---|---|---|
| Предел прочности при сжатии, кг/см² | 150-300 | 300-500 | 75-200 | 100-175 |
| Морозостойкость, цикл | 75-150 | 50-100 | 35-50 | 15-50 |
| Влагопоглощение, % | 6-8 | Менее 6 | 6-12 | 6-8 |
| Теплопроводность, Вт/м° С | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 |
| Вес при размере 250х120х65., кг. | 4 | 3-4 | 3,8 | 3,5 |
Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
И в качестве заключения – тематический видеоматериал.
stroyday.ru
Краткая терминология
Кирпич – один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:
- длинные боковые грани называются “ложками”;
- короткие боковые грани – “тычки”;
- верхняя и нижняя грани – “постели”;
- пересечение граней именуется “ребром”.
Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный – 250 х 125 х 66 мм, а полуторный – 250 х 125 х 88 мм.
Верста – наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.
Забутка (забутовочные кирпичи) – это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.
Ложковый ряд – это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд – кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.
Простенок – часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).
Что нужно для кладки кирпича
С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:
- Мастерок (кельма) – плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
- Молоток-кирка – отличается от классического молотка. С одной стороны – тупой прямоугольный боек, а с другой – заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая – для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
- Уровень строительный – необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
- Угольник строительный – разновидность линейки. Применяют для контроля углов.
- Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
- Шнур причальный (шнур-причалка) – крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
- Расшивка – используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
- Линейка-порядовка – применяется для выверки толщины швов.
- Правило – деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
- Лопата – для замеса раствора и его периодического помешивания.
- Бетономешалка или другая емкость – для замеса кладочного раствора.
- Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
- Строительный миксер – для однородности раствора. Но можно и без него.
Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.
Приготовление раствора
От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.
Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.
Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.
Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.
Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.
Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц – за 28 суток.
Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется – значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает – много воды, а если рвется – недостаточно.
Важность правильной кладки кирпича своими руками
От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов – углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.
Выкладка кирпича “всухую”
Суть шага заключается в кладке кирпича “на сухую”. Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.
- Подготовка необходимых инструментов.
- Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
- Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
- Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
- Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
- Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
- По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.
Совет! Чтобы кирпич также не “тянул” влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.
Первый ряд
Можно сказать, что данный этап – самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.
Этапы второго шага:
- По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90о (проверяются треугольником).
- Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
- Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
- Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
- Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали – 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
- Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
- Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
- Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.
Способы кирпичной кладки
После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:
- “Вприсык”. Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь “набиралась” на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
- «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.
Столбы из кирпича своими руками
Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).
Этапы кладки кирпича своими руками:
- На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
- Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
- Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
- Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
- Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.
Кладка облицовочного кирпича
Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.
Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 Со.
Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.
Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.
Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.
Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального – не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью – от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.
Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.
Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.
fb.ru